Как называется растение? Погибает. Помогите спасти!

Реанимируем гибнущее растение антуриум

Признаки необходимости омоложения цветка

Признаками того, что домашний питомец просит помощи и нуждается в омоложении, станет его внешний вид:

  • оголился высоко стебель антуриума снизу;
  • цветки измельчали или растение не цветёт;
  • мельчают листья, появляется много боковых побегов;
  • Ствол вытягивается, при этом листья опадают.

В любом случае если цветок утратил свою декоративность, а расставаться с ним жалко, его следует реанимировать. Но прежде провести анализ и определить, что упущено в агротехнике, чтобы впредь растение долго радовало своим внешним видом.

Основные требования ухода:

  • круглогодичное содержание на свету без прямых солнечных лучей с обеспечением светлого времени не менее 12 часов;
  • исключение любого рода сквозняков;
  • создание комфортной температуры окружающего воздуха и земли;
  • создание зоны повышенной влажности вокруг цветка любого рода испарением и опрыскиванием;
  • соответствующий требованием грунт и полив без застоя воды в горшке;
  • регулярный полив отстоянной мягкой водой и подкормка растения;
  • своевременная пересадка и размножение;
  • борьба с болезнями и вредителями.

Если комплекс мероприятий будет выполнен, то антуриуму омоложение долго не потребуется.

Признаки неправильного содержания цветка

Когда у растения активно идёт прирост зелёной массы, появляются новые соцветия, никаких причин для тревоги нет.

Если листья начинают скручиваться в трубочку, уменьшая площади поверхности, это уже сигнал недостатка или избытка света и сухого воздуха. Если на листьях появились чёрные пятна, растение обильно поливают и появились застойные зоны в субстрате. Начинают желтеть кончики листьев, нужно повысить температуру воздуха и устранить сквозняк.

Губительно действует на растение слишком жёсткая вода. Поэтому когда в питьевой воде повышенное содержание солей жёсткости, ее нужно умягчить, пропуская через специальный фильтр или используя метод замораживания. Если воду заморозить не до конца, то соли жёсткости останутся в жидком слое, лёд можно использовать для полива растений. Признаками полива жёсткой водой является почернение кончиков листьев.

Жёлтые листы и стебли засохших цветков нужно отрезать ножницами, предварительно продезинфицировав их, чтобы приостановить повреждение растения.

Цветок погибает, как спасти антуриум

Растение вытянулось и интенсивно сбрасывает листья — нужно внимательно рассмотреть стебель. Этот вид ароидных частично размножается воздушными корнями. На стволике можно увидеть обозначенные выпуклости, в этих местах при наличии условий, растение может укорениться. В природе поникшая ветка пускает корни в грунт даже по воздуху, пытаясь дотянуться до питательной подстилки. Если живы эти отростки, то хоть антуриум погибает, его можно спасти.

Необходимо проверить наличие на растении вредителей и болезни, которые привели к засыханию антуриума. Следует вынуть растение из горшка и внимательно рассмотреть состояние его корневой системы. При этом действовать аккуратно, корни хрупкие. Живыми считаются только светлые и мясистые корни. Пожелтевшие и коричневые переплетения уже не работают. Они или загнили от неправильного содержания или подвержены инфекционными заболеваниями. Если антуриум засох в наземной части, может быть, есть живые корешки, которыми можно возродить кустик.

Бывает, что цветок без внешних признаков загнивания корней сбрасывает зелёный наряд на полгода, чтобы потом снова возродиться, но так бывает, если корни остались живыми.

Как омолодить антуриум

Омоложение ведут двумя путями:

  • активируя воздушные корни;
  • восстанавливая работоспособность корневой системы.

Воздушные корни начнут развиваться в тепле и влажной среде. Поэтому самым лучшим способом станет поставить растение в тёплое место и создать пояс изо мха сфагнума вокруг точек роста будущих корней. В постоянно влажном субстрате через неделю – две растение пустит корни. Тогда эту часть можно срезать острым дезинфицированным ножом, осыпать толчёным древесным углём или молотой корицей.

Такой саженец можно сразу укоренять в горшке, подготовив нужный состав тропической земли. Сфагнум при этом не помешает, корни пробьются через поры мха, достигнут питательной смеси.

Но если растение сильно вытянулось, то таким образом можно укоренить ещё один кусок стебля растения. Во время отрастания корней растение не поливают, чтобы не испортить неработающую почву. Её только опрыскивают сверху. Как вестник спасения антуриума, вскоре появится новый листик на саженце. После этого антуриуму создать условия, для скорейшего развития. Подкормки растению не потребуются первые 2-3 месяца, грунт заправлен, а корней ещё мало.

Чтобы хорошо разобраться в состоянии корневищ и понять, как реанимировать антуриум, необходимо осторожно отмыть все корешки, а они очень хрупкие. Затем вырезать загнившие и коричневые части. Если на светлых корнях есть точки роста, они будут видны. Чистые, дезинфицированные и подсушенные корни устроить в горшок с дренажным слоем и подходящей питательной землёй. Ёмкость посуды должна соответствовать размеру корневой системы. Если корней осталось немного, то и контейнер должен быть небольшим.

Посадить растение по всем правилам и ждать результата. Такая работа может не потребоваться, если погибает у антуриума только наземная часть, корни остаются жизнеспособными. Тогда после срезания верхушки для отдельного укоренения, весь горшок оставляют в состоянии покоя в тёплом и светлом месте. Через какое-то время должна появиться молодая поросль, которую впоследствии можно рассадить. Это тоже один из способов, как омолодить антуриум.

Немалую роль в возрождении растений играет последующий уход за ними, как за близким человеком, который идёт на поправку после тяжёлой болезни.

Состав грунта для укоренения антуриума

Прежде всего следует точно знать, что любая болезнь, занесённая с землёй, может стать последней каплей для ослабленного растения. Какой бы состав ни готовили, ему следует провести обеззараживание любым способом. Окончательная обработка должна вестись перманганатом, после чего ком земли подсушивают.

Рекомендации по добавлению большого количества мха сфагнума правильны, кроме, удерживающих влагу свойств, он ещё является бактерицидным. Опасность в том, что если земля подсохла сверху, мох около корня сохраняет влажность, поэтому есть опасность излишнего полива растения. Хорошо держит влагу в почве перлит и вермикулит, отдавая её при необходимости. Древесный молотый уголь делает субстрат пористым и создаёт центры образования питания для растения. Кора, обязательно, верховой торф, листовой субстрат обеспечивают необходимую кислотность. Песок является источником кремниевой кислоты. Небольшое количество биогумуса наполняет состав полезной микрофлорой. Все эти вещества жизненно необходимы в составе почвы. Вермикулит хорошо использовать как верхнюю засыпку, чтобы влага из горшка меньше испарялась.

Читайте также:
Как получить молодую поросль от вишни?

Расскажем, как реанимировать орхидею при увядании листьев и гибели корней


При серьезных нарушениях технологии выращивания орхидея может серьезно заболеть, лишиться листьев и части корневой системы. Переохлаждение, сквозняк, перегрев, чрезмерно обильный полив, попадание палящих солнечных лучей или, наоборот, сильное затемнение могут привести к гибели растения. Если вы не вовремя спохватились и поздно заметили, что ваше растение находится в критическом состоянии — эта статья как раз для вас. В ней мы расскажем, как реанимировать орхидею.

Вялые листья растения — сигнал перегрева

Если листья вашей орхидеи пожелтели, стали дряблыми и вялыми, возможно, она пострадала от перегрева. Где стоит горшок с вашим растением? Если на подоконнике, рядом с неприкрытым жалюзи или шторами окном или в непосредственной близости от батареи центрального отопления, то вполне вероятно, что растение болеет именно от чрезмерной жары. Можно ли реанимировать орхидею в этом случае? Да! Главное — действовать оперативно. Уберите горшок с растением вглубь помещения и оставьте его на три часа в покое. Не поливайте цветок и не опрыскивайте его листья, пока он не остынет. В противном случае вы можете вызвать пожелтение и отмирание тканей растения. Спустя три-четыре часа, когда орхидея немного придет в себя, ее можно будет опрыскивать и поливать чистой отстоянной водой. Отметим, что листья восстановятся не сразу, а спустя трое-четверо суток при должном уходе. Для избегания повторного перегрева измените местоположение горшка с цветком. Помните, что орхидея не любит палящих солнечных лучей, поэтому ее лучше притенять или ставить в некотором отдалении от окна. Теперь вы знаете, как реанимировать орхидею, если она получила перегрев. Далее поговорим о том, что делать, если у растения погибает корневая система.

Реанимационные меры: восстанавливаем корни орхидеи


Многие владельцы фаленопсисов сталкиваются с проблемой гниения корневой системы. Чаще всего это происходит из-за нарушения режима освещения, а именно из-за значительной нехватки дневного света. Также эта проблема может появиться и из-за недостаточного полива. Если вы заметили, что корни растения буреют или чернеют, верхний их слой снимается, а при нажатии выделяется жидкость, пора срочно принимать меры. Как реанимировать орхидею в этом случае? Степень повреждения корней может быть легкой, средней и тяжелой. В последнем случае имеет место быть практически полное отсутствие здоровых тканей. Чтобы определить степень поражения корней, аккуратно пошевелите растение. Если оно крепко сидит в субстрате — скорее всего, проблема в некотором обезвоживании тканей. В таком случае корни можно спасти, напитав их жидкостью. Сейчас мы расскажем о том, как реанимировать орхидею в воде. Уберите растение с подоконника и оставьте в покое минут на сорок. Затем поставьте его в таз или раковину с теплой водой (30 °C — 40 °C) и оставьте на час. За это время корни растения хорошо напитаются жидкостью и станут упругими.

Возможные причины гниения

Эпифиты, к которым относится орхидея, имеют необычное строение корневой системы. У них нет тонких, мелких корешков, снабжающих растение питательными веществами и влагой. Эпифиты получают все необходимое для жизни через губчатую ткань, состоящую из полых омертвевших клеток и покрывающую корни. Она называется веламеном. Если процесс поглощения воды нарушается, растение начинает болеть и погибает.

Чтобы оживить орхидею, нужно выяснить причины заболевания. К ним относят:

  1. Пришедший в негодность грунт. Со временем из-за наращивающих массу корней субстрат в горшке разрушается, проседает и уплотняется. Из-за этого застаивается вода в горшке, ухудшается аэрация корней. Постепенно они начинают гнить. Поэтому нельзя допускать образования мелких частиц в грунте.
  2. Нехватка освещения приводит к тому, что застаивается вода в горшке. Сильное переувлажнение субстрата провоцирует гнилостные процессы. В тоже время нельзя оставлять орхидею без полива. От этого корни высохнут.
  3. Неправильное внесение удобрений губительно сказывается на чувствительной корневой системе экзотического цветка. Неподходящие удобрения либо слишком высокая концентрация подкормки вызывают химический ожог корней. Тогда растение не способно в полной мере усваивать полезные вещества.
  4. Повреждения корней при пересадке или размножении открывают доступ возбудителям заболеваний. Даже небольшой порез без обработки дезинфицирующим препаратом может спровоцировать загнивание.
  5. Атаки вредителей. Насекомые, питающиеся соком из корней, нередко нападают на фаленопсисы.
  6. Поражение грибком приводит к нарушению питания. Корни теряют способность снабжать растение влагой и питательными веществами.

Часто провоцирующим фактором для гниения становится неправильный полив. Обычно начинающие цветоводы допускают ошибки орошения осенью или зимой, когда орхидея переходит в состояние покоя. Тогда она не нуждается в большом количестве влаги. Поэтому опытные цветоводы сильно сокращают поливы.

У орхидей процесс фотосинтеза осуществляется через листья и корневую систему. Поэтому даже частичное повреждение корней приводит к ухудшению состояния всего растения. Особенно сильно страдает жизнеспособность листьев.

Осуществляем водные процедуры

После проведения реанимационных мер облейте орхидею из душа. Сделайте комфортную для нее температуру воды. При обливании старайтесь укрывать цветоносы от капель влаги. Оставьте горшок с растением в ванне минут на 20, за это время лишняя вода успеет стечь. Удалите при помощи чистой салфетки лишнюю влагу из пазух и сердцевины растения. Поставьте цветок в хорошо освещенное место и поддерживайте в помещении благоприятную температуру 18 °C — 24 °C. После такой процедуры растение должно восстановиться.

Производим осмотр корневой системы

Если вода и теплый душ не помогают восстановить растение, значит вы слишком поздно отреагировали на его заболевание. Но не стоит отчаиваться, даже если большая часть корней и листьев погибли. Достаньте цветок из горшка и произведите осмотр. Оставшиеся в живых корни будут плотными и твердыми на ощупь. Они могут иметь светлый, зеленоватый или коричневатый оттенки. Гнилые корни обычно темно-коричневого или черного цвета, скользкие и пустотелые на ощупь. При нажатии из них выделяется вода. Далее обсудим, как реанимировать орхидею без листьев и без корней.

Отзыв

Екатерина Всеволодовна (г. Средневартовск, Тюменская область)


Тепличка из пластикового прозрачного баллона.

У моей орхидеи засохли все корни. Поначалу хотела выбросить, потом прочитала, что ее можно восстановить. Из шестилитрового пластикового баллона я сделала тепличку. Внизу отрезала его до половины, так, чтобы можно было открыть. В закрытом состоянии заклеивала строительной лентой. Тепличка очень помогла, через 2 месяца проросли первые корешки.

Читайте также:
Высадка картофеля для раннего урожая

Поможет ли пересадка растения?

После осмотра удалите все сухие и гнилые отростки. Если повреждена только часть корня — удалите ее до здоровой ткани. Все срезы присыпьте порошком активированного угля. Без должной антисептической обработки растение погибнет из-за развития грибковых заболеваний. Ни в коем случае нельзя использовать для дезинфекции мест среза йод или зеленку. Спирт, который содержится в этих препаратах, высушит корень изнутри. Как реанимировать орхидею, если у нее остались в живых хотя бы один-два корня длиной в 5 или 6 см? Ее можно смело пересадить в новый качественный субстрат и поставить в светлое теплое место без сквозняков. Ухаживать за таким саженцем нужно как и за здоровым растением: поливать при просыхании субстрата и регулярно опрыскивать.

Советы по уходу

Новое растение первый месяц держите на расстоянии от других. Это так называемый «карантин». Служит для защиты других комнатных цветов от возможных заболеваний и паразитов купленной орхидеи. Растение не подкармливают.

Грунт меняют раз в два-три года. Плесень на горшке, запах сырости и гниения – признаки, что пора пересаживать орхидею в новый субстрат.

Субстрат домашнего приготовления. Ингредиенты:

  1. Мох сфагнум. Хорошо впитывает влагу, препятствует развитию патогенной микрофлоры;
  2. Сосновая кора. Перед применением просушивают в духовке при минимальной температуре 5 минут;
  3. Корни папоротника. Содержат полезные питательные вещества;
  4. Древесный уголь, кусочки колотой скорлупы грецкого или кокосового ореха, кокосовые чипсы. Материал обладает бактерицидными свойствами, улучшает кислородный обмен.
  1. Мох собирают весной и используют в живом либо засушенном виде;
  2. Опавшую кору без вредителей-короедов размером 1-2 см собирают круглогодично. Можно купить кору пинии;
  3. Корни папоротника собирают весной и поздней осенью, высушивают в прохладном затемнённом месте. Нарезают кусочками.

Сосновую кору перемешивают с древесным углём, сфагнумом в пропорции 5:1:2.

Другой вариант – смесь угля и коры 1:5.

Цветы любят тепло, но не прямые солнечные лучи. Горшки с цветами размещают на восточной или западной сторонах. Фаленопсисы являются теневыносливыми, и поставить можно на северной. Световой день в естественных тропических условиях составляет 12 часов. Поэтому с октября по март орхидею подсвечивают люминесцентными или светодиодными лампами.

Совет! Выращивание орхидей советуют начинать с фаленопсиса. Относится к семейству орхидных. Вид менее требователен к условиям содержания.

Вода для полива применяется талая, фильтрованная водопроводная. Температура – на 2-3 градуса выше комнатной. Горшок с орхидеей ставят на 30 минут в воду. Поставьте цветок на поддон и дайте стечь лишней жидкости.

Подкормка – раз в месяц, в период активного развития:

  • во время цветения,
  • когда появляются новые листочки.

Использование регуляторов роста при выхаживании орхидеи

Опытные цветоводы рекомендуют использовать регуляторы роста, способствующие укреплению иммунной системы растения. Наиболее часто применяют «Эпин» (или иначе — «Эпин-Экстра»), а также «Циркон». Эти препараты помогают орхидее восстановить силы. Разводить «Эпин» следует в дозировке на 1 л — 1 капля. В таком растворе можно замачивать растение от 20 минут до 2 часов. Но помните, что регуляторы роста сами по себе не являются волшебной панацеей от всех болезней орхидеи. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, необходимо создавать благоприятные для него условия произрастания, в том числе поддерживать повышенную влажность воздуха и достаточное освещение в помещении. Надеемся, теперь вы знаете, как реанимировать орхидею фаленопсис. Ухаживайте за растением с умом, соблюдая все агротехнические правила выращивания, не допуская перелива, переохлаждения или перегрева.

Подготовка цветка

Предварительные меры заключаются в следующем. Орхидею аккуратно вынимают из вазона. Промывают корни чуть теплой водой. При обнаружении плесени, помещают в слабый раствор марганцовки. Далее следует удалить загнившие части, обрезав острыми ножницами до зеленых плотных участков. Инструмент, которым обрезают, дезинфицируют (например, перекисью водорода). Процедура необходима, чтобы гниль не распространилась на здоровые части орхидеи. Срезы присыпают молотой корицей, измельченным активированным углем.

Обратите внимание! Не обрабатывайте срезы растворами, содержащими спирт. Они сожгут корни.

После того, как корни подсохнут, можно погрузить их на 10–15 минут в раствор фунгицида. Препарат препятствует проникновению вредоносных грибков. Орхидею оставляют на просушку на 2-3 часа.

Для справки! Некоторые цветоводы рекомендуют оставить растение просыхать 72 часа, и только затем приступать к реанимации.

Далее места срезов обрабатывают стимулятором роста. Можно присыпать порошком янтарной кислоты. Начинают восстановительные мероприятия.

Реанимация залитых растений

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев – один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле – темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения – потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения – еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

Читайте также:
Выращивание персика из косточки

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться – вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении – потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы – верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься – наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) – белые или грязно-серые насекомые, около – 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке – верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка – то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу – они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка – она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло – корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу – они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Читайте также:
Рождественник на Рождество

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива – этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы – различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение – срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита – сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву – еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход – полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка – это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Спасти растение

Полгода примерно в каком то вялом состоянии, выпустил усы по лету, думала цвести будет, а они просто растут и растут. А листочки вянут.

Как называется растение, почитаю про уход.

Ведь ещё не кол ко лет назад увёл и пах

Читайте также:
Крапива в моём дворе

Другие публикации в разделе
Сад и огород

  • Авто
  • Большое спасибо!
  • Гороскопы
  • Животные
  • ЖКХ
  • Записочки
  • Зацепило!
  • Кино
  • Мужчина и Женщина
  • Музыка
  • Народный контроль
  • Отдам даром
  • Поздравления
  • Поэтический клуб
  • Приятного аппетита
  • Путешествия
  • Сад и огород
  • Спорт
  • Техподдержка
  • Юмор и креатив
  • Я — репортёр

Поздравляем
с Днём рождения!

Вы рассказали, мы написали

Самое читаемое на сайте

Живая лента

Эта функция доступна только зарегистрированным пользователям

Живая лента

Если вы хотите, чтобы ваши сообщения публиковались на «МОЁ! Online» без предварительной модерации, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите

= 1 комментарий в режиме инкогнито

Использование режима инкогнито не даёт права нарушать правила общения на сайте!

  • Новости
  • Народные новости
  • Видео
  • Происшествия
  • Авто
  • Интервью
  • Мнения

Сетевое издание «МОЁ! Online»
(перевод – «МОЁ! Прямая линия»)

Сетевое издание, зарегистрировано 30.12.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-60431 от 30.12.2014 г.

Учредитель: ООО «Издательский дом «Свободная пресса»

Главный редактор редакции «МОЁ!»-«МОЁ! Online» — Ирина Викторовна Булгакова

Редактор отдела новостей «МОЁ! Online» — Полина Александровна Листопад

Адрес редакции: 394049 г. Воронеж, ул. Л.Рябцевой, 54

Телефоны редакции: (473) 267-94-00, 264-93-98

Мнения авторов статей, опубликованных на портале «МОЁ! Online», материалов, размещённых в разделах «Мнения», «Народные новости», а также комментариев пользователей к материалам сайта могут не совпадать с позицией редакции газеты «МОЁ!» и портала «МОЁ! Online».

Есть интересная новость?
Звоните: (473) 267-94-00, 264-93-98. Пишите: web@kpv.ru, moe@kpv.ru

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь:

или по телефону в Воронеже: (473) 267-94-13, 267-94-11, 267-94-08, 267-94-07, 267-94-06, 267-94-05

Подписка на новости: RSS

«МОЁ! Online» в сети:

Наш партнёр:
Альянс руководителей
региональных СМИ России

Данные погоды предоставляются сервисом

Все права защищены ООО ИД «СВОБОДНАЯ ПРЕССА» 2007–2021. Любые материалы, размещенные на портале «МОЁ! Online» сотрудниками редакции, нештатными авторами и читателями, являются объектами авторского права. Права ООО ИД «СВОБОДНАЯ ПРЕССА» на указанные материалы охраняются законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности. Полное или частичное использование материалов, размещенных на портале «МОЁ! Online», допускается только с письменного согласия редакции с указанием ссылки на источник. Все вопросы можно задать по адресу web@kpv.ru. В рубрике «От первого лица» публикуются сообщения в рамках контрактов об информационном сотрудничестве между редакцией «МОЁ! Online» и органами власти. Материалы рубрик «Новости партнёров» и «Будь в курсе» публикуются в рамках договоров (соглашений, контрактов) об информационном сотрудничестве и (или) размещаются на правах рекламы. Партнёрский материал — это статья, подготовленная редакцией совместно с партнёром-рекламодателем, который заинтересован в теме материала, участвует в его создании и оплачивает размещение.

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», ФБК – «ФОНД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ» (является иностранным агентом), «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Что делать и как спасти денежное дерево, если оно погибает? Как быть, когда опадают или вянут листья у толстянки?

 Введение

Денежное дерево, еще называют толстянка или крассула, — растение, не требующее к себе особого ухода.

Для его выращивания хватит самых минимальных условий: полив, освещение и подходящий субстрат.

Именно потому, что с денежным деревом легко обращаться, оно и стало любимцем цветоводов.

Распространенные проблемы

Несмотря на то, что денежное дерево сложно назвать прихотливым, все же существует огромное количеств причин, по которым оно может начать увядать и в скором времени совсем пропасть. Например, некоторые из них:

Перелив

Для этого растения, как и для любых других суккулентов, будет безопаснее недостаток влаги в субстрате, чем ее избыток. К симптомам можно отнести потерю упругоси листочков, потемнение стебля, после чего и сами листья становятся сначала желтыми, а потом — коричневыми. Как правильно производится полив, читайте в отдельной статье.

Диагностика причины включает в себя внимательный осмотр земляного кома: если он слишком влажный, то это определенно переувлажнение. Также не стоит думать, что белый налет на поверхности субстрата, это гниль. Таким образом известь из жесткой воды выходит наружу.

Неправильный температурный режим

Высокая температура в помещении может стать причиной опадания листочков этого растения. Если вовремя исправить положение, то они начнут вновь быстро отрастать. От тех, что уже пожелтели, по продолжают держаться на стебле, следует избавиться.

Освещенность

Чаще всего цветоводы сталкиваются с этой проблемой осенью и зимой, и именно в это время признаки увядания толстянки отмечаются более выраженными, чем обычно. В случае чрезмерного освещения можно наблюдать покраснение листочков денежного дерева. Для исправления ситуации достаточно перенести его на другой подоконник или подальше от прежнего.

Болезни

Одной из самых распространенных является фузариозная гниль, которая возникает из-за избытка влаги в субстрате.

Новые побеги очень быстро погибают, листья желтеют и опадают, стебель становится вялым и коричневым.

Сюда же можно отнести появление белого мучного налета на листьях, который имеет специфический запах. Называется мучнистой росой.

Все листья или части растения, пораженные подобными инфекциями, необходимо в срочном порядке удалить, чтобы болезнь не поразила все растение и не перебралась на здоровые.

Вредители

Появление белой ваты на грунте, стебле и листьях — это мучнистый червец. Для избавления от этого вредителя достаточно тщательно, но аккуратно промыть листья проточной водой. При желании можно обработать листочки и пазухи чесночным раствором или спиртом.

А в жаркую погоду можно встретить такое явление как осыпание листьев и обилие на растении продолговатых жучков, которые называются трипасами.

Паутинный клещ оставляет на стебле и листочках маленькие точки желтого цвета, которые потом превращаются в коричневые коросты, иногда можно увидеть мелких жуков белого и красного цветов. Также этого вредителя можно узнать по появлению паутины, которая опутывает практически все листочки.

Справиться с ним поможет промывание растения проточной водой и обработка мыльным раствором или любым инсектицидным средством. После чего надеть на цветок колпак из целлофана, повторить эту процедуру через неделю.

Читайте также:
Вредитель плодов горького перца

Желтые и бурые пятна на листочках — принаки появления щитовки, которая и является этими пятнышками. Насекомых необходимо удалить вручную, а потом протереть листочки денежного дерева мыльным раствором или специальным препаратом, предназначенным для этой цели, — Фитоверм.

Если вянут листья?

При появлении такой проблемы в первую очередь нужно обратить внимание на то, насколько увлажнен грунт. Причина кроется либо в засухе, либо в избытке влаги в субстрате.

В первом случае листья постепенно увядают и принимают желтый оттенок, а во втором вместе с листьями начинает вянуть и стебель, становясь коричневым и мягким. Подробнее про проблему читайте здесь.

В том случае, если режим полива нормальный, субстрат не слишком влажный, проблема заключается в том, какой водой производится полив: слишком холодная может спровоцировать увядание толстянки. Необходимо делать это отстоявшейся водой комнатной темпераруты.

У толстянки опадают листья?

Денежное дерево размножается главным образом с помощью листьев, и их осыпание сообщает нам о том, что растение находится в некомфортных условиях и хочет избавиться от потомства, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность.

Большую роль здесь играют условия, в которых содержится толстянка: недостаточное освещение в зимний период, когда растение ослаблено. Также большое скопление влаги в дренаже в холодное время года может негативно влиять на внешний вид денежного дерева. Но чаще всего — это чрезмерное удобрение растения.

Чтобы решить эту проблему, придется постепенно исключать из списка проблемы одну за другой: сначала проверить дренажный слой, наладить режим полива (1 — 2 раза в месяц зимой), переставить растение на хорошо освещенный подоконник и удобрять с правильной периодичностью.

Все условия должны быть соблюдены с уловием времени года: осенью — зимой наступает период покоя, а в остальное время — вегетация.

Что делать, если сгнили корни?

Признаками гниения корней толстянки является их потемнение, и если процесс начался давно, то гниль переходит и на ствол, делая его мягким и темным. В этом случае необходимо принять экстренные меры.

Нужно аккуратно промыть теплой водой земляной ком, чтобы поврежденные участки были видны, после чего их нужно удалить острым ножом или ножницами.

Здоровую часть корневища следует поместить в раствор марганцовки на 20 — 25 минут для обеззараживания.

Ни в коем случае нельзя сажать оставщуюся здоровую часть корневища в тот же самый грунт, потому что он тоже заражен, и от него можно только избавиться.

Пустую емкость необходими промыть с хозяйственным мылом и ополоснуть кипятком. Только после этих манипуляций туда можно помещать денежное дерево.

Растение замерзло?

Это растение способно выдерживать любые темпарутуры выше 0 градусов, но если получилось так, что оно все же замерзло, то нужно обрезать отмержшие части, а места срезов присыпать растолченным древесным углем. В большинстве случаев растение приходит в себя и продолжает свой рост. Более подробно о зимнем уходе отдельной статье.

Если не хочется рисковать, то можно отрезать несколько целых частей и тем самым размножить растение черенкованием, так у Вас будет целое здоровое растение.

Полезное видео

Крайне интересное и познавательное видео:

Заключение

Главная причина практически всех проблем, которые могут возникать при выращивании денежного дерева, — это неправильный полив. Ведь недостаток освещения и низкие температуры это растение перносит без осого труда. Но, создав благоприятные условия, можно не сомневаться, что тостянка вырастет пышной, здорой и красивой.

Стебли у лотоса становятся коричневыми. Почему?

  • Эхеверии
  • Аизовые
  • Алоэ и гастерии
  • Граптопеталумы и граптоверии
  • Каланхоэ и котиледоны
  • Крестовники
  • Больше →
  • Опунции
  • Тефрокактусы
  • Маммиллярии
  • Гимнокалициумы

2. Темные пятна при нарушениях терморегуляции.

Многие из вас сталкивались с появлением темных пятен, штрихов и других повреждений на определенных частях листьев суккулентов (далее все вместе буду называть «темные пятна»). На момент написания, подавляющее большинство вопросов в группе «Суккуленты и другие растения» связаны с такими повреждениями. Около 90% задавших вопросы по темным пятнам, признались в использовании искусственного освещения (далее – иск освещение). Я и сам сталкивался с этой проблемой, в основном, после того, как начал использовать искусственное освещение. Но сейчас я научился избегать таких повреждений, в том числе, на иск освещении, так как оказалось, что темные пятна вызывают комплексные погрешности в уходе. Неправильный свет – это только часть проблемы, которую необходимо решить.

Фото 1. Типичные темные пятна на нижнем листе эхеверии.

Фото 2. Кремнерия изменчивая, почти полностью потерявшая листья под лампами, выпустила молодую и здоровую розетку на весеннем солнце.

Фото 3 (из интернета). В природе суккуленты очень редко портятся подобным образом, но небольшие темные пятная возможны, как например у этой эхеверии по краю самых нижних листьев.

Такие повреждения часто, особенно на толстянках, выглядят как усыхание листьев или всего растения.

Несколько лет наблюдений за десятками пострадавших растений, показали, что особенно быстро темные пятна появляются на эониумах, многочисленных гибридах эхеверии агавовидной и краснеющих/темнеющих эхевериях в условиях нагрева. И редко появляются на растениях с толстым слоем защитного налета (кутикулы). Если рассмартивать суккуленты по месту обитания, то “горные” суккуленты (например, толстянковые) страдают сильнее “пустынных” (например, аизовых), так как привыкли к большей свежести.

Хотя многое здесь зависит от вида и условий в целом (полив, вентиляция и др.), наблюдения позволили мне выделить условные зоны риска нарушения терморегуляции.

Риск Некоторые характерные особенности Примеры
Очень высокий Темные вариегатные (монстрозные) суккуленты, опушенные вариегатные толстянки. Aeonium ‘Mardi Gras’.
Crassula: ‘Calico Kitten’, ‘Moonglow’ var.
Echeveria: ‘Brown Prince’, ‘Silver Prince’, ‘Bess Bates’, ‘Bennett’.
Lenopetalum ‘Chocolate’ var.
Высокий Темные красно-зеленые суккуленты, эониумы, опушенные или вариегатные толстянки. Aeonium: ‘Schwarzkopf’, ‘Fiesta’, ‘Kiwi’.
Crassula: alba, ‘Buddha’s Temple’, justi-corderoyi, ‘Moonglow’, ‘Pastel’, ‘Tricolor’.
Echeveria: affinis, atropurpurea, dactylifera, ‘Black Prince’, ‘Painted Frills’, ‘Salsa Verde’.
Средний Красно-зеленые, опушенные суккуленты. Echeveria: agavoides (и все ее гибриды), nodulosa, ‘Blue Apple’, ‘Brown Rose’, ‘Doris Taylor’, ‘Joan Daniel’, ‘Verona’.
Faucaria.
Низкий Светлые суккуленты с налетом (кутикулой) теплых оттенков Echeveria: lilacina, ‘Morning Beauty’.
Pachyphytum: oviferum.
Очень низкий Светлые суккуленты с налетом (кутикулой) прохладных оттенков Echeveria: ‘Apus’, ‘Blue Bird’, chihuahuensis, elegans, shaviana, glauca, ‘Topsy-Turvy’.
Pachyphytum: glutinicaule
Отсутсвует Суккуленты центральной и южной Африки. Euphorbia, Haworthia, Aloe, Sansevieria
Читайте также:
Франжипани (Плюмерия): выращивание в домашних условиях из семян и черенков

Фото 4. Эониум, пострадавший от нагрева воздуха свыше 40 градусов в теплице.

Также я обратил внимание, что «темные пятна» быстрее появляются на растениях, которые регулярно не поливаются, находятся в стагнации, не имеют корней или их корни подгнивают. Возможно, без получения влаги растения не могут правильно охладиться.

Фото 5. Розетка на укоренении на следующий день после перегрева в теплице. Росшие рядом укорененные и политые розетки не пострадали.

Можно возразить, что суккуленты в природе растут в условиях высоких температур, и способны выдержать недостаток воды и нагрев до 50-60 градусов. Почему же я пишу, что суккуленты портятся от небольшого нагрева? Дело в том, что выдерживать высокие температуры и постоянно расти в некомфортных условиях – это разные вещи. Да и на самом деле, большинство суккулентов в своей среде обитания не испытывают таких температур нагрева воздуха, очень редко нагрев грунта (камней) достигает таких значений. Средняя температура воздуха на Канарских островах, где растут эониумы – 20-25 градуса. Температура в горах Мексики, где растут эхеверии – 16-24 градуса. Значительная часть жизненных процессов суккулентов проходит в ночной прохладе.

Фото 6. Граптоверия «Аралуен Джем» с повреждениями средней степени тяжести. После содержания растения в прохладе, из центра розетки начали расти здоровые листья.

Фото 7. Обратите внимание, пятна появились в первую очередь там, где после полива скапливалась вода. Не знаю, почему, но такое иногда бывает.

Я решил получить эти пятна экспериментальным путем.

Взял чистый черенок эхеверии агавовидной “Миранда” (Фото 8) и поместил его под полупрозрачный колпак. После того, как температура под колпаком доходила днем до 45 градусов, я увидел на нижних листьях классические темные пятна и штрихи (Фото 9). Причем на нижнем листе, который имел небольшую механическую вмятину, пятен было больше. Это также подтверждает наблюдения, что старые (нижние) или ослабленные листья портятся сильнее.

Фото 8. Растение до нагрева

Фото 9. Растение после нагрева

Из этого эксперимента могу предположить, что такие пятна появляются при ограниченной вентиляции и поливе, когда степень нагрева растения слишком высокая по сравнению со степенью освещения.

Также, помимо температуры, на растение влияет множество других факторов, которые в помещении не соответствуют природным:

1. Освещение. В природе сильный нагрев всегда сопровождается сильным солнечным светом и прохладой ночью. Предполагаю, что защита от перегрева у растений срабатывает на сильном свету. В помещении нагрев есть, но часто освещение слабое и не соответствует степени нагрева. Нет ночной прохлады.

2. Вентиляция. Суккуленты растут в местностях с постоянным ветром, по сравнению с которым движение воздуха в квартире практически отсутствует, за исключением поднятия вредного горячего воздуха от батарей (конвекции) зимой.

3. Полив. Как я писал выше, суккуленты, лишенные корней/воды, портятся раньше тех, которые регулярно поливаются.

4. Влажность. Зимой из-за отопления влажность ниже, чем в природе. Думаю, это в какой-то степени ухудшает условия, но не является значимым фактором.

Таким образом, что мы видим у начинающего коллекционера, особенно решившего использовать иск освещение в закрытом пространстве: недостаток света пытаются компенсировать редким/нерегулярным поливом, чтобы растение не тянулось. Но такие условия как раз и приводят к порче листьев. Нужно либо полноценно выращивать растение с таким же поливом как и летом, либо отправить его на зимовку.

Что касается других точек зрения на это явление.

1. Существует точка зрения, что это грибковые или бактериальные поражения и черный цвет некоторых повреждений от заражения, например, сажистым грибком. Я не буду с этим спорить, может так оно и есть. Для меня совершенно неважно, грибок это портит или бактерия. Важно, что здоровое растение в правильных условиях не повреждается, и что выявлена зависимость условий содержания и появления темных пятен. Поэтому нужно бороться с причиной ослабления растения (убрать погрешности в уходе), а не со следствием (бороться с грибком, бактерией или еще с чем-то).

2. Существует точка зрения, что это следы клещей.

При обсуждениях темных пятен в группе «Суккуленты и другие растения» некоторые участники писали о том, что обработка против клещей помогала бороться с темными пятнами. К сожалению, все описанные наблюдения были сделаны без контрольных образцов, поэтому правильность этих выводов довольно сложно оценить.

Ежегодно я выращиваю несколько тысяч суккулентов. За все время пока я занимаюсь суккулентами, покупал у множества продавцов из разных стран. Ни на одном из десятков тысяч суккулентов, которые я брал в свои руки, не было повреждений клещом. Я использовал средство от клещей всего один раз на нескольких растениях – для эксперимента по нарушениям терморегуляции, чтобы доказать, что это не клещи.

Что делать, если появились темные пятна.

Для начала необходимо понять, действительно ли у вас «темные пятна», как на фотографиях выше, или это что-то другое.

Темные пятна определяются по следующим критериям (не обязательно можно сразу наблюдать все из них, но большинство должно быть).

1. Впервые они появились на растениях из зоны риска (зеленые/красные толстянковые). В начальной стадии листья растений с густой белой кутикулой (защитным налетом), растущих в таких же условиях, пятен не имеют. Если отклонения условий незначительные или разовые, растения с плотной кутикулой вообще могут не портиться.

2. На растениях с очень нежными/красными листьями (кремнерия изменчивая, эхеверия темнопурпурная, прямоцветковая, и др.) и эониумах могут сразу появиться большие области поражения.

3. В большинстве случаев, повреждения сначала появляются на более старых нижних листьях. Листья портятся, в основном, в месте крепления к стволу, темнеют кончики. Крупные пятна могут выглядеть слегка вдавленными.

4. Мелкие темные пятна могут быть по всему листу и соединяться в «штрихи», идущие параллельно волокнам листа (Фото 1). Листья с сильными поражениями легко отваливаются/высыхают.

После того, как вы убедились, что у вас именно темные пятна, необходимо понять, где допущены погрешности.

1. Достаточное искусственное освещение. Без специальных приборов точно измерить освещение невозможно, поэтому руководствуйтесь мощностью источника света. Я предлагаю ориентироваться на 200 Вт/кв.м. для белых светодиодов. Лучше использовать не точечное (прожекторное) освещение, а равномерное (панельное).

Читайте также:
Посев петунии

2. Прохладный воздух и вентиляция. Рекомендуемая температура около 20 градусов, но не более 25. Исключить попадание сухого горячего воздуха от батарей и горячего воздуха от источника освещения. Некоторые коллекционеры писали о том, что у них нет искусственного освещения и воздух на окне прохладный, но пятна все равно появляются. Возможно, такое может случиться, если подоконник нагревается днем на сильном солнце при отсутствии вентиляции (подоконник отгорожен шторой) и/или нет регулярного полива.

3. Полив должен быть системным (регулярным). В течение нескольких дней после просыхания грунта. Нельзя допускать более длительных периодов пересушивания. Если вы планируете какое-то время не поливать растения, после просыхания грунта лучше отключить иск освещение и поставить растение в прохладу.

4. Растение должно быть с работающими корнями. Неукорененные растения лучше не ставить надолго под иск освещение и не нагревать на солнце.

5. С целью ускорения роста и для того, чтобы новые листья росли без пятен, можно использовать удобрения. Если растение находилось в стагнации от перегревов, и вы уверены, что корневая работает хорошо, небольшое количество удобрений способно стимулировать продолжение роста.

После того, как вы определили несоответствие с требуемыми условиями, устраните эти погрешности.

Если вы сомневаетесь, в том, что у вас такая же проблема, это можно проверить. Летом высадите проблемные растения в открытый грунт в сухое светлое место (после обязательной адаптации к солнцу). Выращивание в открытом грунте наиболее приближено к природным условиям. Если в открытом грунте растения будут расти без темных пятен, значит причины такие же, как и в статье.

Более подробно обсудить этот вопрос можно в группе “Суккуленты и другие растения”.

Все о травах
и не только

  • Травник
  • Лекторий
  • Травоведение
  • Обереги
  • Защитные основы естествознания
  • Пряности
  • Избранное
  • Мой Хог
  • Мансарда
  • Совятник
  • Творчество
  • Архив
  • Музыкальная культура
  • Австралия

Лотос (Nelumbo)

Общие сведения

Семейство: семейство лотосовых
Ботаническое название: Nelumbo
Аптечное:
Родовое название: Род лотос (лат. Nelumbo или nelumbium)
Народные названия: Тайское народное название этого растения — Bua Luang. В древней Индии у этого удивительного растения было около ста различных названий, однако они очень малоизвестны. Лотос, произрастающий в дельте Волги (лотос каспийский) называют также каспийской розой, астраханской розой или чулпанской розой. Забавный факт: лотос (lotus) — одно из народных названий родственницы лотоса — кувшинки обыкновенной.

Планета: – Луна
Знак Зодиака:
Стихия: – вода
Язык цветов: – символ духовной чистоты и полноты, совершенство, целомудрие
Основные свойства: – защита, открывание замков

Описание:
Всего род Лотос включает в себя 4 вида:
Лотос орехоносный (nelumbo nucifera);
Лотос жёлтый (nelumbo lutea);
Лотос каспийский (nelumbo caspica);
Лотос Комарова (nelumbo komarowii).
Последние два вида иногда называют также подвидами лотоса орехоносного.

Лотос орехоносный

Это многолетнее травянистое земноводное растение, растущее преимущественно в прибрежных частях водоёмов. Видоизменённые стебли лотоса, корневища, уходят глубоко в подводный грунт, ил. У лотоса есть три вида листьев:

Подводные: чешуевидные, маленькие. Находятся на подводной видоизменённой части стебля — корневище.
Плавающие: плоские, округлой формы. Эти листья значительно крупнее подводных; отходят от стебля на длинных гибких черешках.
Высоко поднимающиеся: крепятся к стеблю на длинных прямостоячих черешках, имеют воронковидную форму. Это самые крупные листья растения — от 50 до 70 см в диаметре.
Все надводные листья покрыты восковым налётом, мелкими пушинками, благодаря чему они не смачиваются водой и не тонут.
Цветки у лотоса крупные, от 25 до 30 см в диаметре. Они поднимаются на длинных изогнутых цветоножках, достигающих в высоту до 2 м. Цветок представляет собой обратно-коническое цветоложе, окружённое множеством белых (у культурных форм) или розовых (у естественных) лепестков. В центре находится множество ярко-жёлтых тычинок. Цветущий лотос представляет собой очень красивое зрелище. Ранним утром, когда цветы только распускаются, лепестки окрашены в ярко-розовый цвет. Постепенно они бледнеют, и к середине дня в зарослях лотоса можно наблюдать всю гамму цветов — от ярко-розового до почти белого. Цветы обладают несильным, но приятным запахом.
Цветки обладают положительным гелиотропизмом, т.е. всегда повёрнуты к солнцу. На ночь они закрываются. Один цветок радует глаз всего три дня, однако даже на одном растении цветков распускается всегда помногу и не одновременно, поэтому цветущим лотосом можно любоваться достаточно долго.
Плоды лотоса орехоносного, как следует уже из названия вида, — односемянные орешки, достаточно крупные (до 1,5 см в длину) с плотным околоплодником. Эти орешки, да и не только они, широко используются в кулинарии (см. ниже).

Места произрастания:
Распространён вид очень широко: он произрастает в Юго-восточной Азии, Северо-восточной Австралии, на Филиппинских островах.

Лотос каспийский

Лотос каспийский, который долгое время называли разновидностью орехоносного, и правда очень похож на рассмотренный нами вид. Основное его отличие заключается в том, что его лепестки имеют желтовато-белую окраску, а концы их розовые. Не исключено, что этот вид был завезён сюда человеком или занесён перелётными птицами, маршруты которых проходят в этих местах.

Места произрастания:
Лотос каспийский произрастает преимущественно в дельтах Волги и Куры, на побережье Каспийского моря, в Астраханской области.

Лотос Комарова

Лотос Комарова тоже порой относят к подвидам лотоса орехоносного, однако здесь больше вероятность того, что он сохранился в местах своего произрастания с более ранних геологических эпох, когда климат в этих местах был мягче. Сейчас же он мутировал и приспособился к более суровым условиям жизни. Растение стало более морозостойким. Корневища его погибают только в случае полного промерзания грунта, что случается крайне редко. Обычно же придонный слой воды не замерзает и всю зиму температура там держится около +4°C.

Места произрастания:
Распространён на Дальнем Востоке, в бассейнах Амура и Уссури.

Все три рассмотренных вида являются реликтовыми. Существует даже мнение, что, если бы человек не культивировал лотос, сейчас это растение было бы на грани вымирания, если бы вообще ещё присутствовало в современной флоре. Поэтому почти все виды занесены в Красную книгу.
Ещё один вид лотоса — лотос жёлтый. Он также очень похож на лотос орехоносный, отличаясь от него практически только окраской цветков (как следует из названия, они жёлтые).

Читайте также:
Ещё один способ посадки рассады

Места произрастания:
Этот вид произрастает на атлантическом побережье Северной и Центральной Америки.

Размножается лотос семенами и вегетативным способом. Удивительный факт: семена лотоса сохраняют свою всхожесть не одно столетие! Орешки лотоса, найденные в пирамидах египетских фараонов, прекрасно взошли, как будто были только что собраны. Разрастаясь, лотос покрывает плавающими листьями поверхность воды, образуя практически луг на воде.
Кстати, так называемый «египетский лотос» не является непосредственным родственником рассмотренных видов. Это растение принадлежит к роду кувшинка.

Используемые части:
Лотос — абсолютно неядовитое растение. Лишь в черешках и проростках присутствует ядовитое вещество нелюмбин. Поэтому в ход идут все части растения: корневища, листья, цветы, плоды.

Сбор и заготовка

Вообще-то лотос — реликтовое растение, занесённое в Красную книгу, и его сбор запрещён, за исключением специально выращенных, как овощи, лотосов. Но бывают случаи, когда это растение просто необходимо. Поэтому я всё же приведу основные правила сбора и заготовки этого замечательного во всех отношениях растения.

Цветки лотоса лучше всего собирать в предрассветный час, когда они готовятся раскрыться навстречу восходящему солнцу. В этот момент цветы наиболее ароматны и наиболее пригодны для различных целей, в т.ч. и магических. Срывать цветы нужно осторожно, чтобы не повредить само растение и чтобы не помять цветок. Как уже говорилось выше, цветки у лотоса очень большие (до 30 см в диаметре), поэтому много за раз их обычно не требуется.
Листья лучше брать молодые, свежие. Черешки потом следует удалить, ибо в них содержится ядовитое вещество нелюмбин.
Корневище следует забирать неполностью, чтобы на этом месте могли вырасти новые побеги, ведь лотос легко размножается как семенами, так и вегетативно.

Если собранные части растения не предназначены для немедленного использования (например, для готовки), то листья и цветы высушивают в тени, на свежем воздухе, чтобы не разрушились полезные вещества, содержащиеся в этих частях растения.
Корневища необходимо промыть от ила и песка, в коем они нормально обитают, а затем обсушить на свежем воздухе.
А вот плоды лотоса обладают замечательной лёжкостью. Известны случаи, когда орешки лотоса, пролежавшие где-нибудь 100 — 150 лет, всходили и давали жизнь новым растениям. Достаточно хранить их в сухом, хорошо проветриваемом пространстве, чтобы они не сгнили.

Медицина:

О целебных свойствах лотоса известно давно. Ещё в древнем Китае его корневища использовали как мочегонное, кровоостанавливающее, тонизирующее средство, а также при недостатке витамина B1. Плоды лотоса входят в состав более, чем двухсот препаратов китайской и индийской медицины. На дальнем Востоке отвар из листьев растения применяли как антисептическое средство, при бронхиальной астме и пневмонии.

Активные вещества:
В лотосе обнаружено немало активных веществ. Вот лишь некоторые из них (преобладающие в растении):

– Флавоноиды (содержатся в листьях и цветках);
– Лейкоантоцианилины (содержатся в листьях);
– Алкалоиды (в листьях);
– Крахмал (в корневищах);
– Смолы (в корневищах);
– Дубильные вещества (тоже в корневищах);
– Нелюмбин (в черешках и проростках) — ядовитое вещество!
– Каучук (во всех частях растения);
– Витамин C (во всех частях растения).

Народная Медицина:

Магия:

В магии это растение используется в первую очередь в различных благовониях и ароматеропии. Такие благовония способствуют релаксации, расслаблению организма, а также защищают от несильной порчи и сглаза.
Ещё в древнем Египте масло на основе лотоса использовалось в любовной магии. Был такой способ сделать себя более привлекательной, обаятельной и красивой: нужно было намазать маслом лотоса три точки: за ушами и посреди лба. Таким образом, получался почти правильный треугольник, обращённый остриём вверх, что всегда считалось хорошим признаком.
Но вообще, в магии это растение не нашло широкого применения. Оно всегда больше было священным и культовым растением, а потому не рассматривалось как могущее быть использованным в своих корыстных (или не очень) целях.

А вот нильский лотос в магии использовался. Если положить по язык корень лотоса, то, стоя перед закрытой дверью достаточно сказать “Аргус, отвори” – и дверь волшебным образом открывалась.

Вдыхайте аромат лотоса, и вы получите его защиту.

Плоды лотоса – семена – использовали для снятия любовной магии. Если носить на теле или с собой какую-либо часть лотоса (постоянно), то это принесет вам благословение богов и счастье.

Мифы и Легенды:

С лотосом связано великое множество мифов и легенд. Он был символом многих явлений. Вообще, на востоке это, пожалуй, самое известное и священное растение. Но подавляющее большинство этих поверий объединяет основное понятие, обозначенное лотосом: первозданная чистота, свет и т.п. Это объясняется следующим образом: корневища лотоса погружены в ил, в грязь; но цветы и листья его чисты и незапятнанны. Цветы высоко подняты над водой, над землёй, надо всем негативным. Они следуют за солнцем и сохраняют вечную чистоту.

Существует немало мифов, рассказывающих о рождении богов, связанном с лотосом. В Египте бог солнца Ра рождается из лотоса, поднявшегося из глубин первичных вод. С тех пор лотос стал атрибутом божеств солнца. Считалось также, что бог Гор поднимается утром из цветка лотоса (восход солнца). Ещё цветок лотоса служил троном богам Осирису и Изиде. Бог растительности Нефертум изображался в виде юноши в головном уборе в виде цветка лотоса. Лотос был символом верхнего Египта, и скипетр египетских фараонов изготавливался в виде цветка лотоса на длинном стебле, ведь растение считалось ещё и атрибутом верховной власти.

В Индии лотос тоже служил троном для многих богов, особенно индуистских. В Упонишадах (4-я часть Вед) земля представлена, как цветок лотоса, плавающий по поверхности мирового океана — космоса. При приходе в мир первого бога Вишну из его пупа вырос лотос, из цветка которого вышел созидающий миры Брахма. Когда же боги пахали океан, из его вод вышла с лотосом в руках Лакшми — богиня счастья и красоты, ставшая супругой Вишну. По легенде новорождённый Будда сразу сделал семь первых шагов, и на месте каждого его шага вырос цветущий лотос. Будда также часто изображается сидящим на полностью раскрытом цветке лотоса, что символизирует полное раскрытие души и духа. Ведь у лотоса есть ещё одна «трактовка»: корневище растения, погружённое в ил, символизирует материю, стебель, тянущийся сквозь воды к свободе, — душу, а цветок, не касающийся воды и тем более земли и всегда следующий за солнцем, — дух. Именно поэтому раскрытый цветок символизирует полное самораскрытие, нирвану. И рай Вишну, и рай Будды представлялись у индийцев сходно: это сады, в которых в водоёмах цветут лотосы разных цветов: белого, синего, красного и не только.

Читайте также:
За что я люблю клематис.

В целом лотос был символом чистоты, целомудрия, раскрытия самого себя. Ещё лотос символизировал время, а точнее, прошлое, настоящее и будущее. Это произошло потому, что на одном растении, как правило, одновременно есть семена, цветы и нераспустившиеся ещё бутоны. Также примечательна связь лотоса почти со всеми основными стихиями: в земле находится его корневище, в воде — стебель, в воздухе — листья, к солнцу (олицетворению огня) обращены цветы. Лотос является своеобразным единением всех стихий, что опять-таки связывает его с сотворением мира и т.п.

Одна из индийских пословиц гласит: «Цветы лотоса — корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение». Есть и другие: «Цветы лотоса так же поддерживают Вишну, как и его поклонники»; «Лотос — друг солнца. Когда месяц со своими холодными лучами исчезает, лотос раскрывается».
Древнеегипетская поговорка утверждает, что «Много лотосов на воде, велико будет плодородие».
Китайские пословицы: «лотос рвется, нити тянутся». «Когда любишь – и обезьяна кажется красавицей, а если нет — то и лотос гадкий».
У древних египтян лотосу нашлось место даже в нумерации. Число 1000 обозначалось иероглифом в виде схематически изображённого лотоса.
В лотос была обращена нимфа Лотида (древнегреческие мифы)

В Древней Греции были распространены рассказы о людях, питающихся лотосом, – “лотофагах” (“поедатели лотоса”). По преданию, тот, кто отведает цветов лотоса, никогда не захочет расстаться с родиной этого цветка:

Девять носила нас дней раздраженная буря по темным
Рыбообильным водам; на десятый к земле лотофагов,
Пищей цветочной себя насыщающих, ветер примчал нас,
Вышед на твердую землю и свежей водою запасшись,
Наскоро легкий обед мы у быстрых судов учредили.
Свой удовольствовав голод питьем и едою, избрал я
Двух расторопнейших самых товарищей наших (был третий
С ними глашатай) и сведать послал их, к каким мы достигли
Людям, вкушающим хлеб на земле, изобильной дарами.
Мирных они лотофагов нашли там; и посланным нашим
Зла лотофаги не сделали; их с дружелюбною лаской
Встретив, им лотоса дали отведать они; но лишь только
Сладкомедвяного лотоса каждый отведал, мгновенно
Все позабыл и, утратив желанье назад возвратиться,
Вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный
Лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись отчизны.
Силой их, плачущих, к нашим судам притащив, повелел я
Крепко их там привязать к корабельным скамьям, остальным же
Верным товарищам дал приказанье, нимало не медля,
Всем на проворные сесть корабли, чтобы из них никоторый,
Лотосом сладким прельстясь, от возврата домой не отрекся.

События эти, описанные Гомером, происходили более 30 веков назад на острове Джерба, который лежит в Средиземном море около берегов Южного Туниса.

Рецепты, настои, отвары:

При использовании лотоса как ингредиента зелий в первую очередь учитывается его связь со стихией воды. Конечно, он и с другими стихиями связан весьма сильно, но вода всё же преобладает.

Зелье для вызова осадков
По одной щепотке сушёных лотоса, лилии, папоротника, белены, вереска и аира.
Варить или настаивать до насыщенного цвета.
Зелье необходимо разбрызгивать под открытым небом, произнося при этом подходящее по случаю заклинание. Однако следует учитывать, что в зелье содержатся токсичные вещества, поэтому нужно всячески избегать попадания его на кожу.

В данном зелье следует отметить связь лотоса и лилии с водой, которую, собственно, и призывают (осадки это, как правило, либо дождь, либо снег — разные ипостаси воды). Папоротник, белена и вереск используются как весьма сильные магические растения, усиливающие действие зелья. Дополняет же его некое заклинание.

Применение в кулинарии:

В кулинарии лотос также пользуется популярностью. В ход идут даже жёлтые тычинки (коих, кстати, в каждом цветке превеликое множество). Его корневища едят практически в любом виде: их жарят, варят, сушат. Ещё из них делают муку для лепёшек, а засахаренные кусочки корневищ напоминают мармелад и являются популярным десертом. Их можно есть даже почти в сыром виде.
Из орешков лотоса изготавливают довольно качественный заменитель кофе.
Листья используются в салатах в сыром виде, как приправа к горячим блюдам.
Цветы растения широко применяются для ароматизации чая и т.п. На рассвете ещё нераскрывшиеся цветы обладают более сильным запахом, чем в течение дня. Кстати, чай, ароматизированный цветами лотоса, ценится очень высоко.
Также лотос идёт на корм сельскохозяйственных животных.

Каша из семян лотоса:
19 г семян лотоса (без кожуры и сердцевины) размельчить, смешать с 0,5 л неклейкого риса сварить кашу. Рекомендуется для улучшения слуха, зрения и памяти.

Мазь: Листья лотоса поджаривать до черноты, смешать с вазелином (1:4). Полученной мазью смазывать пораженные участки кожи при ожогах.

Настой:
6-12 г мякоти плодов лотоса на 250 мл кипятка. Настаивать 1 час. Процедить. Принимать по 50 мл 4-5 раз в день при ночном непроизвольном мочеиспускании, поллюциях.

Отвар:
9-15 г корней лотоса на 400 мл воды, варить 5-10 минут, настаивать час, процедить. Принимать по 100 мл 3-4 раза в день при кровотечении из носа, острой и хронической дизентерии

Отличные фотографии Лотоса можно найти тут.

Навигация по статье:

  • Общие сведения
  • Сбор
  • Медицина
  • Народная медицина
  • Магия
  • Мифы, легенды
  • Рецепты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: