Из чего лучше делать садовый пруд

Материалы для строительства пруда своими руками

Выбрав место под декоративный водоем на даче, наступает время детально продумать все этапы выполнения работ. Но прежде чем приступить к детализации плана, необходимо выбрать материал для строительства пруда – именно это повлияет на трудоемкость предстоящего процесса, обусловит временные и экономические затраты. Также от выбранного материала зависит и то, понадобится ли привлекать к работам дополнительную трудовую силу.

Существует несколько вариантов устройства водоема в зависимости от используемых материалов. Из чего можно сделать пруд на даче самостоятельно? Для создания чаши можно использовать бетон, полиэтиленовую, бутил-каучуковую пленку и пленку ПВХ, а также специальное пленочное покрытие, стеклопластиковые чаши в готовом виде или изготовленные на заказ по индивидуальному проекту. Помимо этих материалов для пруда, при возведении декоративных водоемов небольших размеров можно использовать самые различные подручные средства и предметы (например, старую бочку) или оставить естественное покрытие. Важно при выборе материала для пруда своими руками убедиться, что он нетоксичен, иначе растения, рыбки и лягушки в этом искусственном водоеме не выживут.

Далее вы подробно узнаете о том, из чего можно сделать пруд, и какими достоинствами и недостатками обладает каждый материал.

Из чего можно сделать декоративный пруд даче: бетон

Бетон – это самый надежный и долговечный материал для дачного пруда: по дну из железобетона можно будет ходить без опаски, например, когда нужно произвести очистку водоема или проредить и пересадить растения. Однако работать с бетоном намного сложнее, чем с прочими материалами. Здесь потребуются полное соблюдение технологии (сварка арматуры, изготовление опалубки, заливка бетоном), двойная гидроизоляция (с обеих сторон бетонной отливки — снаружи и внутри) для защиты от грунтовых вод. Стоимость всех этих работ по созданию декоративных прудов из бетона самая высокая. Конечно, можно сэкономить на гидроизоляции, используя строительный состав специальных марок, не подверженный воздействию воды, но этот материал обойдется еще дороже, а его применение потребует точного соблюдения технологий отливки. Помимо высокой стоимости, такой пруд на даче из бетона, однажды построенный, затем переделать будет крайне затруднительно.

Зато этот материал для искусственных прудов устойчив к внешним климатическим факторам (не боится ни грунтовых вод, ни промерзания), к физическим воздействиям (падение камня, повреждения, наносимые грызунами, и т. п.).

Обычно такие водоемы редко используются в дачном дизайне, но, если планируется устройство мостика над прудом или установка скульптурных тяжеловесных композиций, то лучшим выбором будет железобетон — это капитальный вариант водоема, который строится на долгие годы и прослужит верой и правдой не одному поколению хозяев участка.

Из какой пленки можно сделать садовый пруд

Используя пленочное покрытие, можно формировать водоем любой конфигурации, причем также можно будет, например, через год свободно изменять эту форму, если возникнет такая необходимость. Пленочное дно легко отремонтировать, небольшие отверстия можно заклеить, а при сильных повреждениях лучше просто заменить старую пленку на новую. Основной недостаток данного материала — зимой воду из водоема придется выливать, потому что если она замерзнет и расширится, то обязательно порвет пленку. Пленочное покрытие можно использовать как при устройстве котлованного водоема, так и при создании поднятого над уровнем земли пруда, укладывая материал на внутреннюю часть возведенных стенок.

Пленки для прудов незаменимы при создании больших декоративных водоемов на даче, если готовых емкостей такого размера нет, а конструкция из железобетона будет слишком дорогой. Удобно применять пленочное покрытие при создании водоемов сложной формы: такой материал значительно облегчает процесс строительства.

Кроме того, пленка бывает различных цветов, а это очень важно, ведь цвет дна серьезно влияет на общий вид водоема. Например, черное дно превратит водоем в своеобразное зеркало, которое отразит и небо, и облака, и растения, посаженные вдоль берега.

Помимо этого, черная пленка (а также коричневого цвета) хорошо имитирует цвет естественного донного грунта. Если выбрать пленку кремового или голубого оттенка, то цвет дна будет выглядеть ненатуральным, но зато на таком фоне отлично будут смотреться пестрые рыбки. Сероватый или голубоватый оттенок дна придаст пруду сходство с плавательным бассейном. Так что выбирать цвет пленки можно по вкусу и в зависимости от общего дизайна водоема.

Ниже описано, из какой пленки можно сделать пруд на загородном участке.

Полиэтиленовая и бутилкаучуковая пленка для пруда: толщина и размеры

Полиэтилен можно использовать для создания водоема. Но только в том случае, если толщина пленки для пруда составляет 500 мкр, причем укладывать её на дно декоративного водоема нужно в 2-3 слоя. Стоимость этого пленочного покрытия среди других самая низкая. Но данный материал ненадежный, поскольку его можно легко порвать, например острыми камнями и т. п.

Под воздействием солнца полиэтиленовая пленка быстро становится хрупким, а ремонт повреждений практически невозможен, проще сразу заменить на новое покрытие. И хотя это выйдет недорого, но слишком хлопотно, ведь все придется устраивать сначала: и дно, и растения и пр.

При аккуратном обращении полиэтиленовое покрытие может прослужить максимум 5 лет, но обычно его хватает на 2-3 года. Это покрытие можно использовать как временное решение для тех, кто не любит постоянства и планирует через год или два изменить проект пруда или установить его на новом месте.

Пленка из бутилкаучука более прочная и надежная — срок ее службы составляет 50 лет. Материал не поддается разрушению в результате воздействия ультрафиолетовых лучей, не повреждается под воздействием низких температур (выдерживает температуру до -35 °С), поэтому сливать воду из водоема на зиму не нужно. Благодаря этим качествам можно сделать пруд из пленки в любое время года — и зимой и летом, но лучше, когда грунтовые воды оттают, чтобы почва после сооружения водоема не просела.

Читайте также:
Уход за комнатными растениями и цветами

Если грунт на участке каменистый или планируется возведение водоема с высокой нагрузкой на основание (большая глубина и значительная ширина), то лучше выбирать покрытие из бутилкаучука, потому что материал не склонен к образованию трещин.

Пленка из бутилкаучука может быть трех цветов: черного, цвета камня и древесного угля.

Такие пленки производятся в разных странах, но специалисты по созданию прудов рекомендуют использовать товар немецких производителей: он лучше по качеству и гарантированно прослужит 15 лет.

В силу всех этих качеств бутилкаучуковая пленка для садового пруда является одним из самых распространенных материалов для строительства водоема.

Хотя ее стоимость среди прочих пленочных материалов самая высокая, эти затраты себя оправдывают: с помощью пленки можно сделать любую форму водоема, а при желании изменять ее в дальнейшем. Также пленку можно с легкостью ремонтировать, а срок службы готового сооружения составляет не менее 10 лет.

Стандартные параметры рулона этой пленки для пруда следующие: ширина — 4,5, 6,1, 9,15, 12,20 и 15,25 м; длина — 20-25 м.

Пленка ПВХ для искусственного пруда

Пленка ПВХ для пруда более прочная, чем обычная полиэтиленовая. Ее толщина составляет 0,5-1 см, для пруда можно использовать пленку толщиной 0,8 см. Она также проста и удобна в работе, позволяет создавать самые различные рельефы водоема, но с эстетической точки зрения это вариант не самый лучший.

Такую пленку все равно не удастся полностью замаскировать, покрывая камнями или гравием — все равно останутся открытые участки.

Стоимость пленки для искусственного пруда невысокая, в строительных магазинах представлен широкий ассортимент различного качества и от разных производителям. Есть два типа покрытия из поливинилхлорида: обычное двухслойное и усиленное, в котором между слоями пленки закладывается тканая сетка (для прочности). Эластичность пленки и ее качественная структура обеспечивают службу водоема до 15 лет, но на практике этот срок сокращается до 8-10 лет.

Такой материал для пруда даче, как пленка ПВХ, несмотря на свои преимущества, имеет все недостатки полиэтилена. Она подвержена разрушению под воздействием солнечных лучей, ее также можно порвать или продырявить. Но, в отличие от полиэтилена, повреждения в пленке ПВХ можно отремонтировать с помощью специального ремонтного набора.

К тому же этот материал благодаря своей эластичности лучше тянется и после наполнения водоема водой быстро выравнивается и разглаживается, создавая ровную поверхность дна без складок и заломов.

Жидкая резина и EPDM-мембрана для пруда своими руками

Жидкая резина для пруда своими руками – еще один вариант, подходящий для создания большого водоема неправильной формы. Этот материал после застывания обеспечивает высокую прочность чаши пруда.

При использовании жидкой резины для пруда не образуется швов, складок, заломов — поверхность дна получается идеально ровной и гладкой.

Срок службы водоема с использованием данного материала — 50 лет. Стоимость его высокая, а технология работ достаточно сложная.

EPDM-мембрана – это более перспективный материал, который начинает постепенно занимать место пленки ПВХ. Такая мембрана способна к десятикратному растяжению без угрозы разрыва, очень прочная и надежная. В продаже этот материал для садового пруда можно встретить в виде полотнищ и листов стандартных размеров, которые склеиваются прямо на месте с помощью спецклея или термосварной ленты. Стоимость EPDM-мембраны, что и понятно, очень высокая.

Емкости для садовых искусственных прудов на даче

Для создания водоема можно использовать уже готовые чаши из пластика или стекловолокна. Объем этих емкостей для садового пруда может достигать 1000 л и более. Чаши из пластика серийного производства, как правило, имеют небольшую квадратуру. Обычно, если площадь чаши составляет 4 м2, то ее глубина — 50-80 см. В такой емкости для пруда на даче вода будет хорошо прогреваться летом, а зимой не промерзнет до самого дна.

Чаши большого объема можно делать на заказ, но обычно они предназначаются для бассейнов (площадью свыше 10 м2) и их стоимость очень высокая, не говоря уже о дополнительных элементах конструкции.

Наименьший срок службы имеют дешевые ванны из пластмассы с толщиной стенок в 3 мм.

При механических повреждениях на поверхности ванны могут появляться трещины, заклеить которые будет довольно сложно.

Помимо этого, материал постепенно разрушается под воздействием солнечных лучей. И хотя стоимость небольшая, но лучше для длительного использования выбрать вариант более дорогой и надежный.

Пластиковые емкости для искусственных прудов изготавливаются из долговечной морозостойкой пластмассы с УФ-фильтром. Их срок службы — до 20 лет.

Некоторые модели уже имеют несколько террасок для водных растений, глубокое дно для рыбок, углубления для подсветки и насоса. Есть чаши, имеющие специальные формы для создания каскадных (многоуровневых) водопадиков. Конечно, они стоят дороже обычных простых форм, но, покупая такую емкость, можно сэкономить на покупке других материалов, которые используются в других случаях.

Обычно готовые пластиковые емкости применяются тогда, когда нужно создать пруд быстро и без больших затрат. Устроить водоем с готовой чашей будет очень просто, не тратя много времени и сил на создание уровней дна и прочие этапы работы.

В данном случае необходимо лишь выкопать котлован, установить емкость (по всем правилам) и приступить к оформлению пруда.

Для небольших дачных территорий вполне подойдет емкость в 4 м2 для создания водоема средних размеров.

Готовые резервуары из стекловолокна с резиновой основой считаются самыми лучшими и, соответственно, самыми дорогими. Их срок службы — 30 лет.

Читайте также:
Что за грибы поселились в моем малиннике?

В отличие от пластмассовых емкостей под пруд на даче, их можно ремонтировать, причем без какого-либо ущерба. Стеклопластик более устойчив к низким и высоким температурам, воздействию солнечных лучей. Он отличается высокими экологическими показателями, а значит, полностью безопасен для флоры и фауны искусственного водоема.

Стеклопластиковые емкости обладают эстетической привлекательностью: они бывают черного, коричневого и зеленого цвета. Края резервуаров имеют декоративное покрытие, имитирующее природные материалы, что облегчит работу по оформлению искусственного пруда.

Кроме обычных форм, выпускаются стеклопластиковые ванны для устройства ручьев. Такие емкости имеют имитацию под «каменную» фактуру, поэтому легко вписываются в общий ландшафт. Многоступенчатая форма конструкции позволяет быстро высадить водные растения на необходимом уровне. Русло ручья в данной емкости ограждено по бокам выступами, которые должны предохранять корни растений от вымывания. Все продумано до мелочей, но, конечно, стоимость этих емкостей очень высокая, зато сделать с их помощью пруд с ручейком или водопадом проще простого.

Отдельно следует сказать о том, что установка стеклопластиковой емкости большого объема (около 6000 л) с различными ступенями и уровнями достаточно трудоемкое занятие и не всегда под силу человеку без профессионального опыта.

Эти емкости изначально создавались для стран Европы с мягким климатом и теплыми зимами, поэтому в европейских условиях не требуется точное соблюдение технологии установки. При монтаже емкости не нужно тщательно заполнять пустоты и трамбовать песок и грунт. В наших же условиях, при сильных морозах зимой, если этого не сделать, то наличие пустот приведет к повреждению емкости в зимний сезон. Поэтому установка резервуара требует большой тщательности. Важно еще точно выверять горизонтальность водоема, сверяясь, все время по уровню. Все это сделать с большой емкостью будет проблематично, поэтому без профессиональных навыков лучше не браться за такую масштабную работу — ограничиться малыми или средними размерами водоема.

Дачный пруд из подручных материалов и покрытие для дна

Один из самых дешевых способов создания водоема — это использование подручных средств: старой бочки, таза, ванной, большой шины и пр. В данном случае, как и при использовании любой готовой емкости, весь процесс строительства сводится к сооружению котлована для заглубленного водоема или выполнению каркаса или облицовки для установки декоративного водоема над уровнем земли. Причем дачный пруд из подручных материалов можно сделать и обычный, и многоуровневый, и каскадный — имеются различные варианты, главное, чтобы нашелся подходящий материал.

Естественное покрытие дна – это самый дешевый и самый простой способ устройства искусственного пруда. Все, что понадобится в данном случае, — это глина, песок, гравий и плоские камни. И все эти материалы для пруда на дно можно найти либо на участке, либо в природной среде, не тратя денег на приобретение.

Пруд на даче – своими руками. 6 главных шагов

Ландшафтный дизайн. Водоем на участке: из пленки ПВХ и в готовой пластиковой форме.

Татьяна Шиканян ландшафтный дизайнер

  • Где разместить водоем? Выбираем место
  • Котлован для декоративного пруда
  • Работа с пленкой для водоема
  • Вода и камни
  • Вокруг пруда
  • Водоем в готовой пластиковой форме

Создать пруд на даче под силу каждому. Это может быть совсем маленький водоем или обширная водная гладь — правила создания искусственного пруда одинаковы. Даем советы по ландшафтному дизайну и обустройству пруда на даче с помощью пленочного покрытия или в готовой пластиковой форме.

Где разместить водоем? Выбираем место

С помощью гибкого покрытия реально воплотить в жизнь самую смелую идею, может быть, лишь чуть подкорректировав ее размеры в соответствии с реальной шириной рулона пленки или бутилкаучуковой резины, чтобы не было больших обрезков — ведь стоимость этих материалов достаточно высока.

При выборе места для водоема позаботьтесь о том, чтобы с большинства видовых точек участка он выглядел замечательно, а на его поверхности можно было бы увидеть интересные отражения — не только облаков, но и дома, и растений.

Сначала с помощью шланга или колышков с веревкой нанесите на землю контур водоема (еще лучше застелить то место, где будет водное зеркало, полиэтиленовой пленкой, прикрепив ее края к земле камнями) и проверьте, как ваш будущий пруд будет смотреться со всех видовых точек сада. Только ответив на все вопросы, разрешив все сомнения, можно перейти к следующему шагу — окончательной разметке.

Котлован для декоративного пруда

После определения идеальной формы водного зеркала в “правильном” месте сада очистите площадку от растений, попавших в эту зону, снимите дерн, если он есть, проверьте горизонтальность площадки и выровняйте ее. Далее нужно копать котлован. Вынутую землю лучше сразу вывозить на тачке в заранее определенное место, копать удобнее от краев к центру, постепенно углубляясь. При работе нужно тщательно выбирать строительный мусор, острые камни, обрубленные корни деревьев.

Не забудьте предусмотреть в пруду террасы, горизонтальные и широкие При метровой глубине пруда достаточно одной террасы на уровне 30 см. Берега должны быть пологими.

После того как котлован будет готов, нужно обязательно проверить по уровню берега и при необходимости подправить их. Они должны быть в одной плоскости, тогда в готовом виде никакая часть берега не окажется выше зеркала воды, и пленка не будет торчать. Важно хорошо утрамбовать дно и стенки котлована, форма которого должна быть красива сама по себе. Рулеткой или шнуром нужно внимательно измерить длину и ширину подготовленного котлована в самых протяженных местах и прибавить с каждой стороны по для декорирования береговой линии — таким образом вы узнаете размер необходимого полотнища пленки ПВХ или бутилкаучуковой резины для пруда.

Читайте также:
Обратите внимание на камассию

Готовый котлован надо засыпать речным песком слоем чем тоньше пленка, тем должен быть толще этот буферный слой песка. Чтобы песок хорошо держался на поверхности, его можно немного увлажнить. Если грунт засорен мелкими камушками или есть возможность повреждения пленки корнями близ расположенных деревьев, нужно дополнительно выстелить ложе мягким подстилающим или любым подручным материалом. После того как земляные работы будут закончены, поторопитесь с укладкой пленки, чтобы возможные дожди не испортили котлован.

Работа с пленкой для водоема

Расстилать пленку лучше в солнечный теплый день, она будет более пластичной. Стараясь не натягивать, нужно распределить ее в котловане. Бутилкаучуковая и ПВХ-пленки способны растягиваться и хорошо выстилать поверхность пологого берега, но полностью избежать складок не удастся. Часто предпочтительнее укладывать несколько крупных складок, нежели множество мелких, их проще прижать камнями или приклеить к основной части пленки. Пленка должна лежать свободно, ни в коем случае не натягивайте ее. На этом этапе желательно иметь одного-двух помощников, так как пленочные материалы для водоемов очень тяжелые, а уложить их нужно максимально аккуратно. По мере заполнения пруда водой пленка просядет, плавно повторив все изгибы котлована.

После укладки пленки следует убедиться, что по всей кромке берега есть запас необходимый для надежной заделки ее краев под гравий или грунт. Разложив пленку, сформировав основные складки и убедившись, что пленки хватает, прижмите ее края небольшими камнями или прибейте большими гвоздями, обезопасив от ветра.

Вода и камни

Наиболее трудоемкая часть работы закончена. Если в вашем распоряжении есть большое количество камня-булыжника, им можно выложить весь берег пруда и даже дно. Если укладку камней предполагается вести, начиная со ступеньки на глубине 30 см, то воду можно сразу наливать до этой отметки, периодически расправляя и подтягивая образовавшиеся складки пленки. Чтобы не повредить пленку, тщательно отбирайте камни и не используйте те, у которых есть острые края и углы.

Для нижнего ряда камней отбирают наиболее крупные с плоской нижней поверхностью. Лежать они должны устойчиво, поскольку на них будут опираться все вышележащие камни. Плоские камни плохо держатся на наклонной поверхности, съезжают, для откоса лучше использовать округлый крупный булыжник. Основное правило укладки — верхний камень должен опираться на два нижних. С укладкой камней не спешите, подбирайте их по размеру и качеству, наиболее красивые размещайте в верхних рядах — они украсят береговую линию. Когда останется уложить последние два ряда камней, пруд нужно полностью залить водой, чтобы убедиться, что все части берега находятся в одной горизонтальной плоскости. Если это не так, подсыпьте песок или грунт под пленку.

Наливать воду нужно с помощью шланга слабой струей. По мере заполнения пруда не забывайте время от времени подправлять пленку, потом сделать это будет гораздо труднее. После заполнения пруда водой и окончания работы вас может огорчить позеленение воды. Будьте готовы к этому! Эту проблему решит добавка ведер воды из любого старого пруда или даже канавы. Мутноватая вода в новом пруду — это нормальный процесс, который продолжится не больше двух-трех недель, в течение которых устанавливается биологическое равновесие и вода становится прозрачной и чистой. Этот момент нужно просто пережить.

Отличное средство для поддержания чистоты и прозрачности воды — головастики, которые процеживают воду и питаются водорослями, поэтому весной радуйтесь появлению лягушачьей икры в вашем пруду. Труднее избавиться от нитчатых водорослей, которые обильно размножаются, если в пруду накапливается много органических веществ от опавших листьев. С этим помогут справиться регулярные сборы сачком всех растительных остатков, упавших в воду, а также посадка водных и прибрежных растений, с которыми “нитчатка” не сможет конкурировать: нимфеи, рогоз и др. Чистоте воды в пруду способствуют улитки.

После заполнения котлована водой обрежьте края пленки с запасом и слегка заглубите их, чтобы не задирались, прибейте к грунту крупными гвоздями и присыпьте гравием или грунтом.

Вокруг пруда

Береговая зона оформляется в последнюю очередь: подсыпается грунт, гравий, высаживаются растения для пруда, укладываются валуны, плитняк, устанавливаются настилы. Если на берегу предусмотрена отсыпка галькой или гравием, уложите под нее слой геотекстиля (можно черный лутрасил), один край которого нужно завести пол пленку, другой — под камни или брусчатку. Геотекстиль не даст пробиться сорнякам и не позволит материалу отсыпки смешаться с грунтом.

Если вы решили обустроить на краю пруда смотровую площадку или место для отдыха, то при использовании плитняка его нужно обязательно закрепить цементным раствором. Водоем, примыкающий к открытой террасе, смотрится замечательно. Мостики, мостки и нависающие над водой террасы — не только прекрасный декоративный элемент сада, но и идеальные места для релаксации.

Чем больше пруд, тем легче поддерживается в нем биодинамическое равновесие, тем проще его содержать. Помогают поддерживать биологический баланс и растения, но они не должны покрывать более половины площади водного зеркала. Через неделю-другую после “постройки” пруда вода в нем станет прозрачной, здесь освоятся первые жильцы — водомерки, тритоны, лягушки, улитки, прилетят стрекозы, птички и кошки будут пить из него воду, а вы будете сидеть на скамейке, наслаждаясь принадлежащим вам “кусочком” живой природы.

Водоем в готовой пластиковой форме

Новичкам кажется, что сделать пруд в готовой пластиковой форме проще, чем водоем с помощью гибкой гидроизоляции. Это иллюзия. Поначалу в магазине формы кажутся огромными, но после их установки в грунт они выглядят примерно в два раза меньше, а наполненные водой кажутся совсем крошечными лужицами. Такие емкости хороши для приподнятых водоемов четких геометрических форм, для установки на склонах, когда нижнюю часть декорируют подпорной стенкой или рокарием. Для жестких емкостей хороши простые геометрические формы, края которых маскируют каменными плитами. Если жесткая форма предназначена для пейзажного пруда, то часто ее края излишне затейливы, их сложно замаскировать.

Читайте также:
А вот и нарциссы расцвели!

Наиболее прочными готовыми формами являются конструкции из стекловолокна, им не уступают по прочности емкости из армированной пластмассы, но края последних могут деформироваться, если не обеспечить конструкции надежную внешнюю опору на грунт. Эти формы импортные и достаточно дорогие. Емкости из обычной пластмассы дешевле, но они недостаточно жесткие, часто имеют деформированные края, да и размеры их невелики. Для водоемов подходят формы только черного цвета.

Часто водоемы в готовых пластиковых формах после заполнения водой деформируются, это происходит из-за неправильного заполнения грунтом зазора между стенкой ямы и стенкой формы. Правильно делать так: на горизонтальное основание котлована насыпать песка, плотно утрамбовать его и установить пластиковую форму. Потом залить в нее воды, затем в щель между стенками бассейна и котлована на высоту около 20 см засыпать песок, поливая его водой из шланга, либо залить в щель болтушку из земли, песка и воды и подождать, пока жидкая масса затвердеет. Затем в пруд налить еще воды, а в щель — песок с водой или болтушку, повторяя так до полного заполнения бассейна водой, а щели — песком или грунтом. В результате ваших действий форма будет жестко стоять в грунте, а ее береговая линия будет находиться в горизонтальной плоскости.

Вода из готовых конструкций на зиму никогда не сливается, это лишняя и даже вредная операция, т.к. весной пустая чаша будет выдавлена и покорежена.

Как сделать декоративный пруд на даче и идеи по оформлению

Пруд на даче – это водоем, который может стать и украшением участка, и прекрасным местом для отдыха.

В этой статье, мы предлагаем обзор основных способов как можно сделать декоративный пруд на даче своими руками, а также идеи как оформить сам пруд и территорию вокруг него.

Перед тем как соорудить пруд своими руками, следует определиться с назначением:

  • Декоративный. Преимущественно небольших размеров, создается для украшения какой-то зоны сада или как часть ландшафтной композиции (с подсветкой, фонтаном, мостиком).

  • Для разведения рыб. Должен быть достаточно большим, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно. Дополнительно нужно позаботиться об оборудовании для фильтрации и аэрации воды.

  • Для плавания. Это не обязательно должен быть большой бассейн, небольшого пруда тоже достаточно, чтобы освежиться в жаркий день или после бани.

Прежде чем построить декоративный пруд на даче, нужно учитывать следующие факторы:

  • Особенности участка. Принимать во внимание нужно не только размеры земельного надела, но и рельеф: для неровных склонов идеально подойдут каскадные пруды и водоемы с альпинариями.
  • Выбор места. Предпочтительнее расположить пруд в тени: яркое солнце способствует активному развитию микроорганизмов, а также усиливает испарение влаги. Нежелательно, чтобы рядом с прудом находились кустарники и деревья – это красиво, но опадающие листья и ветви загрязняют водоем, а корневая система может нарушить гидроизоляцию.
  • Освещение. Возможность электрифицировать эту зону участка нужно продумывать на этапе планирования. Это актуально, если в пруд нужно устанавливать аэратор, фильтр или насос для фонтана. Если речь идет только о подсветке, можно обойтись и фонарями на солнечных батареях.
  • Дизайн-проект. Водоем должен по стилю сочетаться с другими элементами ландшафтного дизайна. Нужно учитывать перспективу расширения: возможно, в какой-то момент вам захочется увеличить пруд или разбить там площадку для отдыха.

Кстати, если в пруду будет обитать рыба, зонирование обязательно:

  • Прибрежная зона. Глубина 10-30 см, здесь высаживают большинство мелководных растений.
  • Средняя зона. Глубина 30-90 см, обитель для растений и мелких рыбешек.
  • Глубоководная зона. Место обитания крупных рыб. Чем больше «жильцов»– тем объемнее должна быть эта зона пруда. Чтобы зимой водоем не замерзал, его дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Пруд из пластиковой формы

Самый простой способ обустроить декоративный пруд на даче. Вместительность готовой формы варьируется от 100 до 2500 литров воды. Емкости могут быть изготовлены из полиэтилена (менее прочные и боятся ударов), полипропилена (гибкие и пластичные), стекловолокон (с лучшими техническими характеристиками, можно ремонтировать). Срок службы полиэтиленовых конструкций – до 10 лет, стекловолоконных – до 30 лет.

Важно! Чаши для пруда выпускают как правильной геометрической, так и асимметричной формы. Последние смотрятся более естественно и легче вписываются в пейзаж. Кстати, ухаживать за большим прудом намного проще, чем за маленьким.

Пошаговая инструкция по созданию пруда своими руками:

  1. Разметка территории. Сделать разметку контура чаши (с запасом 15-20 см по краям, чтобы не повредить форму при монтаже), вырыть котлован. Если чаша большая – стоит привлечь специализированную технику.
  2. Подготовить основание. Для небольших чаш достаточно просто хорошенько выровнять грунт, насыпать 5-7 см песка и утрамбовать. Для крупных чаш нужно твердое основание, поэтому поверх песчаной или щебневой подушки заливается стяжка, толщиной 7-8 см.
  3. Монтаж емкости. Аккуратно опускаем форму, фиксируем распорками (подойдут деревянные колышки) и на треть наполняем водой. В оставшиеся щели между котлованом и формой насыпаем влажный песок, одновременно доливая воду в емкость – это нужно, чтобы под давлением песка форма не деформировалась. После завершения работ дать пруду постоять 2-3 дня, чтобы произошла осадка, а уже потом приступать к декорированию.

  • Оформление. Многие чаши имеют углубления и ступени – на них удобно высаживать растения. Выступающие края формы можно прикрыть камнями или гравием. Можно установить оригинальные садовые фигурки, сделать по периметру пруда деревянный настил, высадить цветы или траву для газона.
  • Лайфхак! Вместо готовой формы для небольшого пруда можно использовать старые покрышки, ванны или глубокие тазики.

    Пленочный пруд

    Его огромное преимущество – быстрый монтаж и разнообразие форм. Декоративный пруд для дачи может выполняться из полипропиленовой, поливинилхлоридной или бутилкаучуковой пленки. Бутилкаучуковая самая прочная и устойчивая к внешним воздействиям, ее срок службы – до 50 лет.

    Пошаговый мастер-класс пленочного пруда своими руками:

    Выполняем расчеты. В случае с готовой формой – все просто: выбрал, купил, сделал разметку – можно рыть пруд. Для пленочного пруда количество материала рассчитывается так:

    • Длина пленки: измеряем длину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.
    • Ширина пленки: измеряем ширину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.

    Скрепляют части пленки специальными составами, к примеру «Тангит» или клейкой лентой. Кстати, пленка бывает разных цветов и каждый вид дает особенный эффект. Коричневая пленка – имитация настоящего дна, черная – визуально делает водоем глубже и усиливает отражающие свойства воды, светлая пленка – отличный выбор, если в пруду обитают рыбы.

    Разметка и котлован. Если пруд нестандартной формы, лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге, а уже потом – на земле. Удобнее копать от края к центру, постепенно углубляясь. Не забудьте о запланированных террасах и мелководье. Берега лучше делать пологими – так проще украсить прибрежную зону.

    Гидроизоляция. Перед использованием пленку нужно расстелить и дать полежать на солнце 2-3 часа – она станет мягкой и эластичной. Пленку легче раскатывать от центра (если пруд очень большой – от одного из торцов). Если ширины рулона не хватает, склеивают внахлест при помощи липкой ленты. Чтобы во время работы пленка не сместилась, в некоторых местах ее нужно придавить камнями. Ее нельзя слишком натягивать – иначе под весом воды может лопнуть, небольшие складки допустимы. Воду в готовую чашу заливают понемногу, слабой струей.

    Оформление. Поверх пленки насыпается еще один слой песка. На террасы, где будут высажены растения, выкладывают суглинок. Компост и торф для пруда не подходит – он только засоряет воду. По мере заполнения водоема высаживаем растения. Слой грунта может варьироваться от 15 до 40 см – в зависимости от высоты и корневой системы выбранных растений. Неукоренившиеся донные растения слегка присыпают гравием.

    Важно! Пологие берега можно дополнительно укрепить георешеткой, крутые – сваями, габионами или подпорными стенами. Наполненному водой пруду дают 2-3 дня постоять, после чего ненужную пленку обрезают и декорируют края.

    Пруд из бетона

    Декоративный пруд для дачи из бетона нужно обустраивать только в сухую солнечную погоду, иначе все труды насмарку. Делаем все по привычной схеме: эскиз, разметка, рытье котлована. А потом начинается самая важная часть работы:

    1. Гидроизоляция. Грунт утрамбовывается, укладывается песчаная подушка 4-5 см, после чего можно приступать к монтажу гидробарьера. Для этого используется геоткань, рубероид или прочная пленка. Материалы укладывают внахлест, оставляя по краям запас. Если в пруду будет жить рыба, в бортике бассейна нужно предусмотреть переливной желоб для оттока воды.
    2. Бетонирование. Первый слой бетона должен иметь толщину 7-10 см. Он укладывается сначала на стенки, потом – на дно. Важно выполнить этот этап без перерыва, иначе в местах стыков появятся трещины. В свежий бетон вдавливают армированную сетку 20х20 см. Стены пруда можно дополнительно укрепить еще одним слоем проволоки. После того, как слой бетона высохнет, можно наносить второй, его толщина – 5 см. Затем закрыть пруд пленкой и каждый час открывать и затирать поверхность стальной гладилкой. После 3-го подхода водоем снова накрывают и оставляют на 3 суток. Края пленки можно зафиксировать досками или камнями.

    Важно! Перед каждым наслоением бетона нужно взбрызнуть водой место, откуда начинаете работу. Допустимый наклон стенок для пруда без опалубки – до 60 градусов, иначе бетон не будет держаться.

    1. Жидкое стекло. Это специальный состав, который препятствует разрушению бетона и выделению в воду ядовитых веществ, смертельных для рыб. Наносится в 1 слой 2-3 мм на дно и стенки пруда. Если живность в пруду заводить не планируете, можно использовать акриловую грунтовку или герметик (2-3 слоя).
    2. Декорирование. Края пленки или рубероида обрезаются, и можно приступать к оформлению. Лучше выбирать камни разных форм и размеров – они смотрятся более естественно. Крупные валуны можно комбинировать с галькой, щебнем, плитняком.

    Запускать водных обитателей в такой бассейн можно спустя неделю после завершения работ.

    Подсолнух – цветок, следящий за солнцем. Посадка и уход

    Вы любите жареные семечки? Тогда почему бы вам не вырастить подсолнух у себя на даче? Ведь свой собственный, «экологически чистый», хороший урожай можно получить даже на 10 м² дачного участка.

    К тому же эти маленькие солнышки отлично украсят ваш участок и придадут ему неповторимый колорит. А о том, как высаживать растение и ухаживать за ним, какие сорта дадут лучший урожай, мы вам сейчас детально расскажем :)


    Подсолнух

    Посадка подсолнуха

    Подсолнечник неприхотлив к условиям произрастания (например, может переносить весенние кратковременные заморозки до -5°C), засухоустойчив. Но чтобы вы получили при сборе урожая крупные и красивые семечки, нужно будет уделить ему достаточно внимания.

    Во-первых, для хорошего урожая высаживать подсолнечник необходимо на плодородную почву. Лучшим вариантом будет почва со средним количеством глины в корнях подсолнечника и с достаточным количеством влаги под ними. На кислой, болотной и засоленной земле посадку проводить не стоит. Еще подсолнух не стоит высаживать на участки, где раньше до этого произрастали бобовые (бобы, горох, соя), сахарная свекла и томаты (из-за избытка азота в почве после этих растений), а вот земля после посадки зерновых культур и кукурузы отлично подойдет.

    Также не советуем вам высаживать растение несколько лет подряд на одном и том же участке (желательно вообще сделать перерыв на 3-4 года), так как подсолнечник очень активно потребляет необходимые ему питательные вещества из почвы, буквально высасывая их из земли. Кроме того, подсолнечник подвержен различным заболеваниям, поэтому такая передышка позволит избавиться от большинства возбудителей болезней (от которых страдает растение), оставшихся в земле. Еще один важный фактор – выбранное место для посадки должно быть солнечным и безветренным.


    Посадка подсолнуха

    Подсолнечник масличный (а именно о нем идет речь, про декоративный подсолнух вы можете почитать в публикации Декоративный подсолнечник — солнце на клумбе) – это однолетняя культура, которой для созревания понадобится от 70 до 150 дней, в зависимости от сорта и места произрастания. Посадка семян подсолнуха проводится в теплую, прогретую почву (когда земля прогреется до +8. +12°C), обычно в апреле.

    Перед посадкой семена нужно протравить и откалибровать. О том, как сделать это правильно, расскажет статья Как провести предпосевную подготовку семян. Для протравки можно использовать специальные протравители, но есть и действенное народное средство, которое поможет избавиться от вредных микроорганизмов.

    Для изготовления этого средства понадобится чеснок и луковая шелуха. Чеснок (около 100 г) пропускают через мясорубку, затем смешивают с луковой шелухой и заливают двумя литрами крутого кипятка. Настаивается эта смесь около суток, затем настой процеживается через марлю.

    Семечки подсолнуха оставляем в этом настое на ночь перед посадкой. Такая обработка семян перед посадкой принесет дополнительную пользу: на первых порах она отпугнет грызунов и других вредителей, любящих полакомиться семенами.


    Чем больше дистанция, тем крупнее будут семянки с семечками

    При посадке семена высевают на глубину до 8 см, в каждом гнезде оставляем 2-3 семечки. Расстояние между высаженными подсолнухами тоже очень важно и зависит от сорта. Между крупными подсолнухами интервал должен быть 75-90 см, между средними по высоте растениями – 45-50 см.

    Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками. На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами.

    Выращивание подсолнечника надаче

    Не все знают, как вырастить подсолнух на даче, хотя многим нравится вид прекрасного солнечного растения, а иногда хочется побаловаться семечками. Но на самом деле, подсолнух на даче вырастить не проблема. Культура эта неприхотливая, а огромные цветы способны украсить любую грядку.

    Из этой статьи вы узнаете, как проводится выращивание подсолнуха из семян.

    ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДСОЛНУХА ИЗ СЕМЯН

    Для посадки подсолнуха нужно отвести наиболее освещенное место участка. Еще с осени нужно перекопать землю и внести удобрения. Можно использовать перепревший навоз, или же использовать минеральные удобрения по 300-400гр на сотку.

    Подсолнухи совершенно неприхотливы и могут расти и при температуре до -5. При этом, они не бояться заморозков. Но все же старайтесь высаживать их в то время, когда почва уже прогреется до 8 градусов.

    Выращивание подсолнуха из семян начинается с того, что семена надо прорастить. Для этого их необходимо замочить в воде, обернуть в марлю или какую-то другую ткань. И поместить в место, где температура до 20 градусов. Когда вы заметите появление первых ростков, семена подсолнуха можно высаживать в грунт.

    Также нужно сделать небольшое углубление в почве, не более 10см и полить семечки внутрь, краешком вниз. Далее, присыпьте семечку землей. Для выращивания подсолнуха можно сделать борозды и разместить в них семечки на расстоянии около 40см одна от другой. Между бороздами нужно соблюдать ширину до 0,5мм. Чем реже будут посажены растения, тем крупнее в них будут семечки.

    Хороший урожай получают тогда, когда выращивание подсолнуха из семян проводится между рядами свеклы, картофеля, других овощей.

    УХОД ЗА ПОДСОЛНУХОМ

    В уходе подсолнухи совершенно не требовательны. Вам не потребуется для выращивания подсолнуха много времени. Главное, вовремя убрать сорняки под подсолнухами и поливать растения по мере высыхания почвы. Для этого, нужно накрыть участок со всходами тоненьким акрилом. Если же у вас большая плантация, тогда вы можете подготовить пугало.

    По мере созревания семечек, необходимо принимать меры по спасению урожая подсолнуха. Для этого, нужно обвязать каждую корзинку подсолнуха марлей. На большом участке вы можете установить шумные ветряные вертушки или блестящие ленты из фольги на шестах.

    Когда семечки станут плотными, вы должны убрать урожай. Каждую головку нужно срезать острым ножом, а также поместить урожай под просушку. Не забывайте, что самые крупные семена необходимо оставить на следующий год, для того чтобы высеять подсолнухи вновь.

    ПОЛЬЗА СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНУХА

    Подсолнухи – растение солнца. Их почитают многие народы, а выращивают подсолнухи не только для красоты или для самих семечек. Именно из семечек подсолнуха делают растительное подсолнечное масло, которое широко применяется в кулинарии в наших краях. Для народов разных участков мира характерно наличие собственных продуктов, которые дают масло. Например, в Греции и в Италии больше распространено оливковое масло. Это связано с распространением оливок. А вот в странах бывшего советского союза странно представить жизнь без подсолнечного масла. И, несмотря на то, что на небольшом земельном участке мы вряд ли сможет создать маслодавильню, широкое применение подсолнечника говорит о его невысоком уровне прихотливости и о том, что подсолнух можно выращивать из семян самостоятельно.

    И конечно, важно помнить, что лучший урожай семечек вы сможете получить тогда, когда будете выращивать подсолнечник на открытых солнечных территориях. Это способствует тому, что растение тянется к солнцу и развивается быстрее, а семечки подсолнуха получаются крупнее и качественнее. Никаких особых трудностей с подсолнечником не возникнет. Поливайте его тогда же, когда поливаете остальные овощи на огороде.

    Все тонкости выращивания подсолнечника на даче

    Подсолнечник родом из Америки. Но растение настолько полюбилось жителям России, что стало практически народным. Правда, его не так часто можно встретить на дачных участках – и зря! Мы расскажем, как снова поселить на даче “солнышко”.

    Для получения урожая семечек на дачах сеют подсолнечник масличный. Это однолетнее неприхотливое растение не только украшает собой участок, но и привлекает насекомых-опылителей. Плоды подсолнечника называются семянками. Внутри них находятся две съедобные семядоли, содержащие большое количество жиров и углеводов. По размеру они некрупные, имеют чуть сладковатый вкус. Соцветия средние или крупные, дают богатый урожай, а в период цветения вполне могут использоваться в срезке для создания осенних букетов.

    Лучше всего подсолнечник плодоносит в теплых регионах, но при желании можно вырастить его и в средней полосе. Технология выращивания подсолнечника довольно проста, однако все же стоит учесть несколько нюансов.

    Выбираем сорта подсолнечника

    Что хочется получить от подсолнечника, выращиваемого на участке? Обильное плодоношение, устойчивость к болезням, неприхотливость. И самое главное – чтобы семена были крупными и вкусными! Это не в последнюю очередь зависит от того, какой сорт или гибрид выбран для посева.

    Вулкан F1. Среднеспелый гибрид, который даст хороший урожай даже при плохой погоде и нехватке ухода. Устойчив к ржавчине и вертициллезному увяданию.

    Лакомка. Крупноплодный сорт, который порадует урожаем через 105-110 дней после посадки. Прекрасный медонос. Семечки отличаются отменным вкусом.

    Рейна. Этот гибрид – рекордсмен по засухоустойчивости и один из лидеров по урожайности. Среднеспелый, созревает через 95-100 дней после посева.

    СПК. Самый популярный сорт подсолнечника. Крупноплодный, среднеспелый, отличный медонос и настоящий гигант (достигает до 2 м в высоту). Первый урожай можно собирать через 84-90 дней после посева. Не переносит загущенности.

    Ясон F1. Высокоурожайный раннеспелый гибрид. Не боится засухи, мучнистой росы, серой и белой гнили. Цветет и плодоносит равномерно.

    Для декоративных целей подойдут такие сорта и гибриды подсолнечника, как Тедди Беар (Teddy Bear), Мулен Руж F1 (Moulin Rouge F1), Тайо (Taiyo) и др.

    Выбираем место для посева подсолнечника

    Само название “подсолнечник” говорит о том, что это растение очень любит солнце. В течение дня молодые головки подсолнухов следуют за движением светила, а когда семянка начнет зреть, поворачивают ее на восток. Поэтому лучшим местом для цветка будет хорошо освещенный участок, без затенения и сквозняков.

    Почва должна быть плодородной, предпочтение отдавайте черноземам и песчаным суглинкам. Тяжелые, глинистые и закисленные почвы плохо скажутся на урожае. Готовить участок лучше осенью. Очистите грядки от сорняков и перекопайте на глубину до 20 см, предварительно внесите по ведру перегноя на 1 кв.м. На бедных почвах также стоит внести комплексные минеральные удобрения, например, нитрофоску или азофоску по инструкции. Отличная идея – посеять сидераты, которые улучшат состояние грунта.

    Подсолнечник быстро расходует питательные вещества, поэтому каждый год место посадки нужно менять. Не рекомендуется высаживать подсолнечник после бобовых культур, а также томатов и свеклы. Лучше всего проводить посадку после кукурузы, картофеля и зерновых культур.

    Готовим семена подсолнечника к посеву

    Семена для посева подсолнечника можно купить в магазине или заготовить самостоятельно. В последнем случае не используйте семена гибридов, потому что новые растения не сохранят характеристик материнского растения.

    Затем поэтапно проведите следующие процедуры:

    • если семена свои, откалибруйте их по размеру, чтобы получить равномерные всходы;
    • протравите посевной материал с помощью Фундазола, Винцит Форте, ТМТД, Бактофита или раствора марганцовки;
    • для стимуляции роста можете использовать Корневин или другой подобный препарат;
    • просушите семена на сухой ткани.

    Сеем семена подсолнечника в грунт

    Для прорастания семенам подсолнечника нужна температура почвы 8-12°С на глубине до 8 см, для нормального развития и плодоношения – 20-27°С. Поэтому лучшее время для посева – апрель-май, когда почва хорошо прогреется. Еще один вариант – посев на рассаду дома или в теплице. Он больше подходит для средней полосы России с ее поздней весной. В среднем созревание наступает спустя 70-150 дней, поэтому вы сможете примерно вычислить, когда хотите получить урожай и когда стоит провести посев.

    Обработанные семена высевайте в хорошо увлажненную почву на глубину 3-5 см. В каждую лунку кладите по 2-3 семечка на случай, если какие-то семена не взойдут. Если сорт крупный, оставляйте между лунками примерно 80-90 см, средний – 45-55 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 0,7 м. Эти же параметры соблюдайте при высаживании рассады в открытый грунт.

    Ухаживаем за подсолнечником

    В первые недели растения особенно уязвимы перед сорняками, поэтому почву нужно поверхностно рыхлить по следующей схеме:

    • после появления всходов;
    • в фазе 2 пар листьев;
    • в фазе 3 пар листьев (также дополнительно нужно провести окучивание);
    • в фазе 5-6 пар листьев.

    Когда подсолнечник вырастет до высоты 70-80 см, рыхление можно прекратить. Во время цветения желательно провести еще одно окучивание и при необходимости установить опоры.

    Когда у подсолнухов появятся по 4 настоящих листика, проведите прореживание всходов. Оставляйте только самые крепкие экземпляры, остальные аккуратно срежьте. Выдергивать сеянцы не рекомендуется, чтобы не повредить корни соседних растений.

    Правильно поливаем подсолнечник

    Молодые всходы подсолнечника нуждаются во влаге, и поливать их нужно достаточно часто – в засушливую погоду до 3 раз в день. Также растения нуждаются в обильных поливах в периоды бутонизации, цветения, формирования корзинки и семян.

    Основное правило полива подсолнуха: он должен быть обильным, чтобы земля увлажнилась на глубину залегания корней.

    Взрослые растения не боятся засухи, их длинные корни вполне способны обеспечить себя водой. Но слишком иссушать растения, особенно в жару, не стоит, иначе листья начнут быстрее стареть, а в семенах будет меньше масел.

    Поливать подсолнечники нужно в междурядья. Также можно проводить дождевание (искусственное орошение).

    Подкармливаем подсолнечник для обильного плодоношения

    Подсолнечник любит калий и благодарно отзовется на подкормки в течение сезона. В среднем требуется три процедуры, для удобства мы представили их в виде таблицы.

    Фаза развития подсолнечника Норма подкормки (на 1 кв.м)
    3 пары листьев 20-30 г суперфосфата и 5-10 г аммиачной селитры
    Образование корзинок 2 стакана древесной золы, 30-45 г азофоски или настой коровяка, разбавленный водой 1:10
    Созревание семян 20-30 г сульфата калия

    Удобрения вносите после полива. И будьте осторожны с азотными подкормками, иначе растения станут более подвержены болезням, а семянки окажутся пустыми.

    Альтернатива подкормкам в течение всего сезона – внесение удобрений в почву перед посевом. На 1 кв.м требуется по полведра компоста и 2 ст.л. азофоски. Способ подойдет только для достаточно питательных почв.

    Защищаем подсолнечник от болезней и вредителей

    Болезни наносят большой вред подсолнечнику и могут полностью лишить урожая. Серая, белая и корневая гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, вертициллезное увядание, мозаика – эти и другие недуги возникают от неправильной агротехники, в частности, нарушения севооборота или неблагоприятной погоды.

    Если вы обнаружили признаки заболевания, не спешите использовать химические препараты. Лучше приготовьте раствор Фитоспорина или Триходермина – биопрепаратов, которые можно использовать также в период сбора урожая.

    Не меньший вред наносят подсолнечнику и вредители: совка, тля, луговой мотылек, паутинный клещ, проволочник, медведка и др. Для борьбы используйте биологические препараты (Битоксибациллин, Актофит, Боверин и т.д.) либо народные средства, которые не нанесут вреда вашему здоровью.

    Отдельно следует сказать о птицах, которые прилетают, чтобы полакомиться созревшими семенами. Для защиты можно использовать:

    • марлевые или тканевые повязки на корзинки;
    • колышки, между которыми натянуты белые нитки;
    • полоски фольги, привязанные к кольям или стеблям подсолнечника;
    • огородное пугало и др.

    Убираем урожай подсолнечника

    Как только подсолнечник начнет усыхать, его семянка наклонится и повиснет, а лепестки почти все опадут – можно собирать урожай. Аккуратно срежьте семянки и оставьте на 1-2 дня просушиться на свежем воздухе, предварительно укрыв их от птиц тканью или бумагой. Полиэтиленовые пакеты не подойдут, т.к. создадут эффекта парника.

    После просушки надо извлечь семена. Обычно достаточно потереть две семянки друг о друга над ведром. Если не помогло, используйте жесткую щетку. Затем промойте семечки и тщательно просушите, разложив на ровной поверхности в один слой. Уберите мусор и испорченные экземпляры. Осталось пересыпать семечки в бумажные пакеты или тканевые мешки и спрятать в контейнеры.

    Семечки подсолнуха ешьте сырыми или слегка подсушивайте, чтобы они не потеряли своих полезных свойств. Если любите жареные соленые семечки, берите на заметку наш рецепт!

    Жареные соленые семечки подсолнечника – домашний рецепт

    Вам понадобятся: 500 г сырых семечек, 3-5 ст.л. соли, 1,5-2 л воды.

    Приготовление. Промойте семечки, залейте водой с солью и оставьте на ночь. Затем просушите их, выложите на противень в один слой и жарьте при температуре 150°C до золотистого цвета (примерно 30-40 минут), периодически перемешивая. Перед употреблением остудите.

    А можете приготовить вкусную и полезную халву!

    Домашняя халва из семечек подсолнечника

    Вам понадобятся: 2 стакана неочищенных семечек, 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 80 г воды, 150 г растительного масла, орехи, изюм или шоколад.

    Приготовление. Семечки немного обжарьте и мелко измельчите вместе с шелухой с помощью блендера, кофемолки или мясорубки. Муку подсушите на сухой сковороде и смешайте с измельченными семечками. Добавьте в воду сахар и сварите густой сироп. В конце варки добавьте в него растительное масло. Затем залейте полученной смесью семечки, перемешайте и разложите в емкости. По желанию добавьте растопленный шоколад, очищенные орехи или изюм. Поставьте емкости в холодильник до застывания халвы.

    Яркие подсолнухи украсят цветник и станут ценным источником витаминов. Надеемся, вы разобрались, как выращивать подсолнечник на даче. Скорее выбирайте подходящий сорт и место для посадки, чтобы в будущем году собрать богатый урожай домашних семечек!

    Как распознать болезни подсолнуха и избавиться от них

    Подсолнечник – один из самых устойчивых культур в плане вредителей и болезней, ее главный враг – птицы, которые начинают склевывать его семечки еще в недозревшем виде. А уже в созревшем виде урожай спасти от птиц становится фантастической задачей. Но бывает, что и вредители все – таки нападают, чаще всего это усачи и огневки, а из болезней стоит опасаться разной гнили, мучнистой росы, формоза, ржавчину фомопсис.

    Чем болеет подсолнух (с фотографиями и описанием)

    В этой публикации мы расскажем о том, какие болезни подсолнечника сегодня существуют. Здесь будут представлены их фото и описание.

    Белая гниль.

    Симптомы поражения этой болезнью – у всходов начинают загнивать семядоли, потом подсемядольное колено, далее – корни и в результате всходы совсем гибнут. А у молодых или более взрослых растений бывает поражена зона корневой шейки и стеблей на разных уровнях. Получаются мокнущие гниющие бурые пятна с ватообразным налетом. Эти пятна с разрастанием берут в кольцо корневую шейкустебель. Пятна и снаружи и внутри содержат черные и большие склероции.

    Ложная мучнистая роса.

    У этого распространенного заболевания насчитывают 5 фаз:

    • Сначала становятся заметными короткие тоненькие стебли с маленькими хлоротическим листьями, снизу которых можно увидеть плотный и беловатый налет.
    • Междоузлия формируются укороченными, стебли утолщаются, а листья со сморщенными пластинками, на которых наверху появляются пятна бурого цвета, а на изнанке – беловатый налет.
    • На жилках у листьев появляются маслянистые пятна, потом они буреют, а с изнанки листьев – белый налет с признаками спороношения.
    • Далее, патологию можно видеть только на корневой шейке и на корнях.
    • Болезнь активна в дождливую погоду, и проникает в завязи, рост растения прекращается, а корзинки развиваются дальше, но зародыш гибнет и семянка так и останется пустой. Распространяется инфекция семенами или спорами от растительных остатков через зооспорангии.

    Серая гниль.

    Здесь представлены болезни и вредители подсолнечника. Для следующего случая характерны эти симптомы. Ткани растения также буреют, н покрываются серым налетом, и на нем уже формируются черные и мелкии склероции.

    С обратной стороны корзиночек можно видеть темное маслянистое пятно, ткань становится мягкой, покрывается густым серым налетом. Оболочки семян также размягчаются и имеют мраморный вид. Склероции при серой гнили образуются и снаружи семян, и изнутри. Появляется инфекция от грибниц и склероций на семенах или растительных остатках, а распространяются воздушно – капельным путем через конидии.

    Фомоз.

    Начинается заболевание с листьев нижнего яруса в виде бурых пятен с желтой окантовкой, они постепенно занимают весь лист.

    На стебле также появляются темно-бурые пятна и охватывают по кругу низ стебля в местах крепления черешков и у корневой шейки. К периоду цветения все пятна сливаются в одно и получается сплошная черная полоска. С нижней стороны корзинок также можно заметить бурые пятна, которые со временем захватят всю корзинку. Ткани становятся мягкими, но при этом не гниют. Цветки станут бурыми, а семянки – щуплыми и тоже бурыми. Через семена и растительные остатки фомоз переносится пикнидами в пикноспорах.

    Ржавчина.

    Заболевание характерно появлением на семядолях сверху, на молодых листьях появлением темных точечных пятнышек – спермагоний. а с нижних сторон появляются эции в виде светло-желтых подушечек. Из них далее образуются оранжевые урединиопустулы, на месте которых, свою очередь, в середине июля начнут формироваться телиопустулы (крупные темно-коричневые подушечки).

    Распространяется болезнь от телиопустул на растительных остатках, либо через урединиопустулы с ветром.

    Вертицилезное увядание.

    Начинается увядание от образования корзинок и до их вызревания. Листья вянут, бледнеют, далее на них можно будет заметить некротические коричневые пятна бронзового оттенка, с желтой каемкой по краю. Паразит проникает в растение через поврежденные корневые волоски, далее в сосудистую систему растения, и потом уже по всему растению, вплоть до корзинок и семян.

    Распространиться может из оставшихся в семенах, растениях или почве хламидоспор, склероций, мицелий.

    Пепельная гниль.

    Стебли приобретают пепельный цвет, а листья – коричневый. Даже после дождя пораженная светло-серая ткань не размягчается. Разлагаться начинает паренхима стеблей, сердцевина сохнет, в результате он начинает легко ломаться. А снизу стеблей образуются мелкие склероции в больших количествах.

    Сухая гниль корзинок подсолнухов.

    На корзинках можно увидеть пятна темно – коричневого цвета, с изнаночной стороны чуть размягченные. А сама ткань становится твердой. Семянки очень часто недоразвитые и слипшиеся, с горьким ядром.

    Фомопсис или или серая пятнистость (рак стеблей).

    Признаки этого заболевания – буро-черные треугольные пятна, начинающиеся с вершины листка, далее охватывают его три жилки, и идут так далее к черенку. На стеблях, примерно где 4-7 пара листьев, особенно в их пазухах, можно видеть большие серо-коричневые или темно-серые крупные пятна, их ткани разрушаются. Паренхимы стеблей также разрушатся и они становятся полыми, легко могут ломаться. И на корзиночках также возникают пятна коричневые, их края диффузные.

    Распространяется через перитеции в сосуда растений, пикноспорами и сумкоспорами.

    Бактериальная гниль корзинок и стеблей подсолнухов.

    Проявляется уже при формировании 2-4 пар листиков, в виде изломанного, коленообразного стебля. Листья с острыми концами и деформированные, начинают буреть и темнеть, далее засыхают совсем. корзинки не цветут, неполноценные и представляют из себя серо-бурые наплывы. Стебель ребристый с укороченными междоузлиями.

    И корзинок на больном растении образуется не одна, а несколько, но они мелкие, с недоразвитыми, пораженными семенами. Листья растут только с одной стороны стебля, с другой они мелкие, островерхие и недоразвитые.

    На верхнем ярусе, на концах 4-5 листьев появляются бурые пятна, а ткань листа рядом с ними становится антоциановой или темно-зеленой. Скоро боковые и центральный сосуды листьев вместе с черешком становятся бурыми с изнаночной стороны. И в пазухах листьев можно найти сухое бурое пятно, оно будет увеличиваться и ползти по стеблям вниз и вверх. В верхней части стебель начинает перекручиваться и изгибаться, а в середине получается коленоподобный изгиб.

    Болезнь передается с несгнивших остатков растений, почвы, сорняков, а также насекомых.

    Бактериальный ожог подсолнухов.

    Что-бы защита подсолнечника от болезней оказалась эффективной, необходимо знать в лицо данные недуги. Бактериальный ожог развивается, когда всходы подсолнечника частично гибнут потому, что их корни и прикорневая часть частично отмирают. А на черешках, листьях и стеблях можно заметить на краях пятна бурого оттенка, они окружены хлоротичным ореолом. Стебли со временем растрескиваются и загнивают. Это обычно случается в продольном направлении стебля. Он становится жестким и ребристым, укорачивается по высоте. Корни также буреют, загнивают и в конце концов отмирают.

    Заражаются растения от растительных остатков или зараженных семян.

    Заразиха.

    Представляет собой бескорневое и бесхлорофильное растение – паразит. К самостоятельной жизни не пригодное. Оно из почвы появляется прямо перед цветением подсолнуха. В почве из семян появляется тонкий волосок, который присасывается с корням культуры, затем утолщается до булавовидного вздутия с сосочками, которые и проникают в растение вплоть до самой древесины через кору. Далее сосуды паразита сливаются с сосудами донора-подсолнечника и н утолщении вырастает почка, а уже из нее вырастает стебель. Он совершенно простой, длиной до 30 см, цветосм коричнево – буроватым, и покрыт чешуйчатыми листьями. На нем получается соцветие – колос, состоящий из нескольких десятков фиолетово- голубых цветочков. Плоды получаются коробочки с семенами, круглыми и мелкими.

    Эти семена легко разносятся но большие расстояния, таким образом и распространяется это растение-паразит. Разносят его ветер, животные и насекомые. И в смена подсолнечника они также могут попасть.

    Насекомые – вредители подсолнухов

    Разные насекомые повреждают подсолнечник на разных стадиях его развития – семена и всходы могут испортить подземные насекомые (проволочник, гусеницы, ложнопроволочники). Листьям угрожают мотыльковые гусеницы, далее мы познакомим вас поближе с врагами подсолнечника. Далее, будут представлены вредители подсолнечника на фото.

    Огневка подсолнечниковая.

    Это один из главных врагов этой культуры. Представляет собой бабочку с размахом крыльев в 20-27 мм. Передние крылья – серые с темными пятнами и удлиненные, а задние более округлые и светло-серые. В длину бабочки по 15-17 мм, бывают серо-желтыми, с полосками бурого цвета.

    За год их сменяется по 3 поколения, они развиваются в почве, в белых паутинных коконах. По весне окукливаются, а с цветением культуры начинается вылет бабочек. Самки делают кладки яиц прямо в цветы подсолнухов. Гусеницы потом так и питаются цветками, прогрызают их глубоко, вплоть до выедания семян. И в кожуре может образоваться даже неправильное отверстие.

    Разводить панцирные сорта подсолнуха, их кожура не по зубам гусеницам огневки, углеродный слой клеток не позволит. А после уборки урожая следует тщательно убрать остатки и вспахать поле.

    Подсолнечниковый усач.

    Это насекомые жуки длиной по 20-25 мм, живут на Юге, Северном Кавказе, в Западной Сибири. Тело у них узкое, и очень длинные усы, которые направлены назад. Цвет у жуков черный, но с желто – рыжеватыми полосками.

    Личинки имеют белые, червеобразные, до 35 мм в длину. 1 поколение развивается в течение 1-2 лет. Зиму проводят личинки в стеблях (в его подземной части) или в корешках, иногда и в надземной части. Весной они окукливаются, а летом уже появляются полноценные жуки. Самка при откладывании 1 яйца прогрызает глубокую ямку. А дальше уже личинка грызет глубокие борозды вниз по стеблю.

    Борются с этим низким срезанием стеблей, полным убиранием всех остатков после сбора урожая, своевременным сбором сорняков, вспашкой полей.

    Способы борьбы с вредителями и болезнями

    Выше мы предоставили множество информации, теперь стоит рассказать, какой должна быть правильная защита подсолнечника от вредителей и болезней. При культивировании подсолнечника стараются отдавать предпочтение сортам или гибридам, устойчивым и к водителям, и к заболеваниям. Так же при агротехнике соблюдают севооборот, когда на расстоянии в 1 км сажают семенной материал от товарных посевов. В качестве предшественников подсолнечника отлично подойдут кукуруза на силос, или колосовые яровые и озимые, а вот после подсолнухов нужно сажать бобовые, озимые ржипшеницы на зеленый корм. Снова сажают подсолнечник на старом месте только через 8-10 лет.

    Так же в меры безопасности входит протравливание за 15-20 дней до посадки семян спецпрепаратами — семилукском, ровралем Фло, ТМТД. От ложной или мучнистой рос эффективен апроном голд. А от белой гнили семена перед посадкой обработать вермикулитом. А от насекомых, живущих в почве, помогают инсектицидные препараты.

    Крайне важно соблюдать все рекомендованные сроки посадки, обработки, удобрения, прополки, уборка падалицы, являющейся рассадником вредителей культуры. Регулярно проводить зачистки на фазе развития 3-4 пар листков пораженных растений. До цветения собирают пораженные серой, белой, сухой и пепельной гнилью корзинки.

    А во время развития серой или белой гнили двукратно обрабатывают растения препаратом роваль Фло. От ложной мучнистой росы хорошо зарекомендовала альетта при трехкратном ее применении. С заразихой успешно борется ее естественный враг – минирующая муха фитомиза. И для отвлечения заразихи применяют провоцирующие посевы подсолнечника на силосзеленый корм. А когда придет пора активизации лугового мотылька, растения опрыскивают биологическими или химическими препаратами.

    Убирают семенной подсолнечник при влажности семян в 15%, при этом урожай быстро просушивают и чистят.

    Чтобы семена не поражались гнилями и семена были сухими, их десикируют регулоном супер. И нужно сразу же убрать с полей и с мест обмолота все растительные остатки, урожай 2-3 раза лущат и вспахивают поля. От падалицы хорошо помогают гербициды.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: