Как называется сорт краснокочанной капусты с конусовидной формой кочана?

Выращивание краснокочанной капусты

Капуста Калибос имеет оригинальную форму в виде вытянутого конуса и красочный наряд (окраска капусты лилово-красная). Сорт ценится среди земледельцев за высокую продуктивность, приспособленность к изменениям в погоде, превосходные вкусовые качества.

Место посадки Сроки созревания Вид Предназначение Происхождение Период созревания Масса
Теплица, Открытый грунт Среднеспелый Краснокочанная В свежем виде Сорт 140-150 1-1,5

Описание и характеристика сорта

Капуста краснокочанная Калибос относится к среднеспелым разновидностям. Полная вегетация и созревание кочанов занимает 140-150 суток.

Капуста коническая красная Калибос имеет такие характерные особенности:

  • высота розетки 30-40 см, диаметр в пределах 55-70 см;
  • расположение полувертикальное;
  • форма листьев эллиптическая;
  • пузырчатость выражена незначительно;
  • наружные кочерыжки в длину 25-35 см.

Сорт принадлежит чешской селекционной линии, в стране представлен агро. В Госреестре культивар находится с 1997 г., рекомендован к посадке во всех регионах.

  • головки похожи на удлиненный конус;
  • длина 25-35 см;
  • плотность умеренная;
  • покрытие неполное;
  • средняя масса 1,5-2 кг;
  • наружные листья красные;
  • на срезе окраска красно-фиолетовая.

Вкус приятный со сладкими нотками, текстура сочная. Капуста применяется в свежем виде, добавляется в горячие блюда.

Преимущества и недостатки красного овоща

Высокие оценки потребителей и садоводов капуста Калибос имеет благодаря следующим характеристикам:

  1. Листки кочана нежные, мягкие, сочные.
  2. Сорт хорошо переносит похолодание.
  3. При излишнем естественном увлажнении овощи не гниют и не трескаются.
  4. Капуста предназначена для салатов, однако пригодна также для маринования и солений.
  5. Головки обладают необычным внешним видом, красиво смотрятся на грядке и привлекают потребителей.
  6. Урожайность удовлетворяет запросы требовательных фермеров.

Внимание! Описываемая капуста относится к сортовым. В отличие от гибридов, такие культуры дают плоды с семенами, сохраняющими наследственные качества растения.

Недостатки краснокочанного сорта:

  • средняя устойчивость к заболеваниям;
  • нежные листья легко травмировать при транспортировке;
  • собранный урожай нельзя долго хранить.

Выращивание краснокочанной капусты

Рубрика: Полезная информация

Хромов Николай Владимирович к.с.н., ст. науч. сотр. Федерального Научного Центра по садоводству имени И.В. Мичурина, ученый секретарь академии нетрадиционных и редких растений, член Всероссийского общества генетиков и селекционеров РФ

Капуста краснокочанная в центральных регионах России и севернее выращивается исключительно рассадным способом, в южных регионах её вполне можно выращивать простым высевом семян в огородную почву.

Если хотите получать стабильно высокие урожаи капусты с высокими вкусовыми качествами, то нужно растить новейшие культивары и гибриды данной культуры, к таковым можно отнести: Климаро, Михневская Красавица, Рокси, Мальвина, Рондал, Аметист, Варна, Ресима, Красная Головка, Рексома и Зевс.

Все эти сорта можно как выращивать через рассаду, так и сеять семена прямо в грунт. Расскажем, как получить рассаду краснокочанной капусты.

Семена можно высевать в обычную обеззараженную огородную почву, которую нужно поместить в деревянные ящички. Норму расхода семян для удобства рассчитаем на квадратный метр – на эту площадь нужно порядка 420 семян (около 1,5 г). Естественно, лучше всего высевать семена точечно, то есть делать рядки и междурядья. Междурядья нужно оставлять шириной примерно 4 см, а в рядке расстояние между семенами делать равным 3 см. Таким образом, в последующем вы получите полноценно развитую рассаду.

Перед посевом семена нужно замочить на час в воде с температурой около +40 градусов, после чего в течение пары минут промыть в проточной воде.

Высевают семена обычно 10 марта – ранние сорта, и 15 марта — средние и поздние сорта.

При посеве семена нужно заглублять примерно на сантиметр-полтора, желательно не больше, так как более глубокая посадка задержит появление всходов.

После посадки почву в ящичках обязательно нужно хорошо полить, делать это лучше с помощью пульверизатора, чтобы не размыть грунт. Ящички после полива почвы укрыть пленкой (обычной или перфорированной) и поставить в помещение с температурой от +13 до +16оС, но на ночь выносить в более прохладное помещение с температурой около +10оС, чтобы имитировать смену дня и ночи.

Допустимо высевать семена сразу в торфо-перегнойные горшочки, их можно потом высадить в грунт, не вынимая из них рассаду.

После образования ростков обычную пленку нужно сразу снять, а перфорированную допустимо продержать еще несколько дней.

Сразу после появления всходов температуру желательно поддерживать на уровне +13…+18оС и делать так, чтобы ночью она была на 2-3 градуса холоднее, чем днем.

Поливать всходы можно в период их появления, в дальнейшем увлажнять почву по мере ее подсыхания, ни в коем случае не допуская переувлажнения.

Как только появятся первые настоящие листочки, помещение обязательно нужно проветривать — это позволит рассаде закалиться. Кроме того, почва будет просыхать к утру, и влага не будет застаиваться.

Что касается процента выхода рассады, то его можно рассчитать, исходя из условий посева. Например, при посеве семян на рассаду в ящики и установки их в теплицу выход бывает максимальным и составляет порядка 70%, при высеве в ящики и укрытии их пленкой выход рассады составляет порядка 60%, при высеве в ящики без укрытия пленкой — примерно 50%.

Следует знать, что для получения оптимальной по качеству рассады растениям нужно обеспечить 8-часовой световой день, используя лампы досветки. При этом нельзя допускать, чтобы рассада вытянулась, в дальнейшем такая будет плохо расти.

Подкормку рассады желательно проводить пару раз, сперва в фазе 2-х настоящих листочков и второй раз — за неделю до высадки рассады в грунт. Обычно подкормкой служит нитроаммофоска, которую в количестве 15 г растворяют в ведре воды. Подкормку нужно проводить таким образом, чтобы в первый раз каждое растение получило по 0,15 л, а во второй раз — по 0,5 л.

Примерно за неделю до высадки рассады нужно провести закалку путем понижения температуры в комнате, усиления проветривания помещения и сокращения до минимума поливов.

Готовая к посадке рассада краснокочанной капусты должна достигать высоты примерно 19-21 см иметь 4 настоящих листочка.

Читайте также:
Почему горох очень быстро желтеет и как это предотвратить?

Место посадки

Рассаду пересаживают в открытый грунт в возрасте 40-50 суток (обычно к этому моменту и формируется 4 настоящих листочка), в конце апреля (ранние сорта) — начале мая, когда риск возникновения сильных заморозков будет минимальным.

Почву перед посадкой нужно хорошо подготовить, перекопать на полный штык лопаты, одновременно удалив все сорные растения и внеся под перекопку по 2 кг перегноя и по паре чайных ложек нитроаммофоски на квадратный метр.

Размышления о краснокочанной капусте — пошаговый рецепт приготовления с фото

Хочу провести опрос, хотя бы виртуальный. Представьте пульт, на котором всего две кнопочки: одна из них красная, другая — белая. А вот и вопрос: какой раннеспелой, среднеспелой, позднеспелой капусты вы выращиваете больше — краснокочанной или белокочанной? Жмем на кнопочку нужного цвета! Нажали? Проали? А теперь — бесплатная лотерея. Кто угадает — какая капуста победила? Подведем предварительные итоги. Почему предварительные? Так не все читатели сайта приняли участие в ании. И все-таки побеждает белая барыня… С чем это связано?

Сравним описание красной и белой капусты

Капуста белокочанная – это двулетнее растение, опыление перекрестное. В первый год вырастет стебель высотой 15-50 сантиметров, в средней части он станет толще, форма будет либо цилиндрическая, либо похожая на веретено, или что-то среднее между первыми двумя. Образуется кочан: его форма может быть округлой, плоской, конусовидной, овальной и так далее (довольно много подтипов). Головки бывают рыхлыми, плотными, очень плотными, с пустотами или без оных.

Кочаны считаются мелкими, если их масса не больше 1,5 кг, крупными – больше 2,5 кг. Края листьев бывают просто гладкими, а могут быть украшены фестончиками или бахромой. Их цвет варьируется по шкале: светло-зеленый – темно-зеленый – серо-зеленый – зелено-фиолетовый с красноватой пигментацией.

Может, прочитаем описание краснокочанной капусты? Тогда вернемся к началу абзаца и начнем снова, заменив слово «белокочанная» на «краснокочанная», и вместо зеленых оттенков в цвете листьев будем видеть красно-фиолетовые.

Сорта краснокочанной капусты

Сначала о количестве. предлагает покупателям 44 сорта белокочанной капусты и 4 сорта краснокочанной, — 85 сортов белой и 9 сортов красной, «Гавриш», соответственно — 65 и 6, а «Биотехника» даже рубрики «Капуста краснокочанная» в своем интернет-магазине не имеет. Можно прикинуть в процентах: красной всего 9-10%, если биотехниковское равнодушие в расчет не брать. Задумаемся: это реальная потребность огородников в уникальном овоще. Теперь о месте рождения сортов.

Примеро, Ворокс, Ауторо, и даже те, что имеют весьма русские названия: Родима, Романов, Ребус, Ревю — голландской селекции. Похоже, что за давностью лет Лангедейкер и Топаз утратили сведения о родителе, про них пишут – иностранной селекции. Рубин, Марс, Калибос – чехи. Из старых (советских еще) сортов до сих пор в продаже Каменная головка и Гако (оба известны огородникам с 1943 г), Михневская (с 1973 г).

Из новых отечественных: Фаберже и Жар-птица от Аэлиты, Бенефис (который считается весьма перспективным сортом).

В чем причина отсутствия внимания

Думается, в пищевых пристрастиях, точнее, в неумении готовить краснолистную. Вот результаты изысканий: в «Кулинарном словаре» Похлебкина места для нее не нашлось. В томе про капусту «Энциклопедии дачной жизни» есть несколько рецептов, названия которых непременно заканчиваются приставкой «по-»: по-испански (это краснокочанная капуста, тушеная в красном вине), по-гречески (тушеная для гарнира к зеленому салату), по-шведски (гарнир к ветчине).

В зимних заготовках наши хозяйки красную капусту почти не используют, белокочанную окрашивают свеклой. Лишь для сырых свежих салатов ей нашлось применение, да Лариса Рубальская рассказала о быстром мариновании в своей книге «Кулинарная стихия или стихийная кулинария».

И об отсутствии надоедливой рекламы. Жаль. Она бы тут не помешала. Ведь в хорошо известных лечебниках и энциклопедиях народной медицины есть только рецепты использования белокочанной старшей сестрицы, только ее польза описана.

Но краснокочанная сестру старшую-то обскакала. В ней витаминов больше! Она вкуснее и нежнее! В ее составе есть:

  1. Фитонциды — которые спасают от туберкулеза.
  2. Цианидин — это профилактика сосудистых заболеваний, снижение уровня сахара в крови. Есть это вещество в чернике, ежевике, черноплодной рябине. Однако эти ягоды скорее лакомство, нежели еда. А краснокочанную капусту можно есть каждый день. Не приедается капуста!
  3. Антоциан— противник радиации (потому эта капуста популярна в Европе, ведь там много АЭС). Думаете, авария на «Фукусиме» только японцев коснулась? В санаториях, курортах, лечебницах, где есть курсы поправки здоровья, краснокочанная капуста и свекла — обязательный продукт рациона.

А старение? Как бороться с ним? С его помощниками — свободными радикалами? Антиоксиданты нам в помощь и краснокочанная капуста! Она мощнее, чем морепродукты, которые были признанными лидерами в этой борьбе. Не хотим стареть? Значит, едим из краснокочанной капусты супы, голубцы, салаты; маринуем, квасим, тушим… вместо, или хотя бы наравне с белокочанной. Возьмем пример с европейцев, будем любить и уважать краснокочанное чудо.

Необычные для нас рецепты из красной капусты

В Тюрингии готовят голубцы из красных листьев.

Капуста краснокочанная: ее особенности и популярные сорта

Краснокочанная капуста является ближайшей родственницей белокочанной капусты. Как наружные, так и внутренние листья у нее красно-фиолетовые, разных оттенков, с восковым налетом, причем на разрезе этот цвет сохраняется. Это объясняется наличием в них красящего вещества антоциана. Кочаны обычно небольшие, но очень плотные, хорошо хранятся зимой.

Читайте также:
Могут ли сеянцы колеуса одинакового цвета приобрести другие расцветки во взрослом состоянии?

По вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную капусту. Однако в России она имеет ограниченное распространение, в основном из-за консерватизма садоводов, незнания особенностей ее выращивания, позднеспелостью большинства сортов. Помимо этого в русской кухне она используется преимущественно только в свежем виде в салатах и гарнирах ко вторым блюдам. Да и урожайность ее ниже, чем у позднеспелых сортов белокочанной капусты.

В старину краснокочанную капусту называли волшебным растением. Ее лекарственное значение состоит не в большом содержании витаминов и минеральных солей, а в очень низком содержании углеводов, благодаря чему она является незаменимым продуктом для всех людей, особенно больных сахарным диабетом. Богата она и высокоактивными фитонцидами, которые препятствуют развитию даже туберкулезной палочки.

С древнейших времен ее сок употребляют для лечения хронических бронхитов, кашля и осипшего голоса. Она предупреждает вялость желудка и запоры, снижает кровяное давление, полезна при анемии и повышенной радиации, атеросклерозе, желтухе и для заживления ран.

Краснокочанная капуста способна сохранять высокий уровень витаминов и биологически активных веществ в течение всего периода хранения.

Краснокочанная капуста более холодостойкая, чем белокочанная. Прорастание семян начинается при 2–3 градусах, а молодые растения переносят заморозки до минус 6°С. Она требовательна к содержанию влаги в почве, но ее недостаток переносит легче, чем своя белокочанная родственница. Очень светолюбива. Именно на свету у нее образуется красящее вещество антоциан.

У краснокочанной капусты кочаны по величине в основном мелкие и средние, крупные кочаны встречаются значительно реже. Кочаны очень плотные. Внутренние листья настолько близко прилегают друг к другу, что иногда их отделить невозможно.

Популярные сорта краснокочанной капусты

Сейчас в продаже имеется довольно большой выбор сортов и гибридов краснокочанной капусты:

  • Авангард F1 – среднеспелый сорт с вертикальной розеткой листьев. Листья крупные, сине-зеленые, с сильным восковым налетом. Кочаны овальные, плотные, на разрезе темно-фиолетовые, массой до 2,2 кг. Вкусовые качества хорошие.
  • Антрацит F1 – среднеспелый сорт с вертикальной розеткой листьев. Листья фиолетовые, с восковым налетом средней интенсивности, слабопузырчатые. Кочаны плотные, на разрезе фиолетовые, массой до 2,3 кг.
  • Ауторо F1 – среднеспелый, урожайный голландский гибрид с продолжительностью периода вегетации 130–140 дней. Кочаны плотные, массой до 1,5 кг, со светло-фиолетовой окраской. Гибрид устойчив к растрескиванию, но восприимчив к киле.
  • Боксер – скороспелый сорт капусты для свежего употребления. Кочан округлый, плотный, фиолетово-красный, массой 1,6 кг. Листья с восковым налетом серебристого цвета.
  • Ворокс F1 – среднеранний урожайный гибрид с периодом созревания до технической спелости 115–120 дней. Листовая розетка небольшая с приподнятыми листьями. Кочаны средние, массой до 3 кг, плотные. Кроющие листья с антоциановой окраской. Хороши для потребления в свежем виде и переработки.
  • Гако 741 – среднепоздний сорт продолжительностью вегетации 130–150 дней. Кочаны плоско-округлые, массой до 3 кг, плотные, устойчивы к растрескиванию, обладают отличной лежкостью. Их горьковатый привкус исчезает при хранении. Окраска кочанов сизо-фиолетовая с восковым налетом.
  • Друмонд – скороспелый сорт краснокачанной капусты. Кочаны округлые, массой 1,5–2 кг. Розетка плотная, компактная.
  • Интро F1 – раннеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев. Листья фиолетовые, с сильным восковым налетом, слабопузырчатые. Кочаны рыхлые, на разрезе фиолетовые, массой до 2 кг.
  • Калибос – среднеспелый сорт, хорошо переносит пониженные температуры. Кочаны конусовидные, фиолетовые, на разрез они красно-фиолетовые, массой до 2,5 кг. Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами, консистенция нежная и сочная. Хорошо переносит понижение температуры и повышенные нормы выпадения осадков
  • Каменная головка 447 – среднеспелый сорт с продолжительностью вегетации 120–145 дней, розетка листьев раскидистая, в диаметре до 80–85 см. Кочаны округлые, плотные, красно-фиолетовые, массой до 1,5 кг. Созревание кочанов не дружное, урожайность средняя. Сорт неустойчив к растрескиванию, лежкость средняя.
  • Киссендруп – среднеранний урожайный сорт, предназначенный для непосредственного потребления в свежем виде и недлительного хранения. Кочаны крупные, плотные, с темно-красными листьями.
  • Лангедейкер поздний – позднеспелый урожайный сорт. Кочаны крупные, массой до 3 кг, овальные, плотные, фиолетовые, хорошо хранятся зимой.
  • Лангедейкер ранний – очень скороспелый сорт для потребления в свежем виде в салатах. Розетка листьев маленькая. Кочаны массой 1–1,5 кг, плотные, красно-фиолетовые.
  • Летний дебют – раннеспелый сорт. Кочаны массой до 1,5 кг, фиолетовые. Сорт хорошо переносит как пониженные, так и повышенные температуры.
  • Людмила F1 – раннеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев. Листья мелкие, фиолетово-зеленые, с сильным восковым налетом. Кочаны плотные, на разрезе темно-фиолетовые, массой до 2 кг, отличного вкуса.
  • Максила – среднепоздний сорт краснокочанной капусты иностранной селекции. Масса кочана до 3 кг. Кочаны плотные, осенью грубоваты, после хранения вкус улучшается. Используется с января по март.
  • Марс – среднепоздний урожайный сорт с периодом вегетации 140–160 дней. Кочаны округло-плоские, плотные, устойчивые к растрескиванию, темно-фиолетовые, на разрезе значительно светлее, средней плотности, массой до 1,5 кг. Ценится за отличные вкусовые качества.
  • Примьере F1 – раннеспелый гибрид. Розетка листьев полуприподнятая, небольшая. Устойчив к холоду, болезням, растрескиванию. Листья темно-фиолетовые, с восковым налетом. Кочаны крупные, плотные, массой до 3,5 кг. Вкусовые качества отличные.

Ранитоп F1 – раннеспелый сорт с горизонтальной розеткой листьев. Листья крупные, темно-фиолетовые, с восковым налетом средней интенсивности. Кочаны средней плотности, темно-фиолетовые, массой до 2 кг.

Ранняя красавица – раннеспелый сорт. Розетка листьев небольшая, диаметром до 40 см. Кочаны округлые, средней плотности, красно-фиолетовой окраски, массой 1–2 кг.

Ранчеро F1 – новый раннеспелый сорт. Листья фиолетовые, с сильным восковым налетом. Кочан округлый, плотный, на разрезе фиолетовый, массой до 1,5 кг. Наружная и внутренняя кочерыжки короткие. Вкусовые качества отличные.

Ребус F1 – среднеранний гибрид для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. Листья светло-фиолетовые, с сильным восковым оттенком. Кочаны среднего размера, массой до 2 кг, средней плотности, на разрезе фиолетовые. Вкус кочанов отличный.

Регилиус F1 – позднеспелый сорт для использования в свежем виде после длительного хранения. Кочаны плотные, массой 2–2,5 кг, на разрезе фиолетовые или темно-фиолетовые. Наружная кочерыга длинная, внутренняя – короткая. Вкус кочанов отличный.

Редма F1 – среднеспелый гибрид. Кочаны плотные, массой до 2 кг, фиолетовые. Предназначены для использования в свежем виде и длительного хранения.

Релиант F1 – гибрид краснокочанной капусты голландской селекции. Кочан крупный, хорошо подходит для хранения. Используется для потребления в свежем виде и переработки.

Рона F1 – позднеспелый гибрид. Кочаны очень плотные, массой до 3–3,5 кг. Обладает исключительными вкусовыми качествами.

Рубин F1 – среднеспелый урожайный сорт с периодом вегетации 125–135 дней. Кочаны массой до 2 кг, очень плотные, темно-фиолетовые, универсального назначения. Отличается высокой урожайностью, устойчивостью к растрескиванию и болезням.

Сизая голубка F1 – среднеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев. Листья сине-зеленые, с сильным восковым налетом, пузырчатые. Кочаны плотные, на разрезе темно-фиолетовые, массой до 1,8 кг, хорошего вкуса.

Топаз – раннеспелый сорт. От высадки рассады до сбора кочанов проходит 100–110 дней. Кочаны массой до 1,5 кг, округлые, плотные, ярко темно-фиолетовые, наполовину покрыты листом. Внутренняя кочерыжка короткая.

Фуэго F1 – среднеспелый гибрид. Кочаны массой до 3 кг, средней плотности, фиолетовые. Вкусовые качества и лежкость хорошие.

Описание сортов краснокочанной капусты

Родиной капусты огородной принято считать Средиземноморское побережье, и именно европейские селекционеры вывели её краснокочанную разновидность. Она содержит на порядок больше витаминов и микроэлементов, чем белокочанная «родственница», обладает профилактическим эффектом против ряда заболеваний, дольше хранится.

Поэтому и стала популярна у отечественных огородников, с удовольствием её выращивающих.

Капуста краснокочанная – описание вида

Красная капуста плодоносит кочанами фиолетовых, преимущественно с красным, оттенков, которые придаёт природный фермент антоциан. Они плотные и упругие на ощупь, а внутренние листья вплотную примыкают друг к другу и сохраняют цвет на срезах.

Период уборки урожая делит сорта на ранние, средние и поздние (до 160 суток). Преимущественно на последние, так как время биологического созревания у неё больше, чем у «белой». Средняя урожайность и сочность листьев краснокочанной меньше, но она более устойчива к заболеваниям и менее чувствительна к действиям огородных вредителей, холодной погоде, заметно богаче на полезные вещества.

Зачастую овощи идут на приготовление свежих салатов, гарниров, но пищевые характеристики некоторых сортов позволяют успешно капусту мариновать и квасить.

Полезные свойства краснокочанной капусты

За особую полезность краснокочанной капусты отвечает повышенное содержание калия, набора витаминов B и PP, аскорбиновой кислоты, каротина, органических ферментов. Овощ является низкокалорийным, широко используется в диетическом и правильном питании, полезен для кишечно-желудочного тракта.

Антоцианы выводят из организма токсины и тяжёлые металлы (радиация), фитонциды борются с инфекционными заболеваниями (в том числе и с туберкулёзной палочкой). Употребление капусты благоприятно влияет на общее состояние человека, свежесть и упругость кожи, сердечно-сосудистую систему.

Особенности агротехники

Культивирование красной капусты схоже с белой, и первый шаг – подготовка рассады в теплицах (при желании, на защищённом открытом грунте). Семена высаживаются в землю на 1-1,5-сантиметровую глубину, на расстоянии в 8-10 сантиметров. Идеальная температура для роста – 15-18 градусов тепла. На открытую почву её переносят после появления 5-6 листиков (примерно через 40-50 дней).

Высаживают краснокочанную капусту и семенным способом, но для этого требуется провести подготовку (закалку) семян. Их на 20 минут помещают в 50-градусную воду, затем пару минут остужают в холодной воде. Нелишне будет поместить их в питательный раствор (1 чайная ложка нитрофоски на литр кипячёной воды, сполоснуть и оставить на 24 часа в холодильнике).

Предназначенную для длительного хранения капусту (оптимальная температура в хранилище – около 0 градусов) лучше собирать в октябре, желательно в сухую погоду. Более морозостойкий вид переносит небольшие заморозки, но стоит опасаться обморожений кочанов, из-за которых возможны дальнейшие проблемы с хранением.

Посадка и уход за краснокочанной капустой в открытом грунте

Окрепшие саженцы раннеспелых сортов (70-90 суток созревания) переносятся в открытый грунт, начиная с апреля (декада зависит от климата в конкретном году). При посадке используется схема расположения лунок 70 (60) на 40 (30) сантиметров. Позднеспелые сорта (130-160 суток) и среднеспелые (100-120 суток) переносят в апреле-мае, садят из расчёта 70 (60) на 60 (50) сантиметров.

Для рассады краснокочанной капусты подготавливаются лунки 15-сантиметровой глубины, которые проливают небольшим количеством воды (желательно прогретой на солнце) и добавляют немного удобрений (минеральные, калийные, мочевина, аммиачная селитра). После посадки обязательно поливают парой литров воды, желательно тёплой, разрыхлить землю вокруг растения и немного окучить. Первые 5-7 дней рассада требует ежедневного полива.

Посадка семенным способом производится на глубину порядка 4-5 сантиметров, по схожей с «рассадным» методом схеме. В лунку опускаются по 4 семени, присыпаются землёй, смешанной с перегноем, торфом или древесной золой. Прореживание рядов можно проводить после появления 2-3 листиков на растениях, а когда они подрастут до 15 сантиметров, оставить самый сильный росток. Обязательно окучить и полить.

Уход за капустой во время роста требует регулярного рыхления почвы и поддержания её влажности (на уровне 70-80%, больше только вредит), небольшого окучивания, 2-3-разового удобрения грунта (но не перекормить азотистыми удобрениями) и уничтожения сорняков, вредителей.

Как растет краснокочанная капуста

Красная капуста принадлежит к двухлетним растениям, поэтому плодоносит в первый год, в следующий – формирует круглые, буро-коричневого цвета семена, созревающие в 8-12-сантиметровых стручках. Разветвлённая и сильная корневая система переходит в короткий корневой стебель, «кочерыжку», междоузлия небольшие. На ней формируются круглые и овальные кочаны (иногда конусообразные) в окружении внешних листьев.

Период роста и созревания краснокочанной капусты зависит от конкретного сорта, и в среднем больше, нежели у белокочанной. Кочаны формируются меньших размеров, но более упругие и плотные, в пределах 1-4 килограммов. Растение любит влажную почву, но не «заливные луга», и солнечный свет, недостаток которого сказывается на скорости созревания, качестве овоща и величине урожая.

Лучшие сорта краснокочанной капусты

Годы культивирования позволили агрономам и огородникам определить самые лучшие сорта краснокочанной капусты, каждый из которых имеет собственные достоинства. К ним можно отнести:

Калиброс

Сорт среднеспелой красной капусты (также встречается название калибос), хорошо переносящий прохладную погоду и влажную почву, созревающий за 100-110 суток. Гордость чешской селекции. Кочаны вырастают конусообразной формы, фиолетового и красно-фиолетового цвета, массой до 2 килограмм.

Отличается нежностью, сладостью и сочностью листьев, превосходными вкусовыми качествами, используется в кулинарии в свежем и квашеном виде. Высокая урожайность сочетается со способностью к долгому хранению (до 4 месяцев).

Паллета

Относится к позднеспелым видам, с периодом созревания в 140-150 суток, устойчива к колебаниям погоды. Форма кочанов круглая, цвет – фиолетовый с красноватыми оттенками, масса – 1,3-1,8 килограмма, срок хранения – более 4 месяцев. Листья капусты малосочные, кулинарами используются свежими или после обработки.

Каменная голова

Среднеспелый сорт (порядка 125 суток) выделяется повышенной урожайностью, стойкостью к традиционным заболеваниям капусты и большим весом круглоовальных кочанов ярко-фиолетового цвета – до 3,5 кг. Беспроблемно переносит транспортировку и хорошо сохраняется.

Нурима F1

Этот раннеспелый сорт прибыл из Голландии, а F означает гибрид. Созревает за 70-80 дней, и его можно высаживать с марта вплоть до июня. Небольшие размеры растения, с фиолетовыми круглыми упругими кочанами (весом 1-2 кг), позволяют с лёгкостью использовать укрывающие материалы. Устойчив к значительным переменам климата, не боится болезней и огородных вредителей.

Ранние сорта краснокочанной капусты

Во времени роста с белокочанной капустой могут сравниться некоторые раннеспелые сорта краснокочанной, вплоть до сбора двух урожаев за сезон. Среди них:

Примеро F1

Круглые, плотной структуры овощи вырастают за 75-80 дней до 2-2,5 килограмм. Кочаны на разрезе фиолетовые, не подвержены растрескиванию, хорошо «стоят» в поле длительное время. Гибридный сорт не восприимчив к фузариозу и обильно плодоносит. Листья покрыты восковым налётом, без горечи, употребляются свежими и в овощных салатах.

Лангедейкер ранний

Характеризуется небольшими размерами листовой розетки и малым периодом созревания (раннеспелый сорт). Красные с фиолетовым кочаны средние по размеру, круглоовальные, средней упругости, до 2 кг по массе. Используется на кухне в свежем виде.

Топаз

Сорт созревает за 95-110 дней, подходит также для выращивания осенью. Любит свет и влагу, устойчив к холодам. Кочаны круглой формы, насыщенного фиолетового цвета, с высокими вкусовыми качествами. Подходит для консервирования и салатов.

Средние сорта краснокочанной капусты

100-дневный с небольшим периодом созревания краснокочанной капусты делает её среднеспелые сорта наиболее востребованными у огородников. В том числе:

Ауторо F1

Сорт культивирован как гибридный, созревает около 120 дней, кочаны вырастают немного овальной формы, до 2 килограмм, упругой структуры с тонкими листьями. Урожайность высокая, может храниться от 4 месяцев. При выращивании особо стоит опасаться заболевания «килой». Овощи употребляются в пищу свежими, подходят для переработки.

Ворокс F1

Гибрид вырастает за 110-120 дней, плодонося упругими кочанами, массой до 3 кг. Листья фиолетового оттенка, с заметным восковым налётом. Урожайность невысокая, подходит для салатов.

Созревание происходит за 110-120 суток после переноса саженцев на открытый грунт. Кочаны имеют фиолетово-сизый цвет с блеском, вес – до 3 килограмм. Свежесорванный овощ немного горчит, но это проходит после небольшого периода хранения, которое может длиться до полугода.

Михневская

Российский сорт плодоносит через 110-120 дней, кочаны красно-фиолетового цвета, максимум – 3-килограмовые. Урожайность средняя, большое время хранения. На капустных листьях хорошо заметен восковой налёт, а вкусовые качества позволяют использовать их свежими, при желании – законсервировать.

Поздние сорта краснокочанной капусты

Позднеспелая краснокочанная капуста выделяется способностью к длительному хранению и большими размерами кочанов. Среди сортов выделяются:

Родима F1

Созревает за период от 120 до 140 суток, давая кочаны тёмно-фиолетового цвета до 4 килограмм весом, с прекрасными вкусовыми характеристиками. Овощи невосприимчивы к растрескиванию, способны сохраняться вплоть до следующего лета, предпочтительно употребляются свежими.

Лангедейкер поздний

Высокоурожайный сорт, дающий 3-килограмовые тёмно-фиолетовые кочаны-гиганты через 150-160 суток. Они плотной структуры, круглые. Рекомендуется к использованию в салатах, хорошо хранится и транспортируется.

Популярные сорта краснокочанной капусты

Отечественные огородники выбрали для себя ряд сортов краснокочанной капусты, которые можно считать самыми популярными. Среди них овощи разных сроков созревания и периода хранения, размеров и вкусовых характеристик.

Авангард F1

Сорт относится к среднеспелым, даёт кочаны с хорошими вкусовыми качествами. Они овальные, плотные, фиолетовые на разрезе и с сине-зелёными листьями, покрытыми восковым налётом. Краснокочанная капуста растёт до 2-х с небольшим килограмм.

Антрацит F1

Также представитель среднеспелых, дозревая за 120-130 суток. Кочаны ярко выраженного фиолетового цвета, массой до 2,5 кг, круглой формы, с сочными листьями. Высокоурожайный сорт, хранится до зимы и в кулинарии предпочитается в свежем виде.

Боксер

Раннеспелая капуста, с красно-фиолетовыми кочанами, около 1,5 килограмм, и «серебристым» восковым налётом на листках. Выращивается для сезонного употребления.

Друмонд

Относится к раннеспелым сортам. Кочаны светло-фиолетового цвета, небольшие, порядка 1,5-2 килограмм. Урожайность стабильная, из-за вкусовых качеств используется и в консервировании.

Каменная головка 447

Считается среднеспелым, созревая за 110-130 дней. Кочаны фиолетово-красные, вырастают небольшими – до 1,5-2 килограмм, неустойчивы к растрескиванию. Плохо хранится, но приятная на вкус в свежем виде.

Киссендруп

Раннеспелый сорт с крупными, 2-килограммовыми кочанами тёмно-красного цвета. Маленький период хранения, культивируется для непосредственного использования.

Летний дебют

Также раннеспелая капуста, с небольшими, до 1,5 килограмм, фиолетовыми кочанами. Устойчива как к холоду, так и к жаре.

Людмила

Раннеспелый, с отличными вкусовыми качествами. Кочаны растут до 2 килограмм, фиолетового цвета на срезе, и с листьями зелёного оттенка.

Максила

Позднеспелая капуста, с периодом хранения до марта нового года. Кочаны до 1,5 килограмм вырастают за 150-160 суток.

Среднеспелый сорт, созревает за 110 суток. Кочаны тёмно-фиолетовые, от 1 до 2 килограммов. Капуста ценится за свой вкус и набор полезных микроэлементов.

Отзывы

Существует два вида отзывов о краснокочанной капусте – от огородников, которые её культивируют, и кулинаров, использующих овощ на кухне. Первые говорят о процессе выращивания, сетуя на сложности в начале, но соглашаются, что уделённое внимание вознаграждается обильными и вкусными урожаями. Вторые только расхваливают, хвастаясь количеством рецептов с ней.

Обе категории в числе основных достоинств красной капусты называют возможность длительного хранения и массу витаминов, которые не «исчезают» и в его процессе. Таким образом, даже в разгар зимы, на столе может стоять свежий и полезный салат из краснокочанной капусты.

Как бороться с вредителями на лилиях? Жук, тля, мышь

Лилии могут поражать опасные вредители. Рассмотрим, какие из них чаще всего встречаются и как с ними эффективно бороться.

Введение

Стебель и листья растения поражают трещалка луковая, трещалка лилейная, трипс, и 15 видов тли, а также слизни, улитки и многоножки.

Луковицы лилий повреждают медведка, луковичная муха-журчалка, проволочник, луковичный клещ, майский жук и мышевидные грызуны (мыши).

Корни могут подъедать комары-долгоножки или караморы (лат. Tipulidae). Иногда цветок может пострадать даже от белок и оленей.

Среди всех возможных вредителей мы описали самые распространенные, которые встречаются в 90% случаев проблем с цветком.

Трещалка лилейная «красный жук»

В наших садах наиболее распространенным вредителем лилий является трещалка лилейная (лат. Lilioceris lilii).

Такое название насекомое получило из-за того, что во время опасности издаёт высокий звук. Поэтому, народное имя носит – «жук-пискун», а за внешний вид – «пожарник» или «красный жук».

Описание

Насекомое относится к семейству жуков-листоедов. Взрослая особь: длина тела – 6-9 мм, ярко-красные надкрылья, брюшко, голова, усы, лапки черного цвета.

Личинки и взрослые особи питаются листьями, почками, стеблями и цветами.

Личинки прячутся на нижней стороне листа ближе к стеблю. За время роста (16-24 дня) могут съесть всю листву лилии, поскольку едят без перерыва.

Пострадать от красного жука кроме растений из семейства Лилейные могут: картофель, купена, ландыш майский, паслён, табак, хоста, штокроза и другие растения.

Но откладывает яйца и развивается красный жук в 99% случаев на лилиях и рябчиках (фритилярия).

Впервые заметить вредителя можно по липким коричневым экскрементам на листьях. Чаще всего замечают красно-черные личинки на краях листьев в мае-июне, когда уже съедена заметная часть листа.

Как бороться с красным жуком?

Трещалку лилейную можно увидеть на лилиях уже ранней весной (в Подмосковье – апрель). Если насекомое вы заметили в это время, то их нужно просто собрать и раздавить (как колорадского жука), чтобы не успел отложить яйца.

В другой ситуации избавиться от красного жука будет очень сложно. И без обработки препаратами точно не обойтись.

  1. Взрослые особи соберите и уничтожьте.
  2. Обработайте куст контактными или системными инсектицидами. Оба типа препаратов примерно одинаково эффективны.
    Но системные немного предпочтительней, поскольку личинки прячутся на нижней стороне листа и всех их тяжело опрыскать контактным препаратом.

Препараты для борьбы

  • Рекомендуем сначала применить «Инта-Вир» (1 таблетка 8 г – 8-10 рублей): 1 таблетка на 10 л воды. 2 обработки, вторая через 10-15 дней.
  • Если не помогло, то опрыскивайте «Актарой» (1,2 мл – 50-60 рублей, 4 г – 120-130 рублей): 2 г на 10 литров воды или 1,2 мл на 6 л воды. 2 обработки, вторая через 10-12 дней.
    Дозировку во второй раз можно увеличить в два раза, если после первого опрыскивания ситуация особо не изменилась.
  • В последнюю очередь применяйте «Актеллик» (2 мл – 30-40 рублей): 2 мл на 2 литра воды. Не больше двух обработок за весь сезон. Вторая обработка через 10-12 дней после первой.

Профилактика и советы

  • Регулярно осматривайте цветы и листья на протяжении всего сезона, особенно тщательно с нижней стороны и в апреле-мае-июне.
  • В апреле поставьте возле лилий банку для сбора жуков. Если увидели трещалку лилейную, то поднесите банку под лист и струсите его туда.
    Насекомое после колебания листьев притворяется мёртвым и как раз упадёт в банку. С земли подбирать жучка не так удобно и приятно, чем просто стряхнуть с растения.
  • Запах лаванды отпугивает трещалку лилейную и некоторых других вредителей.
    Посадите между лилиями несколько кустиков лаванды, и красных жуков станет ощутимо меньше. А в следующие годы их не будет вообще, в большинстве случаев.

Сложно найти садовода, не сталкивавшегося с тлёй. Насекомое наносит вред цветку не только само по себе, но и является переносчиком вирусов.

Поскольку вирусные болезни у лилий неизлечимы, то если мы не хотим расстаться с любимыми растениями, то уничтожать тлю надо на всём земельном участке.

Как бороться с тлёй?

Тлю можно уничтожить только с помощью обработки инсектицидами или народными средствами. У каждого типа средств есть свои преимущества и недостатки.

Химические препараты эффективней, но наносят вред окружающей среде. Народные средства максимально безопасны, но нужно больше раз обрабатывать.

Народные средства

  1. Древесная зола: 3 ст. ложки золы залейте литром воды и 3-4 часа дайте настояться.
  2. Чеснок: 5 зубков чеснока измельчите (чайная ложка кашицы) и залейте 200 мл воды. Дайте настояться 1-2 суток, после чего процедите через три слоя марли и опрыскайте лилии.
  3. Сода: 1 ст. ложку пищевой соды растворите в 2 литрах воды.
  4. Уксус: 1 ст. ложку влейте в литр воды.

Обрабатывайте цветы каждые 5-6 дней 3-4 раза подряд одним и тем же средством, но свежеприготовленным.

Чтобы настои лучше прилипали к листьям, добавляйте в него чайную ложку стружки хозяйственного мыла на каждый литр.

Есть и другие народные средства от тли: хозяйственное мыло, лук, перец, табак, бархатцы, горчица и чистотел. Они подробно описаны в статье о борьбе с вредителем – ссылка внизу раздела.

Препараты

  • «Фитоверм» (2, 4 мл – 10-20 рублей): 4 мл на 1 литр воды. Опрыскивайте каждые 5-7 дней. Обычно достаточно 3-4 обработок.

Если тля поразила на садовом участке много кустов лилий и/или есть на других растениях или «Фитоверм» не помог, то перейдите к «Инта-Виру» или к «Конфидору» / «Танреку» (имидаклоприд, одно и то же действующее вещество).

При необходимости данные препараты можно чередовать, чтобы полностью избавиться от тли на всех растениях.

  • «Инта-Вир» (1 таблетка 8 г – 8-10 рублей): 1 таблетка на 10 л воды. 2-3 обработки каждые 10-15 дней.
  • «Конфидор» (1 г – 40-50 рублей): 1 г на 5-10 литров воды.
  • «Танрек» (много вариантов продукции, 70-100 рублей): 1 мл на 2 литра воды.

Если не помогло, то примените «Карбофос» (30 г – 30-40 рублей) или «Фуфанон-Нова» (2 мл – 20-30 рублей, 2 мл на 2 литра воды) – одно и то же действующее вещество.

А, в крайнем случае, примените «Актеллик» (2 мл – 30-40 рублей): 2 мл на 2 литра воды, так, как он токсичней предыдущих средств.

Если есть под рукой, то можно обработать «Актарой», но она дороже стоит (1,2 мл – 50-60 рублей, 4 г – 120-130 рублей): 2 г на 10 литров воды или 1,2 мл на 6 л воды. 2-4 обработки каждые 10-12 дней.

Описанные меры борьбы аналогичны при поражении растения большинством насекомых вредителей.

А если обнаружили паутинного клеща, то обрабатывайте сразу инсектоакарицидами – «Актеллик», «Карбофос / Фуфанон-Нова» и другие.

Как защитить лилии от мышей?

В неудачный год или только за одну зиму мыши способны съесть огромное количество луковиц лилий. Борьба с грызунами начинается сразу во время посадки цветков.

Такая профилактика – самый простой, легкий и эффективный способ. Поскольку делать приманки, травить, ставить мышеловки гораздо затратней, неприятней и рискованней.

Чтобы уберечь луковицы лилий от мышей и других грызунов сажайте их в защитную «оболочку» и обрабатывайте народным средством.

  • Металлическая сетка
  • Обрезанная пластиковая бутылка
  • Сетчатый полиэтиленовый мешок (для хранения овощей или упаковка от фруктов в супермаркете)
  • Корзинка для луковичных растений
  • Самые ценные сорта сажайте в стальную стружку (металлическая губка) для мытья посуды
  • Также смазывайте луковицы перед посадкой мазью «Вишневского» или берёзовым дёгтем.

О том, как правильно это сделать смотрите в огромной базовой инструкции по посадке лилий.

СТАТЬИ О ЛИЛИЯХ:

Желаем вам не сталкиваться с вредителями, а в случае чего их быстро уничтожить!

7 самых опасных вредителей лилий: фото и меры борьбы

К сожалению, лилии нравятся не только нам – насекомые тоже с удовольствием слетаются и сползаются на эти чудесные растения. И, разумеется, не полюбоваться их красотой, а отведать сочных листьев, душистых цветков и мясистых луковиц. Чаще всего лилии страдают от красного лилейного жука и его черных огромных личинок.

Лилии очень легко выращивать, и они требуют очень небольшого ухода. Однако, вредителей у лилий немало – около 15 видов. Но самых опасных – 7. Будьте осторожны при использовании неселективных химикатов или альтернатив химическим веществам, вы можете случайно погубить естественных хищников!

1. Красный жук, жук-пискун и черные личинки (трещалка луковичная и лилейная)

Трещалки – невероятно красивые жуки, но очень вредные, довольно крупные. В наших садах орудуют два вида: трещалка луковичная и трещалка лилейная.

Луковичная немного крупнее, и если вглядываться, у нее голова и часть лапок красные, в то время как у трещалки лилейной голова красная. Но это такие мелочи! Черные личинки трещалок, которые многие начинающие садоводы принимают за жуков, способны в прямом смысле слова “съесть” все листья лилии в июне. Обе стадии жука имеют исключительно ненасытный аппетит и могут съесть целые растения в течение двух часов! Искать их долго не придется – они хорошо заметны. Грязно-оранжеватая личинка к тому же отвратительно покрывается темными слизистыми экскрементами, поэтому издалека похожа на черного жука.

Жук-пискун на лилиях

Меры борьбы с жуком-пискуном

Обработать растения «Карбофосом», «Инта-Виром» или «Децисом» согласно инструкции.

2. Паутинный клещ

Известный вредитель, который питается соком молодых побегов. Образует огромные колонии и может «засосать» растение насмерть. Первые признаки заражения – начинают скручиваться листья. Если рассмотреть их поближе, можно увидеть мелкие красные точки – это и есть клещи.

Меры борьбы с паутинным клещом на лилиях

Обработать растения любым акарицидом, например «Актелликом» или «Фитовермом». Главное – сделать это как можно раньше, пока вредителей мало.

3. Лилейная муха

Этот вредитель откладывает яйца в бутоны лилий, из которых там вылупляется личинка. Она объедает пестики и тычинки у цветков. Когда цветки раскрываются, они выглядят уродливо и очень быстро загнивают.

Меры борьбы с лилейной мухой

Избавиться полностью от этой мухи практически нереально, но можно существенно снизить ее количество. Для этого надо трижды за сезон обрабатывать растения «Карбофосом» или «Дитоксом». Пораженные бутоны надо обрывать и сжигать.

4. Медведка

Этот «зверь» подъедает у лилий корни, луковицы и побеги. Обнаружить вредителя можно по многочисленным отверстиям в почве.

Меры борьбы с медведкой

Самый простой способ – внести в почву препараты «Гризли», «Медветокс» или «Гром» согласно инструкции.

Другой вариант – устроить для медведки ловушки. Например, выкопать небольшие ямки и заполнить их навозом. Либо разложить в цветнике небольшие кусочки шифера – вредители любят прятаться в таких местах. Время от времени ловушки надо проверять и уничтожать насекомых.

5. Хрущ (личинка майского жука)

Вредит так же, как медведка, – подъедает корни и луковицы, в результате чего лилии гибнут. Обнаружить их можно только перекапывая почву.

хрущ – личинка майского жука

Меры борьбы с хрущами

Те же препараты, что и против медведки – «Гризли», «Медветокс», «Гром». А можно просто перекопать почву перед посадкой луковиц и выбрать их вручную.

Суп из майских жуков, рекомендации ВОЗ и можно ли, вообще, есть насекомых?

6. Луковая муха-журчалка

Если в конце весны – начале лета, ухаживая за лилиями, вы услышали тихое журчание, оглядитесь. Видите, над клумбой зависают небольшие черные мушки? Знайте, вашим цветам грозит опасность. Это луковые журчалки, и они, скорее всего, уже отложили яйца в почву. Скоро появятся личинки, которые с непомерным аппетитом вгрызутся в луковицы и превратят их внутренности в гнилостную массу.

Меры борьбы с мухой-журчалкой

Перед посадкой луковицы опудрить «Базудином». В период массового лета мухи обработать растения «Карбофосом» или «Инта-Виром». А осенью надо обязательно перекопать почву и замульчировать лилии торфом.

7. Проволочник (личинки жука-щелкуна)

Этот типичный вредитель картофеля с удовольствием поедает и луковицы лилий. В итоге луковицы загнивают, и растения погибают.

Меры борьбы с проволочником на лилиях

Проволочников особо много бывает на кислых почвах, поэтому перед посадкой лилий на такие участки надо внести известь или древесную золу. Раз в 2 недели растения полезно поливать марганцовкой (3–5 г на 10 л воды). Из препаратов хорошо помогают «Провотокс», «Медветокс», «Валлар» и «Почин».

Болезни и вредители лилий – как распознать и победить?

Добавление статьи в новую подборку

Питательные луковицы лилий очень любят не только грызуны, но и более мелкие вредители. Кроме того, сочные стебли и мясистые листья растений поражают вирусные и грибковые заболевания, которые портят внешний вид цветов и даже могут полностью уничтожить их.

Чтобы вылечить лилию, в первую очередь необходимо правильно определить причину ее повреждений. Прочитайте эту статью, чтобы научиться определять, какой вредитель поселился на ваших красавицах, а также различать грибковые и вирусные заболевания.

Грибковые заболевания лилий

Лилию поражают грибковые инфекции, встречающиеся у многих цветочных культур. Распространению гнилей способствует повышенная влажность, неправильный уход, отсутствие профилактических мер.

Серая гниль (ботритис)

Из всех грибковых заболеваний серая гниль – наиболее опасная. Изначально болезнь поражает нижние листья растений, но очень быстро охватывает все части цветка.

Признаки

Первые признаки серой гнили – коричневые круглые пятна, которые в процессе развития преобразуются в бурую слизистую ткань с серым налетом. Серая гниль распространяется в дождливую и сырую погоду, а также при резких перепадах температуры. Пораженные лилии не погибают, а лишь замедляются в росте и теряют декоративность.

Меры борьбы

Остановить заболевание сложно, поскольку возбудитель зимует в луковицах и растительных остатках. Поэтому перед посадкой луковицы необходимо замочить в растворе протравителя Витарос (2 мл на 1 л воды). При возникновении первых признаков заболевания цветы раз в 1-1,5 недели обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости либо другим фунгицидом (Дискор, ХОМ, ОксиХОМ).

Фузариоз

Фузариоз – гниль, поражающая донце луковицы лилии. Растение, нормально развивающееся в сезон вегетации, погибает во время зимовки. Причина заболевания – сырость, внесение органических удобрений, содержащих споры грибка.

Признаки

Поражение грибком начинается с донца луковицы. В месте, где к нему прикрепляются чешуйки, луковица лилии становится коричневой и распадается на части. Распознать это заболевание на растущем цветке практически невозможно, так как он может нормально развиваться за счет надлуковичных корней, не поврежденных грибком. Тем не менее, зимой растение обречено на неизбежную гибель.

Меры борьбы

Обеззаразить почву медным купоросом или препаратом Здоровая земля за 2-3 недели до высадки луковиц. Сами луковицы на полчаса замочить в 0,2%-ном растворе препарата Максим Дачник. Посадки раз в 1-1,5 недели опрыскивать раствором Бактофита или Фитоспорина-М.

Церкоспороз

Заболевание, при котором на кончиках листьев появляются пятна, со временем единичные поражения увеличиваются в размерах, образуя более крупные очаги.

Признаки

При слишком плотной посадке луковиц, когда затрудняется процесс проветривания, а также при избыточной влажности воздуха на листьях лилии могут появиться коричнево-желтые пятна с черноватой каймой. В зависимости от вида грибка Cercospora (главного “виновника” пятен) они также бывают бесцветными, белесыми и распространяются от края к середине листьев.

Меры борьбы

При возникновении признаков болезни нужно опрыскать растения 1%-ной бордоской жидкостью, препаратами Абига-Пик, ХОМ или Топаз (согласно инструкции). Весной в качестве профилактики в начале периода вегетации следует использовать биологические средства – хорошим эффектом обладает Фитоспорин-М. Также можно развести в 10 л воды 2 таблетки Алирина-Б и опрыскивать лилии раз в три недели.

Антракноз

Пятнистость листьев, связанная с деятельностью микроскопического грибка, хорошо видна на листьях, а если вовремя не принять мер, может затрагивать стебли и луковицы.

Признаки

Как и при других грибковых заболеваниях, сначала на листьях, а в более поздних стадиях болезни и на луковицах появляются ржаво-коричневые пятна, вокруг которых с течением времени образуется неровная кайма черного цвета, как будто пятно “выгорает”.

Меры борьбы

Пятнистость грибкового происхождения хорошо поддается лечению фунгицидами, например, Агролекарь (7-10 мл на 10 л воды) или Чистофлор (та же дозировка) и этим раствором опрыскивают листья). Перед обработкой растений поврежденные листья нужно удалить, чтобы инфекция не распространялась. Если она “перекинется” на стебли, справиться с грибком будет намного труднее.

Ризоктониоз (склероциальная гниль)

Эта коварная инфекция может сохраняться в грунте до 10 лет. Причем она не боится даже низких температур.

Признаки

Гниль поражает луковицы лилий, вызывая на них плесневый налет – мицелий грибка развивается прямо внутри, между чешуйками. Причем проростки зараженных луковиц чахлые, искривленные либо не всходят совсем. Без лечения растения погибают.

Меры борьбы

Препараты первого выбора – фунгициды Максим Дачник (2 мл на 1 л воды), Абига-Пик (40-50 г на 10 л воды), ХОМ (30-40 г на 10 л воды). Кроме того, высаживать лилии на прежнее место можно не ранее, чем через 4-5 лет, обеспечивая перед посадкой хороший дренаж. Растения, вылечить которые не удалось, нужно выкопать, а почву вокруг них – заменить.

Питиум

Питиум – заболевание лилий, которое вызывает загнивание корней, вследствие чего нарушается развитие культуры: растение недополучает питательных веществ и влаги. Пораженная лилия теряет декоративность, слабо цветет.

Признаки

Верхушки листьев желтеют, лилия сохнет. Корни луковицы покрываются бурыми пятнами.

Меры борьбы

Удалить пораженные части растения. Перед посадкой продезинфицировать почву 0,4%-ным раствором коллоидной серы, луковицы на полчаса замочить в растворе Витароса (2 мл на 1 л воды).

Голубая плесень

Голубая плесень поражает луковицы в период хранения.

Признаки

Белые пятна гифов грибка с зеленоватым налетом на луковицах. При выкопке луковиц можно заметить, что они пожелтели, а их корни отмерли.

Меры борьбы

Отбраковка больных луковиц. Соблюдение правил хранения. Проветривание и дезинфекция хранилища.

Пенициллез

Пенициллез поражает все части лилий и провоцирует их загнивание.

Признаки

Луковицы, цветки, стебли покрываются зеленым налетом. Больные растения отстают в росте, образуют слабые цветоносы.

Меры борьбы

Соблюдать правила хранения. При появлении первых признаков протравить пораженные луковицы в 0,2%-ном растворе марганцовокислого калия.

Ржавчина

Эта болезнь передается через растительные остатки, зараженные спорами грибка.

Признаки

Первые признаки заболевания – мелкие бесцветные пятна, которые со временем желтеют. На поверхности пятен появляются подушечки рыжих спор. В результате стебли и листья лилий засыхают.

Меры борьбы

Удалить и сжечь пораженные листья. Опрыскивать растения раствором Прогноза (1 мл на 1 л воды) и регулярно подкармливать калийно-фосфорными удобрениями. Повторно высаживать лилии на участок, где росли пораженные ржавчиной луковичные, не ранее, чем через 3 года.

Вирусные заболевания лилии

Вирусные заболевания луковичных распространяют насекомые-вредители (тли и трипсы) либо сами цветоводы через зараженный садовый инвентарь.

Вирусы огуречной и табачной мозаики

Достаточно распространенное заболевание лилий, которое переносится тлей.

Признаки

Вирусы огуречной и табачной мозаики проявляются в виде светлых штрихов и кольцевых пятен на листьях и цветках. В результате поражения стебель лилии деформируется, прекращает расти.

Меры борьбы

Регулярно осматривать лилии и удалять подозрительные листья, уничтожать пораженные мозаикой экземпляры. Дезинфицировать садовый инвентарь. С целью борьбы с переносчиком болезни (тлей) опрыскивать посадки раствором Алиота (10 мл на 10 л воды).

Вирус пестролепестности тюльпанов

Этот вирус поселяется внутри клеток лилий. Чаще всего переносится тлей от тюльпанов.

Признаки

Вирус пестролепестности нарушает пигментацию лепестков, в результате чего появляются цветки со штрихами, мазками, пятнами другой расцветки. Больные луковицы следующего поколения уменьшаются в размерах, растения слабеют, сорт постепенно вырождается.

Меры борьбы

Опрыскивать посадки раствором препарата Инта-Ц-М (1 таб. на 10 л воды), чтобы защитить их от тли. Регулярно осматривать лилии и удалять подозрительные листья, уничтожать пораженные мозаикой экземпляры. Дезинфицировать садовый инвентарь.

Болезнь розеточности

Возникновение этого заболевания у лилий провоцирует целый комплекс вирусов.

Признаки

Для пораженных этим вирусом лилий характерно утолщение и пожелтение стебля и отсутствие цветков.

Меры борьбы

Опрыскивать посадки Инта-Ц-М (1 таб. на 10 л воды), чтобы защитить их от тли. Регулярно осматривать лилии и удалять подозрительные листья, уничтожать пораженные мозаикой экземпляры. Дезинфицировать садовый инвентарь перед любыми манипуляциями с луковицами и надземной частью растений.

Вредители лилий

Существует около 15 видов вредителей, которые поражают лилии. Эти мелкие насекомые ослабляют растения и являются переносчиками вирусов. Перечислим наиболее опасных из них.

Паутинный клещ

Этот вредитель питается соком молодых побегов, чем угнетает рост лилий. Яйца красного паутинного клеща могут жить в почве до 5 лет.

Признаки

Листья лилий скручиваются, само растение постепенно засыхает. При ближайшем рассмотрении на листьях заметны белые яйца и взрослые особи красного паутинного клеща.

Меры борьбы

При обнаружении вредителя опрыскать растения мыльным раствором, инсектицидами Инта-Ц-М (1 таб. на 10 л воды), Карбоцин либо акарицидами (Антиклещ, Аполло и т.д.).

Жук-пискун (лилиевый жук, трещалка луковичная)

Ярко-красный жук-пискун откладывает на листьях лилий личинки розового цвета, покрытые зелено-бурой слизью, которые могут лишить растения практически всех листьев.

Признаки

Видные невооруженным глазом личинки и взрослые особи вредителя.

Меры борьбы

Опрыскать растения раствором Алиота либо другим инсектицидом (Инта-Вир, Фуфанон-Нова).

Лилейная муха

Лилейная муха заводится внутри неокрашенного бутона лилии. Повреждения станут заметны, когда личинка мухи уже сделает “свое дело” и окуклится в грунте.

Признаки

Изъеденные пестики и пыльники тычинок у цветков.

Меры борьбы

Уничтожить поврежденные бутоны. Опрыскать растения раствором Алиота либо другим инсектицидом (Фуфанон-Нова, Искра и т.д.).

Медведка

Медведка поедает корни, луковицы и стебли лилии.

Признаки

Присутствие медведки на участке можно заметить по отверстиям в почве. Если вы заметили, что лилия погибает, а на поверхность земли вокруг растения выходят многочисленные ходы, скорее всего, причина именно в поражении медведкой.

Меры борьбы

Устроить ловушки для медведки в земле. Например, ямы с навозом или укрытия из шифера, куда насекомое будет заползать, чтобы погреться и отложить яйца. Собранных в одном месте медведок будет легко уничтожить. Поздней осенью нужно глубоко перекапывать землю, чтобы уничтожить зимующие стадии вредителя. В почву вносят препараты Гризли (2 г/кв.м), Медветокс (3 г/кв.м), Гром (20-30 г/кв.м).

Хрущ (личинка майского жука)

Как и медведка, личинка хруща поедает подземные части цветка, что приводит к его гибели.

Признаки

В земле заметны белые мясистые личинки. При поражении наступает гибель растения.

Меры борьбы

Глубоко перекопать почву перед посадкой, выбрать из нее личинок хруща вручную. Химические препараты применяют те же самые, что и от медведки.

Луковая муха-журчалка

Этот вредитель откладывает яйца на поверхности почвы в мае-июне. Из яиц вылупляются молодые особи, которые внедряются в луковицу, вызывая ее загнивание.

Признаки

В конце весны – начале лета вокруг лилий начинают кружить небольшие черные мухи, которые зависают в полете и издают характерный журчащий звук. Если вы заметили этих вредителей, скорее всего, они уже отложили свои личинки в почву.

Меры борьбы

Опрыскивать растения раствором Алиота либо другим инсектицидом (Инта-Вир и т.д.). Осенью перекопать землю, замульчировать торфом. Перед посадкой луковицы обработать Витаросом.

Жук-щелкун (проволочник)

Серьезные повреждения лилиям наносят проволочники – личинки жуков-щелкунов, издающих специфические звуки, напоминающие щелчки. Самыми опасными считаются взрослые личинки, которые могут выгрызать луковицы, что влечет за собой гибель всего растения.

Признаки

Надземная часть растений увядает, листья скручиваются, на луковицах видны прогрызенные личинками ходы. Такие луковицы ослаблены и быстро загнивают.

Меры борьбы

Наиболее подходящие условия для проволочника – влажные участки с кислой почвой. Поэтому почву в таких местах обязательно нужно известковать, внося древесную золу или известь. Растения следует поливать раствором марганцовки (3-5 г на 10 л воды). Против личинок эффективны инсектициды – Провотокс, Медветокс, Валлар, Почин. Весной для уничтожения жуков-щелкунов применяют Алатар, Землин или Кинмикс (в дозировке, указанной на упаковке).

Чтобы уменьшить количество вредителей, посадки лилий следует содержать в чистоте, поддерживать нормальную увлажненность грунта, удалять остатки растений, уничтожать вредителей, опрыскивать растения инсектицидами.

Надеемся, что теперь, если вдруг ваши лилии начнут “хандрить”, вы сможете легко установить причину их нездоровья, четко определить вредителя или болезнь и вовремя “объявить им войну”. Заботьтесь о своих растениях правильно, и пусть они не болеют.

Чем обработать лилию от вредителей

Вредители лилии питаются луковицами, листьями и бутонами. Это может привести к загниванию и гибели растения. К подобным последствиям приводит появление лилейной мухи, корневого луковичного, паутинного клеща, тли и других насекомых. Для обработки рекомендуют использовать народные средства и химические препараты. Проводить опрыскивание нужно не только по мере необходимости, но и для профилактики.

Вредители лилий

При правильных условиях выращивания лилия практически не страдает от заболеваний, но нашествие вредителей наблюдается практически каждый год. Поэтому за посадками нужно внимательно следить, не давая насекомым распространяться по растениям.

Лилейная муха

Это опасный вредитель лилии. Личинки лилейной мухи довольно быстро пробираются в молодые бутоны и начинают питаться нежными тканями. После этого они покидают пристанище и окукливаются. Бутоны раскрываются, но цветы смотрятся некрасиво – у них повреждены пестики и тычинки. В результате они довольно быстро загнивают.

Личинки мухи питаются нежными тканями бутонов

Сам вредитель зимует в почве, после чего цикл повторяется.

Корневой луковый клещ

Корневой клещ опасен не только при выращивании луковичных культур, но и при хранении их луковиц. Самка откладывает около 700 яиц, из которых за три недели формируются личинки. Они начинают питаться тканями растения. Оптимальные условия, при которых наблюдается массовое развитие корневых клещей, температура +23-25 °C и повышенная влажность воздуха.

Луковичная муха-журчалка

Этот вредитель лилии откладывает яйца в поверхностном слое почвы. Весной из них появляются мелкие червячки серовато-желтого оттенка. Они проникают в луковицу и питаются ее тканями. В результате она довольно быстро сгнивает и погибает. Поэтому все луковицы перед посадкой нужно тщательно осматривать и дезинфицировать.

Журчалка может привести к гибели всей луковицы

Лилиевый жук

Этого вредителя лилии называют также луковичная трещалка.

Жуки красной окраски внешне напоминают пожарников

Они очень плодовиты и прожорливы, как, например, колорадские. Вредитель опасный – взрослые насекомые появляются на лилиях с апреля. Причем если не провести обработку, может пострадать вся клумба. Насекомые заметны, поэтому на первых порах их можно собрать вручную. Затем проводят несколько опрыскиваний народными средствами или специальными инсектицидами.

Тля – распространенный вредитель большинства культурных растений, в том числе лилий. Насекомое не только питается соками растения, но еще и служит разносчиком опасных вирусов.

Тля очень плодовита, дает несколько поколений за один сезон

Поэтому уничтожать ее следует как можно раньше.

Важно! Распространению тли способствуют муравьи.

При обнаружении муравейника на участке его нужно разорить. Для этого используют кипяток, раствором с шампунем и уксусом или другие химические средства.

Медведка

Обитает в почве – можно увидеть многочисленные отверстия в поверхностном слое. Когда вредитель выбирается на поверхность, он начинает поедать луковицы и корни, а также побеги лилии. Поэтому не только обрабатывают цветы, но и поливают почву специальными препаратами.

Так называют опасного вредителя лилии – личинку майского жука. Она ведет себя практически так же, как медведка. Живет в почве, постепенно объедает луковицы и корни. В результате все растение погибает.

Обнаружить хруща можно только при перекапывании

Поэтому грунт нужно периодически поливать инсектицидом или другим препаратом.

Проволочник

Этот вредитель лилии подъедает луковицы, что приводит к их загниванию и гибели растения. Довольно опасен, может уничтожить все посадки.

Проволочник также является вредителем картофеля, поэтому клумбу лучше разбить подальше от поля

Важно! Личинки жуков-щелкунов привлекают кислые грунты. Поэтому перед посадкой лилий желательно внести на участок 150-200 г древесной золы или извести на 1 м 2 .

Паутинный клещ

Паутинный клещ питается соками молодых побегов. Визуально заметить вредителя сложно.

Появление клеща легко определяют по наличию на листовых пластинах и стеблях тонких паутинок.

Со временем листва будет скручиваться. На поверхности можно увидеть мелкие точки – это и есть паутинные клещи.

Чем обработать лилию от вредителей

Вредители лилии, показанные на фото, довольно опасны, и борьбу с ними ведут разными способами. Если насекомых немного, и цветок пострадал не очень сильно, его можно обработать народными средствами – растворами, отварами, настоями. Но нередко такие методы не дают нужных результатов. Если нашествие усиливается, следует использовать специальные препараты. Обработку проводят 1-2 или более раз до полного уничтожения насекомых.

Народные средства для борьбы с вредителями лилий

Наиболее эффективные народные рецепты для борьбы с вредителями лилии:

  1. Берут 300 г стружки хозяйственного либо дегтярного мыла, заливают 10 л воды комнатной температуры и настаивают час. После этого можно сразу приступить к обработке.
  2. Для опрыскивания можно взять древесную золу (300 г) и вскипятить в 10 л воды в течение 5-10 минут. Затем добавить несколько ложек стружки мыла и перемешать, настоять до полного остывания.
  3. Берут свежие зубчики и зелень чеснока, мелко нарезают, отмеряют 200 г и настаивают в 1 л холодной воды в течение 4-5 дней. Затем процеживают и приступают к опрыскиванию.
  4. Одно из простых средств – отвар полыни. Берут 800 г свежего или измельченного сырья, заливают холодной водой и настаивают сутки. Кипятят 30 минут, остужают и процеживают. Накануне обработки разбавляют водой в два раза и проводят опрыскивание трижды в неделю.
  5. Побрызгать лилии от вредителей можно и настоем живокости. Берут 1 кг свежей измельченной травы, заливают ведром воды и настаивают 2 суток, процеживают и приступают к обработке.
  6. Еще одно эффективное средство – нарвать чистотел, измельчить наземные части растения и настоять 3 кг в 10 л воды, подождать сутки, процедить и опрыскать клумбу.
  7. Берут табачную махорку – 200 г и настаивают в 10 л кипящей воды. Спустя сутки процеживают и начинают опрыскивать.
  8. Взять 1 кг высушенного сырья ромашки настоять в течение суток в 10 л воды комнатной температуры.

Чтобы вырастить здоровые цветы, каждую весну необходимо проводить профилактическую обработку инсектицидами

Препараты для борьбы с вредителями на лилиях

С вредителями лилии помогают справиться и специальные препараты – инсектициды химического или биологического происхождения:

  • «Медветокс»;
  • «Почин»;
  • «Децис»;
  • «Гром»;
  • «Карбофос»;
  • «Инта-Вир»;
  • «Валлар»;
  • «Протокс»;
  • «Гризли»;
  • «Актеллик»;
  • «Фуфанон»;
  • «Биотлин»;
  • «Фитоверм» и другие.

Профилактические меры

Предупредить болезни и вредителей лилии проще, чем вести борьбу с ними. Опытные садоводы рекомендует соблюдать основные меры профилактики:

  1. Регулярно проводить прополку, уничтожая сорняки. Чтобы облегчить задачу, рекомендуют уложить слой мульчи (солома, опилки, сено или другой материал).
  2. Каждые две недели почву с лилиями поливают раствором марганцовки (3 г на 10 л). Достаточно провести 3-4 полива за сезон. По окончанию рекомендуют внести в почву «Фосфобактерин», «Нитрагин» или другие бактериальные удобрения для восстановления почвенной микрофлоры.
  3. Все пораженные части растения нужно обрезать и удалить. Иногда лучше уничтожить один цветок, чем рисковать сразу всей клумбой.
  4. При посадке выбирают только хорошо освещенные места. Цветы любят свет, а затененные участки привлекают насекомых.

Чем обработать лилии от вредителей весной

Накануне посадки луковицы лилии обязательно осматривают и обрабатывают от вредителей. Для этого используют разные средства:

  • «Фундазол»;
  • «Карбофос»;
  • раствор марганцовки 1% (светло-розовый);
  • хлорокись меди (0,3%);
  • бордосская жидкость (1%).

«Карбофос» – один из эффективных препаратов для профилактики насекомых

Ранее посаженные растения в апреле обрабатывают инсектицидами:

  • «Фитоверм»;
  • «Агравертин»;
  • «Фуфанон»;
  • «Децис»;
  • «Актара»;
  • «Инта-Вир» и другими.

Эти же средства используют для борьбы с вредителями лилий в летний период. Опрыскивание проводят 1-2 раза в соответствии с инструкцией. Профилактические обработки следует проводить ежегодно. Тогда риск возникновения нашествия можно снизить в несколько раз.

Заключение

Вредители лилии достаточно разнообразны и встречаются практически в каждом саду. Но справиться с ними под силу даже начинающему садоводу. Для профилактики нужно тщательно выбрать место для посадки растения и организовать нормальный уход. Еще одно обязательное правило – регулярные профилактические обработки каждую весну.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: