Как распознать пустоцветы и завязавшиеся плоды у перца?

Почему опадают бутоны и завязи у перца и что делать

Добавление статьи в новую подборку

Перец может начать избавляться от будущих плодов на любой стадии их развития – появление бутонов, цветение и образование завязей. Иногда эта проблема принимает массовый характер. На что следует обратить внимание в такой ситуации и как ее исправить?

Вначале хорошенько осмотрите растения. Если они сбросили всего пару-тройку цветков или завязей, то волноваться особо не о чем. А вот при массовом сбрасывании или даже усыхании бутонов на кусте следует насторожиться. Это означает, что какое-то из условий содержания категорически не подходит пасленовой культуре, и она использует такой нехитрый способ сообщить вам об этом. Рассмотрим все причины происходящего – безобидные и не очень.

“Лишние” бутоны у перца

Любое культурное растение оставляет себе такое число завязей, которое в состоянии прокормить его корневая система. Поэтому опадение небольшого количества вполне приемлемо и паниковать не стоит. Некоторые огородники даже рекомендуют самим обрывать первые бутоны у перца, чтобы корневая система куста укрепилась и впоследствии он нарастил новые здоровые завязи. Однако если вы не сторонник подобных методов, доверьтесь самим растениям. Поверьте, они сбросят все то, что им мешает.

Иной поворот ситуация принимает в том случае, когда опадение бутонов приобретает глобальный характер.

Большое количество пасынков у перца

Как и у другой пасленовой культуры – томатов – у перца надо обязательно удалять пасынки. Миновать этой участи могут только кустики детерминантных сортов, которые неактивно формируют пасынки, а завязей на основных ветвях “выбрасывают” не более 10 штук. В остальных случаях пасынкование перца числится одной из обязательных процедур. Помимо пасынков также нужно удалять и оставшиеся на растении “коронные” цветки – те, которые формируются на развилке основного побега.

Перепады температур при выращивании перца

Во второй половине лета температура в дневное время еще “держит марку”, а вот ночью вашим кустикам может быть и прохладно. Это касается как температуры воздуха, так и грунта. В результате вы можете наблюдать скручивание листьев перца, а также потерю завязей растением. Чтобы исправить ситуацию, сократите разницу между дневной и ночной температурой: днем проветривайте посадки и установите вблизи них емкости с водой, а прохладными ночами полностью закрывайте теплицу либо установите там систему автоматического проветривания. В открытом грунте укрывайте растения на ночь. Почву под растениями замульчируйте, но каждые 3-4 недели обновляйте слой мульчи.

Нерегулярный полив перца

Перец может сбрасывать бутоны как от недолива, так и от переувлажнения. Под корень растения поливают 1-2 раза в неделю теплой водой из расчета 15-20 л на 1 кв.м. При этом почву под кустами следует увлажнить на глубину не менее 25-30 см. Однако если температура за окном не достигает отметки 15°C, полив нужно приостановить во избежание некоторых болезней культуры.

Важно также соблюдать и общие правила полива растений: поливать растения утром (до солнцепека) или вечером (после него). Идеальный вариант решения проблемы – капельный полив.

Недостаток освещения при выращивании перца

Специалисты утверждают, что освещение перца тесно связано с температурой воздуха за окном. Так, в жару (около 30°C) световой поток должен быть ярким. А вот в пасмурную погоду летом температуру нужно держать в пределах 20-22°C. Однако во время зноя при ярком освещении может возникнуть и другая проблема: растения могут слегка увядать. Решить ее можно, обеспечив кустам укрытие в виде светлого воздухопроницаемого материала.

Несбалансированное питание перца

Не последнее значение имеет и то, как и чем вы подкармливаете свои пасленовые культуры. Опытные огородники утверждают, что перец может сбрасывать цветки и завязи как от недостатка питания, так и от переизбытка удобрений.

Еще до начала плодоношения (в самом конце цветения или на этапе появления завязей) перец подкармливают составом из 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сульфата калия, растворенных в 10 л воды. Вместо этого можно использовать комплексные удобрения для томатов и перца по инструкции.

Через 3-4 недели после этого подкормку повторяют, убирая из состава селитру. В первой половине лета можно заменить минеральные удобрения раствором птичьего помета (1:20), навоза (1:10) или травяным настоем (1:5), а во второй половине – использовать зольный настой (2 стакана золы на 10 л воды). Чтобы не спровоцировать появление ожогов на корнях перца, кусты предварительно поливают.

Активное сбрасывание растением бутонов может вызвать и переизбыток азота в почве. В этом случае куст “жирует” – стебель утолщается и нарастает густая зеленая масса. Если это ваш случай, уберите из подкормок азот и замените “сборные” удобрения гуминовым комплексом или золой.

Болезни и вредители перца

Косвенное влияние на плодоношение может оказывать любая инфекция, которой мог заразиться ваш перец. А поскольку таковых много, рекомендуем внимательно осмотреть растения, сверить признаки и только после этого приступать к лечению культуры.

Не ленитесь вовремя проводить профилактические обработки перца от болезней и вредителей – это автоматически сократит количество причин, по которым опадают бутоны и завязи, а также затраченное на устранение проблемы время.

К сожалению, потенциальные проблемы с плодоношением перца не ограничиваются опадением бутонов, цветков и завязей. Иногда растение может терять уже созревающие плоды.

Как формировать перец: какие завязи и пасынки удалять

Перечные кусты уже были сформированы на начальной стадии роста. Теперь пришло время для второго этапа формировки. В этом случае лишние части зеленой массы удаляются для того, чтобы увеличить отдачу урожая. Ведь всё ненужное, тянущее силы будет убрано с куста. А листья, побеги и завязи, приносящие пользу – оставлены. Чтобы понять, как правильно сформировать куст перца для получения большого количества крупных плодов, расскажем в нашей статье.

Читайте также:
Посадка садовой черники

Как формировать перцы: пошаговая схема, фото, видео, руководство (прочитать подробнее)

Зачем нужно формировать перец

Цель любой формировки – перевести растения из вегетативной в генеративную форму роста. То есть необходимо пустить энергию растения не на постоянный прирост зеленой массы, а на завязывание и рост плодов. Урожай после работ по формировке значительно увеличивается, а заключаются они в удалении лишних листьев, завязей и пасынков.

Правила, которых нужно придерживаться при формировании кустов:

  1. Обрезать побеги на каждом кусте только острым и продезинфицированным инструментом. Для обработки можно использовать любые дезинфицирующие вещества – спирт, раствор марганцовки и другие.
  2. Проводить формировку лучше в утренние часы, когда нет сильной жары. К тому же ко времени полива «ранки» успеют затянуться.

Начальная формировка: как она проводилась

На начальном этапе роста формировка перцев уже проводилась. Сначала были удалены все листья и пасынки снизу до первой центральной развилки – до той точки, где центральный побег разделяется еще на несколько стволов. Листья и пасынки срезались постепенно, по 2-3 штуки, чтобы не нанести вред растению. Далее срывался первый, коронный цветок. Но те, кто хотел получить ранний урожай, оставляли его и пропускали этот этап формировки.

После проведенных работ на начальной фазе роста, перечные кусты выглядят так:

  • Ствол до первой развилки совершенно без листьев и пасынков. Благодаря этому воздух хорошо циркулирует у основания кустов. Посадки не загущены, что снижает риск появления различного рода заболеваний.
  • Грядка замульчирована соломой. За счет этого необходимость в прополках и рыхлении отпадает.

Второй этап формирования

Теперь, в середине вегетативного периода, пришло время снова приступить к формированию кустов. Прежде всего нужно следить за количеством завязей. Их на каждом кусте должно быть не более 15 штук. Если их будет больше, то они не порадуют своим внешним видом. Перчики вырастут мелкие, корявые и созревать будут долго.

Сейчас, когда куст подрос, уже стало более понятно, что нужно оставить, а от чего срочно избавиться. Поэтому можно приступать к прищипыванию лишних побегов и нормированию плодов. Разберемся более подробно, что нужно удалять:

Побеги без цветов и завязей. Осмотрите внимательно куст на наличие ненужных побегов. Например, вы заметили, что из центральной развилки растет побег, на котором отпали цветки и нет ни одной завязи, аккуратно отрежьте его острым сектором. Не жалейте, что приходится срезать здоровые, зеленые побеги. Ведь они остались пустыми, на них точно не сформируются завязи. Такие отростки будут лишь забирать силы у растения, а пользы для урожая не принесут.

Стебли, растущие внутрь куста. Избавляться также необходимо и от стеблей, растущих по направлению внутрь куста. Такое «прореживание» дает позитивные результаты: куст получает больше солнца, а также улучшается проветриваемость.

Слабые побеги на развилках. Перцы могут формировать от двух до трех-четырёх и более скелетных ветвей. На каждой из них формируются новые развилки с цветком по центру. Развилки состоят из двух ветвей. Одна из них – потолще и посильнее, чем другая. Она станет следующей скелетной ветвью, поэтому ее нужно обязательно оставить. Второй побег развилки – тонкий, как правило, растет внутрь куста. Он срезается после первого междоузлия, в котором уже есть или будет цветочек. Над первым междоузлием макушка прищипывается, тем самым рост этого отводка приостанавливается.

Побеги без цветов и завязей.

Стебли, растущие внутрь куста.

Более сильный побег, который остался не прищеплённым, далее даст еще одну развилку с цветком по центру. На ней необходимо повторить все те же действия – сильный стебель оставить, а у более тонкого удалить макушку над первой завязью. Если же завязей вообще нет, то более тонкий побег развилки нужно удалить полностью. В итоге останется ветвь, растущая наружу куста. Она станет продолжением скелетного побега.

Почему нужно нормировать количество завязей и как это делать правильно

Нередко случается так, что все цветы на кусте сформировались в завязи. Они плотно группируются в одном месте, не давая полноценно развиваться друг другу. Конечно, их можно оставить, но крупные плоды правильной формы из них вряд ли вырастут. Завязи, попавшие внутрь куста, поменяют форму, стараясь подстроиться под тесные условия произрастания. К тому же, созревая и увеличивая массу, они могут разорвать куст и обломать все побеги. Поэтому лучше срезать плоды, растущие внутрь куста, пока они еще находятся в стадии технической спелости.

Техническая и биологическая спелость – что это такое

У перца техническая спелость наступает, когда плоды еще не полностью вызрели, но их уже можно срезать и употреблять в пищу. Собранный в этот период урожай долго хранится, хорошо переносит транспортировку. Но есть еще и биологическая спелость – период, когда плоды полностью созрели, в них на все 100% проявились все сортовые признаки – форма, цвет, масса, вкусовые качества. Но, к сожалению, срок хранения у таких плодов не так долог. Их нужно сразу же использовать для приготовления блюд и консервации.

В период перехода от технической спелости к биологической перцы меняют оттенок – от зеленого к красному, оранжевому, коричневому или желтому. Бывают и более экзотические «метаморфозы». Например, фиолетовые перцы в технической спелости, переходя в биологическую стадию, становятся красными. Перемена оттенка при созревании – особенность, которая присуща всем видам перца.

Как и когда удалять листья

Формируя кусты, следите за тем, чтобы около завязи перца всегда оставался лист. Дело в том, что листва обеспечивают питание завязей. Удалять ее – значит, оставлять плоды без жизненно необходимых для развития и роста веществ. Только после того, как перец срезан, можно удалить и лист, растущий рядом с ним. Все последующие листья, находящиеся на скелетном побеге, сейчас убирать нельзя. Особенно в том случае, если в узлах есть завязи и цветочки.

Читайте также:
Что это такое - плющ, хмель..?

Нужно ли прищипывать макушку

Прищипывать макушку нужно, если куст активно наращивает зеленую массу, но не формирует завязей. Прищипывание верхней части остановит буйный рост зелени и спровоцирует появление цветов, а затем и плодов. Макушка прищипывается примерно за 40 дней до предполагаемой даты окончания вегетации. Эту же операцию можно провести, когда на кусте образовалось 15 плодов.

Если климат региона мягкий и теплый, то макушку можно и не прищипывать. В подходящих условиях перец, после сбора основного урожая, может дать еще плоды. Конечно, по количеству и качеству они будут уступать первому урожаю, но все-таки ближе к осени каждый овощ становится «на вес золота».

Уход за сформированными кустами

Одна лишь формировка не обеспечит хорошего урожая. Перцу необходим правильный уход после травматичной срезки побегов, пасынков, листьев, завязей. Заключается он в следующем:

Подвязка. Кусты следует подвязывать к опорам и шпалерам. Такая мера нужна для того, чтобы ветви не обламывались под тяжестью завязей.

Полив. Раз в 3-4 дня проводится орошение. Проводится оно по мере подсыхания грунта. Перец можно поливать по листьям, но между поливами кусты должны полностью просохнуть. Тогда они не будут обжигаться под солнечными лучами. Полив проводится рано утром через дождеватель или поздно вечером под корень.

Проветривание. Парники и теплицы должны регулярно проветриваться. Застой воздуха вреден для посадок.

Подкормки. На этапе формирования урожая растениям требуется калий и фосфор. Азот был нужен в больших объемах на начальном этапе роста. Сейчас он тоже необходим растению, но в минимальном количестве. Поэтому подкормки зеленым удобрением, настоем травы или куриного помета в этот период не проводятся. Для обеспечения питанием применяются фосфорно-калийные удобрения – простой или двойной суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, кальциевая селитра, борфоска и прочие. Применять их нужно строго по нормам, указанным в инструкции. Хорошее действие на кусты перца оказывает зольный настой.

Такие простые правила агротехники помогут в итоге получить дружный урожай сочных и ароматных перцев. Тем более, что подходят данные рекомендации как для тепличных культур, так и для перцев, растущих на открытом грунте.

Почему на перцах нет завязей: основные причины

Добавить в избранное

Проблема, известная многим огородникам: и рассада выращивалась старательно, и высажены кусты на грядку вовремя, а перчиков в итоге нет или их до обидного мало. Попробуем разобраться, почему не плодоносит сладкий или горький перец, и какие секреты нужно знать, чтобы всегда иметь высокий урожай овощей, выращенных на собственном участке.

  • Основные причины
    • Нарушение техники ухода за перцем
    • Болезни
    • Вредители
  • Что делать, если нет завязей
  • Меры профилактики
  • Полезные советы огородников

Основные причины

Причин, по которым перцы не завязывают плоды, может быть несколько, поэтому первое, что необходимо сделать, столкнувшись с таким неприятным явлением, — это попытаться правильно поставить «диагноз».

Нарушение техники ухода за перцем

В подавляющем большинстве случаев именно ошибки огородника приводят к тому, что развитие растения не заканчивается плодоношением. Перец — растение достаточно требовательное, и на неправильный уход реагирует очень чутко.

Условия, которые необходимо соблюсти для обильной закладки завязей:

  1. Правильное формирование куста. Вопреки бытующему среди некоторых дачников заблуждению, эта манипуляция необходима для перца не меньше, чем для других культур, выращиваемых в домашнем приусадебном хозяйстве. На открытых грядках у большинства сортов рекомендуется формировать два ствола (в парнике обычно оставляют три). Но, что ещё более важно, на начальном этапе цветения у растения обязательно необходимо прищипнуть (удалить) самый нижний бутон, появляющийся в начале первого разветвления на кусте — так называемый «коронный цветок». Если этого не сделать, все питательные вещества, получаемые растением из почвы, будут направляться на формирование первого плода, а расположенные выше цветы, не получая должной подкормки, начнут сохнуть и осыпаться, так и не завязав плоды.
  2. Сбалансированная подкормка. Если на первом этапе вегетации овощам необходимо обеспечить весь комплекс минеральных веществ, в том числе азот, фосфор и калий, то после начала цветения переизбыток азотных удобрений в почве приводит к тому, что растение начинает активно набирать зелёную массу в ущерб плодообразованию. Поэтому такие подкормки, как навоз, перегной, коровяк, куриный помёт или мочевина, необходимо использовать с большой осторожностью, особенно в середине сезона.

  • Опыление. Перец — культура самоопыляемая, однако это вовсе не означает, что попадание пыльцы на пестик цветка происходит само собой. Чтобы это случилось, пыльца должна обладать достаточной лёгкостью и летучестью, а кроме того, сам пыльник должен созреть и треснуть вовремя. При низкой температуре и высокой влажности это не происходит, а если воздух прогревается до +30. +35°С, пыльца становится стерильной, и даже при её попадании на пестик завязывание плода не происходит. Конечно, проблемы с опылением более актуальны для растений, выращиваемых в теплице, где отсутствуют такие надёжные помощники, как ветер и насекомые, но при неблагоприятных погодных условиях и на открытом участке растения могут не опыляться.
  • Достаточное количества света, тепла и влаги. Перец — растение свето- и теплолюбивое. При резком похолодании или перепадах температуры очень часто происходит осыпание цветов и завязавшихся плодов. К обилию влаги растение менее требовательно, однако на пересыхание почвы оно тоже может отреагировать сбрасыванием бутонов или завязей.
  • Болезни

    Плантацию сладкого перца могут поражать различные болезни, в том числе и такие, от которых не существует эффективных методов лечения (например, табачная мозаика). Однако нужно отметить, что проблемы с завязыванием плодов на абсолютно здоровом внешне кусте почти никогда не являются прямым симптомом какой-то конкретной болезни: заболевание обычно проявляет себя по-другому, а отсутствие плодоношения скорее является следствием отсутствия эффективного лечения.

    Читайте также:
    Критерии выбора и покупки винограда

    Чтобы вовремя распознать угрозу и принять адекватные меры к её устранению, следует знать отличительные признаки и причины наиболее распространённых заболеваний перца, а именно:

    Название болезни Причина (возбудитель) Основные признаки
    «Кнопки» Переохлаждение (недостаток тепла в дневное время), слишком сухой воздух Плоды не развиваются, оставаясь в зачаточном состоянии, или вырастают мелкими и деформированными, почти без семян. Во время цветения проблема проявляется в неестественно крупных и грубых, долго не опадающих цветках.
    Вершинная гниль Дефицит кальция, фосфора, калия или влаги Водянистые пятна на боках плодов. При поражении куста на ранних стадиях перцы загнивают в месте прикрепления к плодоножке и отваливаются.
    Чёрная ножка Собирательное название грибковых болезней, которые могут вызываться разными патогенами Начинается с потемнения нижней части стебля, впоследствии может вызвать полное увядание куста, исключающее формирование завязей.
    Серая гниль Грибок Botrytis cinerea Сероватый налёт, поражающий сначала стебель, затем листья, плоды и завязи.
    Бактериальное увядание Грамотрицательная бактерия Erwinia tracheiphila Жёлтые пятна на листьях, куст выглядит высушенным, плоды не завязываются.
    Фитофтороз Грибок Phytophthora infestans Листья и бутоны сморщиваются и усыхают.
    Бурая пятнистость Грибок Cladosporium fulvum Светлый налёт на листьях, постепенно приводящий к их отмиранию. Растение не может нормально развиваться и завязывать плоды.
    Фузариоз Грибок Fusarium Скручивание и увядание листьев, загнивание корней, цветков, завязей.
    Чёрная пятнистость Грамотрицательная бактерия Xanthomonas vesicatoria Тёмные пятна на стеблях и листьях, по мере развития болезни завязи отмирают.

    Вредители

    Помимо болезней, активному формированию завязей у перца могут мешать также атаки вредителей. Пожалуй, самыми коварными из них являются муравьи. Выстраивая свои жилища в рыхлой земле грядки, они вредят зелёным насаждениям не сами по себе, а из-за тли, с которой эти насекомые создают устойчивые и удивительно прочные симбиозы.

    Поражённые тлёй перцы желтеют и скручиваются, новые плоды на кустах не формируются, а те, которые успели появиться, сохнут и отпадают.

    Помимо тли, опасными вредителями для перца являются также паутинный клещ, слизни и колорадские жуки. Если не отреагировать на их атаку вовремя, урожая можно не ждать.

    Что делать, если нет завязей

    Обнаружив, что на кустах перцев плохо завязываются плоды, необходимо принять меры, характер которых зависит от возможной причины возникновения проблемы.

    Так, если погодные условия или микроклимат в теплице позволяют подозревать затруднённое опыление, помочь растению можно при помощи:

    • активного проветривания парника (в период закладки плодов даже сильный сквозняк менее опасен для растений, чем застой тёплого и влажного воздуха);
    • вентилятора или настроенного на режим холодного воздуха фена для волос, с которым обходят грядки и осторожно обдувают цветки;
    • лёгкого встряхивания кустов, помогающего росе просыпаться и опылить рыльце цветка;
    • искусственного опыления — механического перенесения пыльцы с одного цветка на другой при помощи зубочистки или иголки, один конец которой для удобства и безопасности можно воткнуть в обычную школьную стирательную резинку (ластик).

    Если формированию завязей предположительно может мешать низкая температура или её резкие перепады, растение нужно укрепить при помощи специальных иммуностимуляторов. Хорошие результаты даёт обработка кустов по листьям такими препаратами, как:

    • «Бутон»;
    • «Завязь»;
    • «Циркон»;
    • «Эпин экстра»;
    • кальциевая селитра.

    Необходимо помнить, что и опыление, и формирование завязей происходит днём, ночью растение отдыхает, поэтому направленные на стимулирование плодоношения опрыскивания обязательно нужно проводить утром (вечером процедура окажется бесполезной).

    Меры профилактики

    Всегда лучше постараться предотвратить проблему, чем потом пытаться бороться с её последствиями. Чтобы перец хорошо плодоносил, полезно заранее принять такие профилактические меры:

    • использовать для посадки только качественные семена от проверенных производителей, а также проводить их тщательную предпосевную подготовку — обеззараживание, вымачивание в стимуляторах роста, барботирование, закаливание;
    • высаживать рассаду в открытый грунт в положенные календарные сроки и не допускать её переращивания (перец очень тяжело переносит пересадку, поэтому, если рассада начинает цвести ещё в стаканчиках, полученный в процессе её перемещения на новое место стресс может привести к осыпанию цветков);
    • при выращивании растения в теплице на этапе её обустройства предусмотреть надёжную систему вентиляции и обогрева, если климат в регионе достаточно прохладный;
    • организовать капельное орошение грядки: это позволит всегда проводить полив хорошо прогретой водой, а также не допускать её попадания на листья, что провоцирует солнечные ожоги и развитие болезней, прежде всего фитофтороза;
    • правильно формировать кусты, всегда своевременно удалять нижний цветок;
    • высаживать растения парами в непосредственной близости друг от друга: этот приём очень хорошо способствует перекрёстному опылению;
    • при необходимости завести семью пчёл или шмелей (именно шмели считаются лучшими опылителями перцев, в больших агрохолдингах их всегда селят в непосредственной близости от поля);
    • в течение сезона несколько раз подкармливать перцы золой, являющейся источником калия;
    • ограничить использование азотных удобрений (при выращивании перца они, по большому счёту, вообще противопоказаны);
    • регулярно удалять сорняки с грядки (они являются резерваторами болезней и вредителей), или использовать мульчирование почвы;
    • осенью и весной, перед посадкой, проводить профилактическую обработку почвы от грибковых инфекций и вредителей, лучше всего использовать для этих целей современные безопасные биологические препараты;
    • убирать с грядки все растительные остатки после сбора урожая;
    • строго соблюдать правила севооборота: не высаживать одни и те же или родственные растения на одном и том же месте два года подряд.

    Полезные советы огородников

    Помимо общих рекомендаций по уходу за перцем, каждый опытный огородник имеет свои секреты, позволяющие увеличить урожай. Вот некоторые из таких способов:

    1. В тех регионах, где ночи становятся прохладными уже в августе, начиная со второй половины лета грядки с перцами следует защитить тентом из светлого агроволокна. Этот приём позволит сохранить и аккумулировать тепло в течение дня, благодаря чему период плодоношения перца можно растянуть на дополнительные несколько недель.
    2. Высаживать перец не с севера на юг, а с запада на восток. В этом случае растения лучше освещаются.
    3. Использовать при посадке так называемые «узкие грядки»: сокращать расстояние между растениями при одновременном увеличении ширины междурядья: кусты в грядке высаживаются в 2-3 ряда с расстоянием 50 см в обе стороны друг от друга, между грядками же оставляется не менее 80–100 см свободного пространства. При такой схеме ухаживать за растениями гораздо удобнее, а опыление проходит намного легче.
    4. В течение всего сезона плодоношения три раза опрыскивать кусты (особенно завязи) бражкой, приготовленной из хлебных дрожжей и воды. Такой препарат одновременно является и хорошей подкормкой, и стимулятором роста плодов.
    5. После достижения перцами состояния технической спелости (это означает, что плод вырос до необходимых размеров, но ещё не изменил цвет с зелёного на красный, жёлтый или оранжевый), необходимо резко сократить полив. Эта хитрость ускорит дозревание урожая. Подкармливать растения в это время также не следует.
    Читайте также:
    Как нимфеи переносят зимовку в погребе?

    Многие неопытные дачники считают, что для получения хорошего урожая перца достаточно приобрести на рынке готовую рассаду, посадить её на грядку и иногда поливать. Однако это далеко не так. Перец, особенно сладкий, — культура очень непростая в уходе, и для того, чтобы плоды на ней дружно завязывались и вырастали до нужных размеров, надо соблюдать множество агротехнических правил. Только в этом случае усилия дадут ожидаемый результат.

    Подготовка земли для рассады

    Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, их правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один параметр, влияние которого наиболее важно. Это качественный состав грунта, в котором выращивается рассада. Урожай всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта.

    Каким должен быть рассадный грунт

    Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.

    Первоначальные требования к рассадной почве

    В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам.

    1. Плодородность. В почве должны находиться в достаточном количестве все вещества, необходимые росткам для быстрого и успешного развития.
    2. Питательность. Это означает, что содержание всех компонентов сбалансировано, в грунте присутствуют органические элементы и находится минеральная составляющая, причем в форме и соединениях, доступных растениям.

    Составляющие грунта

    В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

    • почва – дерновая, листовая, огородная;
    • компост растительный;
    • перегнивший навоз крупного рогатого скота;
    • торф – низинный и верховой;
    • сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
    • древесная зола.

    Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

    Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

    Совет! Не сейте семена овощей, зелени в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт.

    Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

    Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

    Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование кокосового волокна.

    Преимущества волокон кокоса.

    1. Это стопроцентная органика без химических примесей.
    2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
    3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
    4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
    5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

    Цены на кокосовое волокно

    Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

    Совет! Не добавляете в грунт питательных элементов больше нормы – обилие подкормок уместно в процессе вегетации, семена, внутри которых зародыш растения, имеют достаточный запас веществ, чтобы сформировать и выпустить полноценный росток. Усиленное питание семечку не требуется.

    Неорганические компоненты:

    • речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
    • перлит;
    • вермикулит;
    • керамзит;
    • гидрогель;
    • минеральные добавки.

    Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива.

    Перлит является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

    1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
    2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
    3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
    4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
    5. Небольшой вес – перлит очень легкий.
    Читайте также:
    Что за птицы прилетели в мой сад?

    Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

    Керамзит дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

    Гидрогель – полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

    Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель.

    Цен на гидрогель

    Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

    • золу;
    • мочевину;
    • сульфат калия;
    • хлористый и сернокислый калий;
    • аммиачную селитру;
    • суперфосфат.

    Чего в почве не должно быть

    Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

    В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

    • глина;
    • свежий навоз;
    • не перепревшие растительные остатки;
    • чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
    • соленый морской песок.

    Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

    Грунт для различных культур

    В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

    Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

    Капуста бело- и краснокочанная

    Капуста брокколи, цветная, брюссельская

    Дыни, арбузы, тыквы

    Как готовить почвосмесь

    В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.

    Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов.

    Пошаговая инструкция приготовления грунта

    Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.

    Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.

    Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки — и наденьте перчатки.

    Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.

    Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».

    Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.

    Когда сажать арбузы на рассаду

    Если говорить о средней полосе, то арбузы здесь (а также некоторые другие культуры – к примеру, дыню) предпочтительнее выращивать через рассаду. В действительности ничего сложного в этом процессе нет, главное – знать, когда сажать арбузы на рассаду и как это делать.

    Процедура обеззараживания

    Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.

    Существует четыре способа обеззараживания субстрата:

    • промораживание;
    • пропаривание;
    • прокаливание;
    • протравливание.

    Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.

    Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе — феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву.

    Промораживание

    Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.

    Пропаривание

    Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут.

    Видео — Пропаривание земли для рассады

    Прокаливание

    При прокаливании грунт подвергают тепловой обработке при температуре +70°С…90°С. Ниже выставлять температуру не имеет смысла – не все микробы погибнут. Выше – нельзя ни в коем случае, нарушится структура почвы и будет разрушен плодородный слой.

    Лучше всего воспользоваться для прокаливания духовкой либо микроволновой печью (если объем грунта небольшой). Почву нужно рассыпать на подносе (противне) слоем 5 сантиметров. Затем обязательно увлажнить. Несмотря на то, что метод называется прокаливание, грунт нагревается не сухой, а слегка увлажненный. Духовку необходимо предварительно разогреть до нужной температуры. Грунт прогревается около 30 минут.

    Читайте также:
    Выращивание гороха на балконе: 5 рекомендаций для получения хорошего урожая. Мой личный опыт

    Протравливание

    Этот способ можно применять для страховки после любого из вышеперечисленных. Он – самый простой. Если перед этим проводилось прокаливание или пропаривание, можно раствор сделать с холодной водой. Если промораживание – с горячей (около +40°С). Раствор готовится ярко розовый. Почва помещается в сито или мелкоячеистый дуршлаг и проливается насквозь.

    Совет! Семена, посеянные в правильно подготовленный субстрат, необходимо поливать только отстоянной или отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит хлор, который нейтрализует действие соединений, активирующих жизнедеятельность полезных бактерий.

    Обеззараженный грунт помещается в подходящую емкость и поливается раствором минералов, которые необходимы той или иной культуре. Затем увлажненный субстрат раскладывается по контейнерам, стаканчикам или индивидуальным горшочкам. Теперь он готов к посеву семян.

    Видео — Как приготовить почву для рассады своими руками

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    Подготовка земли к весне

    Если Вы решили разбить новые грядки на участке, когда-то отведенном под лужайку, или заняться дизайном и соорудить еще несколько клумб, то придется приложить массу усилий, которые, кроме прочего, еще и помогут избавиться от ненавистных лишних калорий. Все операции по подготовке земли следует начинать еще в феврале, когда сходит снег.

    Измельчение почвы почвофрезой сделает почву мягкой, поможет сделать такие грядочки, которые сами заманивают семена и саженцы. Но все это встряхивание, перемешивание, рыхление земли также дает возможность прорастать семенам сорняков, а насыщение земли кислородом также чрезмерно возбуждает аппетиты находящихся в земле микроорганизмов, которые используют ценные органические вещества. Можете себе представить эффект от обработки почвы дождевыми червями.

    Обработка почвофрезой – отличный способ подготовить землю к весне, главное – не переусердствовать. Если поворошить землю перекопочными вилами, то Вы создадите идеальную среду для роста различных культур. И раз уж Вы начали заниматься определенным участком своего любимого сада, то, заодно можно добавить побольше компоста и глинистого сланца, чтобы потом не пришлось снова тут усердствовать. Не стоит обрабатывать почвофрезой глинистую почву, так как она в это время года все еще влажная, и у Вас получится что-то липкое с крупными комками.

    Сорняки должны исчезнуть

    Сорняки обирают Ваши садовые растения, они воруют у них воду и питательные вещества, а иногда, даже солнечный свет. Существуют и другие пути борьбы с сорняками, кроме перекапывая всего участка и обработки почвы разными смесями.

    Если сорняков не так много, можно убрать их вручную, потянув на верхушку сорняка, а затем вытянуть все растение из земли вместе с корнями. Для того, чтобы полностью извлечь, длинный стержневой корень, например, как у одуванчика, воткните лопату или садовый савок в землю под прямым углом возле растения, затем поднимите корень садовым инструментом, наподобие рычага, при этом желательно тянуть за само растение.

    Правда, поодиночное вырывание сорняков может стать очень изнурительным занятием, если участок земли весь покрыт непроходимыми зарослями вьющихся сорняков. С ними можно разобраться, тщательно и терпеливо пройдя по участку, держа в руках остро наточенную тяпку и садовый совок на длинной ручке. Если сорняки слишком прочно сидят в земле, можно использовать совковую лопату, причем держать ее нужно параллельно к земле, срезая пару верхних сантиметров земли. Задача состоит в том, чтобы срезать достаточное количество земли с корнями сорняков, чтобы у последних уже не было никаких шансов.

    План подкормки

    Следующее, что крайне необходимо земле в Вашем саду – это подкормка. Если в своем саду Вы выращиваете только цветы, и все растения выглядели вполне здоровыми в прошлом году, сейчас может и не понадобится никаких удобрений. А вот если Вы каждый год собираете богатый урожай овощей, убирая тем самым из земли все питательные вещества, для обеспечения такого же уровня урожая и в этом году нужно будет добавить в землю удобрения.

    Растениям крайне необходимы питательные вещества – для этого можно навести пол-литра раствора органических удобрений или разбрызгать синтетические удобрения на каждых 3м2 обрабатываемой земли.

    Даже если все Ваши растения в прошлом году выглядели довольно здоровыми, каждые несколько лет стоит брать пробы земли, чтобы точно знать, что в земле достаточное количество питательных веществ и добавок. Такие проверки лучше всего проводить в конце февраля, в магазинах сейчас можно найти специальные наборы для проведения замеров.

    Компост

    Заключающим этапом подготовки земли является нанесение слоя компоста. Компост будет питать Ваши растения, защищать поверхность земли от солнца и размывания дождем, а также защищать от влажности.

    Одно предостережение при подготовке земли: постарайтесь не ходить по глине – в это время она еще очень влажная, и, наступая на нее, Вы будете ее только утрамбовывать.

    Если Вы решили выращивать овощи, то между грядками сразу сделайте проходы. В саду, полностью отведенному под цветы, или, если в Вашем саду будут вперемешку насажены цветы и овощи, замечательной идеей будет расположить на своем пути небольшие камни, которые обеспечат не только стильный дизайн, но и прочный, сухой островок земли среди пышно растущих растений.

    Как подготовить землю (грунт) для рассады в домашних условиях

    Хороший урожай многих овощных культур можно получить, вырастив только крепкую и здоровую рассаду. Для этого нужны, прежде всего, качественные всхожие семена и хороший грунт, который бы был хорошим источником питания для всходов. Конечно, можно купить уже готовый в специализированных магазинах, но чаще всего с этой целью огородники используют землю с грядок. Но если использовать землю с огородных грядок, то какой она должна быть, чтобы молодым сеянцам хватило питания до высадки их на постоянное место?

    Главное условие для качественной почвосмеси – в ней не должно быть болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых и паразитов. Посеяв семена в грунт со всевозможной заразой, вы обрекаете всходы на верную погибель. А ведь семена стоят денег, и порой довольно немалых.

    Читайте также:
    Уход за аспарагусом в домашних условиях: выращивание из семян, спасение повреждённого растения, пересадка

    Используя землю со своего огорода, вы играете в лотерею. Порой ее обеззараживание не дает полной гарантии того, что в ней погибнут все патогенные микроорганизмы. Кроме того, почва на огородах бывает разной, песчаной или глинистой, кислой или в ней недостаточно органики. Поэтому другое важное требование – почва должна быть питательной, вохдухопроницаемой и влагоемкой. Как этого добиться, в статье будет подробно рассказано.

    Как подготовить землю для рассады – состав и пропорции

    На первоначальном этапе развития растения вполне может обойтись и без земли, так как семечко прорастает, дает семидольные листочки, и все это за счет энергии и питания от самого семечка. Но в дальнейшем для полноценного развития всходов без качественного грунта никак не обойтись. Подрастающие всходы требует больше питательных веществ. А когда рассады много, то потребуется и немало почвосмеси. Только для одного растения, например, помидора, потребуется минимум 1 л земли. И если покупать, то получится довольно накладно для вашего кошелька.

    Конечно, грунт для будущей рассады можно, и даже нужно, готовить с осени, когда убран с огорода весь урожай. Но кто этого не сделал вовремя, приготовить его можно непосредственно перед тем, как сеять семена.

    При самостоятельном приготовлении почвосмеси, точных пропорций нет и все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав и пропорции могут быть такими:

    • компост – 25-50%,
    • земля — 20-25%,
    • песок — 10-15%,
    • торф – 30-35%.

    Как видите, что основной компонент грунта для рассады – это компост. Остальные составляющие могут меняться или присутствовать все сразу. Компост лучше просеять, и для этого можно использовать пластмассовый ящик для овощей. Просеивая компост, в ящике остаются все крупные фракции земли (камешки, палочки и т. д.). В посеянной земле могут остаться дождевые черви, они тоже тут ни к чему, их нужно убрать. После просеивания земля становится однородной, воздухопроницаемой и рыхлой, то что нужно, особенно для мелких семян.

    Компост лучше всего смешать с дерновой землей. Для этого снимают верхний слой дерна, а то, что под ним, нужно просеять и добавить к компосту. Еще очень хорошая дерновая земля та, которую вырыли кроты. Она рыхлая, не содержит корешков и камешков, и ее вполне можно добавить в почвосмесь.

    Можно ли брать землю с грядок? Есть и противники, и сторонники этого способа. Противники утверждают, что из почвы можно занести различную патогенную микрофлору, а сторонники же утверждают, что растения в стадии рассады не нужно растить в стерильных условиях и они должны приближены к той микрофлоре, в которой потом будут расти.

    Песок делает суглинок или глинистую почву более воздухопроницаемой и рыхлой, его тоже необходимо просеять. Если песка не оказалось, его можно заменить перлитом или вермикулитом.

    Если есть возможность, то для увеличения влагоемкости в грунт добавляют торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу. И торф, и золу тоже нужно просеять.

    Осталось только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она готова для высаживания в нее рассады.

    И еще один способ, как сделать хороший питательный грунт с помощью бокаши. Бокаши – одно из самых популярных в мире микробиологических удобрений для восстановления естественного плодородия почвы.

    Кокосовый субстрат для рассады

    В последнее время огородники стали активно использовать для грунта под рассаду кокосовый субстрат. В России грунт появился относительно недавно, всего 7-8 лет назад, и стал довольно популярен у огородников. Это современный, экологически чистый продукт, удобный заменить грунта или добавка к нему. Это продукт переработки кожуры кокосовой пальмы и приготовлен из остатков кожуры кокосового ореха. Он на 30% состоит из кокосовых стружек и на 70% — из кокосового волокна.

    Кокосовый субстрат создает идеальную воздухопроницаемую среду для развития здоровой корневой системы, что повышает урожайность и устойчивость к различным болезням. В нем отсутствуют любые патогенные микроорганизмы. Может служить компонентом для разрыхления тяжелых глинисты почв и повышающего влагоемкость песчаных почв. Также он подходит для мульчирования, предохраняет почву от перегрева и пересыхания. Подробнее о кокосовом субстрате.

    Для выращивания рассады субстрат можно смешать с торфом в соотношении 1:1. Если вы решили выращивать без торфа, в этом случае необходимо проводить дополнительные подкормки слабым раствором удобрений.

    Чтобы приготовить грунт из кокосового субстрата необходимо знать, что 1 кг субстрата рассчитан на 15 л воды. Поэтому сначала внимательно читайте на упаковке, на сколько литров воды рассчитана упаковка, это всего отмечается на этикетке.

    Готовится грунт очень легко. Заранее приготовьте таз или ведро, емкостью не менее 10 л, теплую воду и сам брикет. Для получения 4 л грунта понадобится примерно 1,5 л теплой воды. Положите брикет в ведро, залейте его водой и оставьте на 10-15 минут для набухания. В течение этого времени субстрат впитает в себя воду, увеличится во много раз в объеме, станет рыхлым, воздушным. Его можно применять в чистом виде или в качестве дополнительной добавки к основному грунту.

    Как приготовить грунт с агроперлитом и вермикулитом

    Перлит и вермикулит предназначены для того, чтобы сделать почву для рассады более рыхлой и воздухопроницаемой. Даже в купленную в магазине почву, хорошо их добавить, это придаст ей дополнительные положительные свойства.

    Практически они имеют одинаковые свойства, поэтому нет необходимости их использовать одновременно. Перлит – это мелкие белые гранулы, порода вулканического происхождения. Вермикулит – минерал из породы слюд, рыхлый серый порошок. Кроме того, что оба эти средства делают грунт более рыхлым, они обладают большой влагоемкостью. Так, 100 г перлита может впитывать в себя до 400 мл влаги, а вермикулит – до 500 мл.

    Читайте также:
    Как выращивать васильки

    Впитывая в себя влагу, они потом постепенно отдают его обратно вместе с удобрениями обратно в почву. Таким образом, можно уменьшить количество поливов, тем самым предохраняя рассаду от поражения черной ножкой или прикорневой гнилью. Поливая 1 раз в 5-7 дней, можно спокойно уезжать на неделю, не беспокоясь о том, что растения пересохнут.

    Кроме того, оба этих минерала хорошо сглаживают колебания температуры, если рассада стоит на подоконнике, под которой находится горячая батарея, а от окна несет холодом. Смешав грунт с перлитом или вермикулитом, вы защитите растения от резких перепадов температур. Они прекрасно сохраняют тепло, отдавая его медленно ночью. Таким образом можно выращивать перцы, баклажаны, томаты, огурцы и крупносеменные цветы.

    Учитывая все положительные качества этих пород, при подготовке почвы добавляйте их до 20-50% от объема основного грунта.

    Универсальный грунт с биогумусом – как сделать самим

    Органика в земле – самое главное условие для получения достойного урожая, особенно на этапе выращивания рассады. В магазинах можно купить конский, куриный, коровий помет. Это тот же самый навоз, но обработанный и в виде гранул. Использование такого удобрения не всегда удобно, так как они гранулированные. Поэтому гораздо удобнее для этих целей использовать биогумус.

    Биогумус – это органическое удобрение, переработанное червями. Когда черви пропускают через себя органические отходы, они обеззараживают их и переводят все органические составляющие (азот, калий) в более усвояемую форму, обволакивая пленкой из кальция. Что позволяет удобрению не вымываться из песчаной почвы, а работать довольно продолжительное время, до 5-6 лет. В биогумусе содержится до 30-35% гуминовых кислот, что в 5-7 раз больше, чем в черноземе.

    При недостатке органических удобрений уже через 2-3 недели можно заметить, что рост рассады приостановился, листья начинают бледнеть, а само растение начинает чахнуть. Поэтому при посадке семян перцев, баклажанов, помидоров, огурцов очень хорошо добавлять в грунт хотя бы 20% биогумуса. Это даст дополнительное питание растениям. То есть к 10 л земли, то что вы уже приготовили, необходимо добавить 2 л биогумуса, перемешать и в такую почву высаживать сеянцы.

    Универсальный грунт с добавление биогумуса – это вермикомпост. Посаженная в него рассада развивается хорошо, листья имеют зеленый здоровый цвет, а растение хорошо развивается.

    Подготовка почвы для рассады помидор и перца

    Помидоры и перцы – одни из любимых культур у огородников. И отношение к ним особое, поэтому грунт для них готовится или покупается специальный, конкретно для этих культур. Важными условиями для выращивания здоровой и крепкой рассады должны быть следующие.

    • Плодородность земли, то есть в грунте должны присутствовать как органические, так и минеральные компоненты;
    • Сбалансированность питательных и минеральных составляющих;
    • Доступность усвоения полезных веществ, то есть грунт должен быть воздухопроницаемым и рыхлым;
    • Влагоемкость почвы, иначе говоря грунт должен хорошо впитывать влагу и отдавать ее обратно растению;
    • Кислотность (рН) должна быть в пределах 6,5-7,0, рассада помидор особенно не любит кислые почвы;
    • Безопасность – грунт не должен содержать различные патогенные микроорганизмы и паразитов, а также соли тяжелых металлов, которые присутствуют в почве, взятой вдоль автомобильных дорог или железнодорожных путей.

    Грунт для рассады должен содержать как органические, так и неорганические составляющие, перечень которых написан в этой таблице.

    Не следует добавлять при приготовлении грунта:

    • Глину, она утяжелит почву и ограничит доступ воздуха и питательных веществ к корням растений;
    • Свежий навоз или плохо перепревший компост. Добавленные в грунт, перепревая, выделяющийся азот будет нагревать землю, и молодые корешки ростков погибнут от высокой почвенной температуры;
    • Древесные опилки, они закисляют почву.

    Как правильно приготовить грунт?

    • Соединяем просеянные компост, торф, дерновую землю;
    • Для разрыхления почвы добавляем песок, вермикулит или перлит (на выбор);
    • Часть грунта можно заменить кокосовым субстратом;
    • Для раскисления почвы добавляем древесную золу или доломитовую муку (опилки не добавляй;
    • При необходимости, при отсутствии достаточного количества компоста можно добавить немного мочевины (азотное удобрение) или суперфосфат калия (калийное удобрение).

    Все составляющие хорошо перемешиваются и затем почву необходимо обеззаразить любым из способов, о которых рассказано в этой статье. После этого почву оставляют на некоторое время, чтобы она остыла и заселилась полезной микрофлорой, и только после этого можно сеять семена в грунт.

    Обеззараживание грунта для рассады

    Часто приготовив грунт по всем правилам, через некоторое время замечаем, что всходы начинают болеть. Главной причиной этому является наличие патогенной микрофлоры в почве, чаще всего грибов. Поэтому не лишним будет провести обеззараживание почвы перед посевом семян.

    В домашних условиях это можно сделать несколькими способами.

    • Промораживанием при низких температурах, оставляя рассаду в холодных помещениях, где температура близка к уличной;
    • Прокаливанием при высоких температурах. Чтобы прокалить почву, ее рассыпают на металлическом противне слоем не более 5 см, землю проливают крутым кипятком, а затем ставят в духовку при температуре 70-90°С на полчаса. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.
    • Пропариванием, проливая землю крутым кипятком или, насыпав в дуршлаг, размещают ее над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут;
    • Протравливаем розовым раствором марганцовки. Для более тщательной обработки применяют противогрибковые препараты: Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Замаир, Возрождение;
    • Пролитую раствором марганцовки, почву помещают на 3 минуты в микроволновку, включив ее на полную мощность.

    Все способы обеззараживания хороши, но все они имеют один существенный недостаток: вместе с патогенной микрофлорой погибает и вся полезная. Поэтому подобные обработки проводятся за 2-3 недели до предполагаемого применения. Хранить подготовленный и обеззараженный грунт можно в условиях квартиры вплоть до посева семян или до пикировки рассады.

    Читайте также:
    Выращивание кинзы в открытом грунте: все об этом легком и приятном процессе

    Чем обработать землю перед посадкой семян на рассаду

    Обеззараживая почву термическими методами некоторые патогенные микроорганизмы и яйца насекомых-вредителей не погибают. И в этом случае полезно провести дезинфекцию специальными средствами.

    Фунгициды – химические вещества, предназначенные для борьбы с грибковыми болезнями растений. С этой целью используют чаще применяют Фитоспорин. Для обработки почвы разводят 15 мл рабочего раствора в 10 л теплой воды и поливают грунт. Также используют средства: «Планриз», «Барьер», «Экстрасол», «Глиокладин».

    Инсектициды — химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Применяются такие препараты: «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Средство разводится в воде. Грунт перед обработкой рыхлят и увлажняют, а затем поливают приготовленным раствором.

    Важно помнить, что любая обработка химическими средствами требует соблюдения правил техники безопасности и точного соблюдения концентраций при наведении растворов и его расхода. Обработка средствами проводится не позднее 1 месяца до предполагаемого посева семян.

    Дезинфекция небольшого объема почвы проводится поливом раствором марганцовки. Для этого 3-5 кристалликов перманганата калия разводят в небольшом количестве воды, размешивают, чтобы кристаллы хорошо растворились, а затем этот раствор доводят до объема 10 л. Поливают почву лейкой, расходуя 30-50 мл на 1 кв. м. Обработку почвы проводят не позднее 2 неделю до предполагаемых работ.

    Какой лучше купить грунт для рассады

    От того, насколько правильно вы выберите грунт для рассады в магазине, зависит и развитие всходов и, соответственно, будущий урожай. Огородники выбирают самый простой вариант – покупают готовую почвосмесь, считая, что она, действительно, уже готова для применения. Вот тут -то они и терпят неудачи, связанные именно с покупной почвой.

    Сейчас очень много недобросовестных производителей, которые без особых знаний и контроля, готовят грунт, лишь бы его продать. А в итоге страдаем мы: рассада погибла, сроки упущены. Если нет возможности приготовить самим почвосмесь, тогда выбирайте ее тщательно и при этом обращайте внимание на следующие моменты.

    Сначала решите, какой грунт вам нужен. Универсальный, который подходит для большинства огородных и цветочных культур, но в него, скорее всего, придется добавить какие-то удобрения. Или специальный, предназначенный для определенного вида культур, в котором соблюдается необходимый баланс полезных макроэлементов для каждой культуры.

    Обратите внимание на срок годности, он не должен быть просроченным. Все смеси в основном готовятся на основе торфа, а он при длительном хранении имеет свойство самостоятельно нагреваться. Посадите семена, а они сгорят, так и не успев взойти. Обычно на упаковке пишут срок годности – 3 года, однако уже прошлогодняя земля теряет ряд своих ценных качеств.

    Состав грунта. Если в смеси недостаточно основных макроэлементов (азота, калия, кальция), их необходимо будет добавить. Средний показатель состава должен содержать:

    • азот 150-200 мг/л,
    • фосфор – 200-350мг/л,
    • калий – 200-350мг/л,
    • влажность -50-55%,
    • рН — 5,5-7.

    Если на упаковке не написан состав, откажитесь от такой покупки.

    Обратите также внимание на размер фракций, оптимальный их размер должен быть в пределах 3-4 мм. Слишком мелкая смесь приведет к быстрому закислению почвы, а крупные частицы приведет к быстрому испарению влаги.

    Качественная смесь имеет однородную структуру и все компоненты в нем равномерно распределены. В дешевом грунте часто присутствуют заметные кусочки древесины, мелкие камешки, и тогда вам его придется дополнительно просеивать, потому что неоднородная смесь особенно отрицательно сказывается на мелких семенах.

    Следует иметь в виду, что отечественная продукция более дешевая, однако качество может быть посредственным, чем у импортной, дорогой.

    Пора готовить почву для рассады

    Когда читаю такой заголовок, уже заранее знаю, о чем пойдет речь в статье. Нюансы возможны, но в целом. Обязательный совет – залить грунт в ящиках кипятком или раствором марганцовокислого калия, чтобы черная ножка не смогла уничтожить все всходы. Иногда можно встретить размышления о том, что болеют не растения, а почва, что ее надо лечить. Излюбленный рецепт – добавление перегноя.


    Всякий ли грунт подойдет для рассады?

    Кто-то покупает грунт в магазинах. Кто-то его землей не считает, видит лишь мусор и торф – и удобряет по своему разумению. Один огородник добавит землю из тех куч, что кроты на поверхность выкидывают (кстати, в этом есть смысл), другой – золу. Получается, что подготовка сводится к увеличению количества питательных веществ в почвенной смеси.

    Каким должен быть грунт для рассады

    Первое: грунт должен быть структурированным, не требовать рыхления после каждого полива. Он не должен походить на дорожную пыль, смоченную водой до состояния грязи.

    Второе: грунт должен быть богат питательными веществами.


    Грунт должен быть питательным и влагоемким

    Третье: грунт должен быть влагоемким. В квартирах и домах с постоянным (без перепадов температур) отоплением воздух обычно сухой, и грунт для рассады быстро пересыхает, а это требует дополнительных поливов.

    Четвертое: грунт должен давать возможность растениям наращивать мощную корневую систему.

    Пятое: в любом грунте всегда есть некоторое количество кислых или щелочных агентов, которые меняют реакцию почвы. Грунт для рассады должен снижать закисленность, защелачивание и засоленность, то есть уметь поддерживать естественный уровень PH.


    Грунт с избытком солей или с повышенной кислотностью для выращивания рассады непригоден

    Шестое: грунт должен переводить химически активные вредные вещества в пассивную форму, не доступную растениям.

    Седьмое: грунт должен быть богат гумусовыми веществами.

    Восьмое: грунт НЕ должен содержать минеральных удобрений.

    Девятое: грунт должен быть свободен от возбудителей заболеваний, которые могут привести к гибели рассады.

    Почему он должен быть именно таким

    Структурированный грунт помогает корешкам находить дорогу для роста. Правильный грунт всегда воздухопроницаем, и корни в нем растут особенно хорошо.

    Читайте также:
    Посадка садовой черники


    В правильном грунте корешки растут хорошо

    Структурированный способен ускорять водный обмен, сохранять влагу. Лучший вариант – полив талой водой (придать обычной воде свойства талой помогут гуминовые кислоты), которая улучшает рост растений. Во влажной земле рассадных ящиков растениям комфортнее, чем в пересыхающем земляном коме. В правильном грунте вода на поверхности не задерживается – она просачивается в поры, поэтому почва не покрывается коркой. Значит, не требуется рыхление верхнего слоя, нет вреда корешкам.

    Структурированный грунт практически всегда плодороден за счет наличия гуминовых кислот. В нем всегда есть почвенные микроорганизмы, которые создают естественное плодородие как на огородной грядке, так и в рассадном стаканчике. В почве есть фосфор, калий, азот, но не обязательно в той форме, которую могут усвоить растения. При естественном плодородии эти вещества переходят в усваиваемые формы автоматически.


    Правильный грунт может дать растению все необходимое и защитить от того, что ему вредит

    В каком бы месте ни набирали землю для рассады, она всегда содержит соли, кислоты и щелочи. Простой пример: хлорид натрия (NaCl) – обычная поваренная соль, которая попадает в почву, когда мы поливаем грядки с луком для отпугивания вредителя. Своими руками даем почве ненужный в таких количествах компонент. Что же говорить про наше индустриальное общество, которое мегатоннами выбрасывает в атмосферу множество вредных для почвы веществ? Вспомните про кислотные дожди, разводы на лужах и массовое поражение растений (словно у них начисто отсутствует иммунитет) болезнями. Хороший грунт должен уметь все эти вредные вещества купировать, то есть превращать в нейтральные для растений.

    Где взять гумусовые вещества? Для этой цели обычно используют навоз, перегной, помет. Но это пока всего лишь натуральные отходы, которые превратятся в гумусовые вещества после переработки их насекомыми — и только потом (это грубая схема) почва получит гуминовые кислоты, которые есть суть плодородия.


    Насколько плодородна наша почва?

    Если огородник ведет свое хозяйство по рекомендациям ученых аграриев (например по Миттлайдеру), то грунт будет содержать минеральные удобрения. От них тоже нужно избавляться.

    В любом грунте есть возбудители заболеваний (подробнее об этом читайте в статье Почему компост вреден для растений). Природа – Мать для всех: и для возбудителя черной ножки, и для молочнокислых бактерий. Это человек разделил микроорганизмы на полезные и вредные. А потому сам должен позаботиться о бактериальной чистоте грунта для рассады.

    Не много ли проблем стоит перед огородником? Не много ли задач по подготовке грунта он должен решить?

    А что природа?

    Она умеет решать эти проблемы – запросто решать, если человек (в частности, огородник) ей не мешает. Вот и давайте попробуем перенять у нее опыт.

    Как подготовить землю для выращивания рассады

    Надо понимать, что все описанное относится не только к огородной земле, но и к фасованным грунтам из магазина. Хотя бы потому, что нет гарантии, что они не были вывезены из теплиц после выработки своего ресурса. Что торф был взят нужного качества. Что в него не добавлены гуматы натрия или калия.


    У покупного грунта могут быть те же проблемы, что и у огородного. Фото с сайта strawberrycorner.co.uk

    Удивительный способ нашла природа: она создала гуминовые кислоты. Здесь есть одна тонкость: гуминовые кислоты не есть гумат натрия или гумат калия. Это совершенно разные химические соединения с различными свойствами. Потому поступаем, как поступает природа: обрабатываем грунт для рассады раствором гуминовых кислот. Они сделают грунт таким, как нужно, – по всем описанным выше девяти признакам.

    А потом добавим в него колонию сенной палочки, ей в нашем грунте еды много, потому что кормится сенная палочка теми микроорганизмами, которые для растений – паразиты.

    Как подготовить грунт для рассады

    Подготовка начинается за месяц до посева. В большую посуду помещается заранее оттаявший и согретый грунт.


    Обычный грунт можно превратить в идеальную почву для рассады

    Лучший вариант – расстелить лоскут полиэтиленовой пленки на полу и рассыпать грунт ровным слоем. Потом развести рабочий раствор препарата «Флора-С» из расчета 30 мл препарата на 500 мл воды, которую заранее освободили от хлора. «Флора-С» – это натуральные гуминовые кислоты, без примеси гуматов. Этого количества рабочего раствора достаточно для обработки 10 л грунта.

    Готовый раствор равномерно разлить по поверхности и хорошо перемешать с грунтом. Переложить обработанный субстрат в посуду, закрыть крышкой и оставить в кладовке на 14 дней.

    Второй этап – обработка субстрата препаратом «Фитоп-Флора-С», в котором есть сенная палочка. Обработку проводить так же. И вновь оставить грунт на 14 дней. После такой выдержки огородная земля или покупной субстрат станут настоящим плодородным грунтом, свободным от возбудителей болезней.


    После правильной обработки мы получим настоящий плодородный грунт, свободный от возбудителей болезней

    Можно и на огородной грядке готовить землю по той же технологии, начиная с того времени, как установится стабильная температура не ниже +5°C ночью. После обработки земли грядка просто рыхлится для прополки, чтобы семян сорняков было меньше. Перед закладкой в мешки на зиму (для будущей рассады) такой грунт нужно просеять, чтобы расстаться с дождевыми червями.

    Согласитесь, что этот способ проще, чем прожаривание, прокаливание, заливание кипятком, травля марганцем, а потом лишние хлопоты по спасению росточков от болезней.

    В следующей статье я расскажу о том, как с помощью препарата «Флора-С» подготовить семена к посеву, потому что принципы очень отличаются от общепринятых.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: