Искусственное освещение для цветов. Чем отличаются люминесцентные лампы от флуоресцентных? Можно ли не “досвечивать” растения с утра?

Искусственное освещение для цветов. Чем отличаются люминесцентные лампы от флуоресцентных? Можно ли не “досвечивать” растения с утра?

  • Форум
  • Сообщения за день
  • Цветочный форум
  • Общий форум
  • Танцы с бубном
  • Общие вопросы цветоводства
К странице.
Страница 1 из 82 1 2 3 4 5 11 51 > Последняя »

Для роста любого комнатного растения важен солнечный свет, который необходим растению для фотосинтеза – процесса, при котором растения синтезируют углеводы как источники энергии для их роста. Именно сейчас: в зимние месяцы наши растения очень нуждаются в дополнительном освещении. Многие пытаются досвечивать растения, но всё равно зимние ростки остаются бледными, тонкими, наблюдается уменьшение площади листьев и сокращение образования хлорофилла. Искусственное освещение не достигает интенсивности дневного света, поэтому растения нужно досвечивать не просто какими попало, а специальными лампами.

Потребность растений в свете.

Опытным путем установлено, что для минимальной фотосинтетической активности растения достаточно уровня освещенности всего 100 лк (люкс), но для нормального усвоения углекислоты, воды и других веществ нужен уровень как минимум 1000 лк. В пасмурный зимний день освещенность в 100 лк мы можем наблюдать на подоконнике южного окна, а освещенность в 1000 лк – в такой же день на улице.

Условно все комнатные растения можно разделить на три группы по требовательности к свету. Первым нужен прямой солнечный свет, вторым требуется яркое рассеянное освещение, третьи хорошо себя чувствуют в полутени. В основном все наши комнатные растения – гости из тех широт, где световой день в среднем составляет 12 часов в сутки, а интенсивность освещения практически не меняется со сменой сезонов и доходит до 120 000 лк.

Но для нормального развития растения зимой достаточно будет дополнительно обеспечить следующие режимы досветки:
• 1 000 – 3 000 лк – для растений, растущих в полутени. Как правило, такие растения нуждаются в искусственном освещении только при размещении на значительном удалении от окон;
• 3 000 – 4 000 лк – для растений, предпочитающих рассеянный свет.
• 4 000 – 6 000 лк – для растений, предпочитающих прямые солнечные лучи.
• 6000 – 12000 лк – для выращивания требовательных экзотов, особенно плодоносящих.
Давайте распределим все растения по режиму досветки:

2500-3000 Агавовые (агава, бокарнея, кордилина, драцена) Акантовые (афеландра, кроссандра, фиттония, гипестес, пахистахис) Аралиевые (дизиготека, фатсхедера, фатсия, плющ, полисциас) Ароидные (аглаонема, алоказия, диффенбахия, монстера, филодендрон, спатифиллум) Бромелиевые (ананас, бильбергия, гузмания, криптантус, эхмея) Виноградовые (ампелопсис, циссус, тетрастигма) Геснериевые (гипоцирта, эписция, стрептокарпус, сенполия) Губоцветные (колеус, плектрантус) Коммелиновые (дихоризандра, каллизия, традесканция, рео) Марантовые (калатея, маранта, строманта) Молочайные (акалифа, кодиеум, молочай, ятрофа) Папоротники Тутовые (фикус, инжир, дорстения)
3000-4000 Аизооновые (делосперма, литопс, конофитум, фаукария) Бегонии Вербеновые (кариоптерис, дуранта, клеродендрум, лантана) Камнеломковые (камнеломка, толмия, корокия) Мареновые (гардения, иксора, пентас, копросма, серисса) Меластомовые (центрадения, мединилла, бертолония) Норичниковые (кальцеолярия, хебе, родохитон) Пальмовые (хамедорея, кариота, ховея, ливистона, финик) Пасленовые (броваллия, брунфельсия, дурман, паслен) Перечные (пеперомия, перец) Саговниковые (цикас, замия) Чайные (камелия, клейра) Эпифитные кактусы (эпифиллум, шлюмбергера, хатиора, рипсалис)
4000-6000 Амариллисовые (амариллис, кливия, гемантус, гиппеаструм) Банановые (банан, геликония, стрелиция) Бигнониевые (кампсис, жаккаранда, пандорея, текома) Бобовые (акация, альбиция, кассия, ракитник, мимоза) Вересковые (азалия, вереск, пернеттия) Гранатовые (гранат) Ластовневые (хойя, церопегия, стапелия, дисхидия) Мальвовые (абутилон, анизодонтея, гибискус, павония) Орхидные Пеларгониевые (пеларгония) Сложноцветные (гербера, хризантема, микания) Стеркулиевые (брахихитон, фремонтодендрон) Толстянковые (эониум, каланхоэ, пахифитум)
6000 -и более Кактусы (за исключением эпифитных) Кутровые (адениум, алламанда, катарантус, олеандр, пахиподиум) Маслинные (маслина, жасмин, османтус) Миртовые (мирт, метросидерос, каллистемон, эвкалипт, лептоспермум) Ночецветные (бугенвиллея) Розовые (роза) Рутовые (хоизия, цитрусы, скиммия, муррайя) Страстоцветные (пассифлора)

Теперь, когда мы растения распределили по группам, постараемся на зимнее время сгруппировать их именно так, что бы выбрать для каждой группы свою степень досветки. Теперь, зная площадь нашего подоконника, мы сможем рассчитать необходимое количество ламп, интенсивность освещенности ламп пишется на их упаковке (ЛК на кв.м).
Также при досветке растений необходимо будет учесть следующие факторы:
• Растениям свойственен фототропизм – реакция на направление падения света. Искусственный свет должен падать на растения аналогично естественному – сверху, в этом случае растениям не придется расходовать энергию на изменение положения листьев как при боковом освещении, чтобы получить как можно больше света; растения будут меньше искривлять стебли.
• Световой день не должен превышать 12 часов в сутки для взрослых растений. Слишком длинный световой день может нарушить развитие цветочных почек, и растение не будет цвести и плодоносить.
• Сеянцы нуждаются в круглосуточном освещении. В первые дни после прорастания молодым всходам нужно обеспечить круглосуточное яркое освещение. В последующие дни световой день постепенно сокращают, сначала до 16, потом до 14 часов в сутки.
• Выбор освещенности в зимний период зависит от температурного режима.
Теплолюбивые тропические растения зимуют при незначительном понижении температуры и освещенности. Для остальных растений понижение освещенности допускается только при прохладной зимовке (5-15 градусов С). В темноте и холоде (0-5 градусов С) допускается содержать только полностью теряющие листву растения.

Какой свет любят растения
Оптическая область спектра излучения делиться на ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную.
Ультрафиолетовое излучение – оптическое излучение, длины волн монохроматических составляющих которого лежат в пределах от 1 до 380 нм. Видимое излучение (свет) – излучение, вызывающее зрительное ощущение при попадании на сетчатку глаза, имеет длины волн монохроматических составляющих в пределах от 380 до 780 нм.
Инфракрасное излучение – оптическое излучение, длины волн монохроматических составляющих которого больше 780 нм.
Полезное для растений излучение лежит в области видимого спектра. При этом наибольшее значение имеет область от 400 до 700 нм.
В спектральном диапазоне выделяются участки в соответствии с их влиянием на физиологические процессы растений:
1. Длина волны менее 400 нм – излучение вредно для большинства растений.
2. Длина волны 400-510 нм – второй пик фотосинтеза, ростовой и формативный эффекты.
3. Длина волны 510-700 нм – зона максимального фотосинтетического эффекта (первый пик фотосинтеза), синтез хлорофилла, проявление эффекта фотопериодизма.
4. Длина волны более 700 нм – в основном эффект вытягивания стебля.

Хотя область чувствительности фотосинтеза и совпадает с областью чувствительности человеческого глаза, растения и человек “видят” свет по-разному. Глаз человека наиболее чувствителен к желто-зеленому свету. У растений первый пик фотосинтеза приходится на оранжево-красную часть спектра, второй – на сине-голубую, а желто-зеленая область не играет решающего значения. Эта особенность и используется в специализированных фитолампах.

Что есть в магазинах:

1. Фито-лампы фирмы Paulmann© мощностью 40, 60 и 100Вт. Они абсолютно идентичны обычным лампам, имеют точно такой же цоколь и вворачиваются в обычный патрон. Их отличие заключается в специальном слое, нанесенным на стекло лампы, а так же в том, что они практически не нагреваются, а потому не вызывают перегрева близко расположенных листьев растений.
Стоимость одной такой лампы не превышает 200 руб., но срок ее службы превышает срок службы обычной лампы накаливания в 3-4 раза, что очень важно, так как при досвечивании растений в осенне-зимний период бывают дни, когда лампы должны быть включены в течение 12-14 часов. Свет от таких ламп отличается от света обычных ламп накаливания – он не желтый, а белый, но очень приятный для глаз и не мерцающий.

2. Фирма Hagen© выпускает люминисцентные фитолампы Flora-Glo. Двух таких ламп достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень освещенности подоконника (8-10 тысяч люкс). Flora-Glo излучает мягкий розовый свет.

3. Фирма PHILIPS© выпустила серию ламп марки TLD 18-36W/89.

4. Можно купить сразу светильник немецкой фирмы OSRAM FLORASET© с зеркальной лампой HQL-R DE LUXE 80W повышенной яркости. Эта лампа газоразрядная, в её спектре преобладают синяя и красная составляющие. Данная лампа отличается повышенной интенсивностью света. При подключении таких фитоламп используются специальные светильники OSRAM. Смотрится стильно и красиво. Недостаток: не видела в отдельной продаже запасных ламп, если бы знала где купить- остановилась бы на этих лампах.

Можно использовать для освещения комнатных растений:
1. газоразрядные лампы высокой интенсивности светового потока. За счет добавок смесей газов к основному газу, наполняющему колбу (как правило, это пары ртути), варьируется цвет излучения. Из всего многообразия газоразрядных ламп для досветки цветов можно использовать люминесцентные, ртутные, металлогалогенные и натриевые высокого давления.
2. Флюорисцентные лампы, плюсы: невысокая цена и возможность использования этих ламп в обычных светильниках. Но эти плюсы теряются на фоне таких минусов, как очень маленький световой поток волн нужного для фотосинтеза спектра, т.е для достижения нужного светового потока надо использовать большое количество этих ламп.

Все, что нужно знать о подсвечивании рассады: чем, когда и нужно ли досвечивать сеянцы

Подсвечивать рассаду или не подсвечивать – очередная больная тема в сообществе огородников и садоводов. Многие успешно выращивают здоровую рассаду без дополнительной подсветки и гордятся этим. Другие утверждают, что без досвечивания у них ничего не растет. И те и другие правы. В этом вопросе все решают индивидуальные условия и факторы.

А вы подсвечиваете сеянцы? Может быть, раздумываете, стоит или нет? Давайте выясним, как подсвечивать рассаду и когда это действительно необходимо. Заодно узнаем, какие лампы выбрать для освещения растений или как обойтись подручными средствами.

Нужно ли подсвечивать рассаду и зачем


Свет обеспечивает гармоничный и быстрый рост любого растения. Листья поглощают световое излучение. Под его воздействием происходят фотохимические реакции, в результате которых формируются органические вещества. При низкой освещенности процесс фотосинтеза замедляется, и это сказывается на растениях не лучшим образом.

А теперь вспомним, на что похожи наши подоконники в феврале и в первой половине марта. Даже на южных и восточных окнах темновато, что уж говорить о северных. Неудивительно, что наши сеянцы испытывают острую нехватку освещения. В итоге они вытягиваются, бледнеют, иногда вянут. Вытянувшиеся растения сложнее перевезти на участок и высадить. Они будут деформироваться и ломаться. А после пересадки – долго адаптироваться к новым условиям. Могут и вообще не прижиться.

С другой стороны, саженцы, получившие на начальной стадии роста достаточное количество света, обладают развитой наземной и корневой системой. У них меньше проблем с иммунитетом к разным заболеваниям. От такой рассады есть все основания ожидать хорошего урожая.

Искусственный свет: да или нет

Так почему же у одних все прекрасно растет без фитолампы, а у других – нет? Огромную роль здесь играют условия выращивания рассады.

Без подсветки сложно обойтись, если вы:

  • начинаете посев в феврале,
  • выращиваете культуры с длительным периодом вегетации (арбузы, дыни, землянику из семян, баклажаны, перцы, корневой сельдерей и другие),
  • предпочитаете томаты поздних сортов,
  • сажаете большое количество рассады на ограниченном пространстве,
  • вынуждены выставлять лотки с сеянцами на темный подоконник или держать вдали от окна.

Без подсветки можно обойтись, если вы:

  • начинаете “посевную” во второй половине марта,
  • выращиваете раннеспелые сорта рассадных культур,
  • имеете один (или несколько) хорошо освещенных подоконников,
  • готовы компенсировать недостаток света подкормками,
  • всегда сажаете рассаду “с запасом”, чтобы потом отбраковать слабые саженцы.

Сразу оговоримся, “можно обойтись” не всегда значит “лучше”. Многие садоводы не досвечивают рассаду, потому что это дорого или хлопотно, а не потому, что подсветка бесполезна.

Так нужно подсвечивать ли нет? Советуем действовать, исходя из конкретной ситуации. Если в целом вас устраивает качество рассады и работы по уходу за ней не кажутся чрезмерными, можно не тратиться на дорогую лампу, а ограничиться самодельным светоотражающим экраном.

Но когда сеянцы из года в года вытягиваются, или медленно растут, или болеют, есть смысл попробовать “светотерапию”. Научный интерес – это тоже отличный повод попробовать подсветку. Сравнить и проверить на собственном опыте, правда ли искусственный свет так хорош, или в интернете все врут.

Как подсвечивать рассаду на подоконнике


Дополнительное освещение вовсе не означает включенную лампу 24 часа в сутки. Общее правило таково: включать лампу в 6 часов утра (перед восходом) на 2,5 – 3 часа. И настолько же включать ее вечером – в 17 часов (после заката). В дневное время, как правило, света достаточно.

Однако бывают исключения из этого правила. В пасмурную погоду рекомендуют досвечивать рассаду даже днем. Чтобы определить необходимость дневной подсветки, нужно просто оценить разницу между освещенностью комнаты при включенной и выключенной лампе. Если она ощутима, то естественного света явно не хватает. Задействуем искусственный.

Точное время досвечивания зависит от культуры. Больше всего света нужно томатам – около 15-17 часов в день. У перцев и баклажанов свой график подсветки – от 16 до 10 часов в зависимости от стадии развития. За подробностями милости просим в нашу Справочную таблицу “Выращивание рассады: сроки, досвечивание, оптимальная температура”. Там расписано, сколько часов нужно подсвечивать популярные рассадные культуры.

Еще одно важное правило подсвечивания – соблюдать режим дня и ночи. Ночью должно быть темно. Днем должно быть светло. Включать подсветку ночью и сбивать растения с толку нельзя. Бывалые овощеводы рекомендуют по возможности на ночь прикрыть рассадные емкости темным материалом. Особенно, если в ваше окно светит уличный фонарь.

Чем подсвечивать рассаду и есть ли альтернатива лампам

Организовать подсветку рассады на подоконнике можно двумя способами: с помощью ламп или без них. В первом случае будьте готовы потратиться на саму лампу и киловатты по счетчику. Второй вариант предполагает работу руками и головой.

Лампы для дополнительной подсветки растений: какую выбрать

Галогенные, натриевые, лампы накаливания, светодиодные, люминесцентные, газоразрядные, индукционные – на первый взгляд выбор велик. Впрочем, если вы не занимаетесь выращиванием рассады в промышленных масштабах, список можно сократить до пары вариантов.

Лампы накаливания

Обычные лампы накаливания практически не используются для подсветки рассады. Несмотря на свою доступность, они имеют ряд недостатков:

  • небольшой срок эксплуатации;
  • быстрое высушивание грунта в горшках с рассадой;
  • высокий риск обжечь растение.

К тому же, по энергозатратам это самый невыгодный вариант, так как в свет превращается только 5% энергии, все остальное – тепловое излучение. А еще многих садоводов не устраивает желтый спектр излучения “ламп Ильича”. Считается, что для растений намного полезнее синий и красный свет. В общем, обычные лампочки – не вариант.

Люминесцентные фитолампы (OSRAM Fluora, Camelion, TNeon)


Лампы дневного света (ЛБ или ЛБТ) отличаются доступной ценой и удобством в эксплуатации. Их может повесить и снять человек без особых навыков. Они не нагревают воздух. И экономичнее обычных ламп накаливания. Производители выпускают специальные люминесцентные лампы для подсветки растений с необходимыми красным и синим спектрами излучения. Они не перегреваются сами и не нагревают светильник. И, что важно, служат долго.

И все-таки люминесцентные лампы (даже энергосберегающие спиральки) – это уже прошлый век. Ближе к концу срока эксплуатации осветительная мощность таких ламп снижается, они могут начать мерцать. Кроме того, у них в колбах содержится ртуть, поэтому их категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Лампы нужно сдавать в специализированные пункты приема.

По этим и по некоторым другим причинам все более популярными и востребованными становятся светодиодные лампы для досвечивания растений.

Светодиодные фитолампы (Фотосинтез, Гелиос, Весна, ЭРА и т.п.)


Самым современным, безопасным и долговечным вариантом фитоламп являются светодиодные. Они созданы специально для подсветки растений. Вот их основные преимущества:

  • экономичное потребление энергии;
  • отсутствие эффекта накаливания;
  • устойчивость к влаге;
  • безопасность использования;
  • равномерный свет и полное отсутствие мерцания;
  • отсутствие инфракрасного (теплового) излучения;
  • устойчивость к негативному влиянию окружающих факторов;
  • высокая светоотдача.

Правда, сиренево-розовое свечение можно считать как достоинством, так и недостатком этого вида подсветки. Иногда такой свет раздражает глаза и провоцирует головные боли. Такие лампы не рекомендуется устанавливать на окнах в помещении, где человек проводит много времени. Если это невозможно, придется отгораживаться светонепроницаемыми шторами.

Фитолампы бывают трех типов:

  • Биколор (излучают красный и синий свет),
  • Мультиспектровые (красный, синий, теплый белый, дальний красный спектры),
  • Полный спектр (Full Spectrum) – имеет самый широкий диапазон свечения.

По большому счету, для рассады, что стоит на подоконнике, вполне достаточно лампы первого типа. Все недостающие спектры растения доберут от естественного света за окном. Мультиспектровые и полноспектровые лампы больше подходят для подсвечивания цветов или выращивания растений при полном отсутствии других источников света.

Главный минус светодиодных фитоламп – довольно высокая стоимость. Однако длительный срок эксплуатации и большая мощность оправдывает такие затраты.

Огородники, которые разбираются в электричестве, могут своими руками создать нужную по размеру, мощности и уровню освещенности подсветку из красных, синих и белых светодиодных лент.

Как правильно расположить подсветку


Специалисты не рекомендуют использовать боковое освещение. В противном случае стебли будут изгибаться в сторону осветительного прибора. Лампы должны размещаться только наверху, чтобы свет был направлен сверху вниз и равномерно распределяться по всем всходам.

Для эффективного отражения света и уменьшения его потерь часто под рассадные емкости кладут фольгу или фольгированный пенофол.

На каком расстоянии от растения следует устанавливать фитолампу

Ответ на этот вопрос зависит от фазы жизненного цикла рассады и от мощности лампы. Чем меньше растения, тем ниже можно опустить лампу. При этом важно избежать ожога на листьях. Минимальное расстояние – 10-12 сантиметров. Так низко лампы можно располагать до появления всходов. Затем по мере роста сеянцев подсветку приподнимают до 40-60 сантиметров.

Подсвечивание без ламп: светоотражающие экраны и другие способы увеличить освещенность


Не каждый огородник (тем более – пенсионер) может позволить себе даже люминесцентную фитолампу. На помощь приходят изобретательный ум, умелые руки и подручный материал. Когда нет возможности применять искусственное освещение, единственный выход – по максимуму использовать естественное.

Экраны из фольги и светоотражающей пленки

Для улучшения естественной освещенности чаще всего используются экраны из фольги и светоотражающей пленки. Эти материалы хорошо перенаправляют солнечные лучи в обратную сторону. А значит, такие отражатели помогут осветить рассаду со всех сторон. И она не будет вытягиваться в сторону окна.

Хороший эффект дает применение картонного короба, обклеенного фольгой или светоотражающей пленкой. Предварительно у большой коробки вырезают одну боковину и верх. Остальную часть оклеивают светоотражающим материалом. Емкости с рассадой помещают внутри короба. Получается, с одной стороны окно, а снизу и по бокам – фольга. Такое изделие преломляет солнечные лучи, тем самым обеспечивая всестороннюю подсветку рассады.

Экран из белой бумаги

Белая бумага тоже обладает светоотражающими свойствами. Садоводы этим пользуются, сооружая ширмы из бумаги и картона. Они перенаправляют солнечные лучи на затененную часть рассады.

Если сеянцы расположены в 1 ряд, то из картона нужно вырезать прямоугольник по длине подоконника, высотой от 35 до 40 см. Его следует обклеить белой бумагой, а по бокам прикрепить прочные длинные нити. Конструкция привязывается к карнизу, так чтобы ящик с рассадой был между стеклом окна и бумажной ширмой.

Конструкции из фольгированного пенофола

Фольгированный пенофенол можно использовать не только для утепления подоконника, чтобы поддерживать температурный режим. Из него получается отличный светоотражатель, если подвесить отрез пенофенола к карнизу до уровня горшков с рассадой. Стоит недорого, форму держит сам по себе, одновременно и свет отражает и утеплителем работает – беспроигрышный вариант.

Незамысловатые “трюки” для большей освещенности

Существует ряд еще более простых способов улучшить освещенность рассады. Огородники со стажем рекомендуют приподнимать горшочки с сеянцами над подоконником. Для этого рассадные емкости ставят в поддоны для полива, а под поддоны подкладывают небольшие коробки, старые книги или любой другой подручный материал. Особенно полезно это будет для маленьких сеянцев, которые могут притеняться оконной рамой.

При большом количестве рассады помогают “двухэтажные” стеллажи. Такая конструкция позволит более эффективно использовать подоконник и обеспечит лучшее освещение.

Стеллаж легко сделать самостоятельно в домашних условиях из остатков ПВХ труб или деревянных брусков. Он представляет собой конструкцию из полок с пустыми отсеками, куда помещаются ящики с сеянцами. Оптимальная высота – 2 яруса, максимальная – 3 яруса, но не больше. Внутренние стенки стеллажа можно оклеить тем же пенофолом.

Наконец, не забываем одно из важнейших условий хорошей освещенности – тщательно вымытые окна. Света будет больше как минимум на 15%.

Подсвечивать рассаду или нет, покупать фитолампу или надеяться на подручные средства – решать только вам. Условия выращивания и финансовые возможности у всех настолько разные, что общего совета быть не может. Да, дополнительный свет никогда не будет лишним даже на самом солнечном подоконнике. Но утверждать, что без дорогой лампы качественную рассаду не вырастишь, тоже нельзя.

Лампы для растений (рассады)

Рассаде, посеянной суровыми сибиряками в зимние месяцы, нужно дополнительное освещение. Лампы для растений также необходимы тем, у кого окна выходят не на южную сторону. Некоторые цветы, такие, как петунии и эустомы, вырастить без досвечивания вообще невозможно.

Какие лампы можно использовать для выращивания рассады?

  • Специальные фитолампы «Флора» (их ещё называют биолампами).
  • Люминесцентные (дневного света).
  • Светодиодные.

Какие лампы нельзя использовать при выращивании рассады?

Не рекомендуется применять обычные лампы накаливания:

  • они сильно нагревают воздух вокруг, чем могут повредить ростки,
  • пересушивают воздух,
  • малая светоотдача – около 10-15 Лм/Вт,
  • в спектре ламп накаливания нет синего цвета, необходимого для рассады.

Существуют зеркальные лампы накаливания для растений, например, OSRAM Concentra Spot Natura. Стекло у них изготовлено с примесью неодима, поглощающего определенную часть спектра света (жёлто-зелёную), тем самым способствующего фотосинтезу подсвечиваемых растений. Но всё же эффективность и у таких ламп меньше, чем у люминесцентных и светодиодных. Они больше подходят для точечного освещения 2-3 растений, например, орхидей.

Категорически нельзя включать рядом с растениями кварцевые лампы, в том числе медицинские приборы бытового назначения «Солнышко» или лампы, которые используются в солярии. Достаточно одной минуты, чтобы растения получили сильнейшие ожоги, причём погибнет не только рассада, которую целенаправленно освещали, но и все находящиеся в той же комнате домашние растения.

Какая разница между «освещать» и «досвечивать»?

Если вы выращиваете рассаду не на подоконнике, а на специальных стеллажах или в тепличках, то растения надо «освещать», а не «досвечивать». Это означает, что освещение должно быть включено с утра и до вечера, часов с 7 и до 22.

Рис. 1 Мини-тепличка. Фото Mama Lanya.

Рис. 2 Фото petunja: «Я пользуюсь лампой люминесцентной L-36/в77 OSRAM FLUORA. Включаю примерно на 16 часов в день, расстояние до саженцев примерно 15 см. Вот здесь видно лампы и дырочки сбоку, по мере роста петуний я их поднимаю».

Для рассады, выращиваемой на подоконнике, досветка нужна в часы, когда нет солнца.

Рис. 3 Фото cvetiksemicvetik: «По-моему, расстояние от лампы до растений великовато получилось. Где-то читала, что оно должно быть 25-30 см. Но чем верёвку снова перевязывать, проще коробки какие-нибудь под сеянцы подставить».

Чем отличаются обычные лампы от специальных фитоламп?

Растениям необходим широкий спектр освещения, содержащий и красные, и синие области. Поэтому лампы для выращивания растений выпускают со специальным покрытием колбы. Светоотдача у фитоламп выше, чем у обычных, впрочем, цена тоже. На сайте “Леруа Мерлен” можно посмотреть актуальные на нынешний момент цены, например, на самые популярные фитолампы – люминесцентные Osram Fluora длиной 60 см и 120 см (светят розовым светом).
Красный спектр необходим растениям для наращивания мощной корневой системы, для более пышного цветения и хорошего плодообразования. Синий – для наращивания зеленой массы. Поэтому, если в вашей лампе нет синего спектра (например, используется лампа накаливания), то рассада будет тянуться.

Можно ли вместо биоламп применять бытовые?

Да, можно. Главное, чтобы они были не кварцевыми или лампами накаливания, и не светили с излишним тепловым эффектом.
Опыт Сибмамы это подтверждает:
MIhalich: «У меня на стеллаже на двух полках стоят «Флоры», а на двух – обыкновенные люмки. Рассада с «Флорами» немного больше, чем с обычными люминесцентными лампами. Но везде нормально все растёт».
MNBer: «Существенной разницы в подсветке «Флорой» и обычной лампой я не заметила. Возможно, эта разница заметна при профессиональном выращивании рассады и подсвечивании в течение определенного времени. Для обычных садоводов (для меня) вполне подходят и обычные лампы. У меня два комплекта подсветки. Сейчас (в начале января) уже один работает для подсветки черенков хризантем утром и вечером по 1-2 часу. Когда пойдут томаты и другие однолетки, света нужно будет и больше, и дольше».

Рис. 4 Фото MNBer с двумя видами ламп.

Mama Lanya: «Две лампы вместе, параллельно – это у меня на окне висят. Одна лампа – «Флора», вторая Osram 36W/765 (холодный белый свет). Отдельно «Флору» не использую, только в паре с люмкой белого свечения. От неё одной я большого эффекта не вижу».

Лампы дневного света

Так называют люминесцентные лампы. Они подходят для выращивания рассады непрофессиональными овощеводами.

Достоинства:

  • световая отдача – 40-50 Лм/Вт, то есть эффективность достаточно высока,
  • не греется и не сушит воздух возле растений,
  • большой срок службы,
  • холодный свет, который необходим особенно на ранней стадии роста, чтобы сеянцы не вытягивались.

Недостатки:

  • Лампы с дросселем с ненадёжным стартером мерцают и издают некоторый шум, а также дают несколько вспышек перед стартом, что уменьшает срок службы прибора, но можно применять вместо них ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат.
  • Нельзя использовать при температуре ниже +15 +20 градусов. Поэтому, закаляя рассаду на лоджии, надо внимательно следить за температурой воздуха.
  • Нет красного спектра. Можно, в крайнем случае, применять вместе с лампой накаливания, но лучше с лампой «Флора» или (что наиболее экономично и хорошо для растений) с люминесцентными лампами тёплого свечения.

Лучше использовать лампы помощнее – от 18 до 36 Вт. Чем больше длина, тем лампа мощнее. Что касается вида света – холодный или тёплый, Mama Lanya пишет: «У меня Osram 18W/765 и 18W/840. Это лампы длиной 60 см. Если брать длинную (1,2 м), то она будет 36W/765 или 36W/840. 765-е – с холодным белым светом, 840-е – с тёплым желтоватым. Читала, что на первом этапе рассаде нужен белый свет (для наращивания корневой), а на втором этапе нужен тёплый жёлтый – для зелёной массы. Но я так чётко не соблюдаю, куда поставила, там и растут. 765-е лично мне (и моей рассаде, конечно) нравятся больше, возможно, потому что у них свет кажется более ярким».

Рис. 5 Фото Mama Lanya, Osram 18W/865 60 см (дневной белый свет).

Mama Lanya делится опытом выращивания рассады на первом этапе в ванной комнате: «Мне очень нравится следующее: в ванной нет сквозняков. Там всегда влажно и тепло. Там нет палящих солнечных лучей, нет батарей. Свет лампы никому не мешает. То есть одни плюсы, и почти никаких минусов (минусы – это электричество и теснота). Лампа включается и выключается сама, по таймеру – с 6:30 до 00:00. Висит она примерно в 5-8 см от рассады. Если надо какие-то растения поднять (они же могут быть разной высоты) – подкладываю всякие коробочки и плошки. А вообще лампа висит на шнуре, и высоту легко регулировать. Ну, а сейчас вот уже 2 дня, как вся рассада переехала в новый дом (тепличку с полочками, стоит в комнате)».

Рис. 6 Фото Mama Lanya.

Выгоднее использовать длинные лампы, по 120 см, чем 60 см, поскольку у них больше мощность и суммарный отдаваемый свет. Вместо 4 ламп длиной 60 см по 18 Вт лучше подвесить 2 длинных по 120 см мощностью 36 Вт. Высота варьируется от 15 см до 50 см над макушками растений, в зависимости от их светолюбивости. Ну и, конечно, монтировать лампы надо на всю длину подоконника, а не только посредине.

Рис. 7 Фото Цветлячок: «И к ним электронное пускорегулирующее устройство ЭПРА – 18-40. Выставил время включения и отключения, и спи спокойно».

Рис. 8 Можно использовать бытовое временное реле, я покупала (давно уже) в Икее. Фото Надья.

Расчёт количества ламп

Считается, что для растений нужна освещённость около 8000 люксов. Считаем площадь нашего подоконника (или полки стеллажа). Например, она равна 30 см х 150 см = 4500 кв. см = 0,45 кв.м.
Теперь умножаем 8000 лк на площадь подоконника, получаем, что нам нужно 3600 Лм. Учитываем примерно 30 % потерь от подвешивания лампы на некоторую высоту над растениями, получаем, что нам надо обеспечить около 4600 Лм. При покупке смотрим на световой поток, который даёт лампа, этот показатель указывают на этикетке в люменах. Получается, что при световом потоке лампы в 2350 Лм нам надо купить две лампы длиной 1200 мм. Это если лампа обычная люминесцентная, мощностью 36 Вт.

У фитоламп световой поток ниже, около 1400 Лм, поэтому их потребуется, как минимум, три штуки. Учитывая цену фитолампы, ставить их невыгодно. Расчёт количества фитоламп от dosya: «У меня лампа люминесцентная L-36/77 OSRAM FLUORA. В одном светильнике по две такие лампочки. А над каждой полочкой висят по два светильника. То есть на полку размером 1 метр на 0.8 метра светит четыре лампочки L-36/77 OSRAM FLUORA».

Светодиодные лампы

Среди светодиодных есть тоже приспособленные специально для растений, например, Uniel (18 Вт) IP40. Правда, цена на них выше, чем на люминесцентные фитолампы, примерно раза в полтора.
Обычные светодиодные лампы тоже можно использовать для досветки. Световой поток у них приличный, доходит до 2000-3400 Лм. На размеры нашего подоконника 0,45 кв. м понадобится два светильника LWL-3017 2х14 Вт, в каждом из них установлено по два светодиода. Правда, обойдутся они дорого.
Дачники с форумов Сибмамы не очень активно используют светодиодную досветку. Леночка73 пишет: «Видела, что светодиодные лампы используют как фито. Но недавно смотрела передачу в программе «Удачный», там есть раздел, ведёт женщина – не помню, как зовут, но очень грамотная, она сказала, что светодиоды имеют очень узкий спектр, который у каждого растения свой, и попасть в нужный диапазон для каждого растения очень сложно. Но вообще люди используют. У меня знакомый вырастил в прошлом году под светодиодными лампами землянику из семян».

Рис. 9 Фото эустомы от ceilingman: «Для досветки приспособил светодиодный модуль – полуфабрикат для светодиодных панелей, мощностью 25 Вт. Включаем с наступлением сумерек и до «отбоя», и с утра (кто раньше встал) до наступления светового дня».

Antalvi использовала светодиодные лампы точечного освещения для небольшого количества рассады.

Рис. 10 Собрать осветительный прибор можно самому. Фото Antalvi.

Рис. 11 Фото Antalvi.

Инструкция по сбору ламп дневного света

Ценной информацией о самостоятельной сборке люминесцентных ламп поделилась MNBer: «Девочки, у меня работают две подсветки: одна на полу, вторая на окне. Из 4 ламп одна – «Флора». Стоимость обычной подсветки порядка 450 руб. Отражатели – зеркала от совкового серванта (можно использовать любой фольгированный материал). Это две обычные лампы теплого спектра (есть еще голубые холодные, они не годятся) 36 Вт длиной 120 см + дроссель (Feron EB53 электронный балласт 2х36). Это такая штучка с длинными проводками 1.2 м. Есть “Эпра”, она подешевле. На концах проводочков типа розеточки, которые очень легко соединяются с лампами (штырьки на лампах вставляются в дырочки на розеточках) + провод с вилкой + изолента. Провод с вилкой методом скрутки соединяется с дросселями, изолируется изолентой и вставляется в обычную розетку.
Всю эту конструкцию собирала сама (а я бабулька, мне 60 годиков), без помощи мужчин, зятя я не привлекаю к садово-огородным делам. Если есть мужчина в доме, ему это соорудить – пара минут. Лампа “Флора” вроде лучше (но, если честно, я не заметила, что под «Флорой» растениям лучше), но цена одной лампы более 300 руб.».

Рис. 12 Фото MNBer: «Вот всё, что нужно для устройства подсветки».

Рис. 13 Фото MNBer: «Здесь видна разница в свечении, розовая – это «Флора».

Рис. 14 Фото MNBer: «Лампы крепятся к ящикам из-под мандаринов скобками, которые входят в комплект дросселя».

Рис. 15 Фото MNBer: «На ящики я положила брусочки, а на них ДВП для устройства второго этажа без досветки».

Рис. 16 Фото MNBer: «А это подсветка на полу, ламп две штуки, с боков просто подставлены зеркала, и ещё одно зеркало кладу сверху».

А вы какими лампами пользуетесь? Делитесь в комментариях к статье! Всем богатого урожая и пышных цветов!

Досветка растений в домашних условиях

Содержание:

  1. Группы растений по потребностям в свете
  2. Какие растения требуют досвечивания зимой
  3. Чем досвечивать растения — выбор лампы
    • Газоразрядные лампы
    • Люминесцентные лампы
    • Энергосберегающие лампы
    • Светодиодные
  4. Как организовать досветку растения
  5. Продолжительность досветки
  6. Особенности освещения рассады
  7. Как понять, что растению не хватает света
  8. Полезные советы

Большинство комнатных растений в зимний период испытывает нехватку солнечного света. Чтобы скорость их роста не снижалась, продолжительность светового дня необходимо увеличить до 10–15 часов. В противном случае культура ослабеет, перестанет цвести и будет менее устойчивой к различным заболеваниям. Для продления светового дня агрономы рекомендуют использовать фитолампы. Ниже можно ознакомиться с особенностями организации досветки растений и другой полезной информацией.

Приобретая комнатные растения важно изучить особенности ухода и потребности культуры в освещении. Использовать подсветку нужно регулярно, чтобы не нарушить биоритмы цветов и обеспечить им условия, подходящие для полноценного роста и развития.

Группы растений по потребностям в свете

Растения делятся на несколько групп в зависимости от потребности в свете.

  1. Теневыносливые культуры, способные примириться с недостатком освещения. Таким цветам для нормального роста достаточно утреннего и вечернего солнца. Среднее количество света для теневыносливой культуры составляет 1000–2000 люкс.
  2. Тенелюбивые растения. Для нормального роста цветам требуется освещение 700 люкс. Продолжительность светового дня должна достигать 12 часов.
  3. Культуры, которые растут в хорошо освещенных зонах без прямых солнечных лучей. Растения из этой категории требовательны к свету. Для нормального роста потребуется обеспечить цветам освещение в пределах 2000 люкс. Продолжительность светового дня составляет 12–15 часов. Свет должен быть ярким, но рассеянным.
  4. Светолюбивые культуры. Досветка растений осуществляется фитолампами со световым потоком 2500 люкс. Продолжительность светового дня составляет 15 часов.

Изучая вопрос досветки растений, стоит учитывать, что при выращивании декоративных растений в домашних условиях диапазон освещения будет составлять 700–5000 люкс. Для цветов, растущих в оранжерее или зимнем саду, рекомендуемый диапазон освещения увеличится до 8000–9000 люкс.

Какие растения требуют досвечивания зимой

В холодное время года растения испытывают дефицит естественного освещения. Большинство культур не могут приспособиться к таким условиям, поэтому важно позаботиться об организации досветки растений зимой, чтобы цветы могли нормально расти и развиваться.

Продолжительность досветки растений зависит от предпочтений конкретной культуры. Например, такие цветы, как каланхоэ, хризантема, гербера и бегония, нуждаются в 10-часовой продолжительности светового дня. А при выращивании гардении, фуксии, гибискуса и виолы потребуется проводить досветку на протяжении 12–14 часов.

В каких случаях необходима досветка комнатных растений зимой? Отвечая на данный вопрос, стоит учитывать следующие факторы:

  1. Место расположения горшков с цветами. В зимний период в досветке нуждается каждая культура, которая размещена с северной или западной стороны.
  2. Период покоя. Если культура в зимний период находится в состоянии покоя, досветку растений можно проводить периодически, поддерживая естественный рост и развитие.
  3. Личные предпочтения. Если хочется любоваться пышным цветением круглый год, стоит организовать дополнительную зимнюю досветку растений на подоконнике.

Чем досвечивать растения — выбор лампы

В магазинах представлен широкий ассортимент ламп для досветки растений. Ниже можно ознакомиться с наиболее популярными видами искусственных источников освещения.

Газоразрядные лампы

Газоразрядные лампы являются интенсивным излучателем искусственного света. Энергетические затраты минимальные. Производители выпускают несколько видов светильников:

  • ртутные, способствующие наращиванию зеленой массы;
  • натриевые, создающие оранжево-желтый спектр, идеально подходящий для насаждений крупного размера;
  • металлогалогенные, подходящие для зелени.

Монтаж газоразрядных светильников выполняется на расстоянии 50 см от растений.

Люминесцентные лампы

Люминесцентная лампа полного спектра — оптимальный вариант для досветки растений. Ее главными преимуществами считаются приемлемая стоимость, низкая теплоотдача, экономичность, наличие избирательного спектра. Такие фитолампы излучают свет в синем и красном диапазонах.

Энергосберегающие лампы

Энергосберегающие лампы считаются наиболее экономичным и выгодным источником искусственного освещения. Энергия расходуется минимально, срок эксплуатации продолжительный. На стадии вегетации и роста зеленой массы целесообразно приобретать лампы с синим спектром (4200–6400 K). В период цветения и плодоношения рекомендуется отдавать предпочтение светильникам с красным спектром (2700–2500 K).

Светодиодные

Применение светодиодных ламп позволяет контролировать световой поток и создавать направленное излучение. Для досветки растений используются искусственные источники света с красным и синим спектром излучения.

Как организовать досветку растения

Для освещения растений необходимо не только приобрести подходящую фитолампу, но и правильно ее разместить.

  1. Осветительный прибор должен располагаться на расстоянии 25–40 см над растением.
  2. Если культура теневыносливая, дистанцию увеличивают до 55 см.
  3. Для увеличения интенсивности светового потока можно установить зеркала на боковые откосы оконной рамы.
  4. Важно, чтобы свет падал на цветок под прямым углом.

Начинающие цветоводы нередко задаются вопросом, использовать ли досветку растений днем? Специалисты советуют включать лампы в дневное время только в пасмурные дни.

Продолжительность досветки

В ясные дни растения необходимо досвечивать в утренние и вечерние часы по 3–4 часа. Таким образом можно обеспечить дополнительное освещение в пределах 6–8 часов. Если погода пасмурная, продолжительность светового дня должна достигать 10–14 часов.

Важно изучить потребности в освещении для каждого растения, чтобы определиться с оптимальной продолжительностью светового дня.

Особенности освещения рассады

Для освещения рассады чаще всего используют светодиодные и люминесцентные лампы. Применение светодиодов способствует улучшению фотосинтеза растений. На обменные процессы положительное влияние оказывает свет определенной длины волны — синий (460 нм) и красный (660 нм).

Как понять, что растению не хватает света

Дефицит освещения становится причиной изменения окраски листьев комнатных растений. Зеленая масса темнеет, а яркость рисунка теряется. Период цветения не наступит, а черенки станут слишком длинными.

Полезные советы

Специалисты делятся ценными рекомендациями, которые могут помочь грамотно организовать досветку растений.

  1. В зимний период лампу включают за пару часов до рассвета и выключают через 2 часа после того, как наступили сумерки.
  2. При выборе осветительного прибора стоит отдавать предпочтение моделям с холодным свечением.
  3. Если цвет растения становится блеклым, необходимо увеличить продолжительность светового дня.

Чтобы культура росла здоровой и радовала пышным цветением, важно правильно организовать досветку растения и учитывать необходимые условия освещения для каждой культуры.

Освещение для комнатных растений: установка и использование ламп, виды фитоламп, недостаток или избыток света

Освещенность – один из наиболее важных критериев выбора места при расположении вазона с комнатным цветком или посадки саженца в открытом грунте. Его интенсивность различна в зависимости от сезона года. Для одних видов растений потребность в нем более высока, для других – ниже. Обычно недостаток естественного солнечного света ощущается растениями зимой, а также в декабре и марте. При необходимости для светолюбивых видов его можно компенсировать включением люминесцентных или светодиодных ламп.

Влияние света на растения

Свет – основной источник энергии, необходимой для образования углеводородов, жиров и белков, входящих в состав клеток растения. Он поглощается зеленым пигментом листьев хлорофиллом и участвует в образовании органических веществ вместе с водой, углекислым газом и микроэлементами. Сочетание интенсивности и продолжительности солнечной инсоляции в природных условиях определяет смену фаз жизни растений – активного роста, развития побегов и листьев, формирования бутонов, цветения, периода покоя.

Комнатным цветам сложно обеспечить необходимый уровень освещенности по следующим причинам:

  • Свет проникает через ограниченную поверхность оконных стекол, поэтому на расстоянии от окон его интенсивность резко падает.
  • На подоконники чаще попадают не прямые, а рассеянные солнечные лучи.
  • Окна нижних этажей зданий нередко заслоняют близлежащие сооружения и деревья.
  • В помещениях с темной поверхностью отделки стен и цвета мебели значительное количество лучей поглощается предметами обстановки.
  • При обращении окон на север, северо-восток и северо-запад в комнаты поступает меньше солнечного света по сравнению с южным, восточным и западным направлением.

Верхние этажи зданий и южные окна испытывают более высокую солнечную инсоляцию, поэтому стоящие на подоконниках цветы летом могут получать ожоги листьев и перегреваться.

Для защиты их от избытка освещенности рекомендуется использовать притенение стекол (листами бумаги, тканью) или ставить растения на этажерки на некотором расстоянии от окна.

На южных окнах летом лучше располагать суккуленты. Для защиты корней от перегрева можно расположить горшки в дополнительные емкости с песком или мелким керамзитом.

Как влияет изменение направления света

Некоторые цветы реагируют на изменение положения куста по отношению к источнику света сбрасыванием бутонов и цветов, например герань, гардения, фуксия, зигокактус. В период цветения их нежелательно перемещать с места на место. У многих видов побеги со стороны источника света растут более густыми и длинными. Для равномерного развития декоративно-лиственных растений их рекомендуется периодически поворачивать вдоль оси на несколько градусов.

Влияние длины светового дня на цветение

Длина светового дня оказывает значительное влияние на цветение и плодоношение многих культур. В условиях умеренной климатической зоны его наименьшая продолжительность составляет 8 часов, максимальная – 16 часов.

По соотношению длины светового дня и наступления цветения разделяют:

  1. Виды, требующие освещения на протяжении значительного времени в течение суток. К ним относятся сенполия, гортензия, цинерария, глоксиния, кальцеолярия и некоторые другие цветы. При достаточном световом дне в хороших условиях они растут и развиваются на протяжении круглого года. Если эти растения получают исключительно естественное освещение, они формируют и распускают бутоны с начала весны до конца лета.
  2. Виды, цветущие при короткой продолжительности светового дня (от 8 до 10 часов). Это такие растения, как зигокактус, пуансеттия, хризантема, азалия, каланхоэ Блоссфельда.
  3. Комнатные цветы, формирующие бутоны при любой продолжительности светового дня. К ним относятся бегония вечноцветущая, роза, абутилон и некоторые другие.
  4. Растения, цветущие при условии смены длинного светового дня коротким или наоборот. Так, зимой расцветают цикламен и камелия, весной – пеларгония крупноцветковая.

Признаки недостатка или избытка света

Способность адаптации к уровню освещенности у комнатных цветов различна. Выделяют светолюбивые, теневыносливые и индифферентные по отношению к свету растения. Недостаточное освещение оказывает неблагоприятное влияние на развитие растений. Чувствительность к уменьшению его интенсивности более высока у светолюбивых видов.

На недостаток света указывают следующие изменения внешнего вида и развития комнатных цветов:

  1. У растений со светлыми или пестрыми листьями меняется окраска в связи с увеличением количества хлорофилла для лучшего поглощения попадающего света. Они приобретают темно-зеленый цвет, иногда становятся уже и немного удлиняются.
  2. Стебли тянутся в направлении света, но растут тонкими и слабыми. Длина междоузлий увеличивается, одновременно возрастает их хрупкость.
  3. Через некоторое время рост побегов и листьев приостанавливается из-за ухудшения фотосинтеза и нехватки органических веществ.
  4. У некоторых видов растений долго нет бутонов и цветения.

При избыточной освещенности во внешнем виде кустов заметны такие изменения:

  • Листья становятся желто-зелеными в связи с частичным разрушением хлорофилла. Также они могут терять тургор, поникая вниз, а в некоторых случаях высыхать из-за потери влаги. При ожоге яркими лучами солнца листовые пластины приобретают бронзовый оттенок.
  • Снижается скорость роста стеблей, уменьшается расстояние между узлами, увеличивается ширина и уменьшается длина листьев.

Сколько нужно света для комнатных растений

Потребность в интенсивности освещения у светолюбивых и теневыносливых видов отличается. Если первые лучше растут на восточных, западных и южных подоконниках, вторая группа может чувствовать себя комфортно и на северном или частично заслоненном деревом или соседним домом окне. Летом окна, выходящие на юг, в полдень желательно притенять даже для светолюбивых комнатных цветов. Теневыносливые растения подходят для расположения на расстоянии до 3 м от оконного проема.

Интенсивность освещенности измеряется в люксах. Для ее определения используют специальный прибор – люксметр. В летний день освещенность обращенного на восток подоконника равна примерно 2500 лк, в нескольких метрах от него она падает до 500 лк. В обычные зимние дни интенсивность освещенности этого же окна колеблется в пределах 500–1000 лк. Если отойти от него немного дальше, ее показатели снижаются до значений, не способных обеспечить даже тенелюбивые виды достаточным количеством света.

Для компенсации недостатка естественного солнечного излучения используют искусственную досветку лампами.

При выборе вида светильников, определении их оптимального количества и расстояния, на котором их лучше разместить от растений, учитывают их потребность в освещении в зависимости от времени года и суток, качество и спектральный состав лучей.

Опытным путем было обнаружено, что при интенсивности света менее 300 и более 3000 лк (для некоторых, наиболее выносливых, видов выше 10000 лк) развитие цветочных кустов останавливается. Относительно спектральной составляющей, наблюдения показали, что используемая в процессах фотосинтеза энергия поглощается из лучей красного диапазона с длиной волны от 720 до 600 нм и оранжевого в пределах 620–595 нм.

Также большое значение имеет синий и фиолетовый спектр лучей, необходимый для образования молекул белка, активного роста побегов и листьев. Их длина составляет 490–380 нм.

Определенную пользу приносят ультрафиолетовые лучи. При длине волны в пределах 315–380 нм они предотвращают вытягивание стеблей и способствуют выработке ряда витаминов, в значениях от 280 до 315 нм улучшают устойчивость к снижению температуры.

Калатея – нежная красавица в горшке

Подробное описание, заблуждения и советы по уходу

Калатею сложно не заметить, она сразу притягивает взгляд, восхищает красотой своих листьев. Её овальная листовая пластина покрыта пятнами, различная степень пигментации которых образует удивительный узор. Центральная жилка зачастую выделена тоном, подчеркнут цветом и край листа, а пятнистый узор средней части, как творение изысканного художника, удивительно правильными мазками ложится на нежно-бархатную или бумажно-глянцевую поверхность листа. Листья калатеи сидят на длинных ножках-черешках, и немного устремлены вверх, что позволяет разглядеть красивый оттенок оборотной их стороны, который выкрашен розово-лиловым или пурпурно-сиреневым цветом.

Калатея или маранта?

Калатеи часто путают с их родственниками марантами, и, несомненно, они очень похожи между собой, однако, стоит сразу разграничить эти два рода растений. Их связывает узами принадлежность к одному семейству – марантовые, где Калатея занимает лидирующее место по величине рода, а Маранта, как род растения, просто получила своё название от имени всего семейства. Несмотря на то, что калатея и маранта земляки – их родина тропические леса в Центральной и Южной Америке – и они также очень схожи внешне, называть калатею – марантой, это также неправильно, как говорить, что драцена – это ландыш, ведь эти два растения также относятся к одному семейству – иглицевые.

Главные отличия калатеи и маранты

Опытный взгляд всегда найдет у них отличия. Калатея более стройная и высокая, за счет своих длинных черешков. Она может вырастать до 60 см в комнатных условиях, и до 1 метра в высоту в условиях близких к естественным, а маранта более приземиста и максимальная её высота всего 20-25 см.

У калатеи овальные или удлинённые листья, у некоторых видов достигают 30 см в длину. Листовая пластина тонкая, нежная, розетки имеют всего по одному полноценно развитому листу. Листья маранты более круглые, яйцевидные, около 10 см. в длину, а главное отличие маранты в том, что на её черешках листья расположены двухрядно, и на них можно насчитать от 4 до 6 полностью сформировавшихся листов.

Соцветия маранты всегда мелкие и невзрачные, тогда как некоторые виды Калатеи выращиваются как декоративно-цветущие. Это калатея Шафранная, с эффектными оранжевыми цветами, и калатея Варшевича, которая цветёт красивыми белыми или розовыми цветами – эти виды калатеи имеют менее пёстрые листья. Они также более прихотливы, и вырастить из них взрослое цветущее растение в домашних условиях весьма сложно.

Особенности ухода

Калатея не для новичков в цветоводстве. Это достаточно прихотливая культура, требующая повышенного к себе внимания. В природе Калатеи густо заселяют болотистые и затопляемые места тропиков, расселяются на берегах рек и озёр, зачастую образуя непроходимые заросли, поэтому этот вид растений очень любит высокую влажность и обильный полив.

Однако здесь есть и подводные камни. Если неправильно выбрать почву и игнорировать хороший дренаж, то, казалось бы, из лучших побуждений часто поливаемая калатея начинает погибать – нарушение условий содержания (неподходящая почва, низкая температура воздуха) и частый полив приводят к загниванию корней. Чтобы снизить риск загнивания, нужно добавлять в землю толчёный древесный уголь, который обладает высокой сорбционной активностью и является антитоксином.

Процедура опрыскивания, которую нужно проводить регулярно, ухаживая за калатеей, также имеет свою специфику. Прямое попадание больших капель на листья может привести к образованию тёмных пятен, поэтому опрыскивать растение нужно на расстоянии, увлажняя больше близлежащую территорию, и допускать лишь попадание мелких брызг на само растение. При этом, температура воды не должна быть холодной, но и не горячей, идеально – 25-28 градусов.

Но, даже постоянно опрыскивая калатею, сложно создать для неё идеальные условия, приближенные к теплому и влажному естественному климату. Здесь лучшим решением будет расположить горшок с цветком в контейнер, наполненный сфагнумом – это специальный мох, способный удерживать количество жидкости в 20 раз превышающей собственную массу. Сфагнум в контейнере регулярно пропитывается водой, что обеспечивает растению необходимый уровень влажности, но при этом нужно следить, чтобы вода не закрывала нижнюю часть горшка. Для этой же цели подойдет керамзит. Им наполняют контейнер, ставят внутрь его вазон, и заполняют дно контейнера водой до уровня горшка. Таким образом, стоящий на керамзитовых камешках горшок не соприкасается напрямую с водой, при этом цветок находится в условиях повышенной влажности.

Температура, в помещении, где находится калатея, на протяжении всего года не должна быть меньше 18 градусов. Также калатея плохо реагирует на перепады температур и не выносит сквозняки. Лучше всего выращивать её в оранжереях. Ухаживая за ней дома, ставьте цветок подальше от прямых солнечных лучей, иначе могут возникнуть ожоги. При этом калатея любит хорошую освещенность, поэтому идеально, если по соседству с ней будут жить более высокие цветы или деревца, заслоняющие её от солнца. Для этой цели хорошо подойдет фикус, филодендрон, пальма, при этом нужно следить за влажностью почвы этих растений.

Оптимальные условия содержания

Температура: Больше всего для калатеи подходит тепловой режим от 22 до 25 градусов.

Освещение: Калатея неплохо растет в полутени, но больше любит хорошо освещенное помещение, где нет прямых лучей солнца.

Полив: Почва в горшке должна быть всегда влажной, но нельзя допускать её заболачивания. Поливать калатею нужно обильно на протяжении всего года.

Влажность воздуха: как уже говорилось, влажность должна быть максимальная.

Подкормка: Проводить подкормку нужно на протяжении всего года, приблизительно раз в 20 дней.

Проблемы

Листья вялые, сморщиваются: причиной этого является сухой воздух в помещении. Увеличьте число опрыскиваний растения.

Листья поникшие, черешки загнивают: это признак того, что растение страдает от низкой температуры в помещении, от её перепада или сквозняков.

Листья темнеют на концах: так недостаток влажности воздуха сказывается на состоянии калатеи.

Пятна на листьях: светло-жёлтые – это ожог – признак попадания солнечных лучей. Темные пятна свидетельствуют о чрезмерном опрыскивании и попадании капель на лист.

Вытягиваются и заламываются черешки: недостаток света – поместите вазон в более светлое место, а растение подвяжите или сделайте опору для длинных черешков.

Капризные красавицы: маранта, калатея, строманта, ктенанте

Маранты, калатеи, строманты, ктенанте — в них влюбляешься с первого взгляда. Все представители этого семейства очень изысканные и нежные. Но как настоящие красавицы они капризны и требовательны буквально ко всему: теплу, освещению, влажности.

Порой бывает трудно найти с ними общий язык, но еще труднее от них отказаться. Вот и приходится изучать характер и предпочтения буквально каждого растения, находить к каждому из них особый подход, чтобы удовлетворить запросы этих заморских пришельцев.

Семейство марантовых включает 400 видов, относящихся к 30 родам. Распространены они в лесах Южной Америки. В естественных условиях они растут в сильно заболоченных низинах, по берегам рек и озер, под пологом тропических лесов. В последние 10 лет представители этого семейства стали очень популярны как комнатные растения.

Все растения семейства марантовых обладают одной характерной особенностью: при явном недостатке света их листья поднимаются вертикально и складываются, словно руки в молитве. На свету листья разворачиваются и принимают привычное горизонтальное положение. За эту удивительную особенность растения этого вида называют молящимися.

Маранта

Маранта беложильчатая представляет собой пышный кустик высотой с клубневидными утолщениями на корнях и коротким, почти лежачим, стеблем. Маранта считается наименее капризной представительницей своего семейства и ценится за удивительной красоты листья. Длина листовой пластинки достигает а поверхность расписана узором из темно-зеленых, красно- коричневых, почти черных бархатистых пятен и полос. Рисунок настолько аккуратный и яркий, что листья кажутся ненастоящими.

Цветет маранта мелкими, невзрачными, цветочками белого или сиреневого цвета. Так как корни растения способны образовывать клубневидные утолщения и в них накапливать воду и питательные вещества, то растение способно выжить, даже полностью утратив все листья.

Калатея

Калатея еще одно, довольно распространенное растение из семейства марантовых. В роду насчитывается около 150 видов калатей. Это самый крупный и высокодекоративный род в составе семейства. Свое название растение получило от греческого слова — «корзина», так как его листья используют для плетения корзин.

В комнатной культуре выращивают большое количество разновидностей: калатею Макоя, калатею украшенную, калатею зебрина и др.

Калатея Макоя — прекрасное вечнозеленое растение с серебристо-зелеными листьями длиной у нее широкоовальные листья со светло- зелеными краями и темно- зеленым узором по центру, напоминающим ветвь неизвестного растения, на нижней поверхности листа узор пурпурный.

Калатея зебрина (полосатая) имеет изумрудно-зеленые листья с горизонтальными темными полосами, которые расходятся от центральной жилки. Поверхность листа кажется бархатистой, обратная сторона — пурпурного цвета. Калатея зебрина достигает в высоту 80 см, а ее листья — 40 см в длину.

Калатея украшенная достигает в высоту. Это наиболее прихотливая из калатей, но красота ее вполне заслуживает особой заботы. Листья темно-зеленого цвета, украшенные золотистыми, ярко-розовыми и серебристо-белыми штрихами вдоль боковых жилок. Такая необычная окраска превращает лист в подобие драгоценной парчи.

Выращивание и уход

Конечно, калатеи, маранты, строманты — не самые легкие в уходе растения, но с ними можно подружиться, если постараться максимально приблизить условия их содержания к условиям естественным. В природных условиях марантовые живут при постоянно высокой влажности воздуха. В книгах по цветоводству рекомендуется опрыскивать листья до двух раз в день.

Я не опрыскиваю ни марантовые, ни другие тропические растения: из-за попадания воды на листьях образуются белые пятна. Поэтому я предпочитаю повышать влажность другим способом.

Все растения своей коллекции я разделила на группы в зависимости от требований к уходу. Давно заметила, что почти все растения лучше растут, развиваются, меньше болеют, если расположены группой.

Марантовые у меня растут в так называемой тропической группе вместе с циперусами и другими представителями тропиков. Циперусы растут в горшках, которые до половины погружены в воду, так как стоят в широких и глубоких поддонах.

Безусловно, влажность вокруг циперусов очень высокая. В этих импровизированных тропиках и марантовые растения чувствуют себя комфортно, поэтому необходимость в опрыскивании отпадает. Кроме того, у меня стоит несколько широких поддонов с постоянно влажной галькой, на них тоже размещены растения. Чтобы листья всегда были чистыми и здоровыми, периодически очищаю их от пыли мягкой влажной салфеткой.

Поскольку представители марантовых тенелюбивы, они нуждаются в защите от прямых солнечных лучей. Свои «тропики» я расположила на некотором расстоянии от окна. Зимой их приходится досвечивать лампой дневного света. Яркий солнечный свет на растения не попадает, так что они чувствуют себя просто чудесно: листья не выгорают и не сохнут. Вообще, размер и красота листьев напрямую зависят от того насколько удачно вы выбрали для растения защиту от солнца.

Полив и подкормка

Поливаю их по мере необходимости, воду для полива беру обязательно отстоянную и теплую. При неправильном поливе появляются некоторые проблемы, но их можно исправить, отрегулировав полив. Если растение поливают слишком редко, то листочки сворачиваются в трубочку, засыхают, растение приобретает блеклый и «несчастный» вид.

А вот причина увядания и загнивания стеблей, скорее всего, кроется в переувлажненной почве при пониженной температуре. Не стоит забывать, что на родине марантовых круглый год царит лето, поэтому неженки требуют постоянного тепла.

Подкармливаю свои кустики Кемирой с марта и до осени, 2 раза в месяц. Раствор делаю вдвое слабее, чем для других растений.

Если вследствие случайного пересыхания растение потеряло всю надземную часть, не выбрасывайте сохранившиеся корневища — полейте, накройте горшок пленкой и поставьте в теплое место, возможно, растение оживет.

Температура. Оптимальная температура для их содержания °С. Даже в зимний период она не должна опускаться ниже +18 °С, иначе растения будут болеть, а возможно, и погибнут, не дождавшись весеннего тепла. Летом растения из этого семейства никогда не выношу на улицу, в жару они чувствуют себя не лучшим образом.

Состав почвы. Почва должна быть рыхлой и питательной. Я использую смесь хвойной, огородной земли, торфа и песка. Горшок для посадки лучше взять широкий и неглубокий, так как растения разрастаются больше в ширину, образуют пышные формы.

Размножение марантовых

В марте, с приходом теплых деньков, пересаживаю, а при необходимости и делю кустики. Кроме того, маранту можно размножать и черенкованием. Стеблевой черенок укореняется довольно легко, если применить корневин и мини-тепличку. В литературе я встречала, что стеблевой черенок можно укоренить даже в воде при температуре °С, но честно признаюсь — не пробовала.

Чтобы ваши зеленые питомцы радовали вас, были наслаждением для глаз, они должны быть здоровыми, чистыми и ухоженными. Если же вы чувствуете, что ухаживать за ними нет времени и желания, то выбирайте более неприхотливые растения.

Читайте также:
Напал паразит на фикус
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: