Экстренная помощь сломанной рассаде перцев

Когда нужно сажать перец в грунт и как обезопасить его от морозов

Сладкий перец обычно выращивают рассадным способом. На постоянное место подросшие сеянцы пересаживают в конце весны. Но если высаживать рассаду перца в открытый грунт слишком рано, возрастает вероятность повреждения молодых растений от возвратных заморозков. Подмерзшие кусты отстают в развитии, плохо плодоносят. Если рассада перца сильно подмерзла, ее не всегда удается спасти. Чтобы не допустить гибели растений от холода, при определении срока посадки в открытый грунт учитывают климатические условия региона выращивания и сортовые особенности овоща.

Факторы, от которых зависит срок посадки

При определении срока пересаживания подросших сеянцев перца на открытые грядки или в теплицу учитывают ряд показателей. В первую очередь рассматривают срок вегетации. По количеству дней от появления всходов до достижения технической спелости все разновидности перца делятся на следующие группы:

  • ультраранние сорта и гибриды поспевают меньше, чем за 100 дней;
  • срок созревания ранних разновидностей составляет от 101 до 120 суток;
  • среднеспелые перцы срывают через 121-135 суток;
  • поздним сортам необходимо от 136 до 150 дней для достижения спелости;
  • очень поздние перцы срывают через 150 и больше дней.

При определении времени посева семенного материала для получения рассады учитывают рекомендуемый возраст полученных кустов и срок пересадки их на постоянное место. На прорастание семенам перца необходимо от 1 до 2 недель. Посев семян с коротким сроком вегетации выполняют в середине апреля. Разновидности, созревающие поздно, сеют для получения рассады в конце зимы.

Планируя пересадку на постоянное место, учитывают прогноз погоды в регионе выращивания на 3-4 недели вперед. Если ожидается понижение температуры, пересаживание откладывают. В случае похолодания саженцы могут замерзнуть. Это ухудшает приживаемость высаженных растений, осложняет адаптацию к новым условиям и негативно сказывается на плодоношении.

Высадка перца на постоянное место

Если запланирована пересадка молодых перцев в теплицу или парник, можно немного сдвинуть сроки. Даже в случае похолодания днем и заморозков ночью посаженные в закрытом грунте растения продолжат развитие без отрицательных последствий. После определения даты пересадки рассаде создают оптимальные условия для развития.

Рассаду можно высаживать, если днем температура на улице поднимается выше +15°С. При этом минимальное значение ночной температуры должно составлять +12°С. Если сажать перец при более низкой температуре, увеличивается вероятность гибели молодых растений.

Сформировавшиеся саженцы и рассада перца выдерживают разную ночную температуру. Уже окрепшие и прошедшие закалку растения более устойчивы к похолоданию, чем молодые всходы. Для кустов, растущих на открытых грядках, граничной является температура -2°С. Ростки, не успевшие укорениться и адаптироваться, погибают уже при 0°С. Сразу после пересадки рассады ночную температуру отслеживают особенно внимательно. В начале лета в некоторых областях бывает резкое похолодание ночью даже при теплой погоде днем.

Теплолюбивые сладкие перцы плохо плодоносят при посадке в затененном месте. Поэтому место для перечной грядки выбирают так, чтобы оно в течение всего дня хорошо освещалось солнцем и не попадало в тень от построек и высоких деревьев. При посадке соблюдают рекомендуемое для сорта расстояние между отдельными кустами. При слишком плотном размещении прохождению солнечных лучей мешает густая листва. Кусты размещают на расстоянии больше 25 см. Тогда они будут хорошо освещены со всех сторон.

Причины и признаки замерзания рассады

Если растения подмерзают, листья вянут и покрываются пятнами. При поражении стебля его оттенок меняется, становится более темным. У подмерзших перечных кустов листва безжизненно повисает. Растение ослабевает и наклоняется к земле.

Часто причинами замерзания рассады становятся:

  • слишком ранняя пересадка сеянцев на незащищенные грядки при температуре ниже рекомендуемой нормы;
  • недостаточное освещение кустов солнечными лучами;
  • использование холодной воды для орошения;
  • дефицит питательных веществ в почве.

Спасение рассады, прихваченной морозом

При восстановлении подмерзших перечных кустов необходимо использовать комплексный подход. Растениям нужно создать комфортные условия для роста. Для лечения перец следует опрыскать специальными препаратами:

  1. Опрыскивание стимулятором роста “Эпин” способствует восстановлению растительных тканей. Для приготовления рабочего раствора смешивают 5 л теплой воды и содержимое 1 ампулы препарата. Проводят несколько обработок с перерывом от 7 до 10 суток, пока не будут устранены последствия подмерзания.
  2. Перечные кусты опрыскивают раствором минеральных удобрений. Его готовят, смешивая 10 л воды, 25 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Полученного количества жидкости хватит для обработки 8-10 кустов.
  3. Опрыскивают подмерзшие экземпляры раствором карбамида. Препарат в количестве 25 г смешивают с 10 л воды, добавляя содержимое 1 ампулы стимулятора роста “Эпин”. Внекорневая подкормка устраняет признаки подмерзания и стимулирует рост новой листовой массы.

Внекорневое опрыскивание подмерзших перечных кустов можно делать, если стоит сухая погода, утром или вечером. Работу нельзя проводить днем при ярком солнце, чтобы не провоцировать солнечные ожоги на листовых пластинах. Если сразу после обработки растений прошел дождь, эффективность процедуры снижается.

Чтобы саженцы перца могли успешно выдержать возможное похолодание, регулярно проводят профилактические обработки. Кусты опрыскивают защитными растворами каждые 2 недели, чтобы усилить иммунную защиту. При выращивании в тепличных условиях дополнительно контролируют микроклимат. В помещении поддерживают температуру от +23 до +25°С, регулярно поливают перечные грядки, организуют хорошее освещение. Если продолжительность светового дня недостаточная, устанавливают лампы для досвечивания.

Для полива подмерзших растений используют предварительно отстоянную теплую воду. Орошение проводят утром, чтобы не провоцировать ожоги от солнечных лучей. Если установилась теплая погода, возможен полив в послеобеденное время. На следующий день после орошения верхний слой почвы рыхлят, чтобы облегчить доступ воздуха к корневой системе и улучшить проникновение влаги в более глубокие слои грунта. Полив проводят 1-2 раза в неделю с учетом погодных условий.

Читайте также:
Проклёв семян томатов

Защита рассады от возвратных заморозков

Для раннеспелых разновидностей перца эффективным способом защиты от нападения является утепление посадок. Ранние сорта овоща высаживают на постоянное место в мае, когда угроза возвратных заморозков еще не миновала. Для защиты от них почву утепляют разными способами:

  1. Грядку с перцем накрывают спанбондом либо темной полиэтиленовой пленкой. Над перечными кустами устанавливают металлические или пластиковые дуги. На них натягивают укрывной материал. Края укрытия фиксируют при помощи камней, колышков или просто присыпают землей.
  2. В регионах, где возвратные заморозки случаются часто, для защиты перцев организуют парник. Внутри укрытия поддерживают температуру воздуха от +20 до +25°С. В таких условиях подмерзшие растения быстро восстанавливаются и продолжают развитие.
  3. Рядом с грядкой делают вал из земли в виде грунтовой насыпи. Он защитит кусты от холодного ветра и утеплит почву, в которой растут перечные кусты.

Для дополнительной защиты грядки с перцем укрывают мульчей. Для покрытия почвы используют органику, например, солому или опилки. Также возможно создание защитного слоя из спанбонда или других современных материалов. Мульча уменьшает испарение влаги, подавляет рост сорняков, защищает грунт в случае внезапного понижения температуры.

При укладке мульчи соблюдают следующие правила:

  • материал укладывают так, чтобы он не соприкасался со стеблем для предупреждения загнивания корневой шейки;
  • слой мульчи из органики делают от 5 до 7 см, этого достаточно для хорошей защиты от холода и предупреждения развития насекомых;
  • органическая мульча со временем перепревает, тогда ее заменяют свежим слоем.

Подкормка после заморозков и продолжительных дождей

После резких скачков температуры или сильных дождей пострадавшие растения подкармливают минеральными комплексами или опрыскивают препаратами, стимулирующими рост. Подкормки подбирают, ориентируясь на стадию развития кустов.

Для только что пересаженной рассады еще не успевшей укорениться, применяют органические вещества. Подойдет настой древесной золы из 10 л воды и 1 стакана органики. Также используют коровяк, разводя его водой в соотношении 1:10, либо птичий помет в концентрации 1:20. Для приготовления растворов используют теплую воду.

На стадии активного роста перечным кустам необходим азот для быстрого наращивания листовой массы. В этот период в качестве подкормки используют аммиачную селитру или карбамид. Препараты смешивают с теплой водой и применяют по инструкции. Если на перце формируются завязи, восстановлению помогут калийно-фосфорные составы. Для подкормки берут суперфосфат и сернокислый калий.

Для успешного выращивания сладкого перца на незащищенных грядках необходимо соблюдать сроки пересаживания рассады на постоянное место. Слишком ранняя высадка часто приводит к подмерзанию неокрепших растений. Восстановить их можно только при небольшом повреждении. Если у рассады морозом поврежден стебель, спасти растение не удается.

Пропадает рассада перца: что делать?

Перец является довольно популярной овощной культурой, и присутствует практически на всех дачах и участках. Выращивание перца, как и всех овощных культур, начинается с рассады. Довольно часто случается так, что падает рассада перцев и многие огородники не знают, как справиться с этой напастью. В таком случае необходимо скрупулезно изучить их внешний облик и состав почвенного грунта.

Вырастить рассаду перца не является сложным занятием, но все же для получения здоровых саженцев, нужно соблюдать некоторые агротехнические требования. Бывалые дачники не советуют торопиться с посадкой семян, потому что зачастую получаются переросшие саженцы, которые при посадке в грунт затрачивают больше времени на укоренение.

Почему рассада перца падает и пропадает, основные причины

На выращивание и замачивание семян, уходит определенное время, необходимое для проклевывания и дальнейшего роста сеянца. Растение болезненно переносит пересадку в теплицу. Этому сопутствуют многие «квартирные» губительные факты.

Основные причины падения саженцев перца:

  • Недостаточное освещение. При коротком световом дне необходимо растения дополнительно подсвечивать люминесцентными лампами.
  • Излишнее тепло, исходящее от отопительных приборов. Такое тепло губительно для молодых сеянцев. Оно не способно создать парниковый эффект.
  • Повышенная влажность при частом поливе. Из-за подобного водного дисбаланса в районе стебля и корней может развиться грибковая инфекция.
  • Недостаток влаги.
  • Тесная емкость для многочисленной рассады.
  • Непривычно холодный сквозняк.
  • Густота посева семян.

Советуем прочитать эти статьи:

Ошибки в уходе, по которым кривится рассада, и опадают нижние листочки

Почему же падает рассада перца и что делать в такой ситуации? Этот вопрос интересует многих начинающих огородников. Это растение нуждается в особом отношении. Процесс выращивания рассады требует соблюдения целого ряда правил. При их нарушении есть риск падения кустов. Они могут искривиться и погибать.

Чрезмерный полив

Переувлажнение грунта влечет развитие водного дисбаланса. Как следствие, происходит гниение корней, листьев, стеблей. В этот момент активно развиваются грибки.

Также причиной водного дисбаланса может быть и недостаток влаги. В любом случае перец может дохнуть. Вот зачем так важно отрегулировать режим поливов.

Важно! Многие садоводы используют для увлажнения грунта слишком холодную воду. Молодые ростки считаются очень слабыми, поэтому такой полив может спровоцировать их гибель.

Болезни рассады перцев

Рассада перца является неокрепшим организмом и поэтому есть вероятность появления таких заболеваний, как черная ножка и фузариоз.

Черная ножка

Возбудители Черной ножки все время находятся в почве. Поражают ослабленные растения. Рассада перца представляет неустойчивый, неокрепший организм, который подвергается нападкам различных болезней. Мало того, что бактерии находятся в земле, огородник может сам спровоцировать болезнь, поливая рассаду холодной водой.

Сначала начинает загнивать подсемядольное колено, которое истончается и буреет, после чего ткани становятся водянистыми и мягкими. Заболевание провоцирует:

  • плохая вентиляция;
  • чрезмерные поливы рассады;
  • полив холодной водой;
  • зараженный грунт.

Узнать больное растение очень просто. Основные признаки начинаются с потемнения прикорневой части стебля, после чего она начинает подсыхать и становиться тонкой. Когда рассада массово поражена, она начинает падать.

Читайте также:
Антуриум. Прекрасный цветок – «фламинго».

Фузариоз

Фузариоз – это болезнь, которая может поражать рассаду от начала всходов семян. Клиническая картина проявления заболевания: листья перца начинают желтеть снизу, чахнут, если разрезать стебель, то можно увидеть бурое кольцо.

Лечение болезней

Вылечить болезнь черная ножка можно следующими методами:

  • необходимо приготовить слабый раствор из калия перманганата и полить рассаду. Вода должна быть еле окрашена;
  • необходимо прорыхлить землю и окучить корневую шейку на саженцах;
  • присыпьте землю золой;
  • если рассада только на начальной стадии заболевания, то можно использовать препарат «Фундазол», раствор готовиться по инструкции.

Если черную ножку можно вылечить, то фузариоз не лечиться. Чтобы не заразились все остальные растения, больной перец необходимо удалить и уничтожить.

Как помочь рассаде перца?

В первую очередь нужно выявить причину почему упала рассада перца. Если упало 1-3 растения, то, скорей всего, они ослаблены конкуренцией за ресурсы.

Оголите корень самого чахлого растения и осмотрите его на наличие:

  • высушивания; гниения от избытка влаги;
  • признаков «чёрной ножки» – грибкового поражения (почернение и истончение прикорневой части стебля).

Обезвоженные или перенасыщенные влагой растения отсадите в отдельные стаканчики, соблюдайте правильный водный режим, не допускающий высыхания почвы или образования влажной грязи на дне.

Грибковая инфекция поражает молодое растение стремительно, спасти его бывает невозможно. Направьте свои усилия на спасения оставшихся растений: смените в ящике почву, проведите профилактический полив фунгицидным препаратом, раствором перманганата калия, присыпьте землю древесной золой.

Что делать если рассада перца падает?

Если Вы не выявили у рассады грибкового поражения, то поспешите обеспечить растениям благоприятные для роста условия:

  • Соорудите двухслойные стаканчики с отверстиями, высадите перцы в деревянные ящики с поддонами – обеспечьте адекватный дренаж почвы во избежание застоя воды на дне ёмкостей.
  • Плотно закупорьте крупные щели в окнах. Проветривание помещения осуществляйте через окно, на котором не стоит рассада.
  • Поместите ящички к самому освещённому окну, которое обеспечивает Вашей квартире максимальную длину светового дня.
  • Перекройте батарею или поставьте под ящик с рассадой защитную картонку, которая будет препятствовать попаданию на почву жара от радиатора. Если тепла перцам наоборот недостаточно, поместите на батарею влажную ткань, и тогда радиатор будет испарять тёплый влажный воздух.
  • Окучьте растения, хорошо разрыхлите почву, добавьте опила, древесной золы, торфа.
  • Подберите для Ваших перцев водный режим.

Важно! Оптимальный полив не допускает высушивания растения или скопления на дне ёмкости избытка воды. Поливайте рассаду небольшим количеством воды 2 раза в сутки, когда увидите, что верхняя часть почвы стала слегка подсыхать с образованием корочки.

  • Если освещение не является достаточным, прибегните к применению дополнительных источников освещения. Специальные лампы для рассады устанавливаются на высоте 50-60 см от верхушек растений. С их помощью обеспечивается оптимальное освещение перцев в пасмурные дни или вечернее время ранней весной.
  • По мере роста растений постепенно закаляйте их более низкими температурами.
  • Высаживайте в теплицу перцы как можно раньше.

Пересадка рассады перца

Еще одна причина заболевания или гибели рассады перца является повреждение корневой системы при неправильной пикировке.

Чтобы избежать такой неприятности старайтесь пикировать рассаду на стадии первого настоящего листочка, в этом возрасте ростки еще маленькие и они легче переносят пикировку – сами растения достаточно окрепшие, а корневая система еще не сильно развита, не так повреждается при пересадке.

Лучшим вариантом является выращивание перца без пикировки – производить посев семян сразу в отдельные стаканчики, из которых затем методом перевалки пересадить растения вместе с комом земли в емкости большего размера.

Подсветка рассады перца

Еще одна причина гибели рассады – нарушение светового режима. Перец на рассаду высаживают в феврале, когда еще короткий световой день и освещения недостаточно для нормального роста и развития.

Досветка рассады в этот период просто обязательна. Продолжительность досвечивания рассады перца должна быть не менее 12 часов в сутки и лучше использовать фитолампы.

Яркое освещение в период роста рассады не даст возможность растениям вытянутся и ускорит их рост.

Профилактические меры

В большинстве случаев причинами падения перца является заболевание рассады. В любом случае болезнь лучше предотвратить, чем впоследствии бороться с уже больными растениями. В любом случае здоровая рассада болеет реже и поэтому следует позаботиться о профилактических мерах:

  • для уничтожения грибковых заболеваний почву и рассаду 2 раза в месяц обрабатывают раствором медного купороса.

Важно! Для более эффективного воздействия медьсодержащих препаратов лучше использовать эмульсионные жидкости.

С какими проблемами приходится сталкиваться при выращивании рассады перцев. Как спасти будущий урожай?

Неотложка для перцев

Если листья стали желтеть

Пожелтение нижних семядольных листочков не является критическим, но обратить на него внимание стоит. Если желтеют все листья целиком, это уже тревожный сигнал.

Если пожелтение не носит ярко выраженный характер, то дело, скорее всего, в несоблюдении условий выращивания. Нужно обратить внимание на полив. Грунт не должен быть постоянно влажным, это способствует загниванию корневой системы, но при этом следите, чтобы земляной ком не пересыхал. Необходим баланс.

Вода для полива нужна отстоянная, достаточно мягкая, а температура — не менее 24—25 градусов.

Грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Если земля сильно комкуется, тяжелая и плотная, то влага будет застаиваться и вызывать подгнивание корней и, как следствие, плохое питание растения и его пожелтение от нехватки нужных веществ.

Если вы сажали семена в чистый торф или в некачественный грунт, то питания сеянцам не хватает. Также из-за недостатка железа и магния возникает хлороз листьев, при этом листовая пластина желтеет, ярко выделяются прожилки.

Рассаду необходимо подкормить комплексным удобрением. Используйте гумат + 7 или здравень турбо для рассады. Внесение подкормки этими препаратами может быть не только корневое, но и методом опрыскивания. Производится оно по нижним сторонам листьев. Важно, чтобы вода не была холодной.

Читайте также:
Все о способе выращивания рассады в улитке: несколько советов из личного опыта

Обратите внимание на температуру содержания рассады, она должна быть не менее 22—24 градусов. Исключите сквозняки.

Также пожелтение происходит из-за некоторых заболеваний, таких как мозаика, фитоплазмоз (столбур), черная ножка.

Рассада слабая, тонкая, вялая, сидит и не желает расти

Многое зависит от исходного посадочного материала. Если семена не очень хорошие или старые, это заметно и по всхожести, и по внешнему виду. Придется такую рассаду активно подкармливать и применять средства для улучшенного корнеобразования и иммунитета.

Если посадка рассады была произведена в феврале-марте, когда солнечный день еще не такой длинный, и при этом она находится на плохо освещенных окнах, то не удивляйтесь, если она закапризничает. Необходимо досвечивание лампами дневного света или красно-синего спектра.

Немаловажный фактор — недостаточное развитие корневой системы. В этом случае необходимо использовать препараты корневин, атлет, циркон, эпин, гетероауксин, энерген.

Если листья сворачиваются

Необходимо проверить рассаду на наличие вредителей — тли, паутинного клеща и прочих. Если таковые обнаружены, воспользуйтесь инсектицидными препаратами.

Причинами скручивания могут быть также грибковые заболевания, выраженные в почернении, имеющие серые или бурые плесневелые пятна, которые быстро разрастаются и вызывают загнивание. Проведите опрыскивание фитоспорином или другим фунгицидом.

Хуже, если растение стало жертвой вирусного заболевания. Такого, например, как табачная мозаика, при котором листья скручиваются лодочкой, это сопровождается деформацией, неравномерной пятнистой окраской с хлорозной желтизной по краям.

Столь же неприятное заболевание фитоплазмоз (он же столбур). При нем листья выкручиваются кверху, желтеют и деформируются, нарушается плодообразование. Поврежденное растение, даже если оно и выжило, уже не даст хороший урожай.

В скручивании листьев также может быть повинна нехватка калия. Его можно восполнить внесением древесной золы или калийной селитры под каждый кустик.

Если вянут и опадают

При вертициллезном и фузариозном увядании лечение неэффективно. Рассада, подвергшаяся ими, стремительно чахнет, увядает и погибает, даже не успев пожелтеть. Зараженные растения уничтожаются.

Листья рассады теряют упругость как при недостаточном увлажнении, так и при избытке полива. Нужно отрегулировать процесс.

Виновниками вялости листьев могут быть вредители, которые незаметно тянут соки из растения. Проверьте рассаду на наличие паутинного клеща, тли и других. Если они имеются, обработайте инсектицидами.

Если появились пятна.

Белые пятна с коричневой каймой? Это септориоз — грибковое заболевание, бороться с которым нужно противогрибковыми препаратами.

То же самое в случае с мучнистой росой — когда на листьях появляются белесые очаговые пятна или белый налет как с наружной, так и внутренней стороны. Необходима обработка фунгицидами.

Бурые и черные пятна могут быть признаками бактериальной пятнистости, сухой пятнистости и многих других заболеваний. В этом случае необходимо обработать рассаду фитофлавином.

Мокрые, бурые и гнилостные пятна появляются при фитофторозе.

При любом заболевании, если часть рассады здорова, есть шансы ее спасти. Растения обрабатываются противогрибковыми препаратами и антибиотиками, грунт и посадочная емкость заменяются и обеззараживаются. После пересадки рассада обрабатывается эпином.

. черная ножка

Заболевание имеет четкую локализацию — страдает и чернеет только прикорневая область. Молодая рассада погибает. Если же заболела хорошо развитая рассада, растения могут выжить, но их питание нарушится, поэтому ростки, которые уже подверглись заболеванию, придется удалить. Те, что здоровы, необходимо пересадить в предварительно обеззараженный грунт и другую емкость, перед посадкой обработав корни фитоспорином. После пересадки надо опрыскать эпином или цирконом.

Большое скопление мелких прозрачно-зеленых паразитов видно невооруженным глазом. В вашем арсенале должен присутствовать инсектицидный препарат фитоверм. Он наиболее безобидный, и его можно использовать в помещении, соблюдая правила безопасного применения.

Подготовил Петр ПАВЛОВСКИЙ, агроном

Что делать, если перец подмерз: когда нужно высаживать перец в грунт

23.09.2019 Катерина Волкова

Горькие и сладкие перцы – ярко выраженные влаго- и теплолюбивые растения, способные плодоносить в открытом грунте только в регионах с большим количеством солнечных дней. Благодаря длительным селекционным изысканиям удалось вывести более менее морозоустойчивые гибриды, которые позволяют российским огородникам успешно выращивать культуру даже в условиях прохладной весны и короткого лета. При этом территориально-климатические нюансы напрямую влияют на сроки высадки перцев на грядки и необходимость особых защитных мер для сохранения здоровья или реанимации нежных кустиков, подвергшихся избыточному охлаждению.

  1. От каких факторов зависит срок посадки
    1. Регион плодоношения
    2. Выбор сорта
    3. Температурный режим
    4. Участок для выращивания
  2. Севооборот и подготовка грунта
  3. Признаки и причины перемерзания рассады
  4. Отойдет ли растение после заморозка
  5. Что предпринять если рассаду прихватило морозом
    1. Опрыскивание холодной водой
    2. Лечение перечной рассады после перемерзания
  6. Чем подкормить перец после дождей и похолодания
  7. Как уберечь рассаду от возвратных заморозков
    1. Укрытие и мульчирование грядок
  8. Как понять, что будут возвратные заморозки

От каких факторов зависит срок посадки

Определение оптимальных дат для посева рассады и высадки овощных культур непосредственно на грядку требует комплексного анализа с участием нескольких базовых факторов.

Регион плодоношения

Перечные семена всходят через 14-30 день после посева. Еще 50-65 дней рассада набирается сил и развивает сильную корневую систему для безболезненной адаптации к открытому грунту. Исходя из этих цифр в южных регионах закладка рассадочного материала производится в начале февраля, в более суровых областях – в конце зимы, начале весны.

Сформированную и окрепшую рассаду необходимо переносить на грядку при стабильно высокой уличной температуре. Если тепло запаздывает, лучше дать растению возможность немного перерасти в парнике или на подоконнике, чем подвергнуть риску ночного обморожения.

Читайте также:
Стоит ли проредить леукантемум (нивяник)?

Выбор сорта

Широкий ассортимент горьких и сладких перцев позволяет легко подобрать сорт с нужными для региона и личных потребностей сроками созревания. Скороспелые виды идут на посадку рассады в последней декаде марта или начале апреля. Поздние сорта с крупными и сочными плодами следует высевать в последний зимний месяц или в первую мартовскую декаду.

Температурный режим

При выращивании теплолюбивых культур особое значение приобретает корректный прогноз погоды на несколько последующих недель. Возвратные заморозки весной – основная причина меньшей урожайности или гибели саженцев. Даже умеренное падению температуры грунта ниже +15 °С способствует плохой приживаемости корней в лунке и снижению иммунитета против стеблево-лиственных заболеваний.

Участок для выращивания

Перец любит избыток света и не терпит сквозняков с постоянным направлением воздушного потока. Для посадки выбирается открытый и хорошо освещаемый участок с периферийной защитой от северных ветров в виде построек, высоких огородных культур, ограждений, кустарников. Но не следует высаживать рассаду близко к заборам и деревьям, чтобы не создавать затененную область, которая замедляет ранний прогрев земли и негативно влияет на рост, развитие и продуктивность перчиков.

Севооборот и подготовка грунта

Пасленовые культуры, картофель, баклажаны, помидоры вытягивают из почвы те же питательные вещества, что необходимы перцу для нормальной вегетации и плодоношения. Кроме того, они подвержены схожим болезням, возбудители которых способны несколько лет сохранять жизнеспособность в верхних почвенных слоях. К желательным предшественникам можно отнести капусту, тыкву, бахчевые сорта, чеснок, лук, морковку и другие корнеплоды.

Оптимальные характеристики участка для высадки перца следующие:

  • тип грунта – супеси и суглинки
  • кислотность – низкая или нейтральная;
  • рыхлость – нормальная или высокая с хорошим воздухообменом;
  • частота использования – раз в 3-4 года;
  • уровень питательности – выше среднего (по 40 г калийно-фосфорных и 30 г азотных удобрений на 1м2).

Если для грядки задействован участок с плотной глинистой почвой, необходимо ее облегчить и разрыхлить с помощью песка, опилок, торфа. Улучшение аэрационных свойств позволяет ускорить прогревание грунта на 7-10 дней. Песчаные почвы укрепляются торфом и глиной, чтобы создать благоприятные условия для развития корневой системы и сформировать барьер для глубокого проникновения заморозков.

Признаки и причины перемерзания рассады

Переменчивая весенняя погода с неожиданными возвратами заморозков способна резко снизить уровень будущих урожаев и спровоцировать сильные физические повреждения теплолюбивых агрокультур. Допустимое снижение температуры для перца варьируется в интервале от -2 °С до 0°С и зависит от сорта и корректно проведенной акклиматизации к постоянному пребыванию на свежем воздухе (этап закалки). Отсутствие роста наблюдается уже при температуре +12-13 °С. При падении столбика термометра до +6-7 °С на грунте начинают проявляться первые симптомы слабых заморозков.

В растениях начинают происходить процессы, характерные классическому обморожению:

  • клеточная жидкость переходит в стадию льда (кристаллизация);
  • грядущее потепление несет с собой резкое таяние, сопровождающееся выделение увеличенного объема влаги;
  • клетки не справляются с избыточным внутренним давлением и разрушаются;
  • происходит частичная или полна гибель стебля и листьев.

Внешние признаки перемерзания перца заметны сразу и проявляются в виде темных пятен, завядших или скрученных листиков, угнетенного стебелька с поникшей верхушкой. Кроме естественного прихода холодов, причиной подмерзания перчиков могут быть и промахи огородника – обильный полив непрогретой водой, слабая питательная база почвы, нарушение сроков высадки, недостаточное освещение.

Отойдет ли растение после заморозка

Подмерзшие ростки можно вернуть к полноценной жизни при условии оперативного выполнения правильных реабилитационных мер. Сомнения, проволочки и длительное пребывание растений в угнетенном состоянии – основная причина гибели дорогостоящей саженцев у неопытных дачников, которые могли бы дать отличный урожай, возможно и с небольшим смещением сроков плодоношения.

Рассада перца отличается мощной природной функцией восстановления. Стебель способен выпускать боковые побеги и листья из спящих почек, которые быстро сменят поврежденные участки. Именно поэтому не нужно спешить выбрасывать прихваченные заморозками растения, особенно если они успели укорениться и не пострадали в самой нижней части. Эффективной защитой от обморожения прикорневой зоны стебля является мульча из опилок или соломы.

Что предпринять если рассаду прихватило морозом

При решении проблемы, как спасти подмерзшие перцы, необходим комплексный подход, который предусматривает физическое оздоровление растений и формирования комфортно-почвенных условий для ускоренного развития саженцев.

Опрыскивание холодной водой

Действенная мера при появлении инея на листочках, веточках и стебле. Требует немедленной реализации, чтобы не допустить резкого таяния льда в клетках растения в результате солнечного нагрева. Позволяет плавно растопить ледяные кристаллики без риска разрушения тканей. Сопровождается последующим затенением ростков поверхностями со слабым светопроницанием (фанерный лист, картон, черная пленка).

Лечение перечной рассады после перемерзания

Разработаны специальные препараты для защиты и восстановления рассады перца после заморозков. Одним из самых эффективных является антидепрессант «Эпин-Экстра», который также используется для:

  • нейтрализации воздействия пестицидов и нитратов;
  • повышения урожайности и увеличения сроков хранения плодов;
  • улучшения всхожести семян;
  • компенсации недостатка освещенности и влаги;
  • укрепления иммунитета против болезней и вредителей.

Стандартный рецепт приготовления раствора – одна ампула 0,25 мг на 5 литров воды, которую предварительно нужно прокипятить и остудить до комнатной температуры. Схема опрыскивания – один раз в 5-7 дней до полного восстановления растения. Объект обработки – вегетативные части ростков, в том числе нижние поверхности листьев. Лучшая погода для лечения – безветренные дни без осадков. Действующим веществом «Эпина» является эпибрассинолид, который проявляет значительную неустойчивость под воздействием активного ультрафиолета. Именно поэтому опрыскивания рассады перцев производиться ранним утром или поздним вечером. Чтобы повысить эффективность препарата можно добавить в готовый раствор 2 столовых ложка сока лимона или 1/3 чайной ложечки лимонной кислоты.

Читайте также:
Хочу спросить, какой пленкой вы пользуетесь?

Если под рукой не оказалось «Эпина», его можно заменить другими схожими по воздействию водно-восстановительными смесями. Популярен раствор из 10 литров воды, 25 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Этого объема достаточно для качественной обработки 7-10 растений. Еще один действенный вариант – сложный раствор из проверенного стимулятора роста («Циркон», «Корневин», «Гумат»), мочевины и отстоянной воды. Размер точных дозировок необходимо брать из инструкций к конкретному препарату.

Эффективным агроприемом для улучшения комфорта произрастания теплолюбивых выступают земляные насыпи-валы высотой 10-20 см, сформированные вдоль грядок. Они не только являются барьером от опасных для ростков сквозняков, но хорошо утепляют грунт.

Чем подкормить перец после дождей и похолодания

Резкая смена температуры и негативное воздействие холодных дождей замедляют процессы вегетативно-корневой системы и провоцируют общее угнетение растения. Поврежденную рассаду рекомендовано обрабатывать стимуляторами роста (опрыскивание) и подкармливать минеральными смесями.

Тип удобрений зависит от стадии роста саженца. Для молодой рассады перца применяется натуральная органика, смешанная с теплой водой в пропорции 1 к 4 (компост, куриный помет, древесная зола, коровий навоз).

Для быстрого укрепления саженцев в грунте хорошо подходит комбинация фосфорных и калийных удобрений, который комплексно влияют на активный набор зеленной массы и развитие корневой системы. Аналогичные питательные вещества применяются в период плодоношения.

На этапе цветения и формирования основного объема завязей, растение «предпочитает» подкормку азотосодержащими веществами, например раствором аммиачной селитры.

Как уберечь рассаду от возвратных заморозков

Для растений нужны теплые и увлажненные грядки с ярким солнечным освещением на протяжении большей части дня. Чтобы защитить рассаду перца от возвратных заморозков проводиться профилактическая обработка растворами защитных и иммуномодулирующих препаратов с частотой 2-3 раза в месяц. В этом плане отличные результаты демонстрирует «Эпин-Экстра» и «Циркон».

Укрытие и мульчирование грядок

Мульча – защитный слой из мелкофракционных компонентов, который укладывается по площади грядки для удержания влаги в грунте, снижения активности роста сорняков, нивелирования влияния почвенных заморозков. Для оптимального применения методики мульчирования следует придерживаться несколько простых правил:

  • оставлять слега открытым прикорневой участок стебля, чтобы не мешать процессу аэрации и не провоцировать образование гнили;
  • засыпать мульчу умеренным слоем не более 5-8 см. Более толстая прослойка служит комфортной средой обитания для вредных насекомых и возбудителей болезней;
  • ежегодно использовать свежий мульчирующий материал, который обладает максимальным содержанием питательных компонентов.

Чтобы уберечь рассаду перца от возвратных заморозков, часто применяется защитная конструкция из согнутых в дугу прутьев, на которые натягивается садовая пленка.

Как понять, что будут возвратные заморозки

Существует точный способ определения возможности возврата холодов. Для этого используются два одинаковых уличных термометра, которые установлены рядом на дощечке. Под одним из них закрепляется небольшая открытая емкость с водой, в которую опускается край бинтика-фитиля, обмотанного вокруг баллончика в нижней части трубки со спиртово-индикаторной жидкостью. В результате должен получиться «влажный термометр». Собранную конструкцию необходимо разместить на высоте 130-150 см. Определение скорых возвратных заморозков проводится вечером (между 18-00 и 20-00) с помощью разницы температур и специальной таблицы.

Правильный выбор времени, когда высаживать рассаду перца в откртый грунт, зависит от климатических условий региона, особенностей сорта и степени подготовки грунта на грядках. Оптимальная температура роста начинается от +15-19°С. Даже подмерзшие ростки можно спасти без риска снижения урожайности, если вовремя обработать антидепрессантами и внести качественную подкормку. Наилучшее время для опрыскивания – раннее утро или поздний вечер. Чтобы повысить иммунитет и стойкость к холодам, молодые кустики закаляют – выносят на свежий воздух в течение 7-10 дней, постоянно увеличивая срок пребывания на улице от нескольких до 8-10 часов.

Болезни и вредители рассады перца

Перец — привычная даже в средних широтах нашей огромной страны культура. Сочные плоды радуют не только приятным вкусом, но и ярким внешним видом. Голова идёт кругом от разнообразия сортов как овощного (сладкого), так и острого (горького) перца. Но путь к этому великолепию начинается с первого шага — высадки рассады. Какие неожиданности мешают получению высоких урожаев? Определим главных недоброжелателей молодых побегов — болезни и вредителей, а также причины их появления, методы борьбы с ними.

Сажаем рассаду

Здоровье молодых побегов начинается с качественных семян и грунта, правильного выбора тары для посадки. Внимательное отношение к этим вопросам поможет предотвратить возникновение будущих проблем.

Крепкие здоровые саженцы — залог обильного урожая

Подготовка семян

Для получения желаемых результатов нужно внимательно отнестись к выбору посадочного материала. Не забываем о предварительной подготовке семян, которая включает в себя следующие мероприятия:

  1. Проверка семян на всхожесть.
  2. Обеззараживание.
  3. Обработка питательным раствором.
Проверка на всхожесть

Определить, насколько семена пригодны для выращивания, достаточно легко. Для этого необходимо взять десяток семян.

  1. Опустить их в подсоленную воду на пять минут, всплывшие можно сразу выбросить — они не дадут всходов.
  2. Оставшиеся поместить в мешочки из ткани и опустить в тёплую воду (25 о С).
  3. Через сутки достать из воды и поместить в тёплое (30 о С) место, не вынимая из ткани.
  4. Около четырёх-пяти дней следует поддерживать постоянно увлажнённое состояние материала.

Количество проклюнувшихся семян продемонстрирует их готовность к высадке. Если из десяти штук пять проклюнулось — они пригодны для использования. Не стоит делать многолетних запасов посадочного материала — семена перца не сохраняют всхожесть более двух лет.

Задержавшиеся с развитием семена можно сразу выбросить

Обеззараживание

Для профилактики инфекций следует:

  1. Замочить посадочный материал в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды).
  2. Промыть семена водой.
  3. Обработать грунт для посадки. Для этого его необходимо пролить кипятком примерно за сутки до посева семян.
Читайте также:
Подскажите как называются эти бело-зелёные цветы, мы называем их невестой.

При использовании разных сортов замочить в марганцовке их нужно в отдельной посуде

Питательный раствор

Обработанные марганцовкой семена полезно погрузить на сутки в питательный раствор. Для этого можно взять разведённую в одном литре воды чайную ложку Агриколы или жидкого гумата калия (20 мл препарата на 1 воды).

Гумат калия — органическое удобрение для замачивания семян, используется как регулятор роста и антистрессовое средство для растений

Подготовка грунта

Немаловажно правильно подобрать грунт для высадки рассады. Опытные огородники используют смесь из перегноя, дерновой земли и среднезернистого песка (3:3:1). Более простым вариантом будет покупка специальной смеси для высадки перца. Но в любом случае необходимо протравить раствором перманганата калия (марганцовки) и (или) прокалить в духовке при высокой температуре. Этой нехитрой процедурой можно предотвратить развитие опасных заболеваний и появление нежелательных гостей — вредителей.

Выбираем тару

Правильно подобранная тара для высадки семян — ещё один фактор, оказывающий существенное влияние на получение здоровых и сильных растений. Существует несколько вариантов подбора ёмкостей. Для высадки семян бывалые огородники берут либо непрозрачные отдельные контейнеры, либо просторные ящики, позволяющие соблюсти между растениями расстояние не менее 5–6 см. Хорошим вариантом будет использование торфяных таблеток. При таком подходе высадка подросшей рассады сведётся к перевалке растений, что гораздо легче ими переносится.

Корневая система перца очень нежная, плохо восстанавливается при повреждении, поэтому желательно избегать процедуры пикировки, высаживая семена в отдельную тару либо на достаточном расстоянии друг от друга.

Проблемы

К сожалению, даже очень внимательное отношение к посеву не гарантирует отсутствия неприятностей. Нередко вчера ещё сильная, радующая глаз зелёная поросль может превратиться в увядающие травинки. Что делать? Для начала — не паниковать. Реагировать на тревожные симптомы нужно быстро. Чтобы понять, как помочь растению, постарайтесь определить источник проблемы и примите соответствующие меры.

Таблица: все проблемы с выращиванием рассады

Таблица: симптомы и возможные причины возникновения проблем

Распространённые болезни перца

При выращивании в домашних условиях молодые побеги подвержены заболеваниям, появление которых связано не только с возбудителями, сохранившимися в грунте, посадочном материале и таре. К заражению рассады может привести тесное содружество с комнатными цветами. Наиболее часто от домашних растений передаются грибковые заболевания.

Чёрная ножка

При поражении растения заболеванием чёрная ножка имеются хорошо видимые симптомы: корешок и стебель повреждены чёрной грибковой гнилью

Возбудитель заболевания — грибковая инфекция. Занести её можно с грунтом или семенами. Поэтому следует уделять обеззараживанию особое внимание. Болезнь любит повышенную влажность, низкие температуры, кислую почву. Опасность представляет и чрезмерная плотность высадки рассады.

Симптомы: прикорневой стебелёк растения темнеет, размягчается, становится тоньше, начинает загнивать.

Меры борьбы

Не стоит тратить время и силы на спасение повреждённых побегов. От них целесообразнее избавиться сразу. Для спасения здоровых саженцев почву следует обработать раствором марганцовки или бордосской жидкости. Почву нужно подсушить, разрыхлить, посыпать золой. Поможет использование препаратов с защитными свойствами: Заслон, Агротайм.

Неплохим подспорьем в борьбе с заражением станут и нижеперечисленные методы:

  • обработка рассады раствором соды (1 ч. л. на стакан воды);
  • опрыскивание посевов настоями на луковой шелухе или на бархатцах.

Это поспособствует раскислению почвы и обеззараживанию.

Фузариозное увядание

Розовые и красноватые прожилки — признак поражения растения фузариозным увяданием

Возбудителем заболевания является бактериальный грибок. Молодые побеги отстают в росте, наблюдается увядание и частичное пожелтение растения. Появляется потемнение в нижней части стебля. На стебельках молодой рассады трудно разглядеть что-либо, но при внимательном изучении можно увидеть розовые прожилки сосудов.

Поражённые растения необходимо удалить. Для спасения остальных: сократить полив, почву разрыхлить и присыпать золой.

Вредители

Немало хлопот доставляют и вредители. Рассмотрим тех из них, появление которых наиболее вероятно в условиях домашнего выращивания рассады.

Пораженный тлёй лист рассады находится под угрозой полного уничтожения

Этот прожорливый враг зелени поселяется на оборотной стороне молодых листьев, питается их соком. Опасность представляет и выделяемая насекомым липкая жидкость, образующая питательную среду для появления сажистых грибов, которые могут привести к гибели рассады.

В домашних условиях бороться с тлёй инсектицидами проблематично. Поэтому обратимся к народным средствам. Самый простой метод — протирать поражённые листья и стебли смесью из 5 г измельчённого мыла, растворенного в 1 л воды. Можно воспользоваться раствором из золы и табачной пыли:

  1. Ингредиенты смешать в равных пропорциях, на 1 л воды потребуется 50 г смеси.
  2. Настоять раствор нужно 3 или 4 дня.
  3. Затем процедить средство, добавить столовую ложку жидкого мыла.
  4. Растения опрыскать полученной субстанцией.

Если под рукой не оказалось табачной пыли, можно обойтись раствором древесной золы в воде (1 стакан на 10 л). Настоять смесь сутки, добавить столовую ложку жидкого мыла и приступить к опрыскиванию растений. Манипуляцию нужно проводить в течение нескольких дней по утрам.

Паутинный клещ

Паутинный клещ оставляет на листьях рассады омертвевшие высохшие пятна, которые могут распространиться по всему листу и привести к его отмиранию

Этот паразит настолько мал, что обнаружить его невооружённым глазом очень трудно. Его присутствие выдают специфические признаки. Листочки на растениях начинают вянуть, истончаться и скручиваться. На их оборотной стороне можно увидеть чёрные точки. По мере развития поражения на листьях появляются сухие пятна и тонкий паутинный налёт.

В борьбе с клещом можно воспользоваться теми же народными методами, что и в случае с тлёй. Сильно пострадавшие саженцы лучше сразу уничтожить.

Белокрылка

Это насекомое повреждает растения в тепличных и комнатных условиях, любит пониженную влажность и высокие температуры. Из-за продуктов жизнедеятельности белокрылок, на заражённых ими листьях появляются жёлтые пятна — сахаристые выделения, создающие благоприятную среду для развития сажистого гриба.

Читайте также:
Два способа определения кислотности почв от моей бабули.

Белокрылка представляет опасность и для рассады, и для взрослых растений

Способы борьбы с белокрылкой

Избавиться от белокрылки достаточно просто. Для отпугивания вредителя нужно снизить температуру, почаще проветривать помещение. Рекомендуется повысить влажность воздуха: расставить широкие ёмкости с водой или использовать увлажнители рядом с рассадой. Можно развесить по всему помещению липкие ленты. Заражённые личинками листья нужно удалить. Растения обработать чесночной настойкой:

  1. 150 г молотого чеснока залить 1 л холодной воды.
  2. Настоять состав в непрозрачной, плотно закрывающейся посуде 5 суток.

Полученный концентрат использовать для опрыскивания растений в разведённом виде (6 г на 1 л воды).

Видео: борьба с вредителями на рассаде, в том числе белокрылкой

Трипс

Этот нежданный гость может легко переселиться на рассаду с комнатных цветов или подаренных букетов. Трипсы высасывают сок из листьев и цветов, являются разносчиками вирусов, загрязняют растения своими выделениями. На повреждённых участках рассады образуются маленькие серебристые пятна, которые могут покрыть листья целиком.

Для рассады опасны как взрослые особи трипсов, так и их личинки

Проблема борьбы с трипсом заключается в его живучести и в невероятной способности к размножению в благоприятных условиях квартиры. Если обнаружился этот вредитель, можно попробовать обойтись народными методами. Обработать растения настоями чистотела, чеснока или ромашки (100 г настоя на 1 л воды) с добавлением ст. л. жидкого мыла.

Скорей всего, народные методы не смогут полностью избавить от трипса. Чтобы спасти рассаду, стоит найти способ обработать её химическими препаратами. Хорошо себя зарекомендовали средства: Кондифор, Актеллик, Инта-вир. Единичной обработкой вряд ли можно обойтись, придётся повторно опрыскивать побеги два или три раза.

Фотогалерея: вредители рассады перца

Часто возникающие проблемы

Несмотря на все усилия, рассада может огорчить хозяина вытянутыми побегами, пожелтевшими и увядшими листьями. Что делать, чтобы не потерять всходы?

Рассада сильно вытянулась

Вытянутая рассада перца растет ослабленной и не сможет дать полноценных саженцев

Причин этой неприятности несколько:

  • недостаток света;
  • чрезмерный полив;
  • слишком плотная посадка семян;
  • повышенная температура.

Важно вовремя заметить признаки. Если рассада уже довольно большая, сажать её придётся такой, какая есть, но на хороший урожай надежды мало. Если успеть в самом начале процесса, то можно спасти ситуацию. Основные усилия следует сосредоточить на приостановке роста, анализе возможных причин недуга и их устранении.

Самая распространённая причина вытягивания перца — недостаток света. Поможет в этом случае искусственное освещение, особенно в марте, когда световой день не очень длинный. Можно укрепить напротив подоконника зеркало так, чтобы лучи солнца попадали на рассаду.

Если растения посажены очень густо и вовремя не прореживаются, то по мере роста они будут перекрывать друг другу доступ к свету. Неблагоприятно теснота скажется и на состоянии корневой системы, следовательно, необходимо удалить лишние проростки.

Повышенная температура и чрезмерный полив также способствуют вытягиванию рассады. Нужно отрегулировать температурный режим (не более 25 о С днём, ночью ниже) и сократить полив, при этом полное высыхание грунта неприемлемо. Подкормки на период восстановления растений рекомендуется приостановить.

Пожелтение, скручивание, опадение листьев и наклон рассады

Для выявления причин недуга нужно внимательно осмотреть повреждённое растение

Причин у таких симптомов немало. В первую очередь необходимо осмотреть ростки на наличие вредителей. Часто они появляются внезапно и размножаются очень быстро. От скорости принятия решения будет зависеть дальнейшее здоровье рассады. Желающих полакомиться молодыми побегами насекомых достаточно, это могут быть: белокрылка, тля, паутинный клещ, трипс.

На начальных этапах появления вредителей можно попытаться избавиться от них механическими способами:

  • снять часть вредителей ватной палочкой, смоченной мыльным раствором;
  • разместить вблизи растений липкие ленты для мух, или самодельные ловушки (куски фанеры или картона обмазать мёдом или вазелином).

Сильно повреждённые насекомыми перцы лучше сразу удалить. Оставшуюся рассаду нужно обязательно обработать растворами, изготовленными по народным рецептам. Подойдут различные настойки из чеснока, ромашки, чистотела (о рецептах говорилось выше).

Опрыскивать всходы химикатами лучше только тогда, когда другие методы борьбы не сработали, так как их применение в условиях домашнего выращивания затруднительно. В крайнем случае нужно найти возможность обработать всходы одним из следующих препаратов: Кондифор, Актеллик, Фуфанон, Актара. Внимательно следуйте инструкциям по применению с упаковок и не пренебрегайте средствами личной защиты. Помните, что данные препараты токсичны.

На время борьбы с паразитами следует значительно сократить полив: следить за тем, чтобы земляной ком не пересыхал, но не допускать образования излишков жидкости в почве. Помещение, в котором расположена рассада, необходимо проветривать, но не допускать сильных сквозняков. Воздух должен оставаться свежим.

Если вредителей не обнаружено, необходимо внимательно осмотреть прикорневые участки рассады. Они могут быть поражены грибковыми инфекциями (фузариозным увяданием, чёрной ножкой). Характерными признаками являются повреждения на прикорневой части стеблей и корешках. Если у растения фузариоз, проявляются розово-красноватые прожилки на стебле. Чёрная ножка оставляет характерное почернение прикорневой зоны и самих корней.

На пути к будущему урожаю огородников поджидает большое количество неприятностей. Но предупрежден — значит вооружён. Соблюдая правила посадки семян, обработки посевного материала и грунта, можно предотвратить появление нежелательных заболеваний. Правильное соблюдение водного, светового и температурного режимов поможет вырастить рассаду крепкой и здоровой. А при появлении первых тревожных симптомов необходимо начинать борьбу с болезнями и вредителями. Главное — быть внимательным, не упустить время, и тогда растения ответят на заботу долгожданными обильными урожаями.

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Баклажан – культура семейства пасленовых, популярный овощ, выращиваемый многими огородниками на своих дачных участках. Технология выращивания баклажанов в открытом грунте имеет свои характерные особенности, которые мы рассмотрим в этой статье.

Читайте также:
Чем и когда обрабатывать семена перца?

Детально рассмотрим как вырастить рассаду баклажанов, ухаживать за ней до пересадки в открытый грунт, чем обрабатывать баклажаны от вредителей и болезней, как правильно собирать и где хранить урожай баклажанов.

Выращивание баклажан из семян

Куст баклажана высотой от 40-150 см с крупными зелеными листьями. Плоды вырастают длиной до 70 см, диаметром до 20 см, вес бывает до 1 кг глянцево-фиолетового цвета.

Баклажан теплолюбивое и солнцелюбивое растение. Хорошо растет в местах, защищенных от ветра и куда светит солнышко.

Посев семян баклажан

Самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых – баклажан, он не переносит заморозка, поэтому в основном его выращивают через рассаду. Созревание плодов происходит через 100 дней после появления первых всходов.

Посев семян на рассаду проводят в течении марта месяца, начиная с первых чисел. Сроки посева рассчитывают так: при пересадке рассады в грунт земля должна прогреться до +18 градусов, а возраст рассады уже к этому моменту должен быть 55-75 дней.

Почва для посева семян баклажанов должна быть рыхлой, содержать в своем составе песок и глину. Весной в грунт можно добавить перегной.

Семена предварительно подвергают тепловой обработке в нагретой до 50 градусов воде в течении 20 минут и сразу охладить в холодной воде, а затем необходимо обработать в слабом растворе марганцовки (если семена не покупные) в течении 30 мин. Можно перед посевом прорастить семена во влажной марле, так всходы появятся быстрей.

Высаживать семена нужно в подготовленные индивидуальные горшочки или пластиковые стаканчики с грунтом. Семена заглубляют на 1 см в грунт, уплотняют почву, и накрывают пленкой.

Выращивание рассады

Семена баклажанов прорастают при температуре 25-26 градусов в течении 10-15 дней. При появлении всходов снимают пленку с горшочков, и повышают освещенность для рассады, температуру воздуха со временем можно понизить до 16-20 градусов (так рассада баклажанов не вытянется, будет лучше развита корневая система).

Баклажаны не переносят сквозняков и резких перепадов температуры, могут заболеть. Всходы требуют регулярного полива, периодически проводят подкормки.

Снизив поливы, обеспечив достаточную освещенность и прохладное место размещения рассады – ростки не будут вытягиваться, рост немного замедлится, растения будут зеленые, крепкие и здоровые.

Пикирование баклажанов

Если все же не получилось посеять семена в отдельные стаканчики, подросшую рассаду баклажанов пикируют. Баклажаны плохо переносят пикирование, поэтому старайтесь при пересадке не повредить растения.

Баклажаны за сутки до пикировки поливают, затем осторожно извлекают из общей емкости и перемещают в отдельные горшочки.

Видео – как сеять баклажаны на рассаду

Высадка рассады баклажанов в открытый грунт

Когда открытый грунт прогреется достаточно хорошо (+18 градусов), высаживают рассаду баклажанов. Это происходит примерно в конце мая – начале июня. Саженцы должны иметь по 5 листков и корень длиной до 10 см (возраст ростков 2-2,5 месяца).

Место высадки баклажанов должно быть солнечным и защищенным от ветра. Лучшие предшественники на участке для баклажанов – огурец, капуста, морковь, чеснок, лук, горох.

Пересадку рассады проводят во второй половине дня.

Перед посадкой в грунт рассаду необходимо полить теплой отстояной водой.

Расстояние между растениями не менее 40 см, а между рядами 60 см.

Рассаду высаживают следующим образом:

— выкапывается ямка по размеру
— ямку заливают теплой отстояной водой
— садится саженец в ямку и присыпают землей до уровня поверхности
— мульчируют слоем торфяной земли.

Первые 2 недели после посадки следить чтобы земля оставалась все время влажной.

Внимание! Не забывайте главное правило при выращивании рассады – лучше не дорастить, чем пере растить.

Технология выращивания баклажана

Основной уход в процессе роста растений заключается в соблюдении полива, прополке от сорняков и рыхлении почвы, формировании кустов, а также своевременной подкормке удобрениями.

Уход за баклажанами

У баклажанов непрочная и нежная корневая система, поэтому вместо постоянной прополки накройте грядки нетканым материалом или сухой травой.

Во время цветения цветков баклажаны опрыскивают сладкой водой для лучшего опыления. В это время запрещено применять химикаты.

Высокие сорта баклажанов обязательно подвязывают к опорам.

Когда поливать баклажаны

В период массового формирования плодов баклажаны нуждаются в обильном поливе. Поливают теплой отстояной водой температурой 25-30 градусов в вечернее время. Поливать только под корень не попадая на литья. На следующий день после полива удалить сорняки и разрыхлить осторожно грунт вокруг растений и между рядами.

Формируем куст баклажана

Через месяц после цветения на кустах формируются плоды.

Для получения высокого урожая баклажанов необходимо проводить пасынкование кустов. Регулярно обрывайте пасынки тем самым формируя куст.

Правильно развитый куст должен иметь 3 боковых побега и не больше 10 завязей.

Формирование низкорослых сортов не требует особых усилий, удаляйте не нужные завязи, которые не успеют созреть до холодов.

Формирование высокорослых сортов может быть разным:

— куст в один стебель, для высокорослых сортов растущих в мини теплице, или слабых растений, не способных удержать все свои плоды. Сохраняют самый крепкий стебель, подвязывают к опоре
— для средне высоких растений формируют куст с двумя побегами. Лишние пасынки удаляются, остается 2 сильных побега для выращивания плодов
— при недостаточном количестве рассады оставляют 3 основных стебля. Такой метод подойдет при выращивании на большом расстоянии между кустами.

Побеги без завязей следует удалить. Так куст будет выглядеть голым, солнечные лучи хорошо попадают на плоды.

Рост растения приостанавливают прищипывая верхушку, так урожай начинает быстрее созревать.

При высокой температуре воздуха цветки опадают, не правильно формируются завязи, плоды со вкусом горечи.

Подкормка баклажанов в открытом грунте

За время вегетационного периода баклажаны нуждаются в трех разовой подкормке: смесь минеральных удобрений (по 10 г селитры аммиачной и суперфосфата и 3 г сульфата калия на 1 м 2 площади участка) и навозных смесей.

Читайте также:
Ускорение созревания томатов

Первая подкормка баклажанов проводится через 10 дней после пересадки в грунт.

Вторая подкормка происходит через 20 дней после пересадки, третья после появления плодов.

После подкормки не забывайте полить участок.

Вредители и болезни баклажанов

Баклажаны подвергаются нашествию вредителей при выращивании в открытом грунте. Вредители наносят повреждения растениям – это тля, слизни, медведки, трипсы. Необходимо обработать растение Фитофермом. Любят баклажаны и колорадские жуки.

Баклажаны подвержены различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Поражаются серой гнилью, столбуром, мозаикой, фитофторозом.

Опрыскивайте растения Фитоспорином (безвреден для людей и животных) 3-4 раза за сезон, чтобы предотвратить болезни.

Видео – особенности выращивания баклажанов, рассады, болезни и вредители

Сбор урожая и хранение баклажанов

Первые созревшие плоды можно увидеть уже в июле.

Сбор урожая начинать исходя из таких признаков:

— мякоть упругая, насыщена соком;
— семена в плодах светлые;
— длина плодов 10 см и выше;
— разные сорта имеют свою окраску плодов (от белой до фиолетовой);
— поверхность стает глянцевой, блестит.

Собирайте баклажаны вовремя не допуская перезревания плодов (окрас темно-коричневый, твердый, не вкусный плод) каждую неделю.

Баклажаны с кустов срезают секатором или осторожно срывают руками вместе с частью плодоножки.

Хранятся баклажаны не долго, поэтому следует их консервировать в виде икры, замариновать, засушить порезав частями.

Чтобы сохранить плоды около месяца, стоит поместить баклажаны в темное помещение с температурой не выше 10 градусов и высокой влажностью.

Хорошо баклажаны хранятся в холодильнике. Благодаря высоким вкусовым качествам, баклажаны выращивают во всем мире, их широко используют в приготовлении различных блюд, консервировании.

Соблюдая технологию выращивания баклажанов вы сможете добиться высоких урожаев прекрасных и полезных овощей.

Выращивание баклажанов в открытом грунте, уход, советы и рекомендации

Все больше и больше овощеводов-любителей пытаются высаживать на своих грядках баклажаны, несмотря на то, что это овощ южный, а потому в условиях российского климата привередливый. Но выращивание баклажанов и уход за ними в открытом грунте имеют свою специфику, о которой нужно знать, если вы вдруг захотите посадить их на своей земле и получать стабильный урожай крупных, здоровых и качественных плодов.

Выбор сорта или гибрида для выращивания в открытом грунте

Баклажаны – теплолюбивая культура, поэтому растения хорошо растут только при температуре от 22 °С, максимум 30 °С. В прохладную погоду, особенно ночью, при температуре около 15 °С, они уже приостанавливают рост и завязывание плодов. Поэтому баклажаны в открытом грунте хорошо удаются только в южных областях, где лето теплое и продолжительное.

В северных областях вырастить эти овощи на грядках получится, только если будут посажены ранние или ультраранние сорта и гибриды. В то же время на них отрицательно влияет и слишком высокая температура, а также сухой воздух – в таких условиях баклажановые цветки не оплодотворяются и опадают. Кроме теплолюбивости, баклажаны также отличаются требовательностью к:

  • плодородию и влажности почвы;
  • влажности воздуха.

Выбирая сорта баклажан для открытого грунта, нужно учитывать эти критерии. Все сорта этих овощей делятся на ранние, средние и поздние.

Ранние сорта баклажан отличаются не только раннеспелостью, но и умеренной холодостойкостью, хорошо переносят недостаток освещения и загущенность посадок. Это такие сорта и гибриды как Черный красавец, Фабина F1, Эпик F1 , Бибо F1, Буржуй F1, Миледа, Фиолетовое чудо F1.

Среднеспелые сорта и гибриды лучше переносят засуху и неравномерный полив. Для созревания плодов этих баклажанов требуется больше времени, но и урожай можно собирать дольше. Из таких гибридов и сортов можно высадить на своих участках Классик F1, Гелиос, Алмаз, Черная луна, Клоринда F1, Альбатрос.

Поздние сорта баклажан, которые хорошо подходят для открытого грунта – это Софья и Мишутка.

Все эти сорта и гибриды не однообразны, они отличаются по многим признакам: бывают высокорослыми и компактными, с плодами различного размера, веса и цвета кожицы (фиолетовой, красной и белой). Но объединяет их урожайность, устойчивость к заболеваниям и хорошая приспосабливаемость к различным условиям возделывания.

Технология посадки: выращивание через рассаду

В условиях российского климата проще всего высаживать эту культуру в открытый грунт через рассаду, а не прямым посевом семян в грунт. Выращивание баклажанов рассадным способом не так рискованно, ведь рассада вырастает в защищенных от непогоды условиях (от понижения температуры и дождей), а на постоянное место ее высаживают уже крепкой и достаточно развитой. Сроки посева семян на рассаду зависят от условий выращивания в вашем регионе, поэтому они могут варьироваться.

Подготовка семян

Выращивание баклажан начинают с подготовки семян. Если они были собраны со своих плодов, то используют самые свежие, а если были куплены, то должны быть не старше 3-4 лет. Те и другие протравливают в розовом растворе марганцовки, в котором оставляют на 20 мин. Далее проводят термическую обработку, для чего семена еще минут 20 держат в горячей воде (50 °С). Всплывшие семена, мелкие и неправильной формы выбирают и выбрасывают, так как они бесполезны. Эти меры позволяют отбраковать некачественные и обеззаразить пригодные к проращиванию семена, чем предупреждают развитие заболеваний рассады.

Для стимуляции роста отобранные семена баклажан вымачивают в стимуляторах роста (гумате, зольном растворе, растворе борной кислоты или препаратах Идеал, Эпин, Гетероауксин, Бигус) в течение 30 минут. Затем семена перекладывают в мокрую ткань и оставляют на 2-3 дня для проращивания. После этого они готовы к высаживанию в подготовленную тару.

Читайте также:
Мой опыт спасения рассады томатов

Подготовка тары и грунта

Грунт, подходящий для рассады баклажан, делают из смеси хорошей дерновой земли, крупного речного песка и свежего перегноя в пропорциях 5:1:3. В нее добавляют азотно-фосфорно-калийные удобрения. Используют также специальный грунт для овощной рассады, купленный в магазине для овощеводов. Этими грунтами наполняют кассеты с крупными ячейками, пластиковые горшочки или одноразовые стаканчики. Они должны быть чистыми, продезинфицированными в марганцовке и высушенными. Их наполняют грунтом неплотно, не утрамбовывая его.

Посев семян на рассаду

Посев семян в ячейки кассет или стаканчики производят на глубину всего 1,5-2 см. Глубже опускать их не нужно, так как прорастать они будут долго. После этого их осторожно поливают теплой отстоянной водой из ложки и присыпают сверху землей. После этого емкости с рассадой баклажан переносят в теплое (22-25 °С) затененное место.

Примерно через 1,5-2 недели выращивания рассады, когда начнут появляться всходы, кассеты ставят в место с неярким светом и температурой воздуха 18-20 °С. Перед высадкой рассады в течение 2 недель ее закаливают, постепенно снижая температуру до 13-16 °С.

Уход за рассадой

Молодые растения регулярно поливают теплой водой, не допуская пересыхания или переувлажнения грунта. После того как рассада баклажанов выбросит 2 полноценных листочка, ее подкармливают раствором селитры, суперфосфата и калийной соли (по 1 ст. л. на 10 л воды).

2-ю подкормку производят через 2 недели. Высаживать баклажаны в открытый грунт можно, когда они достигнут высоты приблизительно 10 см и сформируют 5-7 листочков. За сутки до этого их обильно поливают, а в день высадки полив повторяют непосредственно перед самим мероприятием.

Подготовка грядки к выращиванию

Высадку баклажанов в открытый грунт начинают с подготовки грядок. Место под них выбирают заранее – оно должно быть солнечным, не затененным постройками и деревьями, но защищенное от сквозняков и ветра. Место под баклажаны подбирают такое, на котором ранее росли бобовые, морковь, огурцы, бахчевые, капуста. Не сажают их после томатов, перца, картошки и самих баклажан. Их возвращают на прежнее место только через 3 года.

Почва на участке, где будут расти баклажаны, должна быть легкой, рыхлой, плодородной. Лучше если это будет чернозем, супесь или суглинок. В тяжелые глинистые почвы сажать эту культуру не рекомендуется – на ней баклажаны будут развиваться гораздо хуже, а плодов будет меньше. Но можно улучшить ее, добавив при осенней перекопке торф, перегной, опилки или соломенную сечку, речной песок. Также можно улучшить песчаный грунт, внеся в него глинистую землю, опилки или торф и торфяный грунт, внеся в него перегной и дерновую землю.

Первый раз землю подготавливают еще осенью – на каждый м 2 площади будущих грядок вносят по ведру свежего коровяка, компоста или карбамид с суперфосфатом и калийной солью (по 20-30 г). Весной почву перекапывают второй раз — на 30 см в глубину, разравнивают граблями и проливают ее жидким раствором коровяка или раствором Эффектона.

Высадка рассады в открытый грунт

Сажать баклажаны следует по схеме 40 см (в ряду) на 50-70 см (в междурядьях). На каждой грядке делают лунки глубиной 7-10 см, поливают их водой и высаживают растения по одному. Вокруг каждого баклажана осторожно уплотняют землю и мульчируют ее небольшим слоем торфа или сухой земли.

Одной из особенностей выращивания баклажан в открытом грунте считается то, что первые несколько суток после высадки рассаду нужно укрывать пленкой. Ее натягивают над грядкой на металлические дуги. Пленка притенит растения от солнца днем, чтобы они не сгорели, и спасет их от холода ночью. Когда рассада приживется, то уже сможет хорошо переносить прямые солнечные лучи. Поливают растения ранним утром, а лучше вечером, но только не в середине дня. Вода, которую любит рассада баклажанов, должна быть теплой и отстоянной.

Правила выращивания и ухода

Агротехника баклажанов ничем принципиально не отличается от выращивания многих других огородных культур. Пока растения не укоренятся (примерно 1-1,5 недели) их поливают каждый день небольшими порциями теплой воды. После чего баклажаны переводят на другую схему полива – 1-3 раза в неделю в зависимости от погоды. Поливают только теплой отстоянной или колодезной водой, нагретой на солнце. На каждый м 2 используют ориентировочно 1,5 ведра воды.

Кроме полива, в правила выращивания баклажан в открытом грунте входит удаление сорняков и рыхление грунта. Рыхлят землю после каждого дождя или обильного полива. Делают это аккуратно, проводя тяпкой на расстоянии не ближе 10 см от растений, чтобы не задеть корешки. Этот агроприем обеспечивает хорошую вентиляцию корней и дает возможность солнечным лучам лучше прогреть почву. Примерно 4 раза в течение вегетации баклажаны слегка окучивают.

Подкормку баклажанов проводят 3 раза за сезон. Первую осуществляют через 10-14 дней после высадки рассады в открытый грунт, следующую – еще через 3 недели, 3-ю – в самом начале плодоношения. Для первой подкормки используют настой коровяка либо любого птичьего помета в концентрации 1 к 10 и 1 к 20, для второй – суперфосфат и калийную селитру (по 20 г на ведро воды). 3-ю подкормку делают раствором селитры, хлористого калия и суперфосфата (70 г, 20 г и 80 г на 10 л воды).

Готовые растворы выливают точно под корень, а не в междурядья. Следят, чтобы жидкость не попадала на листочки. Если она все-таки попала, ее смывают небольшим количеством теплой чистой воды.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: