Как победить портулак огородный?

Как вывести портулак с помощью препаратов и агротехники

Портулак не является особо опасным сорняком — не ядовит, как борщевик, не вытягивает питательные вещества как пырей, не забивает растения, как одуванчик.Однако для многих огородников это зловредный сорняк, который портит вид грядок, не поддается гербицидам и всегда дает новые побеги.

Расскажем, в чем опасность портулака для посадок и почему с ним трудно бороться. Дадим несколько работающих агротехнических методов и подскажем, какие химические препараты можно применять против этого сорняка.

Кратко о портулаке

Портулак является своеобразным растением, которое ботаники называют суккулентом. Это означает, что портулак умеет накапливать в тканях воду, а потому не боится засухи. Но для огородников, ратующих за идеальную чистоту на грядках, страшнее репродуктивная способность растения: за один сезон оно способно выбросить в землю до 3 млн семян, и это только с одного куста. Если их несколько, портулак уже на следующий год разрастется сплошным ковром.

Справедливости ради отметим, что портулак крайне деликатен в отношении огородных посадок — он сползает ближе к краям грядки, основная масса побегов вообще находится на дорожках. Непосредственно возле культурных растений портулак разрастается редко, тут ему условия не слишком подходяще.

Бороться с растением трудно. Оно хорошо переносит химические препараты, при скашивании разрастается еще сильнее, а семена могут храниться в почве до 10 лет без потери всхожести. Чтобы навсегда вывести портулак с огорода могут уйти годы упорного труда.

При этом портулак ценен как питательная и лечебная трава, из которой готовят потрясающе вкусные блюда и неплохие лекарства. Поэтому есть смысл не бороться с ним, а использовать по назначению, контролируя площадь ковра в огороде.

Обзор эффективных агротехнических методов

В большинстве случаев победить сорную траву каким-то одним способом невозможно, нужен комплексный подход. Агротехнические методы в этом плане играют вспомогательную роль: подрывают силу портулака, уменьшает количество выбрасываемых им семян. Важно начать борьбу с сорняком до цветения, чтобы не допустить формирования плодов.

Осенняя или весенняя перекопка

Ожидать от метода феноменальных результатов не стоит, но снизить численность взошедшего портулака можно. Семена растения не имеют большой силы, не смогут пробиться сквозь слой земли более 4 см. Поэтому там, где огород часто пашут или перекапывают, портулака намного меньше.

Для достижения хорошего результата желательно соблюдать правила:

  1. Перед перекопкой наземные побеги срезать и сжечь за пределами огорода.
  2. Пласты земли переворачивать так, чтобы растения оказывались внизу.
  3. При осенней перекопке комья не разбивать.

Следите, чтобы портулак не оказывался на поверхности земли, не давайте ему ни малейшего шанса на прорастание. На следующий год этого сорняка в огороде будет меньше.

Накройте грядку черной пленкой, чтобы усилить эффект от перекопки.

Пропалывание или скашивание

Хороший метод, который используют в самом начале лета, когда портулак уже разросся, но еще не зацвел. Важно удалять растения как можно ниже, чтобы ни малейшей части стебля не оставалось. Если вы оставите пеньки длиной даже в половину сантиметра, тут формируются плоды, а значит будут и семена.

Важно убирать ботву с огорода. Дело в том, что портулак может развиваться даже будучи скошенным — расти, цвести, образовывать плоды и семена. Если просто скосить сорняки и оставить их неубранными, никакого толку от работы не будет. Более того, на следующий год портулак разрастется еще обильнее.

Еще один хороший способ — ручное выдергивание. Грядку обильно поливают и тут же, пока земля напоминает густую жижу, выбирают портулак вместе с корнями. Способ помогает снизить количество портулака в огороде, но, чтобы полностью вывести растение, потребуется несколько лет.

Ботву нужно сжигать или закапывать на глубину 15-20 см, тогда повторного заражения почвы семенами не будет.

Применение провокационных поливов

В агротехнике есть одна хитрость, позволяющая стимулировать рост сорняков ранней весной. Перед посадкой огорода землю взрыхляют с помощью граблей, а затем обильно поливают теплой водой. Для усиления эффекта территорию можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Поливы повторяют через день, пока не взойдут семена сорняков.

Как только появились всходы — грядку перекапывают или вспахивают. На этом этапе растение еще достаточно слабое, а потому погибнет со стопроцентной вероятностью. В текущем сезоне работы будет меньше. Если до посадки культурных растений есть еще время, повторите процедуру, закрепляя результат.

Таким способом портулак будет уничтожен частично, не все семена всходят от теплой воды.

Черное агроволокно или мульчирование

Для полноценного развития портулаку нужен солнечный свет, к дефициту которого он особо чувствителен. Можно применять это свойство в борьбе с сорняком, застелив грядки черным агроволокном.

Такой метод можно применять на следующих растениях:

  • клубника;
  • огурцы;
  • перец сладкий и острый;
  • томаты;
  • баклажаны.

Эти растения сажают в крестообразные надрезы, потому все свободное пространство оказывается защищенным агроволокном. На грядках с зеленью, морковью или свеклой такой подход проблематичен.

Если невозможно организовать предыдущий способ — выручит мульчирование. Плотный слой растительного сырья, толщиной не менее 5 см, заглушит рост любого сорняка, за исключением разве что камыша. Портулак не сможет пробиться сквозь мульчу, часть его погибнет. При регулярном использовании метода уже лет через пять о коварном растении никто не вспомнит.

Мульчу желательно менять хотя бы раза два за сезон, чтобы не создавать благоприятную среду для возбудителей болезней.

Обзор народных способов

Все народные средства против портулака имеют тотальное действие — за день выгорят даже культурные растения, если на них попадет раствор. Однако корневая система останется целой, сорняки быстро оправятся. Поэтому народные средства применяют в сочетании с химическими препаратами и агротехническими способами.

Уксус с моющим средством и солью

Сильный состав, уничтожающий растения за день. Подойдет любое средство для мытья посуды, можно даже покупать самое дешевое. Уксус же лучше брать не менее 9%, от него эффект выражен сильнее.

Читайте также:
Методы защиты плодовых деревьев от зайцев

Рецепт приготовления средства против портулака и других сорняков:

  1. Взять литр уксуса 9%.
  2. Добавить 2-3 столовых ложки соли.
  3. Добавить 2-3 капли жидкости для мытья посуды.

Состав залить в опрыскиватель и осторожно обработать портулак. Для защиты посадок на время работы оградите их картоном, фанерой или другими подобными материалами.

Работать нужно в солнечный день, лучше с утра, как только сойдет роса. Если сделать все правильно, уже к заходу солнца портулак погибнет.

Соль против портулака

Этот способ можно использовать для борьбы с сорняком на тропинках. Просто рассыпьте обычную соль тонким слоем по поверхности, можно даже не поливать водой. Портулак соленую среду не любит и погибнет, вместе с другими растениями.

По грядкам такой способ использовать нельзя. Кроме того, он портит почву, а потому должен использоваться в крайних случаях, желательно вне огорода. Если вы твердо уверены, что в ближайшие годы сажать в этом месте и рядом ничего не будете, смело обрабатывайте портулак солью.

Медицинский спирт

Это способ используется при подготовке грядок, в более позднее время он бесполезен. Разводят спирт в воде в пропорции 1:10 (на 1 л 10 л воды). Грядку сначала перекапывают, убирают корни многолетних сорняков. Затем опрыскивают почву из расчета 5 л раствора на 10 квадратных метров грядки.

После такой обработки количество взошедшего портулака будет гораздо меньше. Повторите ее и на следующий год.

Кратко о химических препаратах

Портулак, в отличие от пырея и других сорняков, имеет высокую сопротивляемость даже к гербицидам широкого спектра действия. Ими можно пользоваться для борьбы, но в сочетании с агротехническими приемами. При этом потратить придется несколько лет, пока не взойдут семена, давно упавшие в почву.

Для профилактической обработки можно использовать Лазурит. Его разводят в соотношении 3 г на 10 л воды, заливают в опрыскиватель и обрабатывают места, где обычно всходит портулак.

Перед обработкой место желательно взрыхлить, чтобы образовались комки: так увеличится площадь обработанной поверхности, сорняков погибнет больше.

Если сроки упущены и портулак взошел, обильно разросся, начал заплетать грядки, потребуется другой химический препарат. Можно использовать Раундап, Напалм, Зенкор или другой гербицид. Главное следить, чтобы культурные растения не были обработаны случайно, иначе они могут погибнуть. Для закрепления эффекта нужна двукратная обработка.

Подведем итоги

Портулак — относительно безобидный сорняк, не причиняющий большого вреда культурным растениям, а потому можно его оставить, время от времени срезая в пищу. Если же хочется избавиться навсегда — нужно готовиться к длительной борьбе. Портулак имеет высокую сопротивляемость к гербицидам, а потому меры должны быть комплексными. Полностью вывести растение можно только через несколько лет упорной и систематической работы.

Как избавиться от портулака: проверенные методы борьбы со злостным сорняком

Портулак огородный – необычное растение рода Портулаковые. С одной стороны – это трудно выводимый сорняк, с другой – полезная трава, используемая в кулинарии и нетрадиционной медицине. Существует около 200 разновидностей портулака, которые делят на дикорастущие и культурные. Последние выращивают как овощное, салатное растение или цветы. В России повсеместно распространена одна его разновидность – портулак огородный. Для большинства садоводов это сорная трава, доставляющая немало хлопот. Вывести огородный портулак – непростая задача.

  1. Описание портулака
  2. Полезные свойства портулака
  3. Как бороться с огородным портулаком
  4. Механические способы борьбы
  5. Регулярная прополка
  6. Мульчирование
  7. Перекапывание
  8. Экстренный полив
  9. Химические методы борьбы
  10. Профилактика появления портулака
  11. Заключение

Описание портулака

Портулак огородный (Portulac aoleracea) – однолетнее травянистое растение. Имеет стелющиеся или приподнимающиеся красноватые стебли 10-50 см длиной, голые, гладкие, мясистые, ветвистые от основания. Листья мелкие, темно-зеленые, сидячие, лопатчатые, тупые, суженные к основанию. Расположение листьев очередное внизу, почти супротивное вверху. Цветки обоеполые, мелкие, желтые, одиночные или собраны в пучки по 2-3, располагаются в разветвлениях стеблей и пазухах листьев. Венчик состоит из 5-9 свободных или сросшихся обратнояйцевидных лепестков, прикрепленных к двураздельной чашечке. Плод портулака огородного – одногнездная многосемянная коробочка, хрящеватая или перепончатая, раскрывающаяся поперек или 3-мя створками. Семена очень мелкие, черно-серые, матовые.

Родиной однолетника считается Индия. Портулак произрастает в Центральной Европе, Средиземноморье, Балканском полуострове, Малой и Средней Азии, в Иране, Непале, Китае, Монголии, Японии. В России растение распространено в европейской части, на Кавказе, Алтае, Дальнем Востоке. Растет портулак на полях, приусадебных участках, по краям дорог, берегам рек, вокруг поселков.

Полезные свойства портулака

Несмотря на то, что портулак огородный – бросовое растение, он обладает массой полезных свойств. Его стебли и листья содержат большинство необходимых организму веществ:

Наряду с этим огородный портулак содержит белки, сахара, жирные кислоты, антиоксиданты. Продукт низко калориен, его энергетическая ценность составляет 16 ккал.

Благодаря своему уникальному биохимическому составу, портулак является неотъемлемой частью многих национальных кухонь и успешно применяется в медицине с древних времен. Регулярное употребление травы способствует нормализации уровня холестерина и сахара в крови, улучшает тонус сосудов, служит укреплению костной ткани и профилактике остеопороза.

Сок или настой травы принимают при заболеваниях:

  • мочеполовой системы;
  • желудочно-кишечного тракта;
  • почек, печени и желчного пузыря;
  • артритах и артрозах;
  • авитаминозах;
  • бессоннице;

Примочки и компрессы из огородного портулака применяют при псориазе, фурункулах, мастите, панариции, укусах насекомых, для заживления ран. Отвар из травы помогает в лечении перхоти, семена принимают при астме.

Как бороться с огородным портулаком

Если нет цели использовать портулак в кулинарных или медицинских целях, его присутствие на участке становится для огородника крайне нежелательным. Сорняк развивается и разрастается очень быстро, в короткий срок захватывает всю площадь. Меры борьбы с сорняком портулаком огородным делятся на механические и химические.

Читайте также:
Турецкая гвоздика в цветнике

Механические способы борьбы

Борьба с огородным портулаком – трудоемкий процесс. Чаще всего садоводы стараются вывести его с участка механически, посредством прополки. Рекомендуется делать это вручную, вырывая сорняк из земли с корнем. Если работать сапкой, будет срезана только надземная часть. Корни же останутся в земле, а из них впоследствии вырастут новые побеги. Трудность борьбы с портулаком огородным состоит в том, что его побеги достаточно хрупкие, при прополке легко ломаются у земли.

Регулярная прополка

На легких, хорошо дренированных почвах перед прополкой огородного портулака участок можно обильно залить водой, чтобы почва хорошо размякла на глубину корней. Прополку следует проводить сразу, не дожидаясь, когда земля подсохнет, а лучше во время полива, пока сорняк стоит в воде. Консистенция почвы такова, что сорняк легко вынимается из нее со всей корневой системой. Если мелкие корешки останутся, они могут дать побеги повторно, но при неоднократном повторении процедуры огородный портулак можно вывести с участка раз и навсегда. Рекомендуемая регулярность прополок – 1 раз в неделю. Важно вовремя начать бороться с портулаком на огороде, до периода цветения. Если сорняк даст семена, на избавление от него придется потратить гораздо больше времени и сил.

Мульчирование

Успешно бороться с сорной травой портулаком огородным можно посредством мульчирования почвы. Этот прием мешает ему разрастаться, укоренять ползучие стебли, препятствует попаданию семян в почву. Мульчирование ограничивает доступ солнечного света, который необходим огородному портулаку для развития. В качестве мульчи используют солому, торф, опилки, скошенную траву, толщина слоя должна быть не менее 3 см. Многие садоводы для того, чтобы вывести сорняк, укрывают участок темной пленкой или агроволокном.

Перекапывание

Для того чтобы избавиться от огородного портулака, в комплексе с другими мерами применяют перекапывание. Это мероприятие проводят весной и осенью. Участок перекапывают несколько раз, выбирая вручную мелкие корешки и растительные остатки. При глубокой перекопке семена огородного портулака уйдут на значительную глубину и впоследствии не смогут взойти. Сразу после перекопки почву следует культивировать.

Экстренный полив

Еще один метод, который поможет вывести огородный портулак – провокационный полив. Весной, за 2 недели до посадки (посева) культурных растений, следует вскопать и увлажнить грунт. Когда появятся всходы нежелательного растения, их следует выполоть и только потом приступить к посадке огородных культур.

Химические методы борьбы

Использование гербицидов – тоже эффективный метод борьбы с огородным портулаком. С помощью химических препаратов можно быстро вывести сорную траву. Гербициды делятся на:

  1. Препараты сплошного действия (неселективные) – уничтожают всю растительность, сорную и культурную. Такие вещества можно использовать только в ходе предпосевной обработки участка и осенью, после сбора урожая.
  2. Препараты избирательного действия (селективные) – уничтожают определенный класс сорняков, не нанося вреда культурным растениям.

После опрыскивания гербицидами необходима сухая погода в течение 4-6 часов. Смыв препарата дождем требует повторной обработки. Для того чтобы вывести огородный портулак, нужно использовать универсальные гербициды или те, что предназначены для уничтожения двудольных сорняков. Выбор препаратов широк:

  1. «Зенкор Ультра» – селективный гербицид, действует на сорняки через листья и через почву. Препарат неопасен для полезных насекомых. Сохраняет свое действие в течение 3 месяцев. Препятствует фотосинтезу в листьях и росту корней.
  2. «Ураган» – гербицид сплошного действия, послевсходовый, листовой. Нетоксичен для пчел, безопасен для окружающей среды. Раствор применяют в сухую погоду и на сухой растительности.
  3. «Лазурит» – избирательный гербицид. Уничтожает сорняки в довсходовом и послевсходовом применении. Обеспечивает защиту от сорняков на 2 месяца.
  4. «Раундап» – системный неселективный препарат. Не обладает почвенной активностью, не препятствует прорастанию семян, воздействует только на побеги и листья.
  5. «Торнадо» – селективный гербицид, обладающий высокой проникающей способностью. Безопасен для теплокровных и пчел, токсичен для рыб. Уничтожает более 150 видов сорняков.
  6. «Прима» – гербицид избирательного действия. В течение 1-2 часов проникает в ткани растения и угнетает его развитие. Период распада составляет 2-3 недели.
  7. «Спрут-Экстра» – высококонцентрированный гербицид сплошного действия. Рекомендован для предпосевной обработки участков.

Все химические препараты нужно использовать строго по инструкции. Если при помощи одного гербицида не получается вывести огородный портулак, можно использовать смесь из 2-х и более препаратов. Для того чтобы выявить их совместимость, нужно в литровую емкость налить пол литра воды и смешать по ¼ ч. л. или 1,2 мл от каждого препарата, тщательно перемешать и оставить на полчаса. По истечении этого времени нужно осмотреть раствор на предмет образования хлопьев, осадка, что указывает на несовместимость препаратов. Это означает, что они либо нейтрализуют друг друга, и обработка будет бесполезной, либо станут фитотоксичными. Смешивают химические средства в определенном порядке:

  1. Наполняют резервуар опрыскивателя до половины.
  2. Первыми засыпают и тщательно перемешивают сухие ингредиенты – порошки.
  3. Следом добавляют жидкие вещества и суспензии.
  4. Далее по порядку следуют эмульгаторы и концентраты.
  5. Последними добавляют растворы ПАВ.
  6. Бак полностью заполняют водой.

Профилактика появления портулака

Профилактические меры против огородного портулака актуальны для тех, чей участок уже был засорен этим растением, оно отцвело и рассыпало семена. Осенью землю нужно несколько раз тщательно перекопать на штык лопаты, а весной, если появятся всходы, регулярно выпалывать их еще в начале развития. Систематические прополки не позволят огородному портулаку набрать силу и заполонить участок. Нужно регулярно осматривать участок на предмет появления сорняка и начинать бороться с ним, пока он не зацвел.

Заключение

Вывести огородный портулак непросто, это один из самых трудноискоренимых сорняков. Он хорошо поддается прополке, важно делать это регулярно и своевременно, не допуская его значительного распространения. Химические меры борьбы с портулаком вполне действенны, но желательно избегать использования гербицидов. Если же в этом есть необходимость, нужно выбирать препараты, разрешенные для непромышленного использования. Избавиться от портулака на огороде можно, только проявляя настойчивость и комбинируя различные методы.

Читайте также:
Какая болезнь поразила мой чеснок?

Как избавиться от портулака – народные и профессиональные средства

Добавление статьи в новую подборку

Всего одного нечаянно занесенного на участок семечка портулака может быть достаточно для того, чтобы обеспечить вас дополнительной физической нагрузкой как минимум на несколько лет. Как победить захватчика с минимальными потерями для себя и своего урожая?

Портулак огородный – однолетний травянистый суккулент с толстыми красноватыми стеблями и блестящими мясистыми листьями. Цветет это растение в период с июня по сентябрь, а плодоносит – в июле-сентябре. С виду портулак больше похож на немного одичавшее денежное дерево, чем на злостный сорняк, однако опыт десятков огородников говорит о том, что встречи с этим растением стоит избегать всеми доступными средствами. Почему же появление портулака грозит опасностью вашему огороду и есть ли шанс на его спасение, если этой встречи избежать все же не удалось?

Чем опасен портулак

Портулак – очень опасный и коварный враг. Всего один расползшийся по земле кустик этого растения способен сформировать и распространить вокруг себя до трех миллионов жизнеспособных семян. Все потому, что всего за один сезон портулак успевает сформировать не одно, а целых три, а то и четыре поколения семян. Только представьте, во что превратится ваша лужайка в следующем году, если на ней поселится хотя бы парочка экземпляров этого растения? Побороть его при помощи постоянных скашиваний также не удастся, поскольку травмирование стеблей лишь стимулирует рост спящих почек.

Если же ко всему прочему добавить тот факт, что семена портулака могут сохранять всхожесть на протяжении трех-четырех десятков лет, а практически любая часть этого растения может образовывать воздушные корни, то перспективы борьбы с этим сорняком вырисовываются отнюдь не радостные.

Лучшее средство защиты от портулака, равно как и от любого другого сорняка, – профилактические мероприятия, которые заключаются в сочетании химических и агротехнических методов.

Как избавится от портулака народными средствами

Как показывает практический опыт борьбы с любыми сорняками, чаще всего применения какого-то одного конкретного метода оказывается недостаточно. Рассмотрим самые популярные способы борьбы с портулаком, чтобы вы могли выбрать те из них, которые подойдут вам больше всего.

Мероприятия по борьбе с портулаком дадут наибольший эффект, если будут проводиться до начала его цветения!

Перекапывание почвы

При всей своей феноменальной способности сохраняться в земле на протяжении 30-40 лет, семена портулака не способны пробиться сквозь слой грунта, превышающий толщину 3-4 см. Это значит, что, перекопав участок на глубину штыка лопаты, вы значительно сократите шансы семян пробиться через почвенный барьер.

Обратите внимание, что мало просто закопать в землю семена растения, важно еще при этом исключить вероятность того, что портулак сумеет размножится вегетативно, т.е. через оборванные в процессе перекопки стебли и листья. Если на вашем участке пророс не один-два экземпляра, а гораздо больше, то вам придется хорошенько попотеть, потому что максимального эффекта от работ можно достигнуть только в том случае, если растения будут заделаны в землю целиком, и чем глубже – тем лучше.

Систематическая прополка

Регулярная прополка поможет решить вопрос с портулаком только в том случае, если вы сумели обнаружить единичные экземпляры растений, которые при этом не успели зацвести. Все дело в том, что семена портулака продолжают созревать даже в отделенной от стебля семенной коробочке.

Если же вы заметили портулак еще до того как он успел зацвести, то сразу же после дождя, до того как земля успеет высохнуть, выдерните растение из грунта вручную. В процессе прополки ни в коем случае нельзя использовать какие бы то ни было инструменты, поскольку, работая с ними, вы рискуете повредить портулак и оставить в земле часть корневой системы, которая со временем сумеет прорасти и набрать зеленую массу, сведя тем самым на нет все ваши усилия.

Если же вы будете постоянно осматривать участок на наличие портулака и систематически избавляться от молодой поросли этого растения, то это значительно увеличит ваши шансы на победу над этим сорняком.

Собирая сорняк, убедитесь в том, что ни одна часть растения не попала на грунт. Собранный портулак следует утилизировать, например, закопать на солидную глубину где-нибудь подальше от вашего участка, а лучше – сжечь.

Провокационные поливы

Весной, за 10-15 дней до предполагаемой даты высадки культурных растений, пройдитесь по “подозрительному” участку культиватором или граблями, после чего пролейте грунт теплой водой – это простимулирует прорастание пока еще не проснувшихся семян. Повторяйте такие поливы ежедневно, и, как только над землей появятся нитевидные всходы сорняка, перекопайте этот участок на глубину половины или целого штыка лопаты. Если до момента высадки культурных растений остается запас времени, повторите пролив и закопайте в землю все то, что успеет прорасти в этот раз.

Мульчирование почвы и применение черной пленки

Если вы готовы потерпеть и пожертвовать полезной площадью своего участка, чтобы дождаться, пока портулак погибнет естественным путем из-за отсутствия солнечного света и влаги, то вам на помощь придут мульчирование или черная пленка. Накрыв заросли сорняка толстой черной пленкой, вы перекроете доступ питательных веществ к растениям, и со временем они зачахнут, так и не успев воспроизвести потомство.

По схожему принципу действует и использование мульчи. С той лишь разницей, что для того чтобы избежать прорастания портулака, вам потребуется слой не менее 5 см. Ограничений по использованию различных видов мульчи нет, главное, чтобы используемый материал имел соответствующее качество и подходил для поставленных целей.

Читайте также:
Семена с Алиэкспресс: мой отзыв о покупке и процессе выбора. Показываю что выросло на фото

Профессиональные средства борьбы с портулаком

О том, что портулак – крайне неприятный сосед, свидетельствует тот факт, что многие владельцы садовых участков отмечают редкостную невосприимчивость этого растения к гербицидам. Полностью вывести портулак с участка при помощи одних лишь гербицидов у вас вряд ли получится, хотя бы потому, что, избавившись от самих растений, не факт, что вы сможете погубить попавшие в землю семена, которые, как мы помним, могут “спать” в земле не один десяток лет. Именно поэтому наиболее оптимальным решением проблемы станет использование нескольких методов одновременно.

Существует большое количество химических средств, которые применяются в борьбе с портулаком. Большинство из них – это гербициды широкого спектра, однако, выбирая средство химической защиты участка, следует предварительно убедится в том, что использование препарата не навредит близлежащим посадкам.

Особое внимание следует уделять и тому, в какой фазе развития сорняков этот препарат будет действительно эффективен. Например, Лазурит (10 г на 3 л воды) используют для опрыскивания почвы еще до того, как появятся первые всходы. Зенкор Ультра, Бис-300, Файтер, Бриг и некоторые другие, в зависимости от того, какие культуры растут на данном участке, могут применяться как для обработки уже вегетирующих сорняков весной и летом (при условии защиты основной культуры), так и для опрыскиваний после сбора урожая.

Более подробно об использовании гербицидов вы можете узнать из нашей статьи.

Портулак не самый желанный гость на участке, однако теперь вы будете знать, что с ним делать, если он вдруг решит показаться вам на глаза!

Как избавиться от портулака

Портулак – распространенный сорняк, который растет во многих территориях. И хоть он и обладает лекарственными свойствами и его используют в пищевой промышленности, на огороде ему не место. Мы рассмотрим способы, как избавиться от этого растения.

  1. Особенности портулака
  2. Как бороться с сорняком
  3. Механические методы борьбы
  4. Регулярная прополка
  5. Мульчирование
  6. Глубокое перекапывание
  7. Полив до посадки культур
  8. Химический метод борьбы
  9. Заключение

Особенности портулака

Раньше сорняк портулак добавляли в блюда, использовали как лекарство. А в Азии и по сей день готовят еду из портулака, используя молоденькие побеги и верхние листья. Их кладут как приправу к мясу, добавляют при тушении овощей, варят и засушивают, так как портулак издает пряный аромат. Еще мясистые побеги маринуют. Азиаты очень любят салат с портулаком, так как в растениях содержится большое количество каротина и аскорбиновой кислоты.

Портулак еще называют дандуром. В природе он растет в Средней Азии, на Кавказе и на юге Европы. Культура распространяется по садам и огородам, ее толстые стебли пронизывают почву. В высоту коричневато-красные стебли до 20 см. По листве вы сможете понять, какой именно сорт вырос у вас. Дикий портулак имеет круглые и мясистые листья. А культурный – острые и удлиненные листья.

С июня и до 15 сентября растение начинает цвести. И когда вызревают семена, то начинаются проблемы у садоводов и огородников.

Сорняк портулак, как видно на фото, имеет небольшие невзрачные желтоватые цветы, которые вырастают у основания веток и листвы. Когда появляются семена, то в 1 г их более 3000 штук. Они разлетаются по участку и могут прорастать еще 10 лет. Поэтому перед огородником встает вопрос – как вывести портулак огородный.

Как бороться с сорняком

Как же избавиться от портулака? Так же, как и с другим сорным растением, с портулаком огородным борьба ведется как химическим путем, так и механическим. Здесь очень важно – не промедлить. Не ждите активного разрастания портулака на огороде, а особенно распускания его бутонов. Сразу пропалывайте посадки, вырывайте дандур, как только вы его заметите. Портулак всходит по 3-4 раза за вегетативный сезон. Особенно часто его ростки появляются при достижении температуры +25 ℃.

Портулак огородный, как еще вывести из огорода? После полива огорода тут же появляются сорняки, из-за этого осмотрите грядки на следующий день после полива или ливня, чтобы вырвать сорняки.

Механические методы борьбы

Сорняк портулак огородный, меры борьбы механические – это регулярная прополка участка, мульчирование грунта, глубокое перекапывание земли, полив и вырывание травы до посадки огородных растений.

Регулярная прополка

Портулак, как с ним бороться, регулярно пропалывая участок? Портулак можно вырывать только вручную. После полива его всходы легко выдергиваются из почвы. Главное – вырвать их, пока они еще маленькие. Уже с 15 апреля как можно чаще пропалывайте участок. Не стоит надрывать или надрезать стебли, так как тогда корни начинают интенсивно размножаться, чтобы укрепиться в земле.

Всходы, которые вы вырвали из почвы, следует поместить на отдаленный участок, который освещен солнцем. Подождать, чтобы вырванные растения засохли. Но затем лучше всего сжечь сорняк.

Мульчирование

Как избавиться от портулака на огороде, замульчировав землю? Это широко распространенный метод вывести сорняки с участка. Чтобы бороться с дандуром, можно замульчировать грядки органикой или неорганическими материалами. Органика – это измельченная кусочками 1-5 см кора деревьев, перепревшие опилки, опавшие листья, трава. Но органика имеет свой недостаток – она привлекает вредителей. Неорганические материалы: темная пленка, галька, рубероид, гравий. Но рубероид также имеет свой минус – он выделяет вредные смолы.

Слой мульчи должен быть толщиной 5 см. Мульча помогает бороться с сорняками. А также не дает земле снизить температуру, предохраняет ее от высыхания влаги и эрозий, почва дольше остается рыхлой после мульчирования. Под соломой или перепревшими опилками начинают усиленно размножаться бактерии, которые губят дандур. Поэтому для борьбы с портулаком лучше всего мульчировать грунт сеном или соломой.

Читайте также:
Как выглядит на самом деле спаржевая фасоль "Скуба"?

Глубокое перекапывание

Трава портулак огородный, как бороться методом перекапывания почвы? Глубоко перекопать землю на участке – это еще один метод избавиться от сорняков. Это делают рано весной и поздно осенью. После перекопки не так активно растут сорняки, так как их семена попадают на большую глубину и не в состоянии прорасти.

Семена портулака не прорастут, если они находятся на глубине 20 см. После перекопки разбейте комки граблями, удалите сорняки и корни, внесите удобрения.

Полив до посадки культур

Как еще избавиться от портулака огородного на огороде? Еще один метод – за 2 недели до посадки культурных растений выкопайте ямки, полейте их. Поливайте каждый день. Через 3-4 дня в них станут появляться всходы дандура. Их тотчас же вырывают и так делают до самой посадки.

Химический метод борьбы

Листья и стебли портулака блестящие, как будто отполированные. Это потому, что культура покрыта восковым слоем, который не пропускает большое количество гербицидов. Из-за этого дандур устойчив к большинству химических средств. Тогда как же бороться с портулаком на огороде?

Советуют сначала вырвать сорняк, сложить его в кучу, а затем обработать препаратами:

  • Торнадо;
  • Напалм.

Этими же гербицидами обрабатывают землю. Но даже после такой обработки в земле остается множество семян, которые взойдут после ливня или полива. Эти средства применяют осенью после уборки урожая.

Очень хорошо помогает раствор Раундапа, смешанный с каким-либо из средств:

  1. Октигеном.
  2. Пирамином.
  3. Лазуритом.

В воду требуется вылить Раундап, а после какой-либо из перечисленных составов. Дозы отмеряют по инструкциям. Затем тщательно опрыскивают землю. Если после опрыскивания прошли осадки, то требуется повторить обработку, так как ливень смоет все вещества. Процедуру не нужно повторять, если осадки прошли через 10 часов после обработки.

Сорняк портулак – как избавиться, если вы решили посадить морковь либо лук? Вы можете применить препарат Стомп. Семена моркови очень медленно всходят, в это время активно растет портулак, который развивается намного быстрее, чем сеянцы моркови. А вырвать маленькие ростки портулака очень сложно, так как невозможно их отличить от всходов моркови.

Стомп применяется после всходов моркови. Он действует даже при ярком солнечном свете. Если идут ливни, то его действие только усиливается. Сначала залейте 1/3 часть бачка для опрыскивания чистой водой, добавьте Стомп, долейте воду доверху и перемешивайте четверть часа. Когда будете опрыскивать посадки, то постоянно встряхивайте бачок. Стомп малотоксичен, но советуют при его распылении надеть респиратор и перчатки. Для посадок моркови применяют 3,0-6,0 л Стомпа на гектар, в крайнем случае, обрабатывают посадки за 50 дней до сбора корнеплодов.

Как избавиться от огородного портулака, если вы посадили картофель? Купите препарат Зенкор, он безопасен для человека. Он уничтожает сорную траву, но не вредит посадкам картофеля. Первый раз участок обрабатывают Зенкором за 2-3 дня до появления ростков картофеля. Вносимая доза зависит от типа земли. Если у вас чернозем, то берут 0,6 л на гектар, если грунт подзолистый, то 0,75 л на гектар, если же у вас глина, то расходуйте 1,2 л.

Препарат действует активнее, если за 3-4 часа до обработки шел ливень. После применения на поверхности грунта появляется тоненькая защитная пленка. Она не дает прорасти портулаку. Чтобы случайно не уничтожить пленку, не следует рыхлить землю и поливать ее из шланга. Через 14 дней обработку проводят второй раз. Ростки картофеля при этом должны быть высотой около 5 см. В этот раз расходуют меньшее количество препарата. Для чернозема используют 0,5 л/гектар, если земля подзолистая, то 0,6 л/гектар, а если глина, то 0,8 л/гектар. Нельзя применять Зенкор днем, когда ярко светит солнце.

Если вы купили Зенкор в форме гранул, то в 5 л чистой воды всыпают 15 г, порошок растворяется за полчаса. Если у вас жидкость, то на 5 л воды требуется 7-11 мл. Огородники часто советуют попробовать положить портулак в салат или сделать суп-пюре.

Заключение

Используя один из этих способов, можно удалить сорняк из огорода. А лучше всего бороться с сорняком портулаком огородным комплексными методами, объединяя химический и механический.

Как избавиться от портулака в огороде: методы борьбы со злостным сорняком

Портулак – сорняк, распространенный во всех регионах России. Несмотря на целебные свойства, его нахождение на территории огорода или дачного участка крайне нежелательно. Избавиться от этого растения непросто, а вред, причиняемый посадкам, огромен.

Описание портулака и его вреда

Портулак относится к семейству Портулаковых, в котором находится более 100 видов однолетних растений, большая часть из них является засухоустойчивыми суккулентами. На дачном участке средней и южной полосы России чаще всего можно встретить Портулак огородный (Portulaca oleracea).

Стебли сорняка с мясистыми стенками, гладкие и имеют полую цилиндрическую форму. Высота взрослого экземпляра – 10-40 см. Во время роста побеги сильно переплетаются и формируют пышное растение стелющееся формы. Листья приглушенно-зеленого цвета, покрытые восковым налетом. Все надземные части сорняка съедобны и имеют приятный кислый вкус. Цветы – мелкие, расположенные одиночно в пазухах. Цветение продолжается с июня по август, после чего образуются коробочки с большим количеством мелких семян.

Вред, причиняемый портулаком:

  • развитая корневая система пронизывает каждый сантиметр почвы и забирает все питательные вещества, обедняя ее;
  • стелющиеся стебли быстро разрастаются по участку, вытесняют и замедляют развитие культурных растений.

Справка! Портулак крайне плодовит: одна особь способна за сезон дать более 3 000 семян, всхожесть которых не утрачивается на протяжении 10-15 лет. По этой причине удалять сорняк необходимо до начала цветения.

Методы борьбы

Из-за быстрого роста и размножения победить портулак, использовав какой-то один метод, невозможно. Для быстрого результата лучше применить комплексный подход: механическое уничтожение и обработку химическими средствами.

Читайте также:
Побеги глоксинии (15 штук): оставить их все?

Механические методы борьбы

Механические методы борьбы покажут свою эффективность только при регулярном применении. Способы уничтожения сорняка:

  • прополка. Эту процедуру лучше проводить после полива, так развитые корни лучше выдернутся из земли. Главное условие эффективности прополки – удаление на стадии молодых ростков. Активный рост сорняка начинается с середины апреля, в этот период необходимо начинать регулярную прополку с интервалом в 3-4 дня. Нельзя срывать только надземную часть или срезать стебли, таким образом растение пускает все силы на укоренении и начинает интенсивно размножаться. Удаленные всходы помещаются на пленку вдали от грядок, перед созданием компоста необходимо дождаться их полного высыхания;
  • мульчирование. В качестве мульчирующего материала используется органика (кора, перепревшие опилки, опавшая листва и срезанная трава) или неорганические материалы (листы рубероида, гравий или галька, темная пленка). В приоритете применение второго варианта, так как органическое покрытие привлекает на грядку вредителей. Минимальная толщина слоя мульчи – 5 см. Дополнительное преимущество применения этого метода – предупреждение пересыхания грунта, защита его от эрозии и промерзания;
  • глубокая перекопка. Время проведения процедуры – ранняя весна или поздняя осень. Важно соблюсти глубину обработки: семена портулака перестанут расти при заделки на 20 см и более. После тщательной перекопки необходимо вручную выбрать корни и оставшиеся на поверхности стебли растения;
  • провокационные поливы. Метод применяется в регионах с продолжительной и теплой осенью. После окончательного сбора урожая участок земли очищается от засохших растений и хорошо проливается теплой водой. В течение 5-7 дней появляются дружные всходы портулака. Они прорастают из семян, находящихся на поверхности (до 3 см), все что расположено ниже не всходит, но сохраняет жизнеспособность на срок до 10 лет. Появившиеся нитеобразные ростки необходимо тщательно перекопать, переворачивая каждый пласт земли. Глубина обработки – величина штыковой лопаты. Весной, за две недели до посадки, необходимо повторить описанную операцию. В это период глубина обработки должна составлять 10-15 см.

Важно! При механическом уничтожении необходимо закапывать надземную часть растений полностью на глубину не менее 20-25 см. Даже листик или часть стебля, оставшиеся на поверхности, дадут новые корешки в течение нескольких недель. Рыхление верхнего слоя грунта (3-5 см) не имеет никакой эффективности и еще больше способствует размножению сорняка.

Химическая обработка

Если сорняк уже основательно укоренился, то механические методы борьбы будут бессильны в борьбе с ним. В этом случае применяются гербициды сплошного действия. Время проведения такой обработки – поздняя осень после полного сбора урожая.

Для уничтожения портулака применяется смесь препарата «Раундапа» с одним из средств на выбор:

  • «Пирамин» – на основе хлоридазон, расход 2-3 литра на гектар земли;
  • «Октиген» – сложносоставной препарат из 2,4-дихлорфенокси-уксусной кислота и хлорсульфурона. Его дозировка – до 200 литров на гектар;
  • «Лазурит», состоящий из метрибузина. Расход его – 1,5 кг на гектар.

Внимание! Гербицид «Раундап» эффективно борется с портулаком только в концентрации 1-3 %, применение раствора с меньшей дозировкой не оправдано.

На один гектар потребуется 350-500 мл готового раствора «Раундапа». При повышенной жесткости воды, расход гербицида сокращается, а его концентрация увеличивается. Для растворения активных веществ необходимо использовать только чистую воду, примеси в ней отрицательно влияют на всасываемость препаратов и снижают их эффективность.

Опрыскивание проводится в солнечный, безветренный день. Если в течение 10 дней с момента обработки пройдет дождь, то операцию придется повторит. Срок действия химических препаратов – от двух недель до одного месяца.

Портулак – не только лекарственное растение, но и злостный, трудновыводимый сорняк. Для его истребления используется сочетание методик: механическое уничтожение и обработка участка гербицидами.

Как вырастить рассаду цветной капусты дома

Цветная капуста содержит немало витаминов и полезных минералов. С недавних пор она стала одним из главных продуктов для людей, стремящихся к правильному питанию. Для получения цветной капусты в самые ранние сроки, приходится выращивать её через рассаду. Этот приём немного усложняет технологию, но зато позволяет на месяц раньше вырастить урожай.

Способы посева

Достойную рассаду можно получить 2 способами:

  • привычным способом в ящиках;
  • горшочный метод.

В первом случае семена сеют в ящики или парник. Для второго варианта применяют горшочки, выполненные из разных материалов.

У молодых растений очень нежные и слабенькие корни. Рассада этого овоща станет хорошо расти только на рыхлой, воздухопроницаемой почве. В связи с этим, больше подходит способ с применением горшочков. Так меньше будут травмироваться корни растения.

Допускается также сочетание обоих методов, когда семена высевают в ящики или в парник, а потом сеянцы распикировывают в торфяные горшки.

Когда сажать на рассаду

Отдельные овощеводы, выбирая срок посева, руководствуются лунным посевным календарём. Логично также прочитать рекомендации, пропечатанные на упаковке для семян. Там для каждого сорта указано, когда лучше произвести высев семян.

Рассада растёт в среднем 45 дней. За этот отрезок времени, не отклоняясь от технологии, можно вырастить жизнеспособные сеянцы.

Ранние сорта рекомендовано высевать с 5 по 10 марта. Высев поздних сортов ведут с 10 по 20 марта или безрассадным методом — сразу на огородную грядку в первых числах апреля, но под укрытие полиэтиленовой плёнкой. Для прорастания семян достаточно, чтобы температура почвы была от +2 до +5 градусов.

Даты высева семян для самого раннего урожая, должны корректироваться в зависимости от региона выращивания. В южных местностях страны посев проводят раньше, чем, например, в Сибири или на Урале.

Читайте также:
Эхинацея пурпурная: выращивание в саду для красоты и лечения

Для жителей любых регионов существует расчёт, при котором легко определить сроки высева ранней цветной капусты. При этом учитываются только 2 фактора:

  • срок выращивания — 45 дней;
  • примерная дата, когда почва прогревается до +5 градусов.

Сделав вычитание от срока высадки 45 дней, получаем примерную дату высева семян. Для сбора урожая в августе, надо приобретать для выращивания семена ранних сортов:

  • «Мовир 74»;
  • «Грибовская 1355»;
  • «Отечественная».

Сорта позднего срока созревания по обыкновению высевают на исходе апреля в парник. При посеве в этот срок, на урожай следует рассчитывать не ранее сентября.

Когда проклюнутся всходы, большое внимание нужно уделить температурному режиму. Если градусник станет показывать более 20 градусов, есть вероятность того, что у капусты сформируется карликовая головка. Такая же головка может получиться, если рассада станет испытывать дефицит влаги и света.

Подготовка земли и тары

Эта овощная культура требовательна к плодородию и какая-нибудь почвенная смесь ей не подойдёт. Грунт для неё надо готовить основательно, иначе растения будут ощущать недостаток элементов для питания, а сеянцы вырастут слабыми и не жизнеспособными.

Для составления грунта в одинаковых количествах берут такие вещества:

  • земля дерновая;
  • торф верховой;
  • перепревший навоз.

Все эти составляющие тщательно перемешивают, и смесь закладывают в ящики. Потом почву удобряют двойным суперфосфатом, из расчёта: 20 г на м2, а затем почвенный состав подвергают дезинфекции, проливая его слабо-розовым раствором перманганата калия.

В целях недопущения заболевания сеянцев чёрной ножкой, нужно приготовить речной песок, предварительно прокалив его на огне. Он понадобится для засыпания грунта, после высева семян. В крайнем случае, вместо него можно применить золу.

Подготовка семян

Семена, приобретённые в магазине, нельзя сразу высевать. До посева, с ними нужно проделать следующую работу:

  • откалибровать;
  • прогреть;
  • обеззаразить.

Вынув из пакета семена, нужно их высыпать на стол и осмотреть. Для посева отбирают только крупные и выполненные семена. Их зародыши обладают большей силой роста, сеянцы из них отличаются жизнеспособностью, что в итоге даёт 30 процентную прибавку урожайности.

Следующим шагом в подготовке семенного материала должен стать прогрев. Для этого, откалиброванные семена засыпают в мешочек, который помещают в воду, разогретую до 50 градусов. Через 20 минут мешочек с семенами извлекают и остужают в течение 2 минут в студёной воде. Затем посадочный материал просушивают.

На завершающем этапе подготовки, семена протравливают формалиновым раствором. При приготовлении обеззараживающего раствора берут 1 часть препарата на 300 частей воды. Операцию проводят методом погружения семян в раствор препарата на 60 минут.

После протравливания семена остаётся только просушить, после чего они могут быть высеяны в грунт.

Посев семян на рассаду

Имея на руках подготовленные семена и дождавшись оптимального срока, можно непосредственно переходить к посеву. Ещё до высева семян почву надо немного увлажнить и выровнять. На выровненной поверхности размечают, где пройдут ряды растений и по этим линиям делают неглубокие бороздки.

Глубина посадки

Семена у капусты мелкие, поэтому заделывать их глубоко не рекомендуется. При слишком большом заглублении у семянки может не хватить сил для того, чтобы взойти. Глубина посадочных бороздок, а также глубина заделки семян принимается 5-7 мм.

Посевная схема

Семена цветной капусты размещают по схеме 3 на 1 см. Это означает, что ряды растений в ящике пройдут через каждые 3 см, а в посевной борозде семена нужно разложить с интервалом в 1 см.

Потом семена засыпают приготовленным почвенным составом и уплотняют. Для получения дружных и одинаковых всходов ящики следует накрыть полиэтиленовой плёнкой. Снять её следует тогда, когда на поверхности грунта появятся единичные всходы.

Технология выращивания рассады

Для выращивания капустной рассады разработано немало методик. Всех их охватить в одной статье невозможно. Мы подробно остановимся на способе выращивания с пикировкой и на безпикировочном методе. Оба варианта, простые по сути, и годятся для домашних условий.

Пикировка

Смысл этой операции состоит в том, чтобы дать подросшим сеянцам большую площадь питания, по сравнению с той, которая у него была до этой процедуры. Рассадных площадей не хватает, поэтому на первом этапе сеянцы в ящике размещаются довольно густо. И пока они маленькие, им достаёт и питательных веществ, и света.

Спустя 10 дней, после возникновения всходов, рассада подрастает настолько, что ей становится тесно в тех условиях, в которых она пребывает.

В этот момент надо делать пикировку и затягивать с этой операцией нельзя. При промедлении с пикировкой возникают 2 негативных момента:

  • затеняющие друг друга сеянцы, в поисках света, могут вытянуться;
  • у подрастающих сеянцев всё более хрупкими становятся корни, которые сильно страдают при пересадке.

В результате, пересаженные с опозданием сеянцы, плохо приживаются и затормаживаются в развитии.

Распикировывать капустную рассаду лучше в торфяные горшочки. В этом случае вы избежите повторного травмирования корней, поскольку они будут высажены на грядку вместе с горшками. Такая рассада приживается и адаптируется к изменившимся условиям намного быстрее. Торфяные горшки можно купить или сделать их собственноручно.

Выполняя пикировку, растения погружают вглубь до семядольных листьев. Завершив пикировочные дела, надо замульчировать растения золой или сухим песком.

Желательно, чтобы после окончания процедуры, у вас оставался запас рассады на подсадку выпавших растений.

Без пикировки

Выращивание капустной рассады не обязательно должно включать такой приём, как пикировка. Безпикировочный способ набирает популярность. Применяя его, тоже можно в итоге вырастить вполне пригодную рассаду.

Придерживаясь этого способа, высев семян делают непосредственно в торфяные горшки, и весь процесс выращивания происходит в них. Этот метод особенно приемлем для выращивания поздних сортов этого овоща, когда на грядку капустные растения пересаживают в начале лета. Корни, при этом мало травмируются, сохраняется земляной ком на корнях, что способствует быстрому приживанию сеянцев.

Читайте также:
Что за вид ирисов?

Рассаду поздней капусты выращивают также непосредственно на грядке. Чтобы сеянцам доставало питания и света во время роста, семена высевают по схеме 55 на 10 см. Уход за сеянцами на грядке не отличается от ухода за рассадой, что возделывают в ящиках или горшках.

Чтобы уберечь рассаду от ночных заморозков и холодных ветров, над грядкой размещают дуги и натягивают на них полиэтиленовую плёнку. Молодым сеянцам капусты хватает и тепла, и света, чтобы нормально развиваться и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к хорошей рассаде.

Уход за выращиваемой рассадой состоит из таких важных работ:

  • подкормки;
  • поливы;
  • поддержание температурного режима;
  • закаливание.

Все эти работы проводятся в комплексе, учитывая требования и рекомендации, иначе сложно будет вырастить хороший посадочный материал.

Удобрение

Корни этой капусты, в сравнении с белокочанной, развиты хуже и уходят вглубь на меньшую глубину. В процессе выращивания, рассаду надо, как минимум, дважды подкормить минеральными удобрениями.

Первую внекорневую подкормку выполняют в фазу 2 настоящих листьев. Рабочий раствор готовят следующим образом:

  • берут 1 литр тёплой воды;
  • в этом объёме жидкости растворяют 1/2 чайной ложки комплексных удобрений;
  • после перемешивания раствор готов к работе.

Приготовленным раствором обрабатывают рассаду.

Ко второй внекорневой подкормке приступают примерно через 12 дней, после выполнения первой. Для этого сначала готовят рабочий раствор:

  • в ведре воды комнатной температуры растворяют 1 ст. л. мочевины;
  • добавляют в состав 1 ст. л. сернокислого калия;
  • перемешивают состав до полного растворения ингредиентов.

Приготовленным раствором ведут обработку сеянцев по листьям.

Закалка

Операция, связанная с закаливанием, предназначена для получения крепких и устойчивых к холодам сеянцев. Её начинают выполнять за 13 дней до размещения рассады на огородных грядках.

Суть закалки состоит в том, что весной в тёплые дни рассаду, растущую в ящиках или в горшках, выносят на лоджию или в не отапливаемую теплицу, где поддерживается температура +5 градусов. На ночное холодное время её вносят обратно в тёплую комнату.

За 6 дней до высадки, её начинают оставлять в теплице и на ночные часы. Если днём устанавливается теплая погода, можно открыть в теплице все двери и форточки, чтобы максимально приблизить условия произрастания капусты к тем, что её ждут на огороде.

После двухнедельной закалки рассаду высаживают на овощные грядки под открытым небом.

Полив

Важной и ответственной частью ухода за рассадой являются поливы. Орошать нужно умеренно, поскольку избыточный полив может вызвать развитие болезней. А из-за недостаточного полива могут сформироваться у капусты карликовые головки.

Различий между поливом цветной и белокочанной капусты нет. Поливают водой комнатной температуры, после подсыхания грунта. Для поддержания оптимальной влажности почвы достаточно производить 1 полив через каждые 3 дня.

За 8 дней до высадки сеянцев их прекращают поливать. Перед выёмкой рассады, чтобы меньше травмировать корни, почву под ней обильно орошают.

Слишком частые поливы или большие нормы полива могут вызвать заражение сеянцев чёрной ножкой.

Температура для успешного выращивания

Ну и, конечно же, для получения хорошей и здоровой рассады, потребуется неукоснительно соблюдать требования температурного режима. В процессе выращивания рассады температура не будет одинаковой, поскольку разные фазы развития сеянцев требуют разной температуры.

  1. Чтобы семена дружно проклюнулись, до всходов держат температуру +20 градусов. Если семена высеяны в парнике, для удержания технологической температуры ночью, поверх плёнки или стеклянных рам кладут вечером соломенные маты или старые одеяла.
  2. Если после всходов, сеянцы попадут в условия с повышенной температурой, они станут вытягиваться и истончаться. Хорошая рассада, при этом, не получится. Поэтому, после фазы всходов, температуру в рассаднике резко понижают до отметки +8 градусов днём и на 2 градуса меньше — ночью. Такой температурный режим держат в течение 7 дней, это позволит получить рассаду с толстыми и крепкими стебельками.
  3. Затем температуру повышают до 12 градусов и держат такой температурный режим до пикировки.
  4. После пикировочной процедуры температуру можно повысить ещё на 6 градусов, поддерживая днём 18 градусов, а ночью 16 градусов.

Высадка сеянцев на огородную грядку

Чтобы правильно высадить рассаду этого овоща на огородную грядку, почву приготавливают с осени. После уборки предшественника, грядку перекапывают на 25 см, попутно вычищая из грядок корневища многолетних сорняков и растительные остатки.

Под осеннюю перекопку надо внести перегной, из расчёта 8 кг на м2. В зимнее время разумно будет надвинуть на грядку снег, чтобы весной, при таянии, он напитал грядку влагой.

В весеннее время, незадолго до посадки, на каждый м2 грядок распределяют удобрения в следующих объёмах:

  • селитра аммиачная — 30 г;
  • хлористый калий — 20 г;
  • суперфосфат — 50 г.

После разбрасывания удобрений, в тот же день, грядки следует перекопать, тщательно разбивая земляные комки.

Для рассады копают лунки на глубину, немного превышающую высоту горшочков. Схема посадки зависит от скороспелости сорта:

  • раннюю капусту сажают по схеме 70 на 25 см;
  • сорта, относящиеся к среднеспелой группе, сажают по схеме 70 на 30 см;
  • поздние сорта размещаются по схеме 70 на 40 см.

В момент высадки сеянцев в лунку кладут 10 г золы, предварительно перемешав её с землей. Потом в лунку наливают 1 л воды и высаживают растения. Сеянцы в горшочках или без оных, заглубляют в землю до 1 настоящего листа. На завершающем этапе надо высаженную рассаду хорошо полить. Для лучшего приживания, рассаду на 3 дня рекомендуется затенять от палящих лучей солнца.

Читайте также:
Растения на клумбе - оставить или удалить?

Через 6 суток проводят ревизию посадок, выпавшие растения заменяют на новые. Далее надо будет посадки своевременно:

  • поливать;
  • подкармливать;
  • пропалывать;
  • окучивать.

Советы

Для начинающих огородников могут пригодиться советы и рекомендации опытных овощеводов по уходу за рассадой, возделываемой в условиях дома. Почитайте их:

  • Смачивание грунта до всходов. На протяжении первых 5 дней, со дня высева семян, проводите капельный полив или пользуйтесь пульверизатором. Ящик с рассадой в это время должен стоять в помещении с постоянной температурой 19 градусов тепла.
  • Когда проклюнутся первые всходы, ящик перенесите в другую комнату, где поддерживается температура плюс 8 градусов. Если вы её станете продолжать держать при прежней — высокой температуре, рассада излишне вытянется и может полечь на грунт.
  • Своевременная пикировка. Если у вас рассада посеяна загущенно и вы запаздываете с пикировкой, то на хорошую рассаду надеяться не приходится. При недостатке света и питания, ей тоже грозит вытягивание и истончение.
  • Первая подкормка. Её проводят в фазу 2 настоящих листьев у сеянцев капусты комплексным минеральным удобрением, растворяя 10 г удобрения в 1 л. воды. Подкормку выполняют методом опрыскивания. Так питание из удобрения будет усваиваться и корнями, и листьями растений.
  • Второе опрыскивание. Следующую подкормку выполняют через 12 дней. Подкормочный состав может быть разным. Годится, например, такой состав:
  1. 0,2 г кислоты борной;
  2. 0,15 г аммония молибденово-кислого;
  3. 0,15 г купороса медного.

Все компоненты растворяют в 1 литре тёплой воды и выполняют опрыскивание.

  • Третья подкормка. Её осуществляют внекорневым способом, когда кочан становится сравним с грецким орехом. В этот раз готовят такой раствор, расходуя 1 стакан на каждое растение:
  1. вода — 10 л;
  2. сульфат калия — 1 ст. л.;
  3. мочевина — 1 ст. л.

Возделывание рассады в условиях дома, а потом и перенос её в открытый грунт, доступны каждому. Нужно только чётко следовать требованиям технологии. Главными пунктами технологии являются: соблюдение сроков посева и высадки, приготовление правильной почвенной смеси и поливы, проводимые тогда, когда это действительно нужно.

Все о выращивании цветной капусты: от посева семян до сбора урожая

Добавление статьи в новую подборку

Цветная капуста – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов: железа, магния, кальция и фосфора. Это один из любимых продуктов приверженцев правильного питания и незаменимый помощник в похудении. Попробуйте вырастить этот овощ в своем огороде!

Этот вид капусты мы называем цветной не из-за расцветки, а потому что ее кочан состоит из небольших соцветий, которые употребляют в пищу. Крупнейшие производители цветной капусты – США, Франция, Италия, Индия и Китай, но и в нашем климате можно успешно выращивать этот вкусный и полезный овощ.

Когда сеять цветную капусту на рассаду?

Основной метод выращивания цветной капусты – рассадный, поскольку это растение довольно капризное и более требовательное, чем его “родственница” – капуста белокочанная. Сроки посева семян цветной капусты определяют исходя из сорта растения.

Сорта цветной капусты Сроки посева на рассаду Сроки высадки в открытый грунт
Ранние сорта и гибриды 5 – 30 марта 25 апреля – 15 мая (спустя 25-60 дней)
Среднепоздние сорта 10 апреля – 10 мая 20 мая – 15 июня (спустя 35-40 дней)
Поздние сорта 25 мая – 10 июня 1 – 10 июля (спустя 30-35 дней)

Подготовка семян

Опытные овощеводы начинают подготовку семян цветной капусты на рассаду с закалки по следующему алгоритму:

  • замочите семена на 15 минут в горячей воде (до 50°C);
  • остудите в холодной воде;
  • на сутки замочите посевной материал в питательном растворе минерального удобрения, например, нитрофоски (1 ч.л. на 1 л воды);
  • промойте и просушите семена;
  • на 2-4 дня положите семена в прохладное место (до 2°C, например, на нижнюю полку холодильника).

Семена можно подготовить к посеву и прогреванием. Для этого опустите их в термос с горячей (50-55°C) водой на 2 часа, а затем подсушите.

После этой процедуры семена можно сеять в горшочки по несколько штук, поскольку пикировку цветная капуста переносит с трудом. Если планируете сеять семена в один ящик, то выберите тару поглубже и располагайте семена не густо, чтобы при пересадке в грунт не повредить корни.

Посев капусты на рассаду

На дно горшочка поместите дренаж, после чего засыпьте грунт нейтральной реакции. Такой грунт продают в магазинах, но при желании можно приготовить его самостоятельно: смешайте 1 часть низинного торфа, 1 часть песка и 10 частей перегноя или же 4 части низинного торфа, 2 части прелых опилок и 1 часть коровяка.

Перед тем, как сеять семена, прокалите субстрат в духовке в течение 5 минут при температуре 60-80⁰С (не более!). Это очистит грунт от вредных микроорганизмов и повысит болезнеустойчивость растений.

Семена высеивают в стаканчики или торфяные горшочки, заглубляя на 0,5 см и уплотняя грунт, а затем мульчируют тонким слоем песка.

Уход за рассадой цветной капусты

Оптимальная температура для появления всходов – 18-20°C, затем после появления всходов (обычно это 7-10-й день после посева) ее снижают до 6-8°C, переставив рассаду ближе к источнику света. Спустя неделю температурный режим меняют на 15-18°C днем и 8-10°C – ночью. При появлении 2 настоящих листочков рассаду цветной капусты переваливают в емкость большего размера.

Не рекомендуется пикировать рассаду цветной капусты, но если вы все-таки решились на пикировку, то высевайте семена в ряды: делайте борозды на расстоянии 3 см друг от друга, а семена выкладывайте с интервалом 1 см.

Если семена высеяны в общий ящик, то проводить пикировку нужно через 2 недели после появления всходов, после чего сеянцам обеспечивают 21°C в помещении, пока они не приживутся. Затем поддерживают температуру в 17°C днем и 9°C ночью.

Читайте также:
Хитрость в приготовлении абрикосового варенья

Рассаду цветной капусты поливают нечасто (1 раз в неделю), но обильно, и после каждого полива помещение проветривают. Рыхлить грунт не стоит – корни цветной капусты расположены близко к поверхности.

Чем подкормить рассаду цветной капусты?

Когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листочка, опрыскайте их раствором борной кислоты (2 г на 1 л воды). После появления 4 листков разведите 5 г молибденовокислого аммония в ведре (10 л) воды и снова проведите внекорневую подкормку рассады.

Высадка цветной капусты в грунт

На 45-50 сутки рассада цветной капусты готова к высадке в грунт, обычно к этому времени у сеянцев уже есть по 4-5 листков. За две недели до высадки начните закалять рассаду, вынося ее в более прохладное помещение и оставляя там на некоторое время.

Хорошие предшественники цветной капусты: корнеплоды, бобовые, лук, ранние сорта огурца. Плохие: томат, свекла, редис, редька и все виды капусты.

Почву под цветную капусту готовят осенью: перекапывают, вносят навоз или компост (7-8 кг на 1 кв.м). Весной землю удобряют минеральными удобрениями: на 1 кв.м – 30 г аммиачной селитры, 20 г хлорида калия и 50 г суперфосфата, после чего почву снова перекапывают, разбивая комки.

Сроки высадки рассады цветной капусты в грунт зависят от сорта (смотрите таблицу выше), главное, чтобы миновала угроза заморозков. Место для посадки лучше выбрать солнечное, почва должна быть нейтральной кислотности (pH 6,7-7,4).

Схема высадки цветной капусты: 60-70×25-30 см. В каждую лунку насыпьте по щепотке золы, перемешивая с землей, затем пролейте водой (1 л на лунку). Саженец заглубляйте до первого настоящего листка. Если высадка проходит в апреле-мае, накройте грядку на несколько дней спанбондом или пленкой.

Обязательная процедура для цветной капусты – притенение. В июне-июле скрепите 2-3 листа из розетки над каждой образовавшейся головкой. Также можно надломить крупный лист и использовать его для создания тени.

Уход за цветной капустой

Несмотря на то, что цветная капуста не слишком адаптирована к выращиванию в средней полосе, уход за ней мало чем отличается от ухода за белокочанной капустой: регулярные поливы, рыхление, окучивание, подкормки и обработка от болезней.

Поливают цветную капусту 1 раз в неделю (первое время после высадки – дважды в неделю) из расчета 6-10 л на 1 кв.м. После полива или дождя почву осторожно рыхлят на глубину 8 см, удаляя сорняки. Необходимо регулярно окучивать цветную капусту, чтобы усилить рост корней.

Подкармливают капусту трижды за сезон: в первый раз на 10-й день после высадки, затем с интервалом 2 недели. Подкормку вносят под корень из расчета 5 л удобрения на 1 кв.м. Состав первой подкормки: 0,5 л жидкого коровяка, 10 л воды и 1 ст.л. комплексного минерального удобрения. Вторая: в 10 л воды добавляют 40 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, по 2 г борной кислоты и хлористого калия. Третья подкормка: в соотношении 1:8 коровяк разводят водой и на 10 л такого раствора берут 20 г хлористого кальция, по 30 г суперфосфата и аммиачной селитры.

Болезни цветной капусты

Если следовать всем правилам выращивания цветной капусты, то вероятность того, что растение может заболеть или стать жертвой вредителей, крайне мала. Но – предупрежден, значит, вооружен, а потому предлагаем ознакомиться с основными проблемами здоровья капусты.

Болезни и вредители Признаки поражения Профилактика Методы борьбы и лечения
Кила Наросты и вздутия на корнях Корневая подкормка раствором доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды) Внесение золы в грунт на протяжении всего периода вегетации
Кольцевая пятнистость Черные точки на листьях и стеблях с образованием окружностей вокруг Обеззараживание грунта и семян перед посевом Обработка фунгицидами. После уборки урожая нужно удалить все остатки растения
Слизистый бактериоз (мокрая гниль) Мелкие водянистые пятна темного цвета на головках и черные продолговатые – на стеблях Весенняя обработка 0,4%-ной суспензией коллоидной серы Вырезание пятен с захватом здорового участка; уничтожение сильно пораженных растений
Фузариоз Желто-зеленая расцветка листьев, появление темного крапа, потемнение жилок Добавление Фитоспорина-М в воду для полива растения Обработка фунгицидами
Черная ножка Почернение корневой шейки Дезинфекция почвы раствором формалина, обработка семян раствором марганцовки Уничтожение больных растений
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Вдавленные пятна на листках, белесый налет с нижней стороны листа Обеззараживание грунта и семян Обработка фунгицидом (0,05%-ной суспензией препарата Ридомил Голд)

Против вредителей цветной капусты (капустной совки, гусениц капустной белянки) нужно использовать инсектициды, например, Энтеробактерин. Также можно применить для опрыскивания народное средство – настой листьев лопуха (ведро на 1/3 наполнить листьями лопуха, залить водой и настаивать сутки).

Как хранить цветную капусту?

Обычно урожай цветной капусты собирают в середине августа, когда головки достигли диаметра 8 см. Их нужно срезать с 3-4 кроющими листьями на 2 см ниже последнего листа.

Хранят цветную капусту в прохладном темном месте с хорошей вентиляцией и невысокой влажностью. Лучше всего подвешивать ее за кочерыжку так, чтобы головки не касались друг друга. Также можно удалить листья, завернуть головки в пищевую пленку или бумагу и убрать в холодильник.

Лучший способ хранения цветной капусты – заморозка. Прежде чем отправить капусту в морозильную камеру, головки нужно обсушить и разрезать на небольшие кусочки или разделить на соцветия.

Не стоит бояться выращивать этот, на первый взгляд, довольно прихотливый овощ на своем участке. Если как следует позаботиться о растении, впоследствии можно прекрасно разнообразить домашнее меню интересными блюдами из цветной капусты.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: