Как ограничить образование поросли у рябинника?

Рябинник

Окутанные воздушной кремово-белой пеной пушистых соцветий, привлекающих обильным нектаром массу пчёл, кусты рябинника прекрасны не только в период цветения. Ажурная зелёная листва с оранжевым или розовым оттенком распускается рано весной и всю вегетацию удивляет своей декоративностью, меняя цвет к лету до нежно-изумрудного, а к осени – до пылающе-алого.

Родовое наименование листопадный кустарник из семейства Розовые получил благодаря схожести его листовых пластин с одноимённым деревом. Видовое разнообразие, судя по различным источникам, насчитывает от 10 до 16 названий растений, в диком виде произрастающих в Восточной Азии – вдоль берегов рек и озёр Японии, Монголии, Маньчжурии, Кореи, Дальнего Востока, а также на влажных лесных опушках в Китае и Сибири. В культуре рябинники примерно с середины XVIII века, но наибольшее распространение в России и за её пределами получили с начала прошлого столетия.

Большинство видов достигают в высоту 1,5-2 м, но некоторые виды растут ввысь и до 3-6 м. Побеги у кустарника сероватого цвета, извилистые, листья крупные – до 20-30 см в длину, непарноперистые, похожие на рябиновые, но дольки более вытянутые и остроконечные. Цветочки мелкие, около 1-1,5 см в окружности, тычинки с пыльниками длиннее пятилепесткового венчика, от этого соцветия-метёлки на верхушках побегов кажутся пушистыми, цветение продолжительное – почти 30 дней. После цветения метельчатые кисти приобретают бронзовый цвет и украшают кустарник после листопада, если их не обрезать. Плоды – листовки.

Для выращивания в средней полосе России используется несколько культиваров.

Виды и сорта рябинника

Палласа – невысокий декоративный кустарничек около 1,2 м с буроватыми стеблями, слегка опушёнными бледно-жёлтыми расслаивающимися волосками. Листья непарноперистые, около 15 см в длину, состоящие из 9-15 пар тёмно-зелёных листовых пластинок, покрытых мелким пушком или голых. Цветы небольшие, белые либо кремовые, собраны в метельчатые соцветия. Плоды – листовки с маленькими семенами.

Древовидный – пышный кустарник родом из Китая, растёт ввысь до 6 м. Впервые описан в 1906 году К. К. Шнайдером. Период вегетации продолжается с середины апреля до октября. Цветёт с конца мая до сентября, цветы белые, тычинки длиннее лепестков в 2-3 раза, формирует пирамидальные метельчатые соцветия. Развивается средними темпами, ценится за высокую зимостойкость – выдерживает понижение температуры до 25 градусов мороза, и хорошую укореняемость черенков. В садоводстве популярен сорт Glauca с необычным пурпурным оттенком листьев в самом начале вегетации весной.

Войлочный – внешне достигает таких же размеров, как и предыдущий вид, крона в окружности бывает более 3-4 м. Встречается по склонам гор по всей Восточной Азии. Отличается редким цветением и достаточно низкой зимостойкостью.

Рябинолистный – листопадный кустарник, достигающий в высоту 1-1,5 м, в природе растёт в пойменных лесах в качестве подлеска, в нижнем поясе на склонах горных хребтов Сибири, Японии, Кореи, Китая. Листья сложные, очерёдные, с зубчатыми краями, похожи на листву скумпии либо папоротников. Как декоративное растение, широко распространено в Европе и Северной Америке.

Популярные в садоводстве сорта рябинника рябинолистного:

Сэм – популярный в России сорт, морозостойкий и неприхотливый, главное достоинство которого – листва, поскольку цветёт он практически незаметно мелкими невзрачными цветочками. В окрасе листьев присутствуют несколько оттенков жёлтого, розового и пурпурного цветов, а их нежный ажур декоративен всё лето;

Стелифила – с буроватым зубчатым опушением нижней части листка. Цветёт 2-3 недели, зимой устойчив к морозам, активно размножается черенкованием, даёт практически 100% укоренения.

Уход и выращивание рябинника

Рябинники – влаголюбивые кустарники и хорошо растут на плодородных дренированных грунтах с нейтральной либо слабокислой реакцией, хотя среди садоводов бытует мнение, что растение невзыскательно к составу почв. Неплохо развиваются в полутени, но лучшей степени декоративности достигают на открытых солнечных местах.

При посадке растения копают ямку неглубоко – до 30-40 см, но в окружности стараются сделать её пошире – 70-80 см, учитывая разрастание корневой системы. На дно поверх дренажного слоя укладывают субстрат из перегноя, песка и дерновой земли, взятых в равных пропорциях или в соотношении 2:1:1.

Саженцы размещают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 3-5 см в грунт. Посаженные растения регулярно поливают и стараются не допускать длительное пересушивание почвы и разрастание сорняков в околоствольном кругу.

Рябинники благодарно отзываются на подкормки органикой – перегноем, низинным торфом, листовой землёй, которые рекомендуется производить в начале вегетационного периода раз в 2-3 года. Универсальные минеральные удобрения вносят 1-2 раза в год, весной – азотные, осенью – фосфорно-калийные.

Отцветшие метёлки, как правило, обрезают. Применять или не применять обрезку для формирования кроны, решают садоводы в каждом случае по-своему. Растение после таких мероприятий восстанавливается прекрасно, молодые листочки растение продолжает генерировать до августа, но следует учитывать, что соцветия образуются на приростах нынешнего года, и обрезку лучше производить после цветения, чтобы не уменьшить его интенсивность. Омолаживающее вырезание побегов осуществляют ранней весной.

Размножение рябинника

Растения довольно просто размножаются делением кустов или пересаживанием корневой поросли на новое место. Видовые экземпляры иногда выращивают из семян, сортовые обычно черенкуют, применяя зелёные неодревесневшие верхушки молодых пагонов, срезанных весной или после цветения, которые беспроблемно образуют корешки во влажном песке или в воде.

Читайте также:
Улучшение плодородия почвы

Семенной способ размножения рябинников практикуется редко, потому что, во-первых, считается хлопотным, а во-вторых, у растения в достаточном количестве всегда образуется корневая поросль. Если нет возможности приобрести саженцы, лишь семена, тогда выращивают рябинник, используя посевной материал. Высевают его весной в интенсивно увлажнённую землю без предварительной обработки, иногда применяется 1-2-месячная стратификация для лучшей всхожести, у рябинников она низкая – до 30%, хотя живучесть семян практически стопроцентная. Всходы обычно появляются хрупкие, редкие, поэтому первое время требуют особого внимания – своевременного полива и удаления сорняков, притенения в жаркие полуденные часы. Выращенные из семян видовые экземпляры зацветают на 2-3 год.

Болезни и вредители

Ко многим садовым вредителям и заболеваниям растение устойчиво. Иногда наблюдается закручивание и подсыхание краёв листочков на молодых стеблях – явный признак поражения зелёной тлёй, питающейся соками растения.

Паутинка с нижней стороны листовых долек свидетельствует о появлении паутинного клещика.

От насекомых-паразитов кусты двукратно обрабатывают специальными препаратами – растворами митака либо фитоверма, а против тли ещё и применяют народные средства – настои одуванчика, лука или чеснока в концентрации 1:5.

Серьёзную проблему и разочарование приносят садоводу бело-жёлтые пятна на листовых пластинах – таким образом проявляет себя вирусная мозаика, болезнь рябинника, которую практически невозможно лечить, и при обширном поражении растение лучше уничтожить, чтобы не заражать соседние кустарники.

Использование рябинника

В ландшафтном дизайне рябинник незаменим для укрепления влажных склонов на участке – разветвлённая корневая система хорошо удерживает грунт от оползания.

Живую изгородь из кустарника получают довольно скоро – растение разрастается быстро и благодаря многочисленным корневым отпрыскам даёт густой беспросветный забор из стеблей с резной кроной.

Задачу сохранить растение в солитёрном виде осложнит всё та же корневая поросль, однако, учитывая поверхностное расположение корней, её распространение несложно ограничить путём сооружения кольцевой канавки вокруг кустарника, заполненной щебнем или плотной глиной.

Растение хорошо переносит загазованный воздух городской среды, поэтому часто применяется для озеленения территорий рядом с промышленными производствами или вдоль оживлённых автотрасс.

Рябинник сажают пасечники – пчелиный городок, расположенный вблизи растений, даёт хороший сбор меда.

Кустарник ещё и богат фитонцидами: измельчённые соцветия заваривают кипятком и получают витаминизированный напиток или средство для полоскания горла при простудных заболеваниях и ангинах.

Отцветшие метёлки, долго не теряющие свою декоративность, часто используют флористы для создания сухих букетов.

Действенный способ избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Дачники и владельцы приусадебных участков не понаслышке знают, насколько сложно бороться с порослью после того, как спилили дерево или кустарник. Не всегда удается выкопать пень из земли, а вырезать молодые ростки и даже выкапывать их можно бесконечно долго, ведь главный корень большинства растений долго будет пытаться дать молодые ростки. Мы подобрали несколько действенных способов, которые точно помогут решить эту проблему.

Все, кто имеет хоть клочок земли, на котором имеется сад или хотя бы несколько деревьев, знают, что эти растения приходится не только садить, но и расставаться с ними. Какие бы причины не побудили избавиться от старого или ненужного дерева или куста, спилить его не так сложно. Проблемы появятся чуть позже, когда возникнет вопрос о том, как избавиться от пня. И даже если он сам никак не мешает, то поросль, которая с неимоверной скоростью разрастается, может изрядно попортить жизнь любого садовода.

Естественно, лучшим способом избавиться от всех проблем разом, станет выкорчевывание пня, но – этот процесс настолько трудоемкой и требует немало физических сил, что не все решаются на столь кардинальные меры. Большинство дачников их оставляют на месте и упорно борются с активно появляющейся порослью. Несмотря на то, что решить эту проблему с наскоку мало кому удается, но все же имеются действенные способы, которые точно помогут, ведь они уже проверены на практике.

Если на участке деревья давно срезаны, а поросль никак не уходит, то нужно расчистить, все что наросло вокруг пня и спилить его максимально близко к земле. В том случае, когда дерево состояло из нескольких стволов, предстоит определить, какой же из них главный, поскольку именно под ним и будет расположен центральный корень, который и провоцирует активное появление новых ростков.

После этого можно браться за дрель/шуруповерт, а также сверло, максимально допустимого диаметра и попытаться сделать глубокие отверстия. Чем больше получится «туннелей», тем быстрее избавитесь от надоедливой поросли. Если имеется сверло-насадка корона для дерева, то можно сделать углубления с большим диаметром (получатся в виде стакана), тогда отверстий делают всего нескольких штук.

Читайте также:
Почему зеленеют стволы деревьев?

Важно! Углубления нужно делать аккуратно, чтобы не было трещин или пропилов коры. Если так произошло, что сверло вышло за пределы ствола или образовался скол, то поврежденные места следует заделать садовым варом.

Далее с помощью обычной лейки заполняем каждое отверстие гранулами аммиачной селитры или порошком калийной селитры. Хорошенько утрамбовываем с помощью палки подходящего диаметра и закупориваем их. Для этих целей можно использовать крышки от пластиковых бутылок разного диаметра, лишь бы они плотно закрыли отверстия.

В том случае, когда диаметр «туннелей» был небольшим, то можно накрыть полиэтиленом, лучше черным, и надежно зафиксировать пленку, чтобы дожди не вымывали удобрения или не сделали его менее концентрированным. Этот способ называется химическим, поэтому он лучше всего поможет погубить корень ненужного дерева, при этом рядом расположенные растения и земля не пострадает.

Если для уничтожения корня решили использовать аммиачную селитру, тогда ее периодически придется добавлять, поскольку она очень быстро разлагается. За время уничтожения центрального корня эту процедуру придется повторять несколько раз. Если же имеется калиевая селитра, то о пне можно не вспоминать целых полгода, процесс разрушения будет идти без вашего участия. Химический состав за это время полностью уничтожит корень, и о поросли можно забыть навсегда.

Также стоит упомянуть, что сам пень так быстро не сгниет, а понадобится еще немало времени. Чаще всего возникает острая необходимость в освобождении участка под постройку или посадку нового растения, и чтобы не надрываться, лучше проделать вышеперечисленные действия, только потом приступать к финальной части. Для этого нужно убрать пробки или полиэтилен, в углубления постараться засыпать тлеющие угли. Благодаря тому, что угли попадут внутрь пня, он начнет тлеть и через пару дней проблема будет решена окончательно.

Тем, кто предпочитает более щадящие способы и не приемлет применения гербицидов или других химических веществ на своем участке, авторы Novate.ru подобрали еще несколько советов.

• Если дерево было небольшое и вы никуда не торопитесь, то на этом месте можно устроить компостную кучу. В результате гниения органики корни срезанного дерева в течение года погибнут, что избавит от необходимости бороться с порослью. Уже на следующий год это место можно использовать в качестве грядок для тыквенных растений, а на третий год – смело садите новые деревья или кустарник.

• В том случае, когда дерево было массивным или требуется быстрое избавление от пня, что само собой повлечет за собой уничтожение поросли, используют более радикальные способы. С помощью дрели делается несколько отверстий, заливается любое горючее вещество и поджигается. Хотелось бы напомнить, что этот способ совсем не безопасный, поэтому если рядом находятся другие насаждения или постройки, садоводы со стажем используют старую металлическую бочку без дна, устанавливают ее на пень и в ней сжигают ненужный мусор, хворост, траву. Хотя и в этом случае нужно быть предельно внимательным и помнить, что нельзя оставлять без присмотра костер, но все же он более приемлемый и самый быстрый.

Не всегда стоит прибегать к кардинальным мерам, чтобы избавиться от большого дерева насовсем. Иногда достаточно сделать правильную обрезку, чтобы ветки не мешали передвигаться по участку, не били в окна.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рябинник

В культуре наиболее распространен один вид – рябинник рябинолистный (Sorbaria Sorbifolia). Это листопадный кустарник высотой до 3 м с ажурными листьями и красивым цветением. Он неприхотлив и нередко используется для создания живых изгородей благодаря способности формировать плотные, густые заросли.

бедные, глинистая, нейтральная, плодородная, средней плодородности, суглинистая

полутень, прямые солнечные лучи, рассеяные солнечные лучи, тень

Исключительную декоративность этому кустарнику придают сложные листья изящной ажурной формы, напоминающие листья рябины. Весной они имеют красноватый оттенок, затем становятся насыщенно-зелеными, осенью приобретают красивый золотистый цвет. Декоративно и цветение рябинника: оно обильное, начинается в июне и длится около 30 дней, мелкие желтовато-белые цветки собраны в крупные воздушные соцветия-метелки. Из-за длинных тычинок соцветия выглядят пушистыми. Цветки имеют приятный аромат. Цветение происходит на побегах текущего года, поэтому даже в сильной стрижке рябинник цветет ежегодно, начиная с возраста 2–3 лет. Растение зимостойко и не требует специальной подготовки к зиме.

Куда и с чем посадить рябинник

Рябинник подходит для живых изгородей, одиночных и групповых посадок, оформления водоемов и укрепления склонов. Он достаточно теневынослив и может использоваться для посадки под деревьями (береза, ольха, осина) и рядом с темными хвойными породами. Растение нормально переносит избыточную влажность почвы и хорошо себя чувствует на плотных глинистых грунтах, поэтому незаменимо для сырых и тенистых участков.

Сорта рябинника. Sem – компактный, до 1,2 м высотой, с аккуратной округлой кроной. Молодые побеги зеленовато-желтые, молодые листья имеют красноватый или медный оттенок, затем становятся золотисто-желтыми. Цветки белые, собраны в метелки. Подходит для подбивки более крупных кустов и создания бордюров. Требует более яркого освещения, чем видовые растения, для сохранения декоративной окраски листьев.

Читайте также:
Гипсофила от тли и муравьёв

Посадка рябинника

К плодородию почвы нетребователен, предпочитает легкие, хорошо увлажненные почвы, но может расти и на глинистых. Хорошо себя чувствует в затененных местах. Ширина посадочной ямы для видовых растений – 0,7–0,8 м, глубина – до 0,5 м. Лучшее время для посадки – весна и осень. Расстояние между растениями при групповой посадке – не менее 1 м. Следует учитывать, что рябинник склонен к бесконтрольному разрастанию за счет обильной корневой поросли, поэтому рекомендуется ограничивать распространение корневой системы (например, вкопанными металлическими листами). Особенно это важно при групповой посадке и использовании рябинника как составной части композиции с другими культурами.

Уход за рябинником

Требователен к влаге, в жаркую и засушливую погоду необходим обильный полив. Если растение посажено на видном, парадном месте, для поддержания декоративности кроны рекомендуется удалять отцветшие соцветия. Хорошо реагирует на подкормку органическими и комплексными минеральными удобрениями. Полезно мульчирование перегноем или торфом для поддержания влажности почвы.

Обрезка

Рябинник обрезают в санитарных целях ранней весной, удаляя поврежденные ветви. Оголение побегов снизу и засыхание верхушек – признак старения ветвей, для омоложения их вырезают. Загущение приводит к формированию слабых, тонких и быстро стареющих ветвей, поэтому необходимо регулярное прореживание. Можно поддерживать заданную высоту и форму кроны, так как растение хорошо переносит стрижку. Рекомендуется сильная омолаживающая обрезка, так называемая посадка «на пень». Для предотвращения излишнего разрастания удаляют корневую поросль.

Размножение рябинника

Корневыми отпрысками, которые выкапывают весной или осенью вместе с земляным комом, перерезав корневище. Хорошо размножается также одревесневшими черенками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Теневынослив, влаголюбив, терпим к тяжелым грунтам

В засушливую погоду необходим полив

Образует большое количество поросли, поэтому при посадке нужно ограничивать корневую систему

Обрезка: санитарная, прореживание, омолаживание, удаление поросли

Что такое корневая поросль и нужно ли от нее избавляться

Добавление статьи в новую подборку

Молодая прикорневая поросль вишни, сливы, груши или малины доставляет немало хлопот садоводам. О том, как избавиться от поросли на участке, расскажем в нашем материале.

Для того чтобы удалить поросль раз и навсегда, нужно разобраться в причинах ее появления. Иначе ваш сад может превратиться в место постоянной борьбы, отнимающей все свободное время и силы.

Причины появления прикорневой поросли

Советские дети, как правило, были знакомы с рассказом Л.Н. Толстого “Как ходят деревья” и потому понимали, что корневая поросль на пустом месте не появляется. Для этого должны быть причины, и, как правило, негативные.

Причина 1 . Неправильная посадка деревьев

Тут все, как у Толстого. Если дерево растет в тени другого растения, испытывая дефицит света и питательных веществ, то с помощью корневой поросли, расположенной на удалении (иногда до 15 м) от основного ствола, оно будет пытаться обрести новую жизнь.

Что делать?

Закладка сада – дело ответственное. И тут нельзя ориентироваться исключительно на собственные вкусовые пристрастия. Сотрудники питомников всегда готовы поделиться информацией о том, приблизительно какого роста достигнет то или иное взрослое растение, на сколько метров распространится его корневая система. Все это поможет вам не ошибиться с местом посадки и избежать хаоса в саду.

Чтобы деревья правильно развивались, их необходимо подкармливать с помощью органических и минеральных удобрений. Для того чтобы всем хватало света, можно высаживать растения ступенчато: низкорослые – южнее, а высокорослые – севернее. Также можно располагать их в шахматном порядке.

Если вы прочли этот материал слишком поздно и уже допустили все мыслимые и немыслимые ошибки при закладке сада, а корневая поросль является вашим немым укором, есть два выхода: проредить ветви соседствующих деревьев или решить, кто из зеленых питомцев на вашем участке нужнее.

Причина 2. Неправильный полив растений

Недостаточно обильный полив – классическая ошибка начинающего садовода. В этом случае вода не доходит до корневой системы растения, а попросту испаряется с поверхности почвы. Но если дереву не будет хватать влаги, оно вполне может начать образовывать корни у поверхности земли, а вслед за ними и молодые побеги.

Что делать?

Необходимо соблюдать нормы полива, учитывая особенности почвы и рельеф участка. Как правило, саженцам плодовых деревьев требуется 30-50 л воды. Растениям, которые достигли 7-12 лет – уже 120-150 л. Не забывайте, что молодые всасывающие корешки обычно располагаются по периметру кроны, а не у ствола, как думают некоторые.

Причина 3. Оголенные корни растений

Неправильная глубина посадки дерева – также довольно распространенная ошибка. Если вы не заглубили корни, и они обнажены, это, в свою очередь, будет провоцировать образование поросли.

Что делать?

Просто засыпьте корни у штамба землей, и если это единственная причина появления поросли, то молодые побеги больше не будут вас беспокоить.

Причина 4. Чрезмерная обрезка деревьев

Неправильная обрезка, пожалуй, одна из самых частых причин появления поросли. Во всем должен быть баланс, в том числе важно сохранить пропорции между размером корневой системы и кроны. Если вы обрезали дерево слишком сильно, оно будет восстанавливать зеленую массу, наращивая ее всеми доступными способами.

Читайте также:
Размножение замиокулькаса в домашних условиях: подробный мастер-класс с фото

Что делать?

Внимательно читайте наши предыдущие публикации и в следующий раз, когда возьмете в руки лучковую пилу или секатор, не увлекайтесь.

Причина 5. Механические повреждения и болезни деревьев

Морозобоины, солнечные ожоги, надломы крупных ветвей, повреждения коры и т.п. – все эти проблемы могут быть вызваны физическим воздействием, неблагоприятными природными факторами или болезнями. Но, к сожалению, не все их можно заметить сразу (порой кора начинает отслаиваться только спустя пару лет после крепких морозов, навредивших растению). Однако важно помнить, что появление корневой поросли в абсолютном большинстве случаев сигнализирует о том, что дереву некомфортно.

Что делать?

Внимательно осмотрите дерево. Обнаруженные раны необходимо замазать садовым варом. А если есть признаки какой-либо болезни, нелишне будет воспользоваться фунгицидами. Сегодня существует множество системных препаратов, которые оперативно впитываются растениями и подавляют возбудителей различных болезней. При этом эффективность многих фунгицидов не зависит от погодных условий. И вы можете выбирать, что для вас удобнее – опрыскивание или внесение препарата в почву.

Причина 6. Неправильная прививка деревьев

Проблема возникает ввиду несовместимости подвоя и привоя, из-за которой нарушается обмен веществ. Обычно с ростом дерева допущенную ошибку становится все легче заметить по резкому изменению толщины ствола в месте прививки. При этом ухудшается зимостойкость растения, дерево развивается медленно, однако иногда плодоносит раньше, чем это свойственно данному сорту.

Несовместимость такого рода нередко можно наблюдать на участках у садоводов-любителей, которые прививают грушу на яблоню или рябину.

Что делать?

К сожалению, зачастую такого рода ошибки приводят к гибели растения. Но если вы хотите сохранить сорт, вам следует позаботиться об этом заранее, заготовив черенки и постаравшись не допустить тот же самый промах, когда будете их прививать.

Если у вас пока нет подходящего подвоя, а вы видите, что редкое растение с сочными ароматными плодами погибает, можете попытаться спасти его, используя прививку мостиком. Однако она не гарантирует полного восстановления сокодвижения.

Как бороться с корневой порослью

Борьба с корневой порослью – это необходимость, а не прихоть. Ведь молодые побеги отнимают питательные вещества у растений, делают ваш сад неопрятным, а также привлекают вредителей, например, тлю. Кроме того, иногда прикорневые побеги вплетаются в крону, начинают плодоносить и удивлять садовода мелкими плодами с невысокими вкусовыми качествами.

Существуют два способа борьбы с корневой порослью: механическое удаление либо использование гербицидов.

Обрезка, вырубка и выкапывание корневой поросли

К сожалению, таким образом избавиться от поросли навсегда вряд ли получится. Потребуется ежегодно контролировать ее рост.

Если просто срезать молодые побеги, выступающие из земли, можно лишь усугубить ситуацию, так как ниже уровня почвы обычно располагаются “спящие” почки, которые заставят поросль куститься. Поэтому обрезка не является панацеей. Лучше всего выкапывать поросль. Для этого нужно опустить лопату в почву и извлечь побег вместе с корнем. В некоторых случаях приходится пользоваться топориком. Полученную в результате таких манипуляций рану необходимо обработать садовым варом во избежание попадания инфекции.

Как удалить корневую поросль с помощью гербицидов

Этот способ нельзя использовать, если вы планируете сохранить материнское дерево. Как правило, гербициды применяют в том случае, если поросль дает старый пень, который сложно выкорчевать из-за мощной корневой системы. При незначительном количестве поросли садоводы просто опрыскивают молодые побеги препаратами в сухую безветренную погоду (для этих целей подходят Файтер, Лазурит, Отличник и т.п.).

Но если побеги не сдаются, тогда можно испробовать более агрессивный способ. В пне материнского дерева высверливают несколько вертикальных отверстий, в которые заливают гербициды. Чтобы исключить испарение препаратов и их вымывание под воздействием атмосферных осадков, распил можно укрыть пленкой.

При работе с гербицидами обязательно используйте очки, респиратор и перчатки, а также соблюдайте правила техники безопасности.

Профилактика появления корневой поросли

Нередко садоводы используют выкопанные прикорневые побеги для закладки нового сада. Хотя размножение растений корневой порослью бывает довольно успешным, если вы не живете на даче постоянно, рекомендуется выращивать подвой из косточки. Опытные садоводы отмечают, что если растение было выращено из прикорневого побега, оно, в свою очередь, часто бывает склонно к образованию корневой поросли.

Некоторые, устав бороться с порослью, засоряющей сад, но не желая расставаться с деревом, вкапывают в землю в метре от корневой системы листы шифера или металла. Однако этот метод профилактики нельзя назвать слишком эффективным, потому что, во-первых – корневая поросль по-прежнему будет образовываться рядом с растением, а во-вторых – такие подземные ограждения, разлагаясь, могут менять состав почвы. Поэтому если дерево дает много поросли, а вы не обладаете достаточным количеством времени и сил, чтобы регулярно бороться с новыми побегами, с растением проще расстаться.

Читайте также:
Пчеловодство для начинающих: советы как начать

Корневая поросль может стать не только источником хлопот, но и неплохим посадочным материалом для тех, кто живет в частном доме и имеет возможность регулярно ухаживать за садом. Дайте молодым отросткам год, чтобы укорениться, а затем выкопайте, пересадите на новое место и привейте черенок любого понравившегося сорта (например, методом окулировки).

Рябинник: четыре цвета за сезон


Рябинник рябинолистный. Фото автора


Рябинник — один из тех кустарников, которые будут вам благодарны просто за то, что вы их приняли в своё сообщество растений. Он станет ярким розовым пятном весной, подарит пышное цветение белых или кремовых цветов на фоне сочной зелени в июле, а осенью окрасится в насыщенные красные и жёлтые цвета.

Ботаническая справка

Рябинник (Sorbaria) относится к семейству Розовые. Его латинское название произошло от «sorbus», что по-латыни означает «рябина». Если рассмотреть листья кустарника, то очевидно сходство с листьями всем известного дерева. В длину они составляют 20-30 см, непарноперистые, с 9-15 парами листочков.

На мой взгляд, и цветение у них аналогично. Только рябина цветёт весной и имеет щитковидные соцветия, а рябинник — летом и обзаводится метёлками. Сами мелкие цветочки схожи, на вид немного пушистые из-за длинных тычинок с пыльниками.


Рябинник и рябины. Фото автора

В роду 10 видов, которые произрастают в Азии. Максимальная высота рябинников — 6 м, но те 5 разновидностей, которые более или менее распространены и используются в садоводстве, не вырастают выше 3 м.

Практически все рябинники ежегодно дают множество корневых отпрысков и таким образом создают живописные заросли. Цветут очень обильно в течение 30 дней и привлекают разнообразных насекомых в большом количестве. Несмотря на имеющиеся разновидности, в садоводстве используют, как правило, всего несколько видов.

Рябинник древовидный

Эта разновидность (Sorbaria arborea) иначе называется рябинник Кириллова. Представляет собой пышный, но аккуратный куст, листва которого приподнята над землёй. Это самый высокий из рябинников, он может достигать 6 м в высоту.


Рябинник древовидный. Фото с сайта flickr.com

Цветёт белыми пирамидальными метельчатыми соцветиями в июле-августе. Зимостойкость достаточно высокая, выдерживает морозы до -25°C.

Рябинник Палласа

Это растение (Sorbaria pallasii), напротив, самое низкое из рябинников. Его высота не более 120 см, чаще — до 80.


Цветёт рябинник Палласа. Фото Галины Чулановой с сайта plantarium.ru

Цветёт небольшими кистями обратнояйцевидной формы размером от 2 до 8 см. По сравнению с другими видами рябинников, отдельные белые цветки этой разновидности достаточно крупные — до 1,5 см в диаметре.

Несмотря на свою выносливость и скороспелость (сеянцы зацветают уже на первый-второй год), в дизайне используется нечасто. Основной недостаток — недолговечность стволиков, что требует регулярного их удаления.

Рябинник войлочный

Войлочная разновидность (Sorbaria tomentosa) вырастает до 6 м в высоту и обзаводится довольно широкой кроной — до 4 м в диаметре. Это растение не вызывает особого интереса у садоводов. Цветёт оно редко, зимостойкость довольно низкая.

Рябинник рябинолистный

Этот вид рябинника (Sorbaria sorbifolia) — настоящий фаворит. Его охотно используют в дизайне садов. Он вырастает в высоту до 3 м и активно наращивает прямостоячие побеги, ежегодно давая неплохой прирост. Большие непарноперистые листья длиной около 25 см очень напоминают рябиновые, отсюда и двойное упоминание дерева в названии.

Молодые листочки на нём можно увидеть рано весной, просыпается куст одним из первых. Распускающиеся побеги в это время окрашиваются в розовый цвет. Позже растение оказывается покрыто светло-зелёными листьями, а осенью окраска меняется на красную и жёлтую. Рябинник рябинолистный декоративен весь сезон.


Листья рябинника в начале мая. Фото автора

В пору цветения, а это происходит в июле, куст покрывается многочисленными пушистыми и длинными (до 30 см) метёлками белых цветков. Это отличный медонос, он привлекает большое количество опылителей, в том числе жуков.

Цветение длится около месяца. Подсохшие соцветия выглядят не очень эстетично и требуют удаления. Впрочем, эту процедуру можно провести и ранней весной во время санитарной обрезки.

В России популярны два сорта:

  • ‘Stellifila’ — отличается особой зимостойкостью и оригинальным буроватым опушением листьев;
  • ‘Sem’ — чаще выбирают для живой изгороди, так как он менее агрессивно даёт поросль.

Растение декоративное, притом выносливое, зимостойкость высокая. В разных источниках можно встретить информацию о том, что кустарник выдерживает понижение температуры до -25°C. Однако, основываясь на своём опыте, могу сказать, что в условиях средней полосы России (Самарская область) этот рябинник хорошо переносил заморозки до -32°C наряду с лапчатками и спиреями.


Обрезка соцветий рябинника в апреле. Фото автора

В природе рябинник рябинолистный растёт по берегам водоёмов, поэтому он нормально выдерживает недолгое подтопление, но вот к засухе менее устойчив. Поэтому в особо жаркий период требует полива.

Выбрать саженцы рябинника вы можете в нашем каталоге, где представляют посадочный материал многие интернет-магазины. Посмотреть подборку саженцев рябинника.

Выращивание рябинника рябинолистного

Воистину, рябинник рябинолистный — очень простое в уходе растение. Легко размножается корневыми отпрысками, отводками и одревесневшими черенками, вырастить из семян сложнее.

Читайте также:
Аспарагус в цветнике

Место произрастания не имеет особой важности, это растение будет неплохо себя чувствовать и в тени, и на солнце. Однако предпочтительно размещение в полутени на умеренно увлажнённых богатых почвах. Высаживать на постоянное место рябинник лучше всего весной. Первое время требуется внимание: своевременный полив, прополка.

Как правило, это растение не подвержено болезням и нападкам вредителей, что ещё один плюс в пользу того, чтобы завести его на своём участке. Однако здесь кроется и определённая опасность. Так, если кустарник всё-таки оказался поражённым, хозяин не всегда вовремя этому придаёт должное значение.


Шестилетний куст рябинника рябинолистного в июне. Фото автора

Вредители, которые могут напасть на рябинник, создают проблемы и множеству других растений. Это тля и паутинный клещ. Обнаружить тлю не составляет труда. Паутинный клещ проявляет себя белыми точками на листьях. Избавиться от паразитов можно инсектицидными средствами, коих немало предлагается в продаже.

Болезнь, изредка поражающая рябинник, — вирусная мозаика. Избавиться полностью от неё невозможно, но существуют средства, минимизирующие вред. К тому же стоит помнить, что от такой болезни страдает, как правило, растение угнетённое, с низким иммунитетом.

Рябинник рябинолистный в оформлении сада

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что этот декоративный кустарник очень выгодно иметь в своём саду. Он имеет привлекательный вид, обильно и красиво цветёт, легко размножается, является хорошим медоносом, а также нетребователен в уходе и теневынослив.


Цветущий рябинник привлекает насекомых. Фото автора

Рябинник может быть ярким акцентом в саду. Обычно его используют в групповых посадках, но возможно и одиночное размещение на газоне. Однако в этом случае нужно учитывать активное появление и распространение поросли. Это можно решить раз и навсегда, закопав вокруг посаженного растения оградительное кольцо, так как корни его располагаются не очень глубоко.


Корневая поросль рябинника рябинолистного. Фото автора

Из рябинника рябинолистного получается отличная живая изгородь. Он может заменить боярышник, кизильник или туи. Рябинник быстро отрастает и хорошо переносит стрижку, поэтому многие выбирают его именно как растение для зелёного забора или кулисы.


Рябинники рябинолистные. Фото с сайта archiland.biz

Этому кустарнику хорошо подходит соседство с водоёмом. С одной стороны, он не будет страдать от недостатка влаги, а с другой — поможет укрепить почву на берегу, так как корневую систему имеет плотную. С этой же целью его сажают и по склонам.

Разрастаясь, этот кустарник хорошо закрывает садовые уголки, даже теневые. В групповых посадках рябинник интересно смотрится вместе с различными видами спирей, особенно желтолистными. Белые метёлки цветков выгодно оттеняют хвойные растения. Вообще, рябинник выглядит очень естественно, «природно», поэтому подойдёт для любого неформального стиля.

Найдите на своём участке место для этого замечательного кустарника, скромного в своей неприхотливости, но могущего стать отличным членом садовой «семьи» декоративных растений.

Как размножить вишню?

  1. Сроки разведения
  2. Как размножить семенами?
  3. Размножение черенками
  4. Как развести с помощью прививки?
  5. Полезные рекомендации

Вишня имеется практически на каждом садовом участке, даже самом небольшом. И если каждый год она радует обильным урожаем крупных и сладких ягод, то встает вопрос о размножении такого эффективного сорта. Сегодня мы поговорим о том, какие способы и техники для этого используются.

Сроки разведения

Чтобы точно определиться со сроками размножения вишни, необходимо принимать в расчет сортовые характеристики растения, тип саженца (он может быть привитым либо корнесобственным), природно-климатические условия в регионе произрастания, а также особенности участков в саду. Так, для Подмосковья и центральной части России оптимальным будет весенний период после таяния снегов и до набухания первых почек. Обычно это середина апреля, когда снег растаял, земля уже высохла и прогрелась. А вот осеннюю посадку в этих регионах используют исключительно для морозостойких разновидностей.

Если речь идёт о южных регионах, то вишневые саженцы можно сажать уже в марте. А также высаживание проводят осенью до начала первых морозов. Лучше всего завершить работу до середины ноября. Если саженцы были подготовлены осенью, не стоит рисковать ими, лучше прикопать до наступления теплого сезона. Для этого следует подготовить траншею глубиной 40-50 см и поместить в неё саженцы под углом 30 градусов так, чтобы их верхушки смотрели в южном направлении. Затем корни присыпают землей, слегка утрамбовывают, обильно поливают и прикрывают лапником.

В северных регионах, где морозы приходят рано, лучше всего сделать это в течение сентября.

Как размножить семенами?

Семенной способ размножения оптимален для выращивания подвоев, поскольку он не обладает основными сортовыми характеристиками материнского растения. Эта техника имеет свои плюсы и минусы. Сначала остановимся на достоинствах.

  • Возможность в домашних условиях прорастить семена, получить много посадочного материала без больших усилий и затрат.
  • Молодые растения получаются устойчивыми к холоду. Даже если в первую зиму они вымерзнут, то молодая поросль в полном объёме сохранит материнские особенности и с наступлением тепла возродится.
  • Такие саженцы устойчивы к большинству грибковых и бактериальных заболеваний, поэтому они оптимальны в качестве подвоя.
Читайте также:
Рододендроны после зимовки

Есть и недостатки.

  • Дерево, выращенное из косточки, дает обильную поросль и сражаться с ней придется ежегодно.
  • Если такие растения не прививать, то плодоносить они будут не раньше, чем на десятый год.
  • Подобные деревья зачастую дают мелкие плоды и низкий урожай.

Этот способ используют в основном селекционеры в случае, если они планируют получить вишню нового сорта или вырастить подвой.

Процесс выращивания дерева из косточки продолжительный. В первую очередь необходимо уделить внимание подготовке семенного материала. Для этого следует отобрать самые крупные вишнёвые ягоды, удалить из них косточки, тщательно промыть и поместить в бледный раствор марганцовки на 15-20 минут. После этого наступает этап стратификации и подготовки сеянцев. Он включает несколько шагов. Обеззараженные косточки помещают в любой пластмассовый контейнер и оставляют тёмном прогреваемом месте до наступления зимы.

В декабре косточки перемещают во влажные опилки и выдерживают 8-10 часов. Затем прикрывают пленкой с отверстиями, и помещают на неделю в темное место с комнатной температурой. В этот период опилки должны сохранять свою увлажненность, поэтому воду каждый день придётся доливать. Далее семена проходят стратификацию. Эта задача не представляет большой сложности. Нужно просто наполнить контейнер смесью речного песка и мха, взятых в равных пропорциях, увлажнить и поместить в неё косточки на 3 месяца. Всё это время ёмкость должна находиться в прохладном месте, подойдёт погреб или холодильник. Начиная с февраля проверку семян следует проводить ежедневно. Как только вы заметите треснувшие косточки — их необходимо вынуть и пересадить в горшочки для получения ростков.

Семена высаживают на глубину 2-2,5 см на расстоянии 2 см между собой. После этого ёмкость прикрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в светлое, но нежаркое место. Первые ростки должны появиться через 3 недели. Если косточек много, то в осеннее время их можно рассадить сразу в открытый грунт на глубину 3-4 см. Конечно, процент прорастания в таком случае будет на порядок ниже, зато молодые растения получатся более адаптированными к климатическим особенностям своего региона. Грядку дополнительную укрывают лапником и снегом, а весной самые крепкие растения перемещают на постоянный участок в саду.

Размножение черенками

Деревца из семян не повторяют характеристик родительского растения. Поэтому такой способ размножения на практике садоводами используется редко. Большинство из них предпочитает размножение черенками — оно позволяет получить растения с теми же характеристиками и такой же урожайностью, как у материнского куста. Вегетативное размножение представляет собой простой метод выращивания новых вишнёвых деревьев в саду. Оно применимо как к обычной, так и к кустовой войлочной вишне. К тому же не требует никаких затрат.

Преимущества размножения черенками.

  • Вишня легко поддается черенкованию и размножению отводками.
  • Вырастить саженцы очень легко, они не требуют никакого специального ухода.
  • Деревья, выращенные вегетативно, быстро устремляются в рост и уже на третий год дают плоды.
  • Вишневое дерево получается стойким к погодным условиям.

Впрочем, выделяют и недостатки.

  • Такие деревья дают много поросли. Время от времени её придётся удалять, в противном случае она заполонит весь сад.
  • Из-за срезания молодых побегов родительское растение на следующий год может дать меньший урожай.

Поросль

Эта техника подходит исключительно корнесобственным сортовым растениям. Только в этом случае саженец может сохранить основные достоинства родителя. Для эффективного размножения не используют совсем юные и старые побеги, лучше всего взять отпрыски 2-3-х лет с имеющимися ответвлениями. Молодняк отбирают весной. Для этого подойдут самые мощные побеги, растущие на расстоянии 40-80 см от основного дерева. Побеги, находящиеся в непосредственной близости от родительского дерева, с большой долей вероятности, питаются его жизненными соками и не развивают собственную корневую систему.

Для того чтобы стимулировать укоренение отобранных побегов, необходимо выполнить несколько простых действий. Сначала следует разделить корни материнского и молодого растений — в октябре или в начале весны корень перерубают со стороны родительского дерева, углубляя лопату в землю на длину штыка. Затем ее аккуратно вынимают, чтобы не нарушить целостность земельного пласта.

После этого останется только ждать, когда выбранная поросль пустит свои корни, и можно будет переместить её на постоянный участок в саду.

Отводки

Размножать вишню можно горизонтальными и вертикальными отводками. Горизонтальные предполагают собой корневое черенкование. Посадочный материал заготавливают в апреле, для этого оголяют верхнюю часть в том месте, где скопление корней минимально.

Далее выполняют простые шаги.

  • Выбирают растущий горизонтально корешок толщиной 8-10 мм.
  • Аккуратно отрезают его и разделяют на несколько черешков длиной по 7-8 см.
  • Укладывают посадочный материал в траншею, заглубляя на 5-7 см и присыпают землей.

По мере высыхания земляного кома необходимо выполнять полив. В летнее время можно провести трехкратную подкормку. В начале июня используют мочевину, в середине лета — готовые комплексные минеральные составы. А ближе к осени поливают слабоконцентрированной навозной жижей. Когда от корешков пойдут побеги, их можно рассаживать на постоянное место.

Читайте также:
Что случилось с моей бруннерой?

Вертикальные отводки используют в случае, если на участке растет старое дерево, которое вы планируете спилить. Процесс также не составляет большого труда.

  • Сперва следует спилить дерево, оставив небольшой пенёк на уровне грунта.
  • Как только на пне вырастут вертикальные отводки, их следует сразу присыпать землей. Каждый раз, когда отростки будут подрастать — землю нужно подсыпать, окучивая их. Это позволит укоренить саженец.

Уже спустя год на пне появятся отводки со своей корневой системой. Всё, что останется садоводу, – только аккуратно отделить их, и переместить в подобранное для молодого дерева место.

Зеленое черенкование

Один из самых распространённых способов, который проверен столетиями — это зелёное черенкование. Метод оптимален для малоопытных садоводов. Основным преимуществом такой техники является полное сохранение сортовых характеристик материнского растения. Кроме того, одно дерево позволяет получить большое число полноценных жизнеспособных черенков.

Работы по заготовке посадочного материала обычно проводят в конце мая либо в течение июня. Черенковать нужно молодые побеги, у которых нижняя часть начала покрываться корой, а верхняя осталась зелёной. Из них нарезаются черенки длиной 10-12 см, при этом в каждом должно остаться 3-4 почки. Нижний срез делают с уклоном в 5-10 мм от нижней почки. Верхний делают косым сразу над верхней почкой. Для такого способа размножения подходят только зелёные побеги. Если воспользоваться одревесневшими, они не смогут нарастить корни.

Чтобы корневая система сформировалась как можно быстрее, подготовленные побеги необходимо выдержать в растворе «Корневина» или любого другого усилителя роста. Для этого необязательно вымачивать весь черенок, достаточно только опустить 1,5-2 см снизу, и оставить на сутки. После этого побеги помещают в подготовленные контейнеры, и заполняют почвосмесью. Ее составляют из трех слоев:

  • снизу кладут керамзит, щебень, молотый камень или любой другой дренаж;
  • середину заполняют смесью торфа и песка, взятых в равных пропорциях;
  • сверху присыпают песком либо перлитом.

На каждый слой должно приходиться 5-7 см. Черенки нужно посадить на глубину 2-3 см. Сверху накрывают банкой либо пленкой. Пока черенки формируют свою корневую систему, почву опрыскивают, а не поливают. При этом важно не допускать пересыхания земляного кома, но и создавать избыток влаги тоже не стоит. К концу лета парничок снимают, и если климат позволяет, то в сентябре черешки вместе с их корнями можно разместить на постоянном месте.

Если зима в регионе наступает рано, то черенки лучше оставить на доращивание до апреля следующего года.

Как развести с помощью прививки?

Размножение путем прививки позволяет сохранить урожайность старого дерева, улучшить защитные параметры растения или расширить сортовое разнообразие вишнёвых деревьев в саду. При этом плодоношение начинается уже через 2-3 года после прививки. Такие манипуляции позволяют эффективно омолодить старое растение, придать ему устойчивость к засухе, отрицательным температурам и воздействию патогенной микрофлоры.

Суть прививки сводится к объединению нескольких частей от разных вишен в одно целое. Эти фрагменты называются:

  • привой — берется с наземной части вишни;
  • подвой — подземная часть, полученная, к примеру, от корнесобственной поросли или старого пня.

Процедуру лучше проводить в марте или апреле, когда только начинаются сокодвижение и вегетация. При желании можно сделать прививку и летом, но в этом случае нужно дождаться середины августа, когда вишнёвые ветки приостановятся в росте.

Применительно к вишне используют несколько методов прививок. При их выполнении необходимо придерживаться определенных правил.

  • Подвой и привой должны быть совместимы между собой.
  • Оба фрагмента должны быть взяты от растений, адаптированных к местным климатическим особенностям.
  • Подвой должен иметь развитую корневую систему.
  • Не рекомендуется совмещать в одном дереве сорта с различными сроками созревания плодов.
  • В качестве подвоя берут фрагменты молодых деревьев — на старой древесине привой будет приживаться слишком долго.
  • В холодных районах в качестве подвоя нередко используют черемуху. Она придает вишне стойкость к морозам.

Окулировка

Это прививка почкой, она считается самым безопасным методом. Даже если она не приживется, то маленький надрез быстро заживёт, и дерево восстановит свои силы в кратчайшие сроки.

  • Для начала нужно взять молодую ветку подвоя, и срезать, захватив кусочек коры на 1,5 см.
  • На коре выбранной ветки следует сформировать Т-образный надрез, и аккуратно раздвинуть его края.
  • В полученный кармашек вставляют почку, и закрывают края, оставляя видимым только глазок.
  • В завершение место операции заматывают, свободной должна остаться только выступающая почка. Эти работы проводятся в начале весны, когда только начинается сокодвижение, и кора легко подвергается отделению от древесной основы.

Расщеп

Один из самых эффективных способов. Его чаще всего используют для старых деревьев, требующих омоложения. Подвой и привой в этом случае могут различаться своими размерами. В качестве подвоя можно воспользоваться стволом дерева либо местом спила старых ветвей.

Читайте также:
Как называется это растение?

Мероприятия проводят в весеннее время в несколько этапов.

  • Сперва готовят черенок, на котором сохранилось 3-4 почки.
  • Основание среза делают с двух сторон таким образом, чтобы сформировалась клиновидная форма.
  • После этого ножом в подвое формируют расщеп глубиной 10-12 см.
  • В получившееся отверстие вставляют привой на такую глубину, чтобы кора обоих фрагментов совпала.
  • Место соединения обрабатывают садовым варом и заматывают.

Если все сделано правильно, и прививка прижилась, то уже через 3-4 недели на подвое появятся почки.

Полезные рекомендации

Начинающие садоводы часто задаются вопросом, какой метод размножения вишни самый простой. Ответ очевиден — черенкование. Он не потребует никаких специализированных знаний и инструментов. К тому же позволит получить много посадочного материала — это серьёзно увеличит общие шансы на эффективность выращивания новой вишни. Разведение отводками тоже не вызывает больших сложностей. Нужно только в точности соблюдать рекомендованную последовательность действий, и ухаживать за побегом, обеспечить полив и подкормку на этапе укоренения.

Метод прививки используют опытные садоводы. Он требует знаний и навыков. В любом случае садоводу следует запастись терпением. Размножение не даёт моментальных результатов. Добиться плодоношения вы сможете не раньше, чем через 2-4 года.

Некоторые садоводы задаются вопросом, можно ли на одном дереве прививать несколько сортов. Это допустимо только при их одинаковом сроке цветения.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как размножать вишню порослью

Размножение вишни порослью

Вишня – культура недолговечная, под рукой всегда нужно иметь смену. На приусадебных участках ее часто размножают корневой порослью. Дело это несложное, но есть некоторые тонкости, которые необходимо знать, чтобы получить плодоносящее деревце.

Первая корнесобственная вишня попала в наш сад совершенно случайно. Небольшое деревце привез друг.

Взял он саженец у своего знакомого, у которого всегда покупал вишни. И вот уже лет десять она плодоносит практически каждый год, выдавая крупные, красивые, с небольшой кислинкой вишни на зависть двум сортовым, привитым, но малоурожайным соседкам.

Поросли при этом дикарка дает мало. У этой культуры существует такая закономерность: чем вишня урожайнее, тем меньше дает поросли.

Теперь размножаю ее для своего сада и раздаю друзьям.

Вырастить вишню из корневой поросли несложно. Весной на расстоянии 15- 20 см от выбранной вишенки перерубаю с двух сторон корень, идущий от маточного растения. Саженец не выкапываю, а оставляю на месте. За лето он должен сформировать свою корневую систему и начать самостоятельную жизнь. Если на корне несколько растений, оставляю одно понравившееся, остальные вырезаю как можно ближе к корню.

Брать поросль нужно только от корнесобственных (непривитых) вишен, так как прививают ее обычно на сеянцы местных устойчивых сортов или на дикие формы вишни и черешни. Взятая от них поросль унаследует качества дичка подвоя.

Лучше не брать поросль, расположенную близко к стволу маточного куста, так как она обычно имеет слаборазвитую надземную часть и корневую систему. К тому же при ее выкапывании сильно повреждаются корни маточного растения.

Вокруг выбранного саженца рыхлю землю, подвязываю его к колышку. Далее все лето молодую вишню поливаю и подкармливаю. При хорошем уходе уже через год она бывает готова к пересадке на постоянное место.

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

  • Какие сорта вишни оказались устойчивыми к заморозкам и болезням в этом году-тест
  • Размножение вишни черенками
  • Войлочная вишня – сорта, посадка, выращивание и обрезка вишни этого вида
  • Сорт вишни Калитвянка (Факел) мои отзывы о выращивании
  • Вишня в саду – сорта, посадка и уход
  • Как размножать вишню порослью
  • Вишня и проблемы – болезни, самоплодность, плодоношение и измельчание плодов
  • Урожайные сорта садовой вишни и как повысить урожаи вишни на участке
  • Уход и выращивание войлочной вишни
  • Подготовка вишни к следующему сезону плодоношения: осенняя посадка и уход

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

15 Отзыва(ов)

Спилили больную старую вишню сорта Владимирская, а на ее месте пошла молодая поросль. Муж рассадил эти побеги с надеждой, что из них вырастут новые полноценные деревца. Действительно ли есть шанс, что так случится, или неизбежно получим дичок?

— Еще 20-30 лет назад вишню размножали, как правило, порослевыми побегами. Привитые экземпляры встречались редко. Поэтому у вас есть пусть и не 100%-ная, но гарантия, что получите новые полноценные деревья того же сорта.

Вокруг вишни много поросли. А у нас за забором пустырь, где постоянно приходится косить сорняки. Подскажите, если пересажу эту поросль в качестве живой изгороди на этот пустырь, деревья будут плодоносить? Какое оптимальное расстояние оставлять между саженцами?

— Безусловно, пересадить можно. И пересаженная поросль будет расти и плодоносить. Но это не значит, что можно будет не косить сорняки и не ухаживать за посаженными деревьями. Оптимальное расстояние при посадке саженцев вишни в качестве живой изгороди должно быть не менее 1, 5м.

Читайте также:
Зубровка от комаров

будут и ещё как

Вишню срубили 2 года назад, но до сих пор боремся с ее порослью. Она, как сорняк, пробивается то тут, то там по всему огороду. Как избавиться от поросли раз и навсегда?

К сожалению, в настоящее время не существует столь эффективного способа, который бы позволил за один год вывести поросль вишни раз и навсегда. Это связано с биологической особенностью большинства сортов и видов вишни. Вишня способна из придаточных почек на главных и боковых корнях давать надземные побеги – корневые отпрыски (или корневую поросль), которые служат для вегетативного размножения. Так что практически все корешки срубленной вишни, оставленные в почве, со временем могут дать молодые побеги. Кардинальный метод борьбы – перекопка всего участка экскаватором или трактором с последующей уборкой корней. Это быстро, но достаточно затратно, да и подходит не для каждого дачного участка. Самый простой и доступный способ заключается в использовании гербицидов. Если же «химический» метод не подходит и вы отдаете предпочтение более экологичному – механическому, то необходимо ежегодно ранней весной и поздней осенью откапывать порослевые побеги и уничтожать. В течение сезона появляющиеся побеги также следует удалять, не оставляя им возможности набрать силу.

Можно ли посадить сад полностью из поросли?

Можно, если речь идет о косточковых культурах — сливе, вишне, черешне. При этом нужно быть уверенным, что деревья корнесобственные (непривитые). Если же взять поросль от привитых растений, то в саду вырастут дички. Но даже и в этом случае не стоит расстраиваться — выручит все та же прививка.

можно только из косточковых культур.

Когда покупаете саженец вишни, обязательно спрашивайте, на каком подвое он сидит. Покупать растение, привитое на порослевой саженец, нельзя: будете бесконечно бороться с порослью. Вегетативно размножаемый подвой саженца вишни должен быть районированным, с высокой зимостойкостью корневой системы. Он должен быть выращен неподалеку от вас (нет смысла сажать растения из южного региона). Широко используются подвои: ВСЛ-1, снижающий рост на 50-60%; ВСЛ-2, снижающий рост на 20%, иммунный к коккомикозу (но он не со всеми сортами вишни совместим), а также ЛЦ-52, обеспечивающий ускоренное плодоношение. Перспективным считается подвой Логри, а некоторые сорта, привитые на него, дают каждый год по 2-3 ведра вишни.

Этой весной впервые привил вишню. Когда нужно снимать обмотку?

Помогла зола?
Как-то с одного участка на другой пересадили молоденькую, но уже плодоносящую вишенку. Деревце весной хорошо цвело, но летом не было ни одной ягоды. Той же осенью муж по диаметру приствольного круга прокопал неглубокую канавку, внес туда 1 стакан золы и засыпал снова землей. Уже в следующем сезоне вишня одарила неплохим урожаем.
А чтобы сберечь ягоды от птиц, сшила из тюля мешок и набрасываю его на крону, как только плоды начинают созревать.
При пересадке дерева всегда уничтожается часть корневой системы. Поэтому в первый год роста на новом месте восстанавливаются утерянные корни в ущерб надземной части дерева. Следовательно, уменьшается прирост, завязавшиеся плоды опадают. Благодаря хорошему уходу и, возможно, плодородной почве ваше дерево полностью восстановилось и плодоносило в следующем году. Внесенная зола в этом плане не сыграла существенной роли, т.к. один стакан — незначительное количество элементов питания.

Отделяя поросль плодовых деревьев, получают корнесобст-венные растения. Их особенность – высокая урожайность, выносливость и приспособленность к местным условиям. Порослью можно размножать кор-несобственные сорта сливы (‘Скороспелка’, ‘Венгерка московская’, ‘Тульская черная’ и др.) и вишни (‘Владимирская’, ‘Шубинка’, ‘Растунья’, ‘Сайка’). Имейте в виду, что порослевые деревья вступают в плодоношение позже, чем привитые, но они более долговечны. Поросль лучше брать от урожайных деревьев подальше от ствола (там она имеет более развитую корневую систему). Делать это надо рано весной и сразу же высаживать на постоянное место.

Три вопроса
Боярышник не родил у нас, хотя я знаю причину: он вырос из семечка, не плодоносный. Древесина – что камень. Муж срубил его. Вырос отросток, сосед говорит, чтобы оставили – может, что и получится. В этом году цвел наполовину, только снизу, и его очень любят птицы.
Вишня пропадает – листья светлеют, прожилки темные и сохнет. В чем дело?
Моей груше лет семь-восемь. Цвести стала года три назад – сначала несколько цветков, потом чуть больше, в этом году хорошо цвела верхушка, но цветы завяли, а потом почернели, и все. Появились новые веточки, но весной они тоже почернели и кора полопалась. Я полила ее купоросом (спичечный коробок на ведро воды). Чем помочь, не знаю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: