Как размножить семенами сон траву

Посев прострелов

Мне очень захотелось поделиться с вами своим опытом по посеву прострелов – этих волшебных, трогательных весенних цветов. Буду рада, если у вас возникнут вопросы, а я, в свою очередь, смогу на них ответить или дать какой-то совет.

Прострел, или пульсатилла (Pulsatilla), относится к семейству лютиковых.

У нас в обиходе это растение называют сон-травой и встречают в природе на открытых местах – лесных опушках или на склонах холмов. Прострелы нельзя размножать делением корневища. Выкапывание природных форм также обречено на неудачу, потому что длинные, глубоко проникающие, корни очень уязвимы, их нельзя тревожить. Зато при удачном размещении кусты сон-травы способны радовать цветовода не меньше пятнадцати лет.

Прострелы довольно трудно размножить. Профессионалы иногда размножают сон-траву корневыми черенками, а любителям доступней посев семян.

Процесс посева семян прострела

Семенам большинства видов сон-травы не нужна стратификация. Исключение составляет прострел альпийский (Р. alpina) и его разновидности. Остальные виды сон-травы успешно прорастают на солнце, когда почва хорошо прогревается.

Прострел дает многочисленные семена, у которых имеются “хвостики” – остинки. Я удаляю их для пущей аккуратности. Хотя можно сеять и с ними. Практика коллег-садоводов и моя лично показывает, что это никак не влияет на всхожесть.

Сеют прострелы дома, в феврале-марте, когда солнце хорошенько прогревает подоконник, на который можно поставить емкости с посевами. Посев производят поверхностный, немного придавливая семена к земле и не присыпая песком.

Емкости прикрывают либо крышечками, либо пленкой. В данной ситуации нужно создать для всхода семян парниковый эффект.

Необходимо помнить, что посевы обязательно нужно проветривать, а также убирать конденсат, скапливающийся на крышке или пленке.

В случае, когда семена не хотят прорастать за 15-20 дней, их следует отправить ненадолго, а именно – на недельку, в холодильник, чтобы они прошли небольшую принудительную стратификацию. После чего снова выставить емкости на светлое теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян – около 20-22 градусов.
Считается, что свежие, вызревшие семена при условии правильного хранения (в холодильнике) прекрасно всходят. Но можно применять и стимуляторы – Эпин или Янтарную кислоту, в растворе которых предварительно замочить семена или полить этим раствором сразу после посева.
Всходы у прострелов сильные и очень заметные,

но при этом им иногда приходится помогать им сбросить «шапочку». Для этого надо сбрызнуть их водой и накрыть мешочком, а потом аккуратно снять шапочку пинцетом или подцепить зубочисткой. Если этого не сделать – могут загнить семядоли.

Молодые «прострелята» в стадии двух-трех настоящих листочков нужно рассадить в высокие стаканчики, чтобы для их длинных корней было место для развития. В этих емкостях в начале лета их следует прикопать на садовых участках. А к осени, когда прострелы подрастут и окрепнут – можно методом перевалки перенести на выбранное солнечное место.
Иногда молодые прострелы могут выдать по 1-2 цветка осенью. А полноценное цветение начинается на второй год. Прострелы развиваются быстро, обильно цветут и довольно просты в культуре. Им необходимы легкая земля без застоя воды и солнечное место.

Проходит немного времени, около 1,5-2 мес., и наши прострелы должны окрепнуть. В процессе роста слабые экземпляры погибают – но и не надо сильно переживать по этому поводу. Выживут все равно сильнейшие. И хорошо цвести будут тоже сильнейшие.

Приступаем к пикированию. Аккуратно вытряхиваем землю вместе с сеянцами (таким образом вероятность повредить корни сильно уменьшается). А к этому времени некоторые сеянцы наращивают уже неплохие корешки

Насыпаем в стаканчики чуть более питательный грунт, с помощью обычного карандаша делаем углубление и аккуратно размещаем корень в земле.

Теперь все готово, и молодые прострелятки еще пару месяцев просидят в небольших емкостях. Потом уже их можно будет рассадить в технологические горшки и ждать цветения.

16.10.19,
Lora2617,
Новосибирск

Прострел, или сон-трава – первоцвет

Прострел, или сон-трава (Pulsatilla) – многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Основное место произрастания – Европа, Сибирь, Кавказ. Из 17 видов всего лишь 2 можно встретить в Америке. Цветки прострела от малейшего дуновения ветра начинают покачиваться, отсюда и произошло название, которое в переводе с латыни означает «колебаться», «двигаться». А весной их стебли, словно стрелы, пронзают землю навстречу солнцу. Сон-травой эти нежные цветы называют за склоненный, будто задремавший, цветок и за то, что они обладают седативным действием: успокаивают, а в повышенных дозах являются снотворным. В наших садах прострел встречается довольно редко, несмотря на свое истинно русское происхождение. Ведь, по мнению ученых, центром видообразования рода является Алтай. Еще 30-35 лет назад можно было увидеть огромные поляны, покрытые пуховым покрывалом нежных кустиков прострела. Ополчение любителей первоцветов сделало свое дело. Сейчас этот цветок охраняется и занесен в “Красную книгу”.

Прострел имеет прямостоячие стебли длиной от 3 до 45 см. При плодоношении они несколько удлиняются. Густой нежный пух, покрывающий стебель, листья и лепестки, защищает их от холода. Даже прихваченные сильными весенними заморозками, поникшие бутоны поднимутся и оживут. Корневище вертикальное или косо-вертикальное, толстое, хрупкое, с длинными придаточными корнями, уходящими далеко в стороны. Черешковые перисто-рассеченные листья собраны в розетку. Отрастают либо одновременно с цветением, либо после него. Количество их с каждым годом увеличивается. Взрослый куст может достигать 50 см в диаметре и иметь до 200 листьев. Цветки прострела одиночные, как правило, шести лепестковые, окрашенные в желтый, красный, лиловый, белый и сиреневый тона. По форме могут быть колокольчатыми или чашевидными. Диаметр цветков от 2 до 8 см.

Прострел относится к первоцветам. В зависимости от сорта и местоположения, цветение прострелов может длиться с апреля по июнь. В природе прострел встречается на сухих склонах, открытых песчаных холмах и в сосновых лесах. Это нужно учитывать при посадке растений на своем участке. Почва для прострела требуется песчаная, но рыхлая и достаточно увлажненная, хорошо дренированная. Сажать кустики на расстоянии 50 см друг от друга. В засушливое лето необходим полив и мульчирование перегноем или торфом. Не всем цветоводам-любителям удается вырастить это растение на своем участке. Причина в том, что многие пытаются размножить прострел делением корневища. Корень же при его повреждении погибает. Поэтому лучше всего прибегнуть к семенному размножению.

Читайте также:
Выращивание фейхоа в домашних условиях

Выращивание из семян.

Семена прострела, подобно семенам одуванчика, при созревании разлетаются по ветру. Собирать их нужно, когда полностью созреют, но еще не успеют разлететься. Созревание их происходит в июле. Легкое отделение от цветоложа является признаком зрелости.

Оптимальная температура прорастания семян 20-25 °С. Семена сон-травы имеют длинный хохолок, который при намокании скручивается и затягивает маленькое семечко в землю. Сеянцы зацветают на второй-третий год, в зависимости от сроков посева и условий выращивания. Декоративность растения можно ожидать в возрасте 4-5 лет.

На одном месте прострелы растут до 10 лет. Поэтому почву под выращивание сон-травы необходимо хорошо заправить органическими и минеральными удобрениями, обработав на глубину 30 см. Под перекопку вносится известь и азот в небольших дозах. С апреля по август с периодичностью в 10 дней проводится подкормка фосфорно-калийным удобрением.

Посев сон-травы в грунт . Не смотря на то, что всхожесть семян сохраняется на протяжении 2-3 лет, лучше всего высевать прострелы свежесобранными семенами сразу в открытый грунт. На подготовленной грядке с легкой хорошо дренированной почвой делают бороздки с расстоянием 20 см. Семена сеют на глубину 1,5 см. Для лучшего прорастания семян сеять их нужно густо. Грядку желательно разместить на открытом месте, но всходы необходимо притенять. Появление сеянцев происходит через 3-4 недели. Лучше всего они развиваются в жаркую погоду при регулярном поливе. Поливать осторожно, чтобы не было застоя воды. Для поддержания умеренной влажности посевы прикрывают соломой или сеном. Это защитит сеянцы от слизней и улиток, от холода и перегрева почвы. На постоянное место их высаживают весной следующего года.

Горшечный посев семян прострела . Если семян небольшое количество, то их можно посеять в горшочки в конце марта . На постоянное место их можно будет высадить в августе текущего года.

Семенам высокогорных прострелов необходима стратификация, поэтому их сеют осенью. Всходы появятся в мае.

Несмотря на высокую зимостойкость прострелов, на зиму посевы и сеянцы лучше прикрыть лапником.

Прострел, выращенный из семян, не всегда повторяет цвет материнского сорта. Чтобы размножить сорт, ранней весной можно прибегнуть к корневому черенкованию.

Размножение делением куста исключается по причине ломкости корней. Даже при возникновении необходимости пересадить взрослое растение на другое место, делать это нужно с особой осторожностью: в августе и с большим комом земли. Также, из-за плохой приживаемости, не стоит пересаживать его из леса в сад.

Прострел долго стоит в срезке, но следует помнить, что «обезглавливание» цветков лишает растение возможности завязать семена, а это приводит к преждевременному старению куста и не дает жизнь новому поколению. Естественное размножение происходит только за счет разрастания, что происходит очень медленно. Также отсутствует генетическое обновление сорта, что способствует быстрому вырождению.

Использование прострела.

Прострелы отлично смотрятся в групповых посадках, в лесопарках, на открытых лужайках и на альпийских горках. Компаньонами могут быть различные первоцветы, в том числе, крокусы и сциллы, примулы и мускари. Отличным соседом для сон-травы станет адонис весенний.

Виды прострела.

Прострел весенний (Pulsatilla vernalis) — в момент цветения высота кустика до 15 см, во время плодоношения достигает 30 см. Тройчатые кожистые листья появляются после цветения. Стебель и листья опушены бронзово-золотистыми волосками. Цветет в мае около трех недель колокольчатыми цветками 4 см в диаметре. Снаружи цветки светло-фиолетовые, внутри белые с розоватым оттенком. В разведении составит трудность. Почва для выращивания должна быть кислой с добавлением песка и сосновой подстилки. При выращивании из семян зацветает через 6-8 лет.

Прострел золотистый (Рulsatilla aurea) – прикорневая розетка тройчатых с перисто-рассеченными долями листьев высотой до 35 см. После цветения стебли вытягиваются на высоту 50 см. Появляются одновременно с цветением в июне. Золотисто-желтые цветки в диаметре достигают 6 см. Распространение – Кавказ.

Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens) — прикорневая розетка листьев около 20 см в высоту, цветоносов – до 50 см. Пальчато-рассеченные листья отрастают после появления желтых цветков до 6 см в диаметре. После раскрытия снаружи цветки приобретают голубоватый оттенок. Долговечен и зимостоек. На территории России встречается в горах Урала. Наибольшее распространение в районе рек Волги и Лены. Местное население Якутии использует Прострел желтеющий при лечении суставных заболеваний в виде настойки из полураспустившихся цветков.

Прострел китайский (Pulsatilla chinensis) — формирует небольшие кочки из нескольких розеток. Во время цветения стебли высотой 15-20 см, в момент плодоношения высота 40-50 см. Цветет в мае сиреневато-фиолетовыми поникающими цветками. Ареалом распространения являются Северный Китай и Восточная Сибирь.

Прострел луговой (Pulsatilla pratensis) — растение высотой до 30 см. Перисто-рассеченные листья появляются во время цветения, которое начинается в конце апреля. Бледно-лиловые колокольчатые цветки в диаметре до 5 см. В природе произрастает в сосновых лесах и на открытых песчаных холмах. Распространен в России, Прибалтике, Белоруссии, Молдавии, в средней Европе.

Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris) — высота растения 15-20 см. Колокольчатые синие цветки распускаются в апреле до появления листьев. Молодые листья сильно опушены, но после цветения становятся голыми. К моменту плодоношения стебли достигают высоты 40 см. Имеет множество сортов и форм. Форма «alba» — цветки чисто-белые, «rubra» — красные, прелестная «атоепа» — крупные красно-фиолетовые, «atrosanquinea» — темно-красные, «Mrs. Van der Elst» — розовые, крупные, скандинавский сорт «Rodde Klokke»— темно-красные цветки. Зона распространения — Западная Европа, Сибирь.

Читайте также:
Мой опыт выращивания спаржевой фасоли

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens) — растение высотой 10-15 см. Пальчато-рассеченные листья появляются после цветения. Молодые листья округло-сердцевидные, сильно опушненные. Цветки прямостоячие сине-фиолетовые или лиловые до 8 см в диаметре покрыты торчащими волосками. В начале роспуска имеют ширококолокольчатую форму, при полном распускании – звездчато-раскрытую. вначале колокольчатые (напоминающие тюльпан), затем раскрываются почти до звездчатой формы. Цветение наступает рано весной со сходом снега. На территории России встречается в Европейской части и на юге Западной Сибири.

Прострел Тарао (Рulsatilla taraoi) – горное растение. В природе прикорневая розетка листьев взрослого экземпляра 25-30 см имеет до 70 розеточных побегов и до 10 цветоносов. Встречается очень редко и только на Курилах.

Прострел магаданский (Рulsatilla magadanensis) – миниатюрное растеньице с прикорневой розеткой дважды-перистых листьев 5 см в высоту. Цветоносы возвышаются на 10 см. Развитие листьев происходит одновременно с цветками. Цветоносы и цветки густо покрыты желтоватым пушком. Окраска листочков околоцветника бело-голубая. Встречается в горных окрестностях Магадана.

Прострел альпийский ( Рulsatilla alpina) – высота прикорневой розетки листьев 8-10 см, цветоноса – до 25 см. Цветет с мая по август белыми с голубоватым оттенком по краю цветками. Диаметр цветков 3-3,5 см. Растет на проталинах высокогорья Центрально и Южной Европы.

Прострел горный (Рulsatilla Montana) – растение с дважды перисто-рассеченными прикорневыми листьями высотой 15-20 см. Высота цветоноса до 30-40 см. Колокольчатые темно-фиолетовые цветки одиночные, поникающие. Диаметр цветков до 4 см. Цветет в начале мая. Созревание плодов – июль. Распространение – горные районы Центральной и Восточной Европы.

Прострел сомнительный (Рulsatilla ambiqua) – прикорневая розетка сложно перисто-рассеченных листьев высотой 25-30 см. Цветонос длинный – 40-45 см. Колокольчатые цветки со слегка растопыренными кончиками опушенные. В начале роспуска поникающие, при полном раскрытии почти прямостоячие. Листочки околоцветника отогнуты. Диаметр цветков 1,5 см. Цвет сине-фиолетовый или синий. Это единственный вид с такой окраской. Среди монгольских скотоводов ценится как ранневесенний корм, восстанавливающий силы ослабевших за зимний период животных. Произрастает в Сибири и Монголии.

Прострел колокольчатый (Рulsatilla campanella) – внешне схож с Прострелом сомнительным. Отличается лишь более сильным рассечением листа и более крупными цветками. Диаметр цветков 2-2,5 см. Цветение начинается с конца апреля. Встречается в Монголии, Алтае.

Прострел крымский, или Халлера (Рulsatilla halleri) – прикорневая розетка листьев высотой 10-15 см отрастает после цветения. Высота стебля после цветения до 30 см. Фиолетовые цветки 5-6 см в диаметре прямостоячие, снаружи густо-опушенные. Цветение наступает в конце апреля, иногда осенью. Обитает в горных районах Центральной Европы, на вершинах и в трещинах скал Крымских гор.

Наиболее широкое распространение получили такие виды, как прострел раскрытый, луговой, желтеющий. Они очень хорошо размножаются семенами.

В народе прострелу приписывались чудодейственные свойства. В старинном травнике говорилось: «Кто носит эту траву при себе, от того человека дьявол бежит, в доме — добро держать, а хоромы строить — под угол класть, жить стройно будешь».

В траволечении прострел применяется для лечения рака, потому что является противоопухолевым средством. Также, он обладает антибактериальными и абортивными свойствами, способен снижать кровяное давление. Спиртовая настойка и отвар корней и травы применяют для лечения заболеваний нервной системы, грибковых заболеваний и заболеваний дыхательных путей, в гинекологии.

Собранную и высушенную под навесом траву прострела используют спустя 4-5 месяцев после сбора.

Выращивание прострела – особенности посадки семян, уход, видео

Среди первоцветов особенно красив прострел или сон-трава. Однако выращивание прострела возможно исключительно семенным способом.

  1. Подготовка семян и посев простела
  2. Описание
  3. Особенности выращивания прострела из семян
  4. Выращивание семян прострела
  5. Когда сеять прострел на рассаду
  6. Ускорение прорастания и пикировка сеянцев прострела
  7. Подготовка грунта
  8. Уход за рассадой
  9. Высадка прострела на постоянное место
  10. Выбор места для цветов
  11. Использование прострела в медицине
  12. Пересадка в грунт
  13. Уход за первоцветом
  14. Подкормка
  15. Рыхление и мульчирование

Подготовка семян и посев простела

Перед посевом со свежесобранных семян прострела удалите «перышки». Покупные семена прострела замочите в растворе «Эпина» (4 капли на 100 мл воды) на 12 часов, промойте и подсушите до сыпучести.

Почву для посева прострела приготовьте из равных частей торфа и садовой (или дерновой) земли с добавлением песка (2:2:1). Добавьте одну столовую ложку древесной золы на литр почвенной смеси, перемешайте, просейте и простерилизуйте в пароварке в течение часа. Наполните плошку смесью, разровняйте и немного уплотните.Семена прострела разложите по поверхности почвы, не присыпая: для прорастания им необходим свет.

Слегка придавите семена, опрыскайте.

Семена прострела: посев на рассаду

Накройте стеклом или полиэтиленовым пакетом, поставьте в светлое место. Оптимальная температура для прорастания семян прострела – +20…+22 °С.

Описание

Цветок прострел, который также называют подснежником, сон-травой, ветреницей и пульсатиллой, является ярким представителем семейства Лютиковые. В естественной среде это многолетнее травянистое растение можно встретить на каменистых склонах, опушках лесов и лугах Сибири, Кавказа и Европейской части России. Существует 40 видов культуры, и 25 из них занесены в Красную книгу.

Для выращивания в садах и на клумбах чаще используется прострел обыкновенный. Этот кустарник достигает 30 см в высоту и 20 см в диаметре. У него тонко рассеченные, перистые листья, окрашенные в ярко-зеленые тона. Поначалу они сильно опушенные, но потом становятся гладкими.

Растение зацветает в середине апреля – начале мая. В это время на его стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр достигает 4–9 см. Лепестки окрашены в фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона. Но благодаря усилиям селекционеров выведены разновидности с красными, желтыми и даже черными бутонами.

Читайте также:
Дырки на листьях у рассады перца! Паразиты или неправильный уход?

Особенности выращивания прострела из семян

Чтобы успешно вырастить прострел обыкновенный из семян в домашних условиях, нужно изучить особенности рассадного способа размножения этого растения. Важно также внимательно отнестись к срокам и правилам посева.

Как выглядят семена прострела, поможет представить фото:

Семена прострела продолговатой формы, заключены в плотную оболочку и имеют опушение для того, чтобы разноситься ветром

Они формируются после окончания цветения сон-травы внутри ее плодов – коробочек, по форме напоминающих орешки. Сами семена длинные, в плотной оболочке, с опушенными волосистыми остями, которые помогают им далеко разлетаться по ветру. Попадая на поверхность грунта, посевной материал проходит естественную стратификацию, периодически намокая и подсыхая. Гигроскопичная ость постепенно «ввинчивается» в землю, затягивая туда семечко. Его твердая покровная кожица понемногу размягчается и дает возможность пробиться ростку.

Вот что следует иметь в виду, собираясь обзавестись этим красивым и целебным первоцветом на собственном участке:

  1. Семена прострела следует собирать тогда, когда они успеют полностью созреть, но еще не разлетятся. Обычно это происходит в конце июня-июле. Зрелые семена будут без труда отделяться от цветоложа.
  2. Посевной материал прострела сохраняет всхожесть в течение 2-3 лет. Свежесобранные семена можно проращивать без предварительной подготовки. Те же, которым 1 год и более, следует закалить на холоде и выдержать в стимуляторе роста.
  3. Семена высокогорного прострела обязательно требуют стратификации. Это не зависит от сроков их сбора.
  4. Если на одном участке в непосредственной близости растут разные сорта прострела, то в результате перекрестного опыления можно получить интересные гибриды.
  5. Сон-трава, выращенная из семян, не всегда сохраняет окраску цветков, присущую материнскому растению.

Важно! Сок прострела ядовит! В народной медицине применяется только его высушенная трава. Прежде чем использовать ее в лечебных целях, следует обязательно получить консультацию врача.

Выращивание семян прострела

Цветок прострел, фото которого приведены в материале, размножается только семенным способом. Причем лучше проращивать растение рассадным методом, хотя допускается непосредственная посадка в открытый грунт. Но всхожесть зернышек заметно ухудшается. К тому же посев в открытый грунт проводят осенью, и не все растения доживают до весны.

К посеву приступайте в начале-середине марта. Для рассады используйте семена цветов прострела, собранные осенью или приобретенные в специальном магазине. Но учтите, чем свежее зернышки, тем выше их всхожесть.

Когда сеять прострел на рассаду

Выполнять посадку семян прострела на рассаду необходимо в период с середины февраля до конца марта. Это позволить достаточно подрастить сеянцы в течение весны и лета, чтобы в августе можно было успешно переместить их в открытый грунт.

Ускорение прорастания и пикировка сеянцев прострела

Свежие семена прострела прорастают через 2 недели, но иногда прорастание может затянуться до 6 недель.

Чтобы помочь всходам прострела закрепиться в почве, рядом с проросшим семенем проделайте зубочисткой небольшое отверстие, направьте в него корешок и осторожно присыпьте.

Всходы прострела / пульсатилла

Чтобы помочь всходам прострела избавиться от семенной оболочки, увлажните их из пульверизатора и удалите оболочки пинцетом.

Если через 3–4 недели семена не проявляют признаков жизни, поможет попеременное многократное подсушивание и увлажнение или охлаждение их в холодильнике 2–3 недели. Некоторые виды прострела (горные и альпийские) вообще не всходят без стратификации.

С появлением первого настоящего листа сеянцы прострела рассаживают в отдельные горшочки, не заглубляя корневую шейку.

Чем моложе растение прострела, тем лучше оно приживается. Лунка должна быть глубокая, чтобы корень разместился в ней без загибов (5).

Состав почвенной смеси такой же, что и для посева. Почву вокруг сеянца прострела слегка уплотните и аккуратно полейте.

Подготовка грунта

Для выращивания цветов прострела используйте покупную лесную или листовую землю. Этот субстрат смешайте в равных пропорциях с крупнозернистым речным песком. Обязательно обеззаразьте грунт перед посевом. Для этого прокалите смесь в духовке или подержите над паром. Так вы убьете вредоносные микроорганизмы, обитающие в земле. За сутки до мероприятия хорошо увлажните грунт.

Уход за рассадой

При комфортных условиях первые сеянцы цветов прострела появляются через три недели после посева. Если это не произошло, то прекратите полив почвы на 14 дней, а спустя это время возобновите орошение. Так вы сымитируете естественные условия для культуры, что улучшит всхожесть зернышек.

Когда на сеянцах появится по 2–3 листочка, пикируйте их в отдельную посуду. Для молодых цветов прострела выбирайте глубокие стаканчики или горшочки, объемом в 0,5 литра. Грунт используйте с тем же составом, что и для посева семян.

Посадку цветов прострела, выращенных из семян, проводить желательно на следующий год. Но можно высадить саженцы в конце лета. Тогда обязательно укройте молодые растения лапником перед холодами, иначе они не доживут до весны.

Высадка прострела на постоянное место

Постепенно приучайте рассаду прострела к уличным условиям. Следите за влажностью почвы, раз в две недели подкармливайте раствором полного минерального удобрения («Фертика», «Агрикола»).

Сеянцы прострела летнего посева: через неделю после пикировки прикопайте в полутенистом месте сада прямо в горшках. В конце сезона накройте листьями (желательно дубовыми) или лапником. На постоянное место рассадите в середине следующего лета.

Сеянцы прострела зимнего посева: рассаду прикопайте в полутени после того, как минует угроза заморозков.

На постоянное место высадите прострел в конце августа. Место для посадки выбирайте солнечное, с небольшим уклоном для защиты от подтопления талыми водами. Почву подготовьте рыхлую, воздухопроницаемую, с добавлением песка и мелкого гравия. Для нейтрализации кислотности почвы при посадке добавьте золы или осенью внесите на место будущей посадки известь либо доломитовую муку за 1–2 недели до посадки. Расход: 300 г извести или 150 г доломитовой муки на 1 м., древесную золу вносят в количестве 100–150 г (1–1,5 стакана) на ту же площадь.

Читайте также:
Как вырастить фиалку из одного листочка. Легкий способ для новичков

Также перед посадкой прострела внесите 30–40 г полного минерального удобрения, хорошо перекопайте и сделайте лунки с расстоянием 30–40 см.

Рассаду прострела сажайте таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности почвы, полейте.

В течение всего сезона поливайте и рыхлите почву, 2–3 раза подкормите полным минеральным удобрением. Хорошо укоренившиеся и подросшие растения прострела не требуют укрытия и, как правило, не вымерзают даже в малоснежные зимы.

Но если хотите подстраховаться, укройте молодые посадки прострела на зиму лапником.

Выбор места для цветов

Это растение плохо переносит пересадку и отлично чувствует себя на одном месте до 20 лет. Поэтому тщательно выбирайте участок для культуры и учитывайте ее особенности. Прострел – цветок светолюбивый, но слишком открытые участки для него не подходят. Поэтому выбирайте места в полутени. Желательно разбивать клумбу на возвышенности. Так как в низине скапливается дождевая и талая вода, а от излишков влаги растение загнивает и погибает.

Использование прострела в медицине

Еще Гиппократ применял

прострел Галлера

для успокоения больных истерией. В России прострелы прежде широко использовались в народной медицине для лечения многих болезней. В настоящее время их признает только гомеопатия.


Прострел широко использовался в народной медицине

Как многие другие растения семейства лютиковых,

они ядовиты

. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется существовавшее раньше во многих местностях поверье, что Богородица прокляла прострелы. Трава почти всех видов содержит среди прочих биологически активных веществ ядовитый лактон анемонин, оказывающий сильное раздражающее действие на кожу и подавляющий дыхательный и сердечно-сосудистый центры мозга.

При употреблении настоя свежей травы внутрь может наступить острое воспаление желудочно-кишечного тракта, раздражение почек, иногда паралич и даже летальный исход.

Наружное применение сон-травы допустимо

. Экстракт листьев обладает сильным бактерицидным действием.

Вас также могут заинтересовать публикации:

  • Подснежный тюльпан — прострел обыкновенный
  • Любимый цветок весны — прострел
  • Как выращивать прострел (сон-траву) из семян?

Пересадка в грунт

Прострел, выращенный из семян рассадным методом, обычно можно сажать в грунт уже в августе или в начале сентября. Место должно быть освещенным, но с легкой тенью, оптимально – на небольшой возвышенности, исключающей застой воды у корней, с легкой и рыхлой плодородной почвой. Сеянцы прострела высаживают в лунки на расстоянии 20-30 см друг от друга, не заглубляя корневых шеек.

Поздней осенью сон-траву следует прикрыть хвойным лапником, соломой или агроволокном для защиты от вымерзания зимой.

Уход за первоцветом

Прострел — цветок неприхотливый, и вырастить его сможет даже начинающий садовод. Для этого понадобится создать растению комфортные условия, в чем помогут следующие агротехнические мероприятия:

  • полив;
  • прополка;
  • рыхление грунта и мульчирование;
  • подготовка к зиме;
  • профилактика болезней и вредителей.

Далее вы узнаете об этих правилах выращивания первоцвета подробнее.

Подкормка

Цветок прострел хорошо отзывается на внесение удобрений. Весной побалуйте растение азотными составами. Два раза за лето подкормите культуру комплексными препаратами, содержащими фосфор и калий. Осенью удобрите грунт перепревшим перегноем.

Если не планируете размножать прострел, то сразу удаляйте отцветшие колокольчики. Иначе растение потратит много сил на созревание семян. А это скажется на его декоративности.

Рыхление и мульчирование

На следующий день после полива или дождевых осадков обязательно рыхлите грунт возле цветов. Иначе образуется корка, перекрывающая доступ воздуха к корням. А это плохо сказывается на декоративности цветков прострела. Аккуратно рыхлите землю на глубину в 5–10 см.

Во время рыхления не забудьте удалить сорняки. Проводите мероприятие вручную, чтобы не повредить побеги культуры садовым инвентарем.

Для предотвращения быстрого испарения влаги мульчируйте поверхность цветника опилками или перегноем. Этот слой уменьшит уход за растениями, ведь поливать и рыхлить грунт придется реже. К тому же мульча предотвратит рост сорняков, и напитает саженцы полезными веществами.

Мой опыт выращивания узумбарских фиалок

Евгений АРХИПОВ – человек очень нестандартный, поэтому не удивительно, что некоторые применяемые им методы выращивания сенполий на первый взгляд могут показаться странными. Но у думающего человека всегда есть основания для тех или иных выводов, так что с аргументацией автора стоит познакомиться.

А вдруг и вы пересмотрите привычные представления об агротехнике фиалок?

Почему я выращиваю так

Существуют некоторые общие правила выращивания рас­тений, но, тем не менее, у разных цветоводов агротехника фи­алок сильно различается. Почему это так? По-видимому, каж­дый приходит к своей методике исходя из личного длительного растениеводческого опыта.

Мои способы выращивания сенполий вполне можно на­звать нетрадиционными. Я использую большие горшки (d 13 см) без отверстия для слива воды и даже не кладу на дно дре­нажный слой. Мое растение находится в замкнутом объеме и при поливе получает воду в зависимости от состояния суб­страта. При таком способе культиви­рования, если пользоваться готовыми покупными субстратами, фиалки не­избежно загнивают и погибают. Я же за все время выращивания не потерял ни одного растения.

Расскажу подробно, как пришел к этому. С самого начала я рассуждал так же, как и другие неопытные любители, и внимательно слушал советы других цве­товодов. Я набирал грунт из куч, приве­зенных для устройства газонов, добавлял в него примерно половину песка (перли­та и вермикулита тогда просто еще не было в продаже). В то вре­мя я не читал книг по растениеводству и агрохимии и вскоре об­наружил: что-то я делаю не так.

При выращивании фиалки у цветовода должна быть возмож­ность снять с нее некоторое количество черенков. Оказалось, что на моих растениях мало листьев, при этом все нижние—жел­тые. Выходило, что я попусту трачу время, так как полноценных черенков с растения я практически получить не мог. При этом приходилось отбраковывать огромное количество растений. Тут-то мне стало ясно, что так называемое массовое мнение не стоит принимать всерьез, и нужно доходить до истины самому.

Читайте также:
Мой опыт выращивания узумбарских фиалок

Первым делом я убрал из состава субстрата песок и увеличил объем горшка. К таким выводам я пришел, благодаря опыту ра­боты в теплице. Я замечал, что, несмотря на высокую влажность воздуха, листья растений в небольших горшках желтеют. При пересадке оказывалось, что ком земли сильно оплетен корнями. Растениям явно не хватало субстрата и объема. Особенно силь­но это проявлялось при использовании глиняных горшков, ведь они пористые и быстрее испаряют воду (цветоводы в те времена предпочитали именно глиняные горшки!). После высадки в от­крытый грунт такие измученные растения буквально преобра­жались! Их листья зеленели, они быстро трогались в рост. Быва­ло даже, что они избавлялись от вредителей!

С фиалками, которые я выращивал, дело обстояло еще ху­же. Многие из них погибали или подгнивали. Листья выгляде­ли тусклыми и увядшими, корней было мало. Цвели они пло­хо, выглядели некрасиво. Опять получалось, что львиная до­ля растений попадала в мусорное ведро. Жалко было и своего труда, и фиалки. «Какже так?! – спрашивал я, — ведь многие меня убеждали, что растение должно справляться с трудностя­ми само!» Но логика простых любителей здесь опять страдала. Помогло мнение учителя — Н.А. Берсенева. Придя ко мне, он сразу сказал, что в горшках «гуляет» нематода. И тогда я серьез­но взялся за стерилизацию земли.

Результаты вселяли оптимизм. Да, приходилось терпеть не­приятный запах, доносившийся из духовки, и на какое-то вре­мя выгонять всех из дома. Зато растения мои больше не поги­бали! Тогда-то я и обнаружил, что могу вовсе обойтись без дренажа и сливного отверстия. В пропаренном грунте мои растения не загнивали даже при избытке влаги. Но самое главное, я добился того, к чему стремился: теперь у большинства выращиваемых розеток было достаточно листьев, чтобы обеспечить всех покупа­телей. Сейчас я никогда не снимаю для продажи нижние листья — зачем подво­дить любителей! У меня вполне хватает полноценных листьев в верхней части розетки.

Не буду утверждать, что моя технология подходит всем. Цве­товодам, содержащим дома много растений и систематичес­ки участвующим в выставках, этот вариант не подойдет: круп­ные растения с хорошей листвой занимают под лампами много места, большие горшки тяжелы и неудобны при перевозке. Но ведь каждый выбирает удобный для него вариант! Я пришел к такой технологии, потому что у меня слишком мало времени для ухода за своими любимцами. Я поливаю растения один раз в пять дней, а в холодное время — еще реже. Поскольку я не мо­гу часто пересаживать фиалки, то сразу беру большой горшок и сажаю растение в очень питательный субстрат (добавляю фос­форитную муку или удобрение AVA, золу, сапропель и сухой пе­репревший навоз).

Каков же идеальный вариант, который можно посоветовать всем?

Первое – нужно тщательно подбирать субстрат, не исполь­зуя магазинные грунты, которые плохо себя зарекомендовавали; землю из открытого грунта необходимо стерилизовать.

Второе — необходимо либо обеспечить корневой системе до­статочный объем для развития, либо своевременно пересажи­вать фиалку, не дожидаясь появления симптомов старения и дефицита элементов.

Сенполия (Узамбарская фиалка) / Saintpaulia – отзыв

Как БЫСТРО получить МНОГО фиалок? И как вырастить фиалки из листьев? Делюсь своим опытом! А так же много фотографий.

Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о замечательных комнатных растениях – фиалках. Фиалки неприхотливые, красиво цветут, имеют огромный выбор красивых окрасок. Это растение прекрасно подойдет для дома или офиса. А вырастить фиалку совсем не сложно!

Я не могу назвать себя очень классным специалистом в области выращивания фиалок, но, согласно принципу Парето – 20% действий дают 80% результата, а 80% действий – дают оставшиеся 20% результата. Поэтому, за короткий срок я уже навострилась в выращивании фиалок, и надеюсь, что опыт, изложенный ниже, будет Вам полезен.

Первую свою фиалочку я купила в Московском доме фиалки. И там же взяла первый листик для выращивания. За год фиалки разрослись, зацвели. А еще через годик я решила разжиться другими сортами. Но ехать снова в магазин я не спешила.

В местной группе я дала объявление о том, что готова обменяться листиками со всеми желающими. Оказалось, что в моем городе много дам, кто увлекается фиалками! И буквально за один день моя коллекция выросла в несколько раз! Совершенно БЕСПЛАТНО, БЫСТРО я получила МНОГО фиалок.

И, даже если у Вас нет фиалок для обмена, Вы можете попросить листики для разведения. Обычно, у офисных работниц, да и много у кого на работе растет много фиалок, и они с радостью поделятся со всеми желающими. Так же листики фиалок высылают почтой, можно заказать понравившиеся сорта в интернете. Если Вы пока не уверены в своих силах, берите несколько листиков. Иногда бывает, что листик загибается, загнивает, или просто ленится и не дает деток.

А теперь я хотела бы подробнее остановится на том, как вырастить фиалку из листка.

Я пользуюсь двумя способами.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ – им я пользуюсь ЧАЩЕ. Он более трудоемкий на этапе подготовки, но в результате получается большая экономия времени в будущем.

1. Первым делом собираю хитрую конструкцию, которая именуется “Фитильный полив”. Нахожу две емкости, одна из которых (малая) вставляется во вторую (большую) так, чтоб до дна оставалось достаточно пространства. В моем случае – это стаканчик Агуши (маленькая емкость) и баночка от желе (большая).

Читайте также:
Применение садовых инструментов весной: работаем вилами, граблями, рыхлителями

В баночке агуши раскаленным гвоздем прожигаю отверстие в дне. На этом этапе хорошо подписать стаканчик – указать сорт, дату посадки или иную информацию.

Теперь нужно найти фитиль. Фитилем обычно выступает чулочно-носочная продукция. А, по-простому, женские колготки. Я отрезаю поперек носка кольцо шириной 2 см, как показано на рисунке:

Затем это кольцо хорошенечко растягиваю – при этом оно становится уже и длиннее. Разрезаю пополам – и фитиль готов. Можно разрезать и на два фитиля – зависит от того, насколько большой будет горшочек.

Почему не стоит брать фитиль из натуральных тканей, например, хлопка? Дело в том, что он может сгнить из-за постоянной влаги.

3. В нижний стакан наливаю воду и замачиваю фитиль пару минут, а в это время готовлю мох. Дада, мох! Его можно купить в цветочном магазине, а есть умельцы, кто заготавливает сам.

Обычно он какой-то очень грязный, с ветками, листьями и прочим лесным мусором. Я быстренько очищаю его от больших включений.

И ножничками нарезаю на кусочки 1-0,5 см. Почему? Нужно это для того, чтобы впоследствии фиалки хорошо доставались изо мха, не вростали в него корешками и не повреждались.

3. Собираю конструкцию! В маленький стаканчик через отверстие продеваю фитиль и укладываю кругом на дне.

Сверху насыпаю 3-4 см мха. опрыскиваю пульверизатором.

По фитилю вода будет подниматься в стаканчик и смачивать мох. Интенсивность полива можно регулировать: если мох будет очень влажным, фитиль нужно вытянуть в поддон (оставить не полный круг на дне горшка, а половинку). Если мох будет сухим, фитиль, наоборот, нужно втянуть, добавив длину в горшок. Если мох будет очень мокрым, появится опасность загноить ростки. А очень сухой мох не даст листьям достаточно влаги.

Я определяю нужную степень так: примерно день даю грунту напитаться и надавливаю на мох, если при этом он чавкает – грунт очень переувлажнен. Если же он такой влажности, как мох в низине в лесу – все отлично!

Мох сфагнум обладает антибактериальным свойством – он не даст болезням затронуть ваши листики!

4. Готовлю листик – острым чистым ножом отрезаю ножку под углом 45 градусов, примерно на 1-1,5 см от листа. Почему так? Угол 45 градусов увеличивает поверхность ножки, где прорастут корни, а небольшая ножка не даст листку загнить. Но, можно отрезать ровно или не отрезать вообще – все равно возможен положительный результат! У меня укоренялся даже листик без ножки (она случайно обломилась ровно там, где начинается листик).

5. Листик сажаю в мох – смотрю, чтоб влажный сфагнум облегал ножку со всех сторон.

Теперь о листочке можно забыть на пару недель! Главное, подливать вниз водичку по мере необходимости.

Вот так выглядит моя плантация фиалок:

6. Я ставлю фиалки на восточное окно, но они хорошо растут и на других окнах. У меня для фиалок приспособлена такая этажерка:

6. Через некоторое время появятся корешки! Я Вам не советую поступать так же, как и я, вытаскивать лист, потому что при возврате листика в мох можно легко повредить нежные корешочки! Я только для фото его достала.

7. С момента посадки листа пройдет примерно месяц, я вы сможете увидеть первых деток:

8. День ото дня они будут расти все больше и больше!

9. Когда детки достаточно окрепнут, их можно будет отсадить. Я смотрю, чтоб каждая детка имела 3-4 хороших листа. При этом родительский лист может загнить, завять. Его можно смело отрезать – он свое дело сделал. Но пока детки маленькие – их лучше не отсаживать! Они могут не пережить это. Поэтому пересадку проводим лишь при полной уверенности в положительном исходе мероприятия.

Я делаю это так: готовлю грунт. Смешиваю готовый грунт для фиалок, немного нарезанного 0,5 см сфагнума и посыпаю поверх вермикулитом. Эти добавки разрыхлят почву и не позволят сгнить фиалочке. Так же я знаю, что почву для фиалок обогащают перлитом и даже шариками от пенопласта – у всех свои рецептики

Я так часто угрожаю загниванием фиалок неспроста! К сожалению, это очень частая причина болезней фиалок, и так можно даже лишиться растения.

Горшок для фиалки должен быть небольшой! Про фиалку говорят – в наперстке растет! Если горшок будет большой – фиалка будет развивать корни и листья. А цвести будет в маленьком.

Подходящую емкость можно снова поставить на фитиль, а можно уже и растить деток в обычных горшках, регулярно поливая их – как захотите Вы.

На фотографии три подросших детки.

10. На этом первый способ проращивания фиалок заканчивается. Укорененные детки зацветут через несколько месяцев.

Преимущества такого способа:

Вам не нужно контролировать фиалку каждый день – следить за корнями, детками и тд. За счет фитильного полива конструкцию можно оставить на несколько дней без присмотра (подойдет, если Вы растите фиалку на работе и отлучаетесь в выходные). Так же можно проращивать несколько листьев в одной емкости со мхом – если какой-то листик сгниет, из-за свойств мха болезнь не перекинется на другие. Фиалки не травмируются и понижается риск испортить что-то при пересадке – с этапа листика и до отделения деток они находятся в одном горшочке. Существует возможность подкормки – для этого удобрение разведенное в два раза “жиже” подливается в поддон. Такие подкормки можно проводить 1 раз в 1-2 месяца.

Читайте также:
Как размножить морозник?

Этим способом я пользуюсь чаще всего! Для меня он самый удобный. Но я так же должна рассказать о другом способе, более распространенном.

ВТОРОЙ СПОСОБ – практически не требует подготовки.

1. С листиком провожу те же манипуляции, что описаны в первом способе.

2. Листочек опускаем в стаканчик или баночку с водой. Удобно использовать медицинские бутылочки из темного стекла, чтоб лишний свет не проникал к корням. Но мне такие бутыльки достать трудно, я использую баночки от детского пюре, стаканчики и прочие емкости, которые под рукой!

3. Примерно через пару недель фиалка выпустит корешки! Теперь ее можно укоренять! Я обычно жду, пока длина корней достигнет 2 см.

4. Лист укореняем как и детки в способе, описанном выше. При Вашем желании, укоренить можно в сфагнум, или в грунт. Поливать листик из лейки или установить на фитиль.

Этот способ нравится мне тем, что появление корней можно отслеживать. Этот способ менее затратный. Но он неудобен, потому что лист с корнями нужно укоренять – при этом можно повредить корешки. У меня был случай, когда лист с прекрасными корнями ни с того ни сего загнил в грунте!

Если Вы столкнетесь с загниванием, поступить можно так: отрезать поврежденную часть и переукоренить снова. Но, к сожалению, гниение быстро распространяется, и если поздно заметить беду, можно не успеть спасти растение.

А в конце отзыва я хочу показать Вам часть своей коллекции фиалок:

Фиалка БЕЛАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Как выращивать и размножать сенполии, или узамбарские комнатные фиалки

В чем секрет популярности сенполии и почему наши бабушки годами выращивали узамбарские (комнатные) фиалки (правильное название – сенполии) у себя на подоконниках, а мы порой не можем дождаться цветения купленного растения? Как правильно выращивать и размножать сенполии?

Множество расцветок, обильное и разнообразное цветение делают сенполию, или узамбарскую фиалку, самой красивой представительницей семейства Геснериевых. С каждым годом селекция дарит нам новые шедевры, классификация сенполий включает большой набор разнообразных признаков. Как правильно ухаживать за комнатными фиалками и как их легче всего размножить?

Разнообразие сенполий

Какие только сорта, формы, типы и разновидности комнатных фиалок не появились за последние полвека! Есть узамбарские фиалки стандартные (диаметр розетки 20–40 см), а есть крупные (40–60 см), полуминиатюрные (15–20 см), миниатюрные (7–15 см) и даже микроминиатюрные меньше 7 см). Правда, на размеры цветков размеры растения мало влияют. У крупных форм диаметр цветка 4 см, у мини – до 2 см, а у средних – от 2 до 4 см.

На фото: Сенполия Alamo Marvel

Типы цветков сенполии разнообразны: классический, звездообразный, цветок-оса и колокольчик. Фиалки бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Выбор окрасок огромен, бывают даже многоцветные и фантазийные (с пятнами, полосками и узорами). По форме розетки растение бывает кустовым и ампельным.

На фото: Сенполия Ykako (химера)

Какое место любят сенполии в доме

Узамбарская фиалка хорошо растет на любом подоконнике, однако плохо переносит прямые солнечные лучи. На подоконнике южного и западного направлений можно закрыть растения от солнца легкой занавеской. А лучше поставить рядом с окном на соседней полочке или столике. Для формирования симметричной розетки периодически поворачивайте горшки с растениями, например раз в неделю на 90°. Оценить степень освещенности растения можно по косвенным признакам: при недостаточном освещении листья фиалки вытягиваются вверх, при избытке – перегибаются вниз через края горшка, черешки укорачиваются и центр розетки деформируется.

На фото: Сенполия Pat Tracey

Температура содержания сенполий

Оптимальная дневная температура для комнатных фиалок +20. +25 °С, ночная на несколько градусов ниже. Однако здоровое растение может выдержать понижение температуры до +13 °С и повышение до +28 °С. Зимой многие цветоводы сталкиваются с тем, что у фиалок загнивает корневая система. Причиной может стать холод от подоконника, сквозняк от открытого окна или щелей в рамах. Если вы держите фиалки на подоконниках круглогодично, на зиму щели желательно заклеить, а под горшки проложить утеплитель, например фанеру или картон. В период сильных морозов сенполии все-таки лучше переставить вглубь комнаты.

На фото: Сенполия Colonial Werris Greek

Емкость для выращивая сенполий

Важнейшее условие выращивания сенполий – правильно выбранный горшок. Ошибочно думать, что чем он больше, тем лучше растению. У сенполий поверхностная мочковатая корневая система, и в большом горшке розетка будет разрастаться в ущерб цветению. Считается, что оптимальный диаметр горшка по отношению к диаметру кроны 1:3, то есть листочки фиалки должны на треть выступать за края горшка. Материал горшка тоже имеет значение. Большинство цветоводов предпочитает пластиковые. Глиняные при повторном использовании необходимо замачивать и обрабатывать дезинфицирующими препаратами, а пластиковые достаточно хорошо промыть. В любом горшке должны быть дренажные отверстия для стока лишней воды и инертный слой (керамзит, песок или мелкий гравий).

На фото: Сенполия Пряный Бальзам

Почва для сенполии

Почва для комнатных фиалок должна быть легкой, рыхлой со слабокислой реакцией (pH в пределах 6–7). При повышенной кислотности почвы у фиалок подсыхают и желтеют нижние листья. В готовый грунт желательно добавлять почвоулучшители и разрыхлители: вермикулит, перлит, сфагнум.

Подробнее о том, какие бывают почвоулучшители, читайте в этой статье >>>>

На фото: Сенполия Frozen in Time

Полив сенполий

Очень важен правильный полив сенполии: фиалки нельзя переливать – у них загнивают корни. Но нельзя и пересушивать, поэтому полезно обкладывать горшки керамзитом или сфагнумом – они увлажнят воздух вокруг, особенно в отопительный сезон. Поливать сенполии можно только хорошо отстоявшейся водой (2–3 дня). Многие профессиональные цветоводы рекомендуют ее еще и вскипятить для снижения жесткости, а затем поливать, охладив до комнатной температуры. При поливе следует избегать попадания воды на точку роста, можно поливать в поддон. В любом случае примерно через полчаса избыток воды следует слить из поддона.

Читайте также:
До каких размеров вырастает ипомея в домашних условиях? Можно ли сделать растение компактнее?

На фото: Сенполия Ma’s Neon Lights

Как очищать сенполии от пыли

Раз в 2 месяца для удаления пыли листья растений можно обмывать под краном чуть теплой водой, не допуская ее попадания в горшок. Для этого открытую почву по краю горшка можно прикрыть целлофановым пакетом.

Подкормки сенполий

Для выращивания сенполии можно использовать жидкие минеральные удобрения для комнатных растений, содержащие азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Подойдут удобрения: «Фиалочка», «Сила жизни», «Микро», «Рост» и другие. Многие любители практически вообще не подкармливают комнатные фиалки, предпочитая их чаще пересаживать. Так, при пересадке растений раз в 6–9 месяцев подкармливать фиалки нужно не чаще чем раз в 2–3 месяца, пересадка в свежую землю и так обеспечивает растения питательными веществами.

На фото: Сенполия Русская Красавица, Коршунова Е.В.

Есть ли у сенполии период покоя?

Фиалки способны цвести до 10 месяцев в году. Но в конце осени даже у них наступает период покоя, как и у большинства комнатных цветов: зимой для полноценного цветения им просто не хватает светового дня. Период покоя желательно обеспечить даже фиалкам, живущим при искусственной досветке, пара месяцев отдыха пойдет на пользу любому растению.

От чего зависит величина цветка сенполии

В первую очередь – от сорта, и об этом пишут в каталогах. Есть культивары, которые дают крупные цветки (6 см) даже в относительно неблагоприятных условиях. Но величина цветка также зависит от влажности и температуры воздуха. В жару цветки мельчают, у некоторых сортов может пропасть кайма.

На фото: Сенполия Rebel’s Two Cents

Почему весной цветки у сенполии мельчают или она вообще не цветет?

Как правило, фиалки не цветут из-за того, что жаркий и сухой воздух от батарей центрального отопления приводит к тому, что бутоны не закладываются. Чтобы избежать этого, радиаторы можно закрыть влажными полотенцами, сделать над ними козырек из пластика, картона или фанеры. Тем более что сухой и горячий воздух провоцирует появление и размножение вредителей.

Если сенполии около года и внешне оно выглядит здоровым, но не цветет, то скорее всего ему не хватает света.

На фото: Сенполия Party Girl

Почему гибнет покупное растение сенполии?

При покупке узамбарских фиалок, выращенных в тепличных условиях при повышенной влажности, например голландского происхождения, высоки шансы потерять растение после переезда домой. Такие растения, попадая в сухие условия обычной квартиры, находятся в стрессовых условиях: листья начинают подсыхать и растение прекращает рост. Поэтому в первую очередь фиалку ставят в тепличку в притененное место, обеспечивая привычные условия. Затем растение постепенно приучают к условиям квартиры, доставая из теплички и увеличивая время пребывания на воздухе. После того как фиалка переведена на комнатные условия, ее нужно пересадить.

На фото: Сенполия Petite Blarney

Размножение комнатных фиалок листовыми черенками

Самый популярный способ размножения сенполий – листовыми черенками. Лучшее время – весна-лето, при наличии досветки можно укоренять круглогодично. Для размножения возьмите черенки от молодых фиалок с нижнего яруса, от более взрослых растений – со второго яруса снизу.

Для размножения пестролистных сортов сенполии выбирайте самые зеленые листья. Черенок поставьте в емкость с отстоянной водой, если есть возможность, используйте дистиллированную. Дополнительно можно положить кусочек древесного угля. После того как у черенка появятся корни длиной 1–2 см, его высаживают в небольшие горшочки на доращивание. Почвосмесь для высадки черенка фиалки должна быть воздушной и хорошо удерживать влагу, для чего в готовый грунт добавляют перлит, вермикулит, мох-сфагнум и немного древесного угля. В целом грунт для деток должен быть более легкий, чем для взрослых растений.

На фото: Листовое черенкование сенполии

Листовой черенок сенполии не заглубляют, почву вокруг уплотняют и поливают. Горшочки ставят в тепличку.

На фото: Листовые черенки сенполии в тепличке поливают по мере подсыхания верхнего слоя грунта

На фото: Содержание листовых черенков сенполии в тепличке

В качестве субстратата для укоренения листовых черенков сенполий хорошо себя зарекомендовал мох-сфагнум. Он гигроскопичен и практически стерилен.

На фото: Укоренение листовых черенков сенполии в сфагнуме

На фото: В сфагнуме развивается малюсенькая сенполия

Размножение комнатных фиалок детками

Для размножения берут сенполии с детками, у которых уже образовалось несколько пар листьев.

На фото: Взрослая сенполия, пригодная к делению

Перед размножением заранее хорошо пролейте горшок. Аккуратно выньте фиалку из горшка вместе с комом земли, разделите растение, стараясь не повредить корни.

На фото: Деление сенполии на розетки

Высадите все получившиеся растения в отдельные горшки. Поливайте умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Держите растения в светлом месте.

На фото: Деленки сенполий на укоренении

Красавица сенполия: посадка, уход и размножение узамбарской фиалки

Почти в каждом доме, где выращивают комнатные цветы, можно увидеть фиалку, уютно расположившуюся на подоконнике.

Мы ее называем коротким словом, даже не зная о том, что официальное название у нее узамбарская фиалка или сенполия.

Происхождение красавицы

Это небольшое растение относится к семейству Геснериевых, родина дикорастущей сенполии находится на востоке Африки – в Кении и Танзании, в горах Усамбара (Узамбарских).

Именно в Африке в 1892 году красивые цветы увидел немецкий барон Сен-Поль (или Сенполь), бывший в то время военным комендантом африканской колонии Германии, занимавшей земли Руанды, Танзании и Бурунди.

Сенполии у себя на родине в диких условиях

Барон выслал семена растения своему отцу, тот передал их ботанику Вендланду, директору ганноверского Ботанического сада. Именно Герман Вендланд вырастил из семян образцы растения, описал их, как новый вид сенполия фиалкоцветковая, и выделил в отдельный род Сенполия.

Читайте также:
Выращивание смеси кактусов из семян. Вторая удачная попытка

Уже через год, в 1893 г. сенполия была представлена в Генте на международной цветочной выставке, после чего право на ее промышленное разведение приобрела фирма Бенари.

Постепенно красавица завоевывала симпатии цветоводов и селекционеров во всем мире и к 1949 г. уже были известны более 100 сортов фиалки. На сегодняшний день число сортов и гибридов исчисляется тысячами.

В некоторых странах это растение называют «африканской фиалкой».

Знакомство с видовым разнообразием

Вечнозеленые низкорослые горшечные растения, относящиеся к виду Сенполия, независимо от сорта, имеют общие характерные черты, по которым люди сразу же угадывают среди всех цветов комнатную фиалку.

У нее укороченный стебель, кожистые листья собраны в розетку так, что создается видимость, будто они растут прямо из земли. Листья покрыты ворсинками и напоминают на ощупь бархат.

Форму имеют округлую, верхушки могут быть как закругленными, так и заостренными. Зеленая окраска бывает равномерно светлой, темной или на ней могут присутствовать пятна.

Размеры обычных фиалок от 20 до 35 см в поперечнике листовой розетки. Однако сейчас очень активно происходит выведение и размножение гибридных сортов с необычными размерами.

Так, крупные сорта могут иметь поперечник более 40 см (т. е. один лист более 20 см длиной), а миниатюрные сорта – всего 7–14 см (т. е. листья менее 3,5–7 см).

У цветков обычной фиалки, собранных в кисти, пять лепестков и пять чашелистиков. Полумахровые сорта имеют 6–10 лепестков, махровые более 10 лепестков на одном цветке. Края лепестков бывают ровные, гофрированные и волнистые.

После отцветания фиалки ее мелкие семена созревают в маленьких коробочках – плодах.

На фото основные виды сенполии с названиями

Цветут сенполии не одновременно и почти непрерывно, независимо от времени года. Цветки имеют целую радугу оттенков: от белых, желтых и розовых до пурпурных, синих и фиолетовых.

Выведены сорта, имеющие лепестки цветов со штрихами, пятнами «фэнтези» и окантовками.

В последнее время в моду входят сенполии-химеры. У них на каждом лепестке присутствует четкая полоса другого цвета.

Размножаются они не так, как обычные фиалки, а срезанной верхушкой и пасынками. К сожалению, не все детки повторяют расцветку родителя, а превращаются в обычные одноцветные фиалки.

Сенполии разных сортов на фотоподборке помогут ознакомиться со всей красотой растения:

Дайте цветку то, что он любит и будет вам счастье

Некоторые любители-цветоводы бывают разочарованы состоянием своих недавно приобретенных фиалок.

Не важно, откуда у вас появилось это маленькое чудо, было куплено в цветочном салоне или друзья поделились отростком, оно нуждается в определенном уходе, не совпадающим с уходом за другими домашними растениями.

Разные виды цветов – разные требования. Если узамбарская фиалка вас не радует своим видом или цветением, значит, ей не нравится уход за ней.

Правило №1 — будьте аккуратны с поливом

Почва под фиалкой должна быть всегда слегка увлажненной, как только она подсыхает, необходимо произвести полив.

Воду льют возле края горшка под листья, лучше леечкой с узким носиком.

Застой воды в корнях тоже ведет к их загниванию – фиалка чувствительна к серой гнили.

Вода используется отстоянная, теплая (комнатной температуры).

Правило №2 — определите ей хорошее место

Тоже очень важная составляющая ухода за сенполией. С помощью смены места нахождения растения можно регулировать интенсивность его цветения и роста.

Узамбарская фиалка любит рассеянный яркий свет, но не обжигающие солнечные лучи.

В тени листья начнут вытягиваться в длину и вверх, потемнеет их окраска, цветение станет реже, окраска цветков побледнеет.

При избытке освещения листья, наоборот, мельчают и прижимаются к земле, цветки тоже уменьшаются в размерах.

Летом на подоконнике южной стороны дома от яркого солнца сенполия может получить ожоги, при этом ее листья покроются желтыми пятнами.

Уютнее всего красавице будет на западном и восточном окне, хотя в осенний и зимний период желательно переселить ее на южную сторону.

Весной и летом южные окна нужно притенять. Лучше всего возле солнечных окон растут миниатюрные сорта сенполии.

Растения, стоящие на окне, наиболее активно цветут в марте–мае и сентябре–октябре.

Пестролистные и темнолистные фиалки нуждаются в более интенсивном освещении, чем сенполии со светлыми листьями.

Специальные фитолампы помогут хорошо себя чувствовать растениям при световом дне менее 12 часов, тогда и цветение будет более растянутым.

Еще один момент: если выращивать фиалки под лампами в стороне от окна, то в момент зацветания растение с розовыми, красными или фиолетовыми цветками лучше переставить на подоконник (летом – не на южный).

Под живыми солнечными лучами окраска лепестков станет более яркой, чем могла быть под лампой. Вообще сенполии относятся к растениям, которые нужно несколько раз переставлять, чтобы подобрать идеальное место для роста и цветения.

Правило №3 — температура и влажность

Температура +20°С оптимальна для узамбарской фиалки, приемлемые пределы от +17°С до +23°С.

При понижении температуры до 16–17°С замедляется рост розеток, но оттенки цветков становятся более насыщенными, ярче проявляются на них штрихи и пятна.

При превышении температурной нормы увеличивается темп роста розеток, цветы активно распускаются, но их цвет будет более размытым, исчезнут каемки и кромки.

При экстремальной для них температуре ниже 13°С и выше 30°С сенполии страдают и гибнут. Не допускайте зимой сквозняков из форточек, если на окне стоят эти цветы.

Цветочки любят влажный воздух. Смягчить сухой воздух зимой можно с помощью комнатного увлажнителя. Некоторые наливают в поддон горшка воду и насыпают туда немного керамзита. Вода, испаряясь с камней, увлажняет воздух возле цветка.

Читайте также:
Цветочная оранжерея на балконе и лоджии. Идеи для солнечной и теневой стороны

Во время интенсивного роста и цветения растение нуждается в подкормке. В магазинах продают готовые смеси удобрений для цветущих или декоративных растений.

Выращивание и уход за сенполией в домашних условиях:

Размножение — правила, особенности, нюансы

Фиалки легко размножаются листовыми черенками или укоренившимися «детками».

Семенным размножением заниматься обычным цветоводам не с руки, это больше подойдет селекционерам.

В быту легче всего отделить укоренившийся отросток, пересадить его сразу в новый горшок, тем более детки мешают развиваться и цвести материнскому растению.

Если деток еще нет или вам их недостаточно, то срезают с понравившегося цветка несколько листьев. Лучше подходят листья со второго яруса или под цветоносом.

Хорошо сформированный лист с черешком 3–4 см срезают острым лезвием под углом и ставят в прохладную отстоянную воду. По возможности, каждый лист помещают в отдельную посуду. Воду подливают по мере ее уменьшения, но не меняют старую, а доливают новую.

Когда появятся белые корешки на черешке, их высаживают в маленькие горшки. Сажают не стеблем прямо вниз, а без углубления, под наклоном.

Чтобы лист не лег на землю, под него подкладывают кусочек пенопласта, камешек или другой подручный материал.

Корни присыпают легкой рыхлой землей. Когда лист приживется и наберется сил, он сам приподнимется со своей подпорки. Со временем от основания начнут отрастать маленькие листочки, разрастающиеся в кустики.

После этого материнский лист срезают, чтобы силы растения шли только на поросль. Подросшую семейку достают из земли, разделяют на отдельные кустики и рассаживают по горшкам.

Посадка и пересадка — когда, зачем и почему?

Сенполия любит тесные горшочки диаметром не больше ее листовой розетки (обычно не более 10 см). Не нужно сажать ее в большие кадки, лучше пересаживать свою красавицу по мере ее роста.

Грунт должен состоять из перегноя, песка, торфа, дерновой земли 1/1/3/3.

По возможности добавляют мох-сфагнум для лучшей проницаемости земли и перлит. Можно купить готовый грунт для фиалок или для декоративно цветущих растений.

Пересаживают фиалку в первый раз вскоре после покупки, а потом – для омоложения куста или для размножения понравившегося цветка. Рекомендуют пересаживать фиалку раз в полгода – год.

Для пересадки не нужно предварительно поливать цветок, листья только что политого растения будут более ломкими.

За прикорневую розетку осторожно вынимаем кустик из горшка вместе с комом земли. Старые листья нижнего яруса, пасынки и все цветоносы удаляем, чтобы облегчить приживаемость растения в новом горшке.

Пенечков от листьев не оставляем, чтобы избежать опасных заболеваний. Удаляя листья, постарайтесь сохранить симметричность розетки.

Стряхиваем субстрат, удаляем больные и старые корни – корневая система восстанавливается у сенполии довольно быстро. Если у розетки есть укоренившиеся детки, которые вы хотите сохранить, то сейчас самое время аккуратно разделить корневище.

Выбираем горшок на 1–1,5 см больше предыдущего, с отверстиями на дне. На дно горшка насыпаем слой грунта, ставим на него кустик и досыпаем землю поверх корней, слегка утрамбовывая.

Ранки от отломанных листьев должны быть закрыты землей, но саму розетку не заглубляйте. Полейте землю по краю горшка теплой водой, можно с добавлением стимулятора роста.

Бывает она болеет, бывает она страдает.

Бывает, что узамбарские фиалки перестают цвести и расти, чахнут и гибнут.

К сожалению, они тоже подвержены заболеваниям и не всегда могут сопротивляться им:

  1. Мучнистая роса выражается в беловатых пятнах, язвах и неровностях на листьях, цветах и стеблях. Обычно развитие грибкового заболевания бывает спровоцировано высокой влажностью и пониженной температурой в весеннее время. При начале заболевания помогает опрыскивание «Топазом» всех растений, стоящих на одном подоконнике с заболевшим цветком.
  2. Загнивание корней проявляется в потере листьями упругости и появлении налета на них. Причина – слишком обильный полив растения, причем холодной водой. Способы избавиться от проблемы – пересадка в новый грунт или переукоренение ствола.
  3. Фитофтороз – опасное грибковое заболевание, проникающее в растение через ранки и корневую систему. Становится заметным, когда листья теряют упругость и становятся коричневыми. В начале заболевания цветок можно спасти обрыванием всех пораженных корней, листьев и цветов и пересадке кустика в новый грунт, не допуская излишней влажности. При уже развившемся заболевании необходимо уничтожить растение.

Болезни и вредители фиалки

Есть проблема — есть решение

Проблемы в уходе за узамбарской фиалкой и их решение:

  1. Светлые пятна на листьях – это ожоги от солнечных лучей. Притените окно или переставьте цветок на другой подоконник.
  2. Бледно-зеленые пятна на листьях зимой говорят о том, что растению холодно. Уберите его с окна, не допускайте сквозняков.
  3. Отсутствие цветения долгое время – сенполии не подходит освещение, не хватает подкормки или выбран слишком большой горшок. Поставьте цветок в светлое, но не жаркое место, периодически подкармливайте удобрениями для фиалок или цветущих декоративных растений. Пересадите кустик в горшок, диаметр которого не превышает диаметра листовой розетки.
  4. Плесень на листьях, цветах говорит о частом попадании воды на растение. Фиалка не любит высокой влажности и опрыскиваний. Удалите пострадавшие части кустика и обработайте его фунгицидом.
  5. Появление вредителей: щитовок, паутинных или цикламеновых клещей, трипсов, нематод, мучнистых червецов, тли. Помочь может обработка растения, земли в горшке и подоконника препаратами, воздействующими на конкретные виды вредителей. Это «Актеллик», «Агравертин», «Фитоверм», «Моспилан» и т.п. В некоторых случаях приходится уничтожать растение.

Вырастить красавицу сенполии не сложно, ее лишь стоит полюбить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: