Как спасти рассаду на подоконнике в морозы: мини-теплица своими руками

Фоторепортаж Как уберечь рассаду овощных культур в теплице от заморозков

Здравствуйте дорогие мастера и мастерицы! Поводом для написания этого поста послужило общение с соседями по стране, и очень правильное выражение Татьяны Васильевны (сахалинка 55), она правильно заметила: “Пережили зиму, осталось пережит весну” Это выражение не относится к жителям южной и западной части Великой России, там весна уже давно вступила в свои законные права, цветут сады, распустились первоцветы, поют птицы, яркое солнышко и зеленая трава. Все эти краски весны пока “не доступны” жителям Сибири, Дальнего Востока.Но нам тоже хочется по раньше есть зелень, овощи, поэтому практически все овощные культуры мы выращиваем методом рассады. Долгая, трудоемкая процедура, но без нее не обойтись, а когда ее много, и не хватает окон, что делать, да использовать защищенный грунт, т.е теплицы. Хорошо если есть отапливаемые теплицы, я если нет как у меня, что делать, ведь ночные температуры у нас, в Бурятии в апреле месяце стоят до минус 10-12град. Сегодня я хочу рассказать, что делаю я в таких случаях, мой опыт не оригинален, но вот уже почти 30 лет спасает меня от возвратных заморозков и холодных ночных температур.

Теплица у меня самая обыкновенная, покрываю пленкой, для этих целей использую пленку 200 микрон, она способна выдерживать наши перепады дневных и ночных температур, и от сильных ветров, которыми мы так “богаты” в эти весенние месяцы, тоже защищает. Она у меня “мизерная”, 11,5 м в длину и 3,8 м в ширину, высота в коньке более 3 м, проход в теплице 1,3, по обеим сторонам гряды, это где то шириной 1,25м.Свою рассаду я в этом году стала выносить уже в конце марта месяца, там еще было ночью холоднее.
Для того чтобы уберечь рассаду от заморозков, я в своей теплице,”сооружаю”еще теплицу, что это такое. В гряды ставлю дуги, они у меня из толстой проволоки сечением 6 мм, можно использовать готовые парниковые дуги, которых изобилие в садоводческих магазинах, покупаю укрывной материал плотностью 60, обычно в южных районах используют его как укрытие для теплиц и укрываю им свои гряды, ширина укрывного материала разная, но я беру самый широкий 3 м , чтобы хватило его и на дуги и подтолкнуть под боковые стенки, короче получается у меня парничок в теплице. Но такое укрытие слабовато для нашей зоны, поэтому я его еще утепляю, сверху обычно накрываю старой пленкой, от теплицы , видите на фото растения закрыты укрывным, а сверху отогнутая пленка

Еще ставим обыкновенную лампу накаливания , здесь вы видите 100вт, это если надо если будет температура воздуха минус 4-6, но если температура еще ниже тогда.

стоит вот такой настенный обогреватель, его можно заменить плиткой, только не с открытой спиралью, а закрытые диски.

Вот таким образом я выхожу из положения

Только половина теплицы заставлена, идет процесс пикировки, поэтому свободные места быстро занимаются

Здесь я вам наглядно показала температуру в парнике, она плюс 6, на улице в это время было -12 град. Вся рассада выдержала даже теплолюбивые культуры томаты, перец, огурцы еще не сеяла, для себя рассада пока стоит дома, а вот для многочисленных “халявщиков” буду сеять в мае.

Закрытая на ночь рассада. Тепло от обогревателя и лампы не уходит, оно остается в замкнутом пространстве укрывной материал способен пропускать воздух, но а пленка она не пропускает его, создается так называемая воздушная прослойка, которая и обеспечивает сохранность тепла. Вот такая “хитрость”. Сразу хочу предупредить, что такой метод защиты не приемлем, тем кто появляется на даче, набегами, так как утром надо обязательно это укрытие открыть. Открывание и закрывание утомительно, но на данным этапе, для тех у кого нет отапливаемых теплиц самый приемлемый. Вот таким методом я пользуюсь не один десяток лет, пока он меня не подводил, но и температура не опускалась ниже 15 град

Пишите, задавайте вопросы, что в моих силах отвечу

Как защитить рассаду от возвратных заморозков

После пересадки рассада размещается по большой площади и защита её от негативных факторов внешней среды усложняется. В нашей статье рассмотрим способы защиты рассады от заморозков – начиная от самых простых до более сложных. Плюсы и минусы каждого способа и их особенности.

Природа подскажет, будут ли ночные заморозки:

  1. Если после теплого дня к 19-20 часам температура воздуха резко падает, устанавливается тихая безветренная погода, небо становится ясным и безоблачным и нет росы – стоит ночью ждать сильный заморозок.
  2. Если разница между температурами в 13 и 21 час менее 10 градусов, но температура вечером ниже +9˚С – большая вероятность ночного заморозка.
  3. Если вечером видите на грядках слизней и улиток – заморозков не ожидается. Если они спрятались – принимайте меры.
Читайте также:
Особенности черенкования комнатной гвоздики

Также стоит учитывать, что температура на равнинах, холмах, в городах и на закрытых деревьями участках на 2-3 градуса выше, чем в низинах.

При какой температуре рассада помёрзнет

Ответ зависит, прежде всего, от видового состава. Рассмотрим в порядке «холодовой нежности».

Баклажан . Культура родом из тропических районов Индии. При t Арбуз, дыня, кавбуз . Любят тепло, рост прекращается при 10-12˚С, t в +1..2˚ – критичная. Привитые на тыкву растения устойчивее.

Перец . Безрассадный способ культивации практически не используется не только из-за неустойчивости к заморозкам (при положительных, но невысоких температурах гибнет), но и из-за медленного роста в начале выращивания. Останавливается в росте при +10˚С.

Патиссон, кабачок, помидоры, тыква . Выдерживают, но прекращают рост при непродолжительном охлаждении до 4-5˚С, ниже нуля – погибают.

Огурцы, лук-порей, свекла . Не погибают при низких, но положительных температурах. Низкие отрицательные иногда переносят. Останавливаются в росте при +12˚С.

Сельдерей, капусты разных видов, морковь . Обычно не гибнут при кратковременном охлаждении до -1˚С. Останавливаются в росте при +5˚С.

Еще несколько температур, при которых растения останавливаются в росте:

  • Кукуруза – при +8˚С.
  • Зерновые культуры – при +3˚С.
  • Горох, редис – +2˚С.

Всходы щавеля, шпината, дайкона, петрушки способны выдержать кратковременное похолодание до -5..7 градусов.

Гибель или выживание рассады зависят и от других факторов

  • Закаливание. Закаленная рассада легче выдерживает охлаждение и быстрее восстанавливается.
  • Растения, культивируемые безрассадным способом, устойчивее.
  • Вытянутая, бледная, поврежденная болезнями, вредителями или другими негативными факторами внешней среды – менее устойчивая.
  • Фосфоро-калийные удобрения повышают стойкость к холоду, азотные снижают.
  • Сорта и гибриды, существуют специальные холодостойкие штаммы всех огородных культур.

Стойкость различных частей растения неодинакова. Самые нежные – бутоны и цветы, листья и плоды устойчивее, корни и стебли ещё крепче.

Двухлетние растения при воздействии холода могут пройти стадию яровизации . В народе явление называют «цветухой». При этом цветонос выбрасывается в первый год. То есть растение не погибло, но толку от него нет: семена пустые, так как нет запаса питательных веществ, а корнеплод (или стеблеплод у кольраби) жёсткий, маленький и в пищу непригоден.

Какие заморозки выдерживает рассада будет зависеть от совокупности многих факторов и их взаимного влияния, нельзя точно спрогнозировать температуру гибели культуры на вашем огороде. Не стоит излишне рисковать.

Какой укрывной материал спасает рассаду

Вообще-то ответ – любой: чем бы не укрыть, результат будет. Но будет разным, да и стоимость или сложность работы различаются.

Полиэтиленовая плёнка

Недорогая, лёгкая в использовании.

Тепло держит слабо, так как тепловые лучи задерживает плохо. Непрозрачная – надёжнее, но перекрывает свет, а он растениям нужен. Чем толще, тем эффект (и цена) больше. Задерживает влагу, что при длительном использовании ведёт к экономии воды, но одновременно создает благоприятные условия для развития грибковых болезней.

Хороша для укрытия небольших площадей.

Полиэтиленовыми пакетами, укрепляя деревянными или проволочными колышками – надёжно и дешево спасать уже высаженные растения.

Особо хороший эффект для культур и сортов, что садят редко, с широкими междурядьями и большим расстоянием в ряду. Метод трудоемок.

Агроволокно

Этот относительно новый нетканый материал получают, сплавляя, прошивая или склеивая слой волокон. Если сравнивать с пленкой, получается намного крепче при одинаковой толщине. Но и дороже.

Ещё различие – воздухо- и влагопроницаемость. То, что вода проходит – плюс при дожде, но теплоудерживающая способность ниже (при прочих равных: толщине, составе, прозрачности). Впрочем, прозрачность нетканого материала всегда ниже, чем у плёнки.

Стекло

Отлично защищает, долговечный, но дорогой, тяжелый и хрупкий материал. Вариант использования – утеплять небольшие площади стеклянными рамами.

  • Можно делать индивидуальные укрытия при посадке. Растения высаживаются не вровень с поверхностью, а в лунки. При угрозе заморозков их накрывают кусками стекла.
  • Ещё способ – накрытая стеклянными банками рассада цветов или овощей после высадки.

Мульча

  • соломенные маты или сечка,
  • пожнивные остатки,
  • хвойный лапник,
  • куски бумаги или картона,
  • листья,
  • неразложившийся компост.

Трудоемко, требует удаления в дальнейшем. Используются подручные материалы, что есть в хозяйстве. Это всё непрозрачное, надолго оставлять не стоит. Чем материал суше, а слой толще, тем выше теплоудерживающая способность.

Самый плохой, но зато всегда доступный способ – присыпать землёй. Осторожнее при раскапывании, легко повредить растения.

Разные приспособления для защиты растений

Простые каркасы из лозы или толстой проволоки, чтобы при необходимости укрыть матами, плёнкой или агроволокном. Можно высаживать рядами, а рядом, с двух сторон, насыпать земляные бугорки выше растений. Тогда накрываемый материал не будет прижимать культуру, а прикрыть можно быстро при необходимости.

Читайте также:
Летняя посадка роз

Можно над растением накрест укрепить две проволочных или из лозы дуги. На них надевается пакет, фиксируется кольцом из проволоки потолще, пришпиливанием колышком или засыпанием краев землёй.

Еще способ индивидуальной защиты растений – воспользоваться пластиковыми бутылками с отрезанной верхней частью . Впрочем, колпаки над рассадой не обязательно должны быть прозрачными, годятся и бумажные или картонные.

Видео: Недорогой испытанный метод для защиты рассады от заморозков

Защита дождеванием

Существует технология защиты клубники «Ледяной панцирь». Вода при замерзании выделяет значительное тепло. Автоматически включается полив дождеванием при температуре воздуха 0 и ниже. Это ведет к образованию на клубнике льда.

При этом растение не охлаждается до точки замерзания клеточного сока и не повреждается ледяными кристаллами изнутри.

Система используется на промышленных плантациях клубники (биологически правильнее говорить «земляника садовая»).

Можно и на огороде, но поливать каждые полчаса всю ночь рассаду вручную – напряжно это…

Защита дождеванием чаще используется в садах, чем на огороде. Основная причина – укрыть цветущее дерево не то же самое, что накрыть рассаду на огороде. Вот и приходится…

Противозаморозковые поливы – это защита за счёт высокой теплоемкости воды: вода при охлаждении выделяет тепло, что снижает скорость охлаждения воздуха. Простой способ при небольшом охлаждении.

Защита задымлением

Тоже чаще используется в садах, чем на огородах. При проведении обязательно учитывается направление ветра. Впрочем, если ветер сильный, то не стоит и пытаться – малоэффективно.

Эффект складывается не только из прямого нагрева, но и за счёт более медленного охлаждения нижних слоев воздуха. Частицы дыма задерживают тепло от земли.

Дополнительный минус – дым не парфюм и не благовония, потому соседей не радует. Используются заранее (с учётом розы ветров) разложенные кучи из хвороста, на которые набрасывают тлеющий материал – полуперепрелую солому или листья, пожнивные остатки, опилки. Есть специальные садовые шашки «белого дыма», ими пользоваться удобнее.

Самая лучшая защита – правильно определить срок высадки. Увы, пока человек не взял на себя управление погодой, риск в сельском хозяйстве не исчезнет.

Главное – учитывать климат ВАШЕЙ местности. Дополнительно обращаем внимание на следующее:

  • Состав почвы . Лёгкие грунты прогреваются в среднем на две недели быстрее, глинистые – на неделю позже средних. Дольше всего заболоченные торфяные.
  • Склон и высоту . Холод задерживается в низинах, а южная сторона холма прогревается раньше северной.
  • Особенности местности . Имеется в виду, прикрывают ли от ветра ваш огород высокие строения, деревья или специально высаженные кулисы.
  • Состояние рассады . При покупке выбирайте закалённую, темную, с коротким и толстым стеблем, хорошо развитую. Даже если придётся переплатить немного.
  • Прогноз погоды . Сейчас нет сложности зайти на метеосайты и посмотреть, «что день грядущий нам готовит». При этом слухи, «бабкованговские» и им подобные мнения учитывать не стоит, пусть даже их напечатали или показали по телевизору.

Защита в теплице и ОГ

Схема защиты растений в теплице и грунте не так уж сложна.

Чтобы уберечь рассаду, укройте растения нетканым материалом или 5-литровыми бутылками с обрезанным дном.

Если ожидается длительное и сильное похолодание (ниже +5 градусов):

  1. В печке или на мангале дайте прогореть сухим дровам, пока не перестанут дымиться.
  2. Переложите их в металлическое ведро и поставьте в проходе теплицы, дальше от растений.

На 6-метровую теплицу надо 2-3 таких ведра. Периодически заходите в теплицу и при помощи куска фанеры или картона перемешивайте слои воздуха.

Для укрытия культур в открытом грунте можно использовать спанбонд различной толщины:

  • Заморозки до -1˚С – тонкий, №17.
  • Заморозки до -2˚С – нужен №30.
  • От -2˚С и ниже – №60.

Также полезно накануне обильно полить грядки водой из расчета 2-3 ведра на 1 кв. м. При остывании жидкость будет выделять тепло.

Как помочь пострадавшей от заморозков рассаде

Подмерзшей рассаде можно дать шанс выжить. Для этого кандидат с/х наук Антон Лещев советует:

  1. Пролить саженцы целиком прохладной (не теплой!) водой из лейки с мелким распылителем.
  2. Притенить картоном или агроволокном – чтобы оттаивание происходило постепенно.
  3. Ближе к обеду осмотреть растения и обрезать безжизненные листья.
  4. Опрыскать кусты раствором Эпина или Циркона (1 амп. на 5 л воды + 0.5 ч. л. лимонной кислоты).

Тогда есть вероятность, что растениям хватит сил на восстановление.

Некоторым культурам можно помочь пережить возвратные заморозки при помощи минеральных удобрений:

Видео рекомендации: скорая помощь после заморозков

Мы старались написать максимально нужную статью, но все на свете в неё не поместилось. Рекомендуем к каждой огородной культуре прочесть дополнительную информацию, пусть даже на нашем сайте, так как написанное здесь всё-таки обобщенное. Разные огородные культуры (даже разные виды или сорта одной и той же) имеют свои особенности, в том числе и отношение к холоду.

  1. Рекомендации агрономов Елены Исаевой и Светланы Кривенковой. Журнал “Садовод и огородник” №9 (2019)
Читайте также:
Разновидность крапивы?

Как спасти рассаду на подоконнике в морозы: мини-теплица своими руками

Отопление в нашем доме общее, и, почему-то, топить при -32 продолжили также, как топили при -1 и, как следствие, дома была холодрыга жуткая… На подоконнике лежал снег по всей его длине. Можете сами убедиться:

Но мы, люди, можем включить обогреватель (работал тогда он просто круглосуточно), можем одеться потеплее, а вот что делать с рассадой и другими теплолюбивыми растениями, чтобы они не помёрзли? Я наивно заклеила окна скотчем (на фото выше видно), чтоб не дуло (помню, в советские времена так делали перед началом холодов, когда ещё не было понятия «пластиковые окна»), но, конечно же, это не помогло, и большая часть рассады, по моей неосмотрительности, погибла. Особенно пострадали томаты: примерно из 15 всходов выжили всего 4, и то 2 из них до сих пор очень слабенькие и отстают в росте… Также погибла большая часть зелени. Было так обидно! Впервые решилась на посадку мини-огорода дома на подоконнике, а тут такое — сразу неудача!

Читайте также: Подготовка земли для рассады. Готовимся к весне заранее.

И принято было решение: чтобы спасти оставшиеся растения, сооружаем теплицу! К тому же, как гласит прогноз погоды, эти заморозки далеко не последние за зиму 2016-2017, но, надеюсь, что они были самые сильные!

Признаться, нам очень повезло, что с времён ремонта остались кое-какие строительные принадлежности (мы плюшкины, ничего не выбрасываем, на всякий случай :) ), а именно — много реек, которые должны были сделать каркас той самой мини-теплички — спасительницы.

Также муж нашёл 2 люминесцентные лампы, отражающий материал для машины (его кладут под лобовое стекло, в солнечную погоду, чтобы в салоне не было слишком жарко, но не помню, как точно называется, в дальнейшем — просто отражатель), он плотный и прекрасно годится для утепления; Муж очень любит мастерить что-либо своими руками, поэтому дома всегда есть необходимые инструменты: гвозди, молоток, электропила, строительный степлер, а также строительная плёнка из Оби, которая сыграет не последнюю роль в строительстве мини-теплицы!

Дальше я буду описывать по пунктам, что и как мы делали (в основном, признаюсь, делал муж, а я ассистировала), но сложного ничего не было, а, в конечном счёте, свои функции тепличка выполняет на ура, так что эксперимент удался!

Строительство теплички по пунктам:

1) Раскладываем рейки на полу, чтобы прикинуть, какие нам понадобятся. Отбираем необходимые, чтобы.

. смастерить прямоугольный каркас, подпиливаем длинные, чтобы у теплички была желаемая высота. Сначала из реек мастерим обычный прямоугольник (будет выполнять роль крыши), вид с одного края (с другого выглядит точно также):

Потом приделываем ножки и опорную рейку снизу у задней стенки теплички (задняя рейка оказалась коротковата, поэтому пришлось приделать «3-ю ногу» с одной стороны):

В идеале необходимо 3 длинных рейки одинаковой длины и 4 коротеньких (ножки). В нашем случае получилось 5 ножек.

Каркас готов. На фото «примеряем» лампы:

2) Обматываем заднюю стенку (она-то и будет примыкать к холодному окну) нашего каркаса стретч-плёнкой. Как показала практика, она очень здорово сохраняет тепло и предохраняет растения от заморозков:

Мы намотали примерно 3-4 слоя. Этого оказалось вполне достаточно.

3) Крышу теплички мы решили покрыть отражателем отражающей стороной внутрь(подумали, мало ли, может быть света больше будет растениям, но это только предположение). Для этого пришлось разрезать его на лоскуты, равные ширине «крыши», но чтобы они легли с нахлёстом. Прибили его к рейкам строительным степлером, стыки поклеили скотчем (ну как же без него?):

Конечно же, если у Вас нет такого материала, то вполне можно и его заменить стретч-плёнкой.

4) Финальным шагом мы прикрепили 2 люминесцентные лампы, соединив их между собой проводом. Это было нетрудно, так как в комплекте подобных ламп всегда прилагаются соответствующие крепления.

И вот, как выглядит наша тепличка в конечном счёте:

Барная стойка немного мешает обзору, но иначе никак не снять теплицу в полном виде, потому что она очень длинная — во весь подоконник, поэтому в неё помещается вся-вся моя рассада (я начинающий огородникцветовод, поэтому рассады немного), и там теперь всегда тепло за счёт ламп и стенок. Теперь оставшаяся рассада растёт достаточно активно, и даже недавно проклюнулось манго из косточки. При необходимости, можно сделать переднюю ширму, но мы решили, что в этом нет необходимости, так как со стороны квартиры температура не критичная, а очень холодно, главным образом, у самого окна.

Читайте также:
Секреты ухода за фиалками

Вот часть моих спасённых саженцев под лампой в тепличке:

Как Вы заметили, высота теплички совсем небольшая, и для крупных растений в данный момент она не подойдёт. Но, когда придёт время, поднять её не составит труда, а также можно просто приделать новые «ножки», подлиннее. Но, думаю, тогда уже наступит весна, и потребность в этом приспособлении сойдёт на нет, а пока же она просто моя спасительница, хоть с дизайном ещё надо бы поработать :)

Посадка и размножение березы на приусадебном участке

Разновидности березы для дачного участка

В природе существуют виды берез:

  1. Плакучая разновидность дерева характеризуется ниспадающей, густой кроной. Ствол растения прямой, покрыт белой корой с черными горизонтальными полосками. Максимальная высота дерева от 20 до 25м.
  2. У бородавчатой разновидности растения на ветках появляются наросты, а молодые побеги имеют красновато-коричневый оттенок.
  3. В условиях холодного климата и тундры вырастает карликовая разновидность березы. Именно такое растение чаще всего используют в ландшафтном дизайне. Максимальная высота дерева не превышает 6 м.

В дикой природе дерево размножается семенным способом.

В период цветения березы наблюдается повышенная концентрация пыльцы, что негативно влияет на здоровье людей, склонных к аллергии.

Выращивание саженца березы из черенка

Важно знать, как вырастить березу из ветки, срезанной в лесу:

  1. У взрослого дерева обрезают черенок, размером от 30 до 50 см. На ветке обязательно должны быть почки или раскрытые листья.
  2. Место среза у веточки обрабатывают стимулятором роста и раствором марганца, помещают в емкость с водой.
  3. После появления корней черенок переносят в горшок или ящик с плодородным, хорошо увлажненным грунтом.
  4. На постоянное место роста дерево высаживают через 3-4 недели.

Размножение березы черенками не всегда результативно, из-за плохого укоренения побегов саженцы погибают.

Чтобы гарантированно получить крепкие и здоровые саженцы березы для выращивания, укоренять рекомендуется сразу несколько черенков.

Размножение березы семенным методом

Семенной материал для разведения березы собирают в конце лета или осенью. С дерева срезают побеги с засохшими сережками. Ветки размещают в сухом, теплом помещении. Через 7-10 суток сухие ветки встряхивают и собирают семена для посадки. Посадка семян березы осуществляется сразу же после сбора в подготовленные емкости с почвой, или весной в открытый грунт.

Перед посадкой семенной материал закаляют. Для этого их помещают на 10-15 суток в условия холода:

  1. Контейнеры наполняют плодородным, хорошо увлажненным грунтом, предварительно прогретым в духовке.
  2. Семенной материал заворачивают в ткань и замачивают на 20 минут в растворе марганца.
  3. Далее семена промывают чистой, отстоявшейся водой и помещают на поверхности почвы.
  4. Посадкам требуется ежедневный обильный полив.

В открытый грунт семена высаживают весной, когда температура почвы повысится до 15-18 градусов тепла. Чтобы саженцы быстро росли и развивались, необходимо знать, как заблаговременно прорастить семена березы. Для этого, семенной материал выкладывают в холщовый мешочек или заворачивают в кусочек натуральной ткани. Далее семена помещают в раствор стимулятора роста и оставляют на сутки, после чего высеивают на подготовленное место для высадки.

Молодые сеянцы березы не переносят засуху и наличие сорной травы.

Выращивание дерева из лесного саженца

Далее рассмотрим, как вырастить лесной саженец березы на приусадебном участке.

Взрослое дерево, выросшее в естественных условиях, не приживется после пересадки. Но вот молодой саженец, правильно выбранный и выкопанный в лесу, сможет украсить любой приусадебный участок.

Для пересадки выбирают растение, высотой не более 20-40см. Корневища у березы поверхностные, быстро разрастаются, и даже у молодой поросли площадь покрытия корнями может составлять несколько метров. Чтобы не повредить корневую систему саженец выкапывают с большим комом земли.

Правила посадки

Семена березы очень мелкие, с небольшим содержанием питательных веществ, и даже сантиметровый слой земли может стать препятствием для их проращивания. Поэтому, семенной материал разбрасывают на поверхности грунта и слегка приминают сверху.

Работы по посадке семян и переносу саженцев проводят весной. Семена можно сажать сразу после схождения снега, в хорошо увлажненный грунт. Молодые саженцы переносят уже в прогретую почву.

Высаживают дерево в отдалении от других растений. Поверхностная корневая система быстро разрастается и обезвоживает почву, что негативно сказывается на росте других садовых деревьев, цветов и культур.

От любых строений, заборов и оград отступают не менее 3-5м, а расстояние между посадками березовых саженцев должно быть не менее 4 м.

Перед посадкой участок земли тщательно перекапывают, рыхлят, в грунт добавляют минеральные и органические вещества, хорошо увлажняют.

Дальнейший уход за деревом

Размножение березы позволит получить красивые деревья для украшения садовых и приусадебных участков:

  1. Дерево не требовательно к условиям произрастания и составу почвы, но очень любит влагу, поэтому в южных регионах с сухим климатом это растение в естественной среде практически не встречается.
  2. Поливают саженцы обильно и часто, не допуская высыхания грунта.
  3. На начальном этапе роста дерев подкармливают азотсодержащими удобрениями минеральными веществами. Взрослому растению дополнительное питание не требуется.
  4. Чтобы почва под деревом всегда оставалась влажная, проводят работы по рыхлению и мульчированию грунта. В качестве мульчи используют сухую траву, опилки, компост или перегной.
  5. Обрезку дерева проводят ранней весной, до начала вегетативного периода. Обрезают все сухие, сломанные и поврежденные ветки. Также в процессе обрезки растению задают необходимую форму кроны и регулируют высоту дерева.

После окончания работ, срезанные побеги с зародившимися почками можно использовать для размножения дерева.

Болезни и вредители

В дикой природе береза редко подвергается нападению вредоносных насекомых и болезням. Но из-за любви к влаге в почве могут развиваться грибковые организмы и бактерии, которые оказывают негативное влияние на рост и развитие растений.

Читайте также:
Нужно ли разделять горох перед посадкой?

Чтобы избежать такого развития событий, ранней весной березу обрабатывают специальными препаратами на основе инсектицидов и фунгицидов.

Благодаря работе ученых-селекционеров выведены новые разновидности березы. Такие деревья характеризуются компактными размерами и повышенными декоративными свойствами. Миниатюрные растения специально предназначены для выращивания в скверах, парках, на садовых и приусадебных участках.

Береза неприхотливое растение, не требует кропотливого дополнительного ухода, поэтому доступна для выращивания даже начинающим садоводам и огородникам. А результат работы еще много лет будет радовать своей уникальной красотой и стройностью.

Как посадить и вырастить березу?

  1. Как посадить?
  2. Особенности пересадки
  3. Уход
  4. Болезни и вредители
  5. Что можно привить на дерево?

Иметь на своем участке березку – мечта многих садоводов. Однако для того чтобы это неприхотливое деревце успешно росло и развивалось, потребуется изначально правильно провести его посадку.

Как посадить?

Посадка березы на участке осуществляется тремя способами. Растение можно размножить при помощи семян или черенков, а также выбрать саженец в лесу и укоренить его на собственной территории.

Семенами

Размножение березы семенами считается довольно трудоемким способом, занимающим много времени. Тем не менее некоторые садоводы придерживаются именно его. Березовые семена принято собирать осенью. Для этого необходимо срезать достаточное количество веток с сережками, после собрать их букетом и подвесить в сухом помещении. Семечки, как правило, созревают около недели, после чего их можно вытрясти из каждой сережки и очистить от мусора.

Высаживать семена правильней в тот же год, в который они были заготовлены. Кроме того, перед наступлением холодов – то есть в конце осени или в начале зимы – немаловажно их прикопать.

Грунт на участке, где будут сажать березы, предварительно перекапывают с углублением, достигающим 25-35 сантиметров. А также будущая грядка очищается от сорняков и больших корней, обрабатывается средством, защищающим от грибковых заболеваний. Где-то за 10 дней до посева почва выравнивается и покрывается лунками, расстояние между которыми составляет порядка 25 см. Каждая лунка должна уходить вглубь на 5 см и достигать 20 см в ширину. Посадку лучше проводить в вечернее время. В идеале это должен быть день без ветра и осадков. Сперва дно каждой лунки покрывается слоем перегноя, затем на него выкладываются семена, наконец, все засыпается рыхлым мягким грунтом.

Когда после схода снега на грядке появятся росточки, их необходимо будет обеспечить обильным поливом, но только при помощи метода орошения. Вплоть до конца лета растения должны получать достаточное количество влаги – важно даже, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Если сделать все правильно, то в сентябре березки достигнут уже высоты 20-30 см, и их можно будет пересадить на постоянное место обитания. Слабые побеги сперва высаживаются в теплицу, а через 12 месяцев по достижении метровой высоты уже перемещаются наружу.

Необходимо упомянуть, что, если семена высаживаются в весеннее время, их период стратификации должен составлять порядка 2-х месяцев и происходить при температуре от 0 до +5 градусов.

Черенками

Прорастить березу можно и из ветки, но этот способ также считается крайне сложным из-за плохого укоренения культуры. Тем не менее 20% попыток все-таки завершаются удачно. Процесс начинается с того, что на молодом деревце выбирается уже хорошо сформированный побег. Маленькая веточка для этого не подойдет – потребуется длина, равная 60-80 сантиметрам. Срезанный побег ставится в воду, в которой уже разведен «Корневин», а после сосуд размещается в хорошо освещенном пространстве, где поддерживается температура около 25 градусов тепла.

Когда у березки прорастут корни, ее можно пересадить в крупный цветочный горшок. В течение следующих 10-20 дней растение следует обильно поливать, фактически 2-3 раза в день, а также единожды подкормить универсальным удобрением. За это время корневая система должна окрепнуть, и саженец пора будет перемещать на свежий воздух.

Из горшка березку важно изымать вместе с почвой, в которой она растет.

Саженец из леса

Третья возможность появления березы на садовом участке – просто взять ее из леса. Правильнее всего отправляться за ней в марте, пока не распустятся листки. Значимую роль играет, как выглядит выбранное деревце: оно должно оказаться здоровым и молодым (в идеале 3-летним), без механических повреждений, скрученных ветвей или следов жизнедеятельности насекомых. Оптимальная высота составляет от 80 до 100 см. Перед тем как выкапывать березу, ее следует полить.

Читайте также:
Помогите реанимировать папоротник

Саженец обкапывается со всех сторон, после чего аккуратно выкорчевывается вместе с земляным комом и ставится на ровное место. Удобнее всего это сделать при помощи штыковой лопаты. Земля должна прорезаться на глубину штыка. Во время извлечения важно отслеживать сохранность корней. На протяжении транспортировки корневые отростки должны быть присыпаны землей и прикрыты – удобнее всего разместить саженец в ведре или мешке и присыпать грунтом.

Молодой саженец можно также купить в специализированном магазине. При покупке стоит помнить, что чем ниже растение, тем лучше оно укореняется. Корневая система не должна быть поврежденной, хотя обрыв небольшого отростка дерево все-таки переживет. Поможет питомник и в том случае, когда габаритное растение даже не рассматривается, и требуется карликовая разновидность. Несмотря на то что дерево не отличается капризностью, его корни не могут долго оставаться на свежем воздухе, поэтому нужно брать образцы только в контейнерах.

Если понравившееся дерево было выкопано зимой вместе с глыбой замороженной почвы, пересаживать на новый участок его следует сразу же. С наступлением весны береза сама проснется и начнет укореняться.

Особенности пересадки

Чтобы после покупки саженца или после выбора деревца в лесу оно и дальше качественно развивалось, важно пересадить березку на правильное место. Любая культура лучше растет в условиях, приближенных к естественным, поэтому выбор стоит делать в пользу лесных участков. Верхний слой почвы должен всегда оставаться прохладным и качественно увлажненным, поэтому открытые солнечные территории для культуры не подойдут. Но если совсем лишить дерево солнечных лучей, его листва будет плохо себя чувствовать, поэтому потребуется отыскать золотую середину.

С каждым годом береза увеличивается не только в высоту, но и в ширину, поэтому растение нельзя высаживать ни рядом с заборами или строениями, ни друг с другом. Следует упомянуть, что неприхотливая березка может вытянуться практически до 30 метров, а ее диаметр легко достигнет 50 см. Между деревом и забором должно остаться около 3-х метров, а между деревом и постройками – порядка 5 м. Если поблизости имеется водопровод или канализация, то лучше также выдержать 3-метровый промежуток. От других высокорослых деревьев принято отступать порядка 3-5 м.

Береза плохо уживается с плодоносными культурами, поэтому идеальным соседом для нее считается трава, к примеру, газонная.

Высаживать березу на постоянное место лучше в октябре или в марте, пока температура не превышает 10 градусов. Грунт должен быть наполненным питательными веществами и хорошенько разрыхленным. Подойдут участки как со слабокислой почвой, так и обладающей нулевым показателем кислотности. Яма выкапывается такого диаметра, чтобы превышать размер корневой системы вместе с земляным комом. Донышко заполняется дренажем, после чего присыпается землей, смешанной в равной пропорции с песком, торфом и перегноем. На этом же этапе лучше внести комплексное удобрение.

Березка располагается в лунке так, чтобы корневая шейка была слегка ниже уровня земли. Корни, заполнившие яму, присыпаются землей. Березку сразу придется обильно полить, на что пойдет порядка 20 литров воды.

Приствольный круг обязательно покрывается мульчей, роль которой могут выполнять либо торф, либо перегной. После высадки деревце достаточно будет поливать пару-тройку раз в месяц.

Для того чтобы вырастить березку на садовом участке, недостаточно ограничиться правильной посадкой – ухаживать за ней также придется. Выращивание в домашних условиях строится на трех основных действиях: полив, подкормка и обрезка.

Полив

Саженцы орошают только первое время после посадки, а далее корни настолько глубоко проникают в почву, что дополнительная влага им больше не требуется. Необходимо понимать, что корневая система березы является поверхностной, поэтому под ней не смогут расти никакие декоративные растения вследствие нехватки влаги.

Кстати, непосредственно после посадки молодые деревья лучше какое-то время днем затенять при помощи любого укрывного материала или веток растений.

Подкормка

Для быстрого роста молодой березки стоит вносить удобрения по осени и весной, когда листья только начинают распускаться. Оптимальной считается смесь 10 л воды, 2 кг навоза, 20 г мочевины и такого же количества аммиачной селитры. Перемешав ингредиенты до растворения минеральных составляющих, следует обработать получившейся жидкостью землю вокруг саженца.

Важно контролировать, чтобы брызги не попадали на листки и ствол растения.

Обрезка

Обрезать березу – идея не самая лучшая, для дерева гораздо правильнее, когда формирование кроны происходит само по себе. Тем не менее подрезка больных, поломанных или ссохшихся ветвей является необходимостью. Все работы подобного рода обычно проводятся в осеннее время по завершении движения соков. Появившиеся ранки обрабатываются варом. Те деревья, что не дают прироста, нужно омолаживать, удаляя громоздкие ветки, как правило, нижние. Такая процедура допустима только в осеннее и зимнее время, когда культура пребывает в спячке.

Читайте также:
Разновидность крапивы?

Тем не менее декоративные сорта берез обрезки как раз требуют. Оформлять верхушку лучше летом, в тот день, когда не идут дожди. Даже в том случае, если решено было ограничить высоту дерева или остановить его расширение, необходимо помнить, что береза плохо переносит подобное вмешательство. За сезон разрешается удалять не более четверти побегов.

Для формирования плакучей кроны березы обыкновенной сорта «Юнга» ее достаточно будет лишь слегка проредить.

Болезни и вредители

На березе часто появляются грибы-трутовики, к примеру, чага, которые, глубоко прорастая, повреждают древесину. Удалять их надлежит незамедлительно, иначе кору будет уже не восстановить. Поверхность стоит обработать 0,4% хлорокисью меди.

Порой корни дерева ест майский жук со своими личинками, причем взрослые особи повреждают листки и побеги, а личинки вредят корням. Чтобы избавиться от них, достаточно будет регулярно прорыхлять приствольный круг и механическим образом убирать вредителей. Болеют березки и от воздействия жуков-трубковертов. В этом случае поврежденные листки собираются и сжигаются, а крона обрабатывается инсектицидами.

Если листья обгрызаются настолько, что остаются одни жилки, значит, проблема заключается в гусеницах шелкопряда. Насекомых тогда нужно незамедлительно стряхнуть с березы, а само дерево обработать инсектицидом. Когда на листьях появляется красный налет, напоминающий ржавчину, есть смысл провести опрыскивание фунгицидами. Кстати, именно по этой причине дерево сохнет, а его пластины опадают уже в июне. Паутинный белесый налет, расположенный с нижней стороны листовых пластин, говорит о заболевании мучнистой росой. На это же намекают и скопления черных точек.

Если фрагменты древесины желтеют и поражаются плодовыми телами, напоминающими шляпы, речь идет о желто-бурой гнили ствола. Для лечения березы придется отделить грибной нарост, а пораженные участки обработать 5-процентным медным купоросом и покрыть олифой. Коричневые бугорки на поперечных трещинах ствола – симптом цитоспороза. Зараженное дерево тщательно обрабатывается бордоской жидкостью или же просто уничтожается. Мокрые пятна на стволе – симптом бактериальной водянки.

Листки часто скручиваются из-за воздействия жуков-трубковертов. Удалив насекомых вручную, потребуется провести обработку инсектицидами. Тля сама по себе не представляет опасности для березы, но ее выделения могут привлечь муравьев.

Необходимо добавить, что лишайник на березе часто становится прибежищем для всевозможных вредителей, поэтому с ним лучше бороться.

Что можно привить на дерево?

Некоторые садоводы до сих пор тешат надежду привить на березу грушу или яблоню, но, как правило, такая затея ничем хорошим не заканчивается – практически в 80% случаев происходит отторжение подвоя и привоя. Даже если это не произошло сразу же, через какое-то время возникает физиологическая несовместимость, выражающаяся в появлении наростов.

Однако можно попытаться привить один сорт березы на другой – к примеру, березу карельскую на березу плакучую. Делать прививку в боковой зарез нужно будет только до распускания почек, а окулировку – в летнее время.

Чаще всего для прививки используются черенки плакучей березы или березы «Юнга», а в качестве подвоя – белая береза.

О том, как посадить березу, смотрите в следующем видео.

Лесной форум Гринпис

Выращивание берёзы из семян

В августе поздновато сажать.
Попробуйте в апреле-мае.
Может быть, солнечного света не хватило.

Кстати, водой нужно поливать отстоянной, или лучше даже фильтрованной.
Обычная вода из-под крана хлорированная и пагубно влияет на растения.

а можно развить корневую систему у сломаной ветки березы?

за домом росло красивое дерево 3 метров в высоту. Сегодня проходил и увидел, что кто-то сломал на нем одну из ветвей у основания.
на дворе зима. но принес домой и жду чуда.
или лучше не ждать и выкинуть?

Дуб – это не совсем береза (это к вопросу о выборе темы для данного вопроса).

Если желудь в подходящих условиях два месяца не прорастает – скорее всего, он мертвый. Но вообще сажать дуб в ноябре и выращивать его как комнатное растение бессмысленно – ему нужен период зимнего покоя (см. соответствующие темы форума).

Берез (древовидных) в Средней полосе Европейской России два вида – бородавчатая и пушистая, причем это условные виды, они довольно легко образуют гибриды и всевозможные промежуточные формы, и к тому же очень изменчивы. Поэтому разные деревья выглядят по-разному. В целом у березы пушистой ствол и ветви более белые, то есть в меньшей степени покрываются трещиноватой грубой коркой – но все-таки этот признак очень изменчив. Зато береза бородавчатая – это, как правило, наиболее крупное дерево с красивыми тонкими понимающими ветвями (“плакучая” во взрослом состоянии), и растет быстрее.

Читайте также:
Помогите реанимировать папоротник

У молодых деревьев березы кора сначала бывает коричневой, и лишь начиная с третьего-пятого года жизни, а иногда и позже (в зависимости от условий роста и индивидуальных особенностей дерева), начинает появляться характерная белая береста.

В общем, чтобы получить с большой вероятностью деревья примерно с нужными свойствами – надо с таких и семена собирать; но, к сожалению, полностью сохранить свойства материнского дерева можно только при вегетативном размножении, к которому береза не склонна (разве что культурой ткани – но это не для домашних условий).

Здравствуйте! Раньше не видел данную тему, и заказывал семена берёзы из Исландии, которые оттуда успешно дошли, в целости и сохранности. :) В прошлом году посадил их, кажется, в середине июня. Сеянцы успели превратиться в ростки, т.е. набрали массу, в таком виде и ушли под зиму (не обрезал). В итоге абсолютно все выжили (Можайский район Московской области, юго-запад от Москвы)! Никогда не думал, что берёза настолько неприхотлива, тем более исландская. Правда я не знаю, какие у них там растут, может точная копия наших. :)
Но ростки стали ещё больше, и с каждым днём становятся выше. Так здорово!
Скажите, пожалуйста, а насколько быстро они растут? Пока у нас обычные берёзки на участке есть, и за участком тоже, но я хочу вырастить запасные. И, конечно, остались семена, которые мне присылали, хочу посадить и в этом году. Скажите, пожалуйста, сколько лет сохраняется всхожесть семян?

Выращивал их в мини-тепличках с торфяными таблетками, прямо сверху, не прикапывал. Только уже потом, когда подросли, слегка заглубил.

У меня в питомнике самые крупные сеянцы березы, выраставшие из семян в первый год, достигали высоты 165 см (но это редкое исключение). В норме однолетние сеянцы березы имеют высоту до 50-70 см, при хороших условиях выращивания.

А в целом про скорость роста березы в так называемых “нормальных” насаждениях (состоящих из одной только березы, одного возраста, семенного происхождения, оптимальной густоты) дают представление таблицы хода роста. Вот, например, таблица хода роста березы в насаждениях высших классов бонитета (то есть наиболее быстрорастущих, в лучших для них почвенно-климатических условиях). Для западного Подмосковья наиболее характерен I или II бонитет:

Разумеется, реальная скорость роста отдельных деревьев зависит от очень многих причин, и может сильно отличаться от этих усредненных показателей. И на открытом месте березы растут совсем не так, как в сомкнутом насаждении.

Заплесневелые сережки березы, скорее всего, дадут гораздо меньше жизнеспособных семян, чем хорошие – но это не значит, что жизнеспособных семян в них нет вовсе. Как повезет. Лучше, конечно, использовать сережки без плесени, но после такой осени, как нынешняя, такого варианта может не быть.

Погибнуть всходы березы могли от чего угодно, но скорее всего, им просто не хватило света для полноценного развития и роста. Береза – очень светолюбивое дерево, в том числе на стадии прорастания семян. В домашних условиях, а особенно зимой или в самом начале весны, им вряд ли хватит света для нормального развития без дополнительной интенсивной подсветки.

На пустыре, заросшем бурьяном, береза, скорее всего, прорасти и развиться не сможет по той же причине – под пологом бурьяна всходам не хватит света.

Фоток годовалых березок без листьев у меня нет. Если надо, могу сфотографировать, когда будет возможность (хотя не факт, что получится – в Подмосковье уже снег лежит).

Лучше всего выращивать сеянцы березы на грядке в открытом грунте, на хорошо освещенном участке, но они в первые недели после прорастания требуют тщательного ухода (прополки и полива в сухую погоду). Пересадку береза переносит сравнительно легко, в том числе в период активного роста, если пересаживать в устойчиво влажную и прохладную погоду.

Зависит от условий. В хороших условиях береза может начать давать семена в возрасте 6-7 лет, но обычно лет с 10-12.

Если весной напомните, и если Вы в Москве, могу поделиться сеянцами березы – но мелкими однолетками, из семян, посеянных слишком поздно (это однолетки высотой 10-15 см). Кондиционных сеянцев у нас сейчас нет.

Зимой читала Ваш форум с надеждой летом собрать семена и высеять березы. Но в декабре случайно на березе увидела созревшие и не рассыпавшиеся сережки. Сорвала и для проверки всхожести часть высеяла на мох в прозрачном контейнере. Не помню даже когда это было – пред новым годом или после. Параллельно занималась стратификацией и высадкой привезенных из Крыма семян кипариса и магнолии.
19 января хвасталась подругам своими насаждениями и увидела, что березы на мху дружно проклюнулись. Рассматривали их через увеличительное стекло. Стало понятно, что семена всхожие, но жалко было росточки и стала их досвечивать люм. лампой утром перед работой и вечером (прямо подвешивала контейнер на нитке под бра на расстоянии 10 см).
После появления 2-3 настоящих листочков часть пересадила в коробку от сока в покупной грунт и тоже досвечивала утром и вечером. Потом перевезла на работу, где окна большие и солнечная сторона. Тут им раздолье – уже 5 настоящих листиков и каждый новый листик крупнее предыдущего.

Читайте также:
Нужно ли разделять горох перед посадкой?

Подскажите, когда их лучше пересаживать в открытый грунт (скоро они будут затенять друг дружку да и коробка мелкая). Живу в центре Украины. Грунт на даче – хороший чернозем, но засушливое жаркое лето, полив смогу обеспечить 1-2 раза в неделю.
С уважением за Ваш просветительский труд А.Р.!

Мне трудно судить насчет Украины, поскольку срок высадки зависит от климата конкретного места. Я сам никогда березу рассадой не выращивал (просто не было в том нужды – она и так за сезон вырастает в питомнике до нужного размера). Предполагаю, что выросшие в комнате сеянцы могут быть чувствительны к заморозкам, поэтому я бы рекомендовал высаживать их в открытый грунт тогда, когда угроза сильных ночных заморозков минует. Можно ориентироваться на взрослые березы – когда на них полностью распустятся листья, высадить маленькие.

Можно ориентироваться на принятые сроки высадки капустной рассады – думаю, что по устойчивости к холодам выросшая в комнате береза примерно аналогична выросшей в парнике капустной рассаде.

То есть Вы хотите их высадить в “школку”, дорастить за 1-2 года до крупных саженцев, и потом посадить на постоянное место?

Тогда густота посадки зависит от планируемых условий выращивания. При поливе в теплом климате береза может расти очень быстро. Я думаю, что надо рассчитывать на то, что за год вырастут до метра (скорость роста в значительной степени зависит от густоты посадки, то есть от того, сколько света и земли приходится на каждый сеянец). Я бы рекомендовал посадить сеянцы в один ряд с шагом в 12-15 сантиметров, а на постоянное место пересаживать уже осенью нынешнего года или весной следующего. Если в один ряд не получится – то в два-три с расстояниями между рядами не меньше 50-60 см.

Но береза очень чувствительна к условиям выращивания, поэтому реальную скорость роста можно будет определить только экспериментально.

За первый месяц в идеальных условиях всходы березы достигают высоты в 3-5 см. Но дома, разумеется, такие условия обеспечить невозможно, поскольку важнейшим условием является максимальная освещенность, а она возможна только на полностью открытом, ничем не затененном, участке.

Ну а дальше – чем крупнее становятся сеянцы, тем быстрее они растут.

За первый месяц в идеальных условиях всходы березы достигают высоты в 3-5 см. Но дома, разумеется, такие условия обеспечить невозможно, поскольку важнейшим условием является максимальная освещенность, а она возможна только на полностью открытом, ничем не затененном, участке.

Ну а дальше – чем крупнее становятся сеянцы, тем быстрее они растут.

большое спасибо, но вообще балкон с южной стороны и там все время солнечно и жарко! Я рассадила их по отдельным горшочкам и подкормила. получилось так, что какая-то часть прежней земли попала в новый грунт вместе с комом, подкормила, как посоветовала Акулина Романовна, так вот, после подкормки из этого кома стали прорастать новые ростки, хотя и старая земля была свежей, из магазина. По-видимому, так плодотворно повлияли именно удобрения? Соответственно вопрос – стОит ли их подкармливать, чтобы они успели побольше вырасти до зимы , ведь они могут нарасти, но не укрепиться, или ничего страшного и это принесет только пользу? с другой стороны, неподросшие могут и неперезимовать, как я понимаю? зимовать будут на балконе при минусовой температуре, или их можно как-то укрыть?

Вообще хотелось бы выразить благодарность тем, кто отвечает на подобные вопросы на форуме, имеющим опыт, а особенно специалистам, поскольку, по моему скромному мнению, Гринпис Гринписом, но все же вся эта многолетняя борьба с чиновниками идет почти впустую, и вряд ли стОит ждать какой-либо существенной помощи в озеленении городов и сохранении лесов от государства, и нам, жителям, лучше бы самостоятельно вносить свою малую долю. Конкретно у нашей семьи нет возможности ездить в лес и выкапывать оттуда окрепший самосев, поэтому мы решили проращивать из семян, серьезной информации об этом в интернете очень мало, возможно, она есть только в специализированных библиотеках, и советы по этому поводу оказываются просто необходимы!! Спасибо Вам, Акулина Романовна, и Вам, Алексей Юрьевич!

Читайте также:
Рваные листья на колеусах. Что это может быть?

Водорастворимыми удобрениями можно смело подкармливать до середины июля – это подкормки кратковременного действия, их эффект пропадет довольно быстро, и вызреть тканям перед зимовкой они не помешают. В августе-сентябре подкормок уже быть не должно, или они должны быть минимальными в случае появления симптомов нехватки минерального питания.

Но чем лучше условия роста (в том числе за счет богатых подкормок) и чем быстрее растут сеянцы – тем крупнее у них корневые системы. У крупных сеянцев в емкостях небольшого объема корни могут сплетаться в единый плотный ком, и это будет сильно мешать развитию взрослого дерева. Для некоторых пород, у которых младенческие корни играют меньшую роль в формировании корневой системы взрослого дерева (ели, пихты, разнообразных кустарников) это не очень важно; но для большинства (в том числе сосны, березы) – это важно.

Насчет зимовки – береза, конечно, очень холодостойка, в том числе ее корни; но на открытом балконе может и вымерзнуть, если зима будет особенно лютой.

Текущее время: 22 сен 2021, 20:53

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Помогите прорастить ветку березы!

Модераторы: Витал, Роман С.

  • Перейти на страницу:

Статус: Не в сети

Помогите прорастить ветку березы!

Сообщение от Aqualung » 28.11.2006, 01:04

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 14.11.2006, 13:27

Статус: Не в сети

Сообщение от верочка » 28.11.2006, 14:07

Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 28.11.2006, 14:15

Сообщения: 7279 Зарегистрирован: 15.03.2006, 12:58 Занятие: agronom Откуда: планета Земля 01 октября Благодарил (а): 94 раза Поблагодарили: 923 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от julia » 28.11.2006, 19:07

Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 28.11.2006, 19:43

Сообщения: 1921 Зарегистрирован: 16.03.2006, 21:50 Интересы: дача, видео Занятие: переводчик Откуда: Москва, Медведково – Сергиев Посад Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 555 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от baraban » 28.11.2006, 19:49

Сообщения: 7279 Зарегистрирован: 15.03.2006, 12:58 Занятие: agronom Откуда: планета Земля 01 октября Благодарил (а): 94 раза Поблагодарили: 923 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от julia » 28.11.2006, 22:13

Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 28.11.2006, 23:01

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 14.11.2006, 13:27

Статус: Не в сети

Сообщение от верочка » 29.11.2006, 11:23

Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 29.11.2006, 11:28

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 14.11.2006, 13:27

Статус: Не в сети

Сообщение от верочка » 29.11.2006, 11:53

Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 29.11.2006, 12:35

Сообщения: 17911 Зарегистрирован: 20.03.2006, 13:31 Откуда: Юго-восток МО Благодарил (а): 115 раз Поблагодарили: 1131 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Просто кваша » 29.11.2006, 13:02

Aqualung, ветку БЕРЁЗЫ укоренить, к сожалению, не удасться ни под каким видом. Если Вас интересует какое-то конкретное дерево, то можно подожать следующего года, собрать и посеять семена. Но если это дерево привлекло Вас необычной внешностью, то признак если и наследуется, то – небольшой частью потомства. Причем наблюдать за кучей сеянцев придётся не один год.

В питомниках вегетативно березу размножают лишь прививкой, и у этой культуры она довольно непроста.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: