До каких размеров вырастает ипомея в домашних условиях? Можно ли сделать растение компактнее?

Ипомея – фото, посадка и уход, выращивание в горшке из семян

1.Семь секретов успеха:

1. Температура выращивания: в течение периода активного роста и бутонизации содержат растение при обычной комнатной температуре, осенью температуру содержания понижают и зимой предоставляют прохладный период покоя при температуре 7°С.
2. Освещение: хорошее освещение влияет на обильность цветения – растение должно принимать солнечные ванны утром и вечером ежедневно. В момент цветения лучше оставить в полутени.
3. Полив и влажность воздуха: поддерживайте грунт равномерно влажным, но не заболоченным в теплое время года. Весной и летом можно подсушивать субстрат на 2 – 3 см. в глубину. В осенние и зимние месяцы частоту поливов сводят к минимуму в соответствии с температурой в помещении. Переносит достаточно сухую атмосферу жилых помещений.
4. Особенности: ипомею можно использовать как в качестве ампельного растения, так и применять для вертикального озеленения.
5. Грунт: хорошо дренированные, рыхлые питательные субстраты с большим содержанием органики.
6. Подкормка: весной и летом подкорки должны быть регулярными – каждые 2 недели или через 7 дней удобрениями для цветущих растений, разведенными до половины рекомендуемой на упаковке дозы. Осенью и зимой подкормки не проводят.
7. Размножение: посевом семян весной.

Ботаническое название: Ipomea.

Происхождение растения . Тропики Америки.

Как выглядит . Ипомеи – большие вьющиеся многолетние или однолетние лианы с тонкими, незначительно опушенными стеблями длиной до 6 м.

Цветки большие воронковидные, диаметром 5 – 10 см., одиночные или в небольших пазушных соцветиях, очень недолговечные – остаются открытыми в основном только в утренние часы, белые, розовые, синие или фиолетовые. В пасмурную погоду цветки могут оставаться открытыми до вечера.

Имеются сорта с цветками двух разных оттенков, всевозможными контрастными полосками на лепестках. Некоторые разновидности ипомеи обладают приятным ароматом.

Листья, как правило, сердцевидные, с редким опушением, длиной до 15 см., темно-зеленые. Края листовых пластинок иногда имеют небольшие зубчики.

Высота . В течение одного лета стебли комнатной ипомеи могут вырасти в длину до 3 м. Побеги взрослых цветов могут достигать в длину 5 метров.

2.Выращивание ипомеи в открытом грунте

Многие разновидности цветка можно высаживать на улицу непосредственно семенами или через рассаду, весной. Посадку проводят сразу после того, как в регионе отступят последние заморозки.

Для выращивания лучше выбрать полутенистое место, так как под прямыми солнечными лучам цветки ипомеи закроются уже утром. В глубокой тени цветение будет менее обильным. Так как цветок имеет нежные и длинные побеги, то для его выращивания не подойдут ветреные участки – сильные порывы ветра будут вредить растениям.

Участок для растения расчищают и рыхлят почву. Так как лиана очень быстро набирает зеленую массу, о она будет нуждаться в достаточно питательных почвах – перед посевом можно обогатить грунт минеральными удобрениями для цветущих растений.

Готовят небольшие посадочные лунки, между которыми выдерживают расстояние около 30 – 60 см. В каждую лунку достаточно будет бросить 2 – 3 семечка.

Как только первые растения достигнут высоты 5 – 7 см., необходимо будет установить опору и направить по ней цветок. Как только ипомея коснется шпалеры или решетки – она с удовольствием по ней поднимется.

Когда кустики достигнут высоты 15 – 20 см., основания их можно мульчировать слоем скошенной травы или соломой для предотвращения развития сорных трав. Мульча также поможет избежать пересыхания почвы.

Дальнейший уход за растениями буде заключаться в основном в своевременных поливах и подкормках. Так как ипомея не выдерживает заморозков, то в Средней после ее выращивают в качестве привлекательного цветущего однолетника, однако в осенние месяцы цветок можно забрать домой и содержать до следующего сезона в домашних условиях.

Часто на второй год на участке, где росла ипомея, можно обнаружить самосев – – при желании такие растения просто оставляют на месте или сажают на другой участок.

3.Ипомея уход

3.1.Выращивание ипомеи – температура

Ипомеи – теплолюбивые растения, им подходит комнатная температура в теплое время года. В период покоя зимой поместите в прохладу – около 7° С. Растения легко переносят суточные колебания температур.

3.2.Ипомея домашняя – освещение

Степень освещенности для ипомеи зависит от конкретного вида, однако большинство ипомей предпочитают хорошо освещенное местоположение с прямыми солнечными лучами утром и вечером. При нехватке света цветение наступает позже срока, растение обильно наращивает зеленую массу. В период покоя освещение не играет никакой роли. В идеале растение должно находится на свету до момента образования бутонов, а в то время, когда цветки открываются ему необходимо организовать притенение.

3.3.Ипомея в домашних условиях

Ипомея – достаточно неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Предоставьте длинным стеблям опору, которую они быстро оплетут. Можно выращивать в подвесных корзинах, тогда стебли будут красивым каскадом сбегать вниз.

В период покоя надземная часть может умереть – в этом случае клубни ипомеи хранят в сухом песке до весны, когда начнется новый рост от корня.

Удаляйте увядшие цветки для продления периода цветения. Если на кустиках появляются слабые или больные побеги – их стоит обрезать, используя остро заточенный нож или секатор. Также удалению будут подлежать все загущающие крону побеги.

Читайте также:
Размножаем "анютку" черенками- мастер класс

Если цветок выращивался в открытом грунте в течение лета и его просто забрали домой на зиму, то большая часть побегов у такого экземпляра срезается – оставляют всего 2 – 3 сильные ветви.

3.4.Ипомея в горшке – грунт

Рыхлый, богатый питательными веществами, хорошо дренированный грунт. Подойдет смесь, состоящая из дернового и листового перегноя, торфа и небольшого количества кокосового волокна.

Для улучшения влагопропускной способности в землю примешивают небольшую фракцию керамзита, перлит, речной песок. Содержание дренажа должно быть увеличено для африканских разновидностей – эти цветы не потерпят застоя влаги в почве.

Лучше всего цветок будет себя чувствовать в нейтральном или слегка кисловатом грунте.

3.5.Подкормка

Подкармливать ипомеи на подоконнике, в стадии активного роста, лучше часто – например каждую неделю, но удобрения разводят до половины рекомендуемой дозировки. Хорошо использовать удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.

Подкормки, богатые азотом, заставят растения наращивать листву, вместо того, чтобы формировать бутоны. По той же причине для подкормки ипомеи не стоит использовать органику. Вносят удобрения после полива, во влажную землю.

3.6.Назначение

Большая цветущая лиана, которую широко применяют в ландшафтном дизайне для декорирования небольших арок, заборов и беседок. При выращивании в домашних условиях ипомею можно использовать для вертикального озеленения комнат или балконов и лоджий.

3.7.Время цветения ипомеи

С середины лета до заморозков. Продолжительный период цветения обусловлен тем, что бутоны формируются по мере развития растений – от основания лиан к их вершинам. Выращиваемые при обильном освещении лианы часто закрывают свои цветки уже в 9 – 10 часов утра, в то время как в полутени или в пасмурную погоду граммофончики ипомеи остаются открытыми до самого вечера.

3.8.Влажность воздуха

Хорошо переносит сухой воздух жилых помещений, но лучше изредка опрыскивать листья. Не переносят опрыскивания опушенные разновидности – задерживаясь на поверхности стеблей и листьев у таких растений влага может спровоцировать появление гнили. Для таких растения лучше поднять влажность воздуха с помощью лотка с влажным гравием или комнатного увлажнителя.

Ипомея не любит холодных сквозняков, но будет лучше себя чувствовать в проветриваемых комнатах.

3.9.Влажность почвы

В период роста, ипомеи нуждается в большом количестве воды, их следует регулярно поливать до полного промачивания грунта, однако позвольте верхнему слою подсохнуть до следующего полива. Зимой клубни держат практически в абсолютной сухости.

3.10.Ипомея пересадка

Иногда это растение выбрасывают после отцветания и оно не нуждается в пересадке. Клубни ипомеи, выращиваемой как многолетнее растение высаживают весной в свежий грунт.

3.11.Ипомея выращивание из семян

Ипомеи часто размножают семенами, высеваемыми весной. Растения легко выращиваются из семян и часто образуют после цветения самосев. Всхожесть посадочный материал сохраняет в течение 3 лет – далее она снижается.

Для семенного размножения целесообразно заготовить посадочный материал самостоятельно. Для сбора семян стоит подобрать погожий безветренный и сухой день. С растений обрывают только полностью созревшие и высохшие семенные коробочки. В каждой такой коробочке будет находиться несколько крупных, угловатых, почти черных семян. Созревают семенные коробочки обычно в течение месяца после опыления.

Посев в открытый грунт можно провести после того, как миную последние весенние заморозки – в первой половине мая. Для наступления раннего и продолжительного цветения в конце марта целесообразно посеять семена в доме на рассаду.

Так как семена достаточно крупные – их легко посеять в отдельные стаканчики. Предварительно можно замочить семена на сутки в теплой воде. Если после этого срока семена не набухнут – их царапают иголкой и снова замачивают.

В донышке емкостей предварительно проделайте дренажные отверстия и положите керамзит в качестве дренажного слоя. Наполните стаканчики питательным почвогрунтом и увлажните его. Посев проведите на глубину около 1 – 1,5 см. – в каждый стаканчик 2 – 3 семечка.

Сеянцы поставьте в теплое помещение с температурой около 18 °C, в притенении от прямого солнца и прикройте сверху полиэтиленовой пленкой. Ежедневно пленку снимайте на несколько минут, постепенно увеличивая время проветривания рассады. Первые прорости появляются уже в течение 1 – 2 недель.

Всхожесть у свежих семян отличная и проблем с выращиванием рассады обычно не возникает.

Так как растения развиваются достаточно быстро, то потребуется перевалка в более просторные горшки. Цветы перемещают вместе с комом земли, так как после пересадки с полной заменой грунта они могут долго болеть и задерживают свое развитие.

Горшочки желательно разместить подальше друг от друга, так как нежные стебли цветка могут легко переплестись и их трудно буде разобрать перед посадкой на улицу. Когда высота растения будет достигать 15 -20 см., основной стебель можно прищипнуть,заставив тем самым кустики сформировать боковые побеги.

Верхушечными черенками размножается ипомея батат. В длину черенки могут достигать 15 – 20 см. и должны иметь 2 – 4 листовые пластинки. Нижний срез должен проходить на 1 – 2 см. ниже листового узла.

С нижних концов черенка удалите листья и погрузите стебли в порошок для укоренения. Основания черенков погрузите на 2 см. в рыхлый и питательный, хорошо увлажненный грунт. Прикройте молодые растения прозрачным пластиковым колпаком или стеклом для поддержания влажности и поместите в теплое, хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей. Температуру воздуха стоит поддерживать на уровне 20 – 25 градусов.

Читайте также:
Как реагирует бальзамин на сквозняки?

Хорошо проходит укоренение черенков ипомеи даже в воде – первые корешки можно будет заметить в течение 4 – 5 суток. Стоит заметить, что наиболее успешно укореняются молодые побеги весной, а полувызревшие веточки стоит укоренять уже летом.

3.12.Вредители и болезни

Ипомеи замедляют свой рост при прохладном содержании. Листья увядают, а клубень начинает гнить при избытке влаги. Грибковые заболевания часто появляются в слишком влажных условиях, при недостаточном движении воздуха. иногда растения страдают от вирусных заболеваний – основным признаком их будет деформированная и покрытая пятнами листва. Такие цветы подлежат немедленному уничтожению.

Из насекомых – вредителей иногда появляется тля, белокрылки, паутинные клещики.

Ипомея – отзыв

Лиана Ипомея. Украшаем клумбу и балкон. Личный опыт выращивания от посева семян до цветения

Предлагаю отвлечься немного от косметики и поговорить о хобби, в частности – о цветах. Хочу рассказать о неприхотливом цветке, который способен украсить балкон или клумбу и добавить уюта. Речь пойдет о лиане Ипомее.

Ипомея (лат. Ipomoea) — род цветковых растений семейства Вьюнковые.

ПОСАДКА

Семена замачивают на сутки в воде и затем сеют в кассеты или грунт согласно инструкции – по 2-3 семени в каждую лунку, глубина заделки семян – 2 см.

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ

Семена проклевываются очень быстро и стремительно начинают ползти вверх.

Мои взошли на 4-й день.Из 13 семян взошли 12 штук.

Описание ипомеи Звездная ночь:

Великолепные звездочки в вашем саду. Стебли достигают 2,5 м длины. Цветки крупные, светло-голубые, синие, темно-фиолетовые, диаметром 8-10 см. Цветет обильно с июля по октябрь. Широко используется для вертикального оформления цветников.

Другую партию я рассадила в торфяные горшочки по тому же принципу и они проклюнулись уже на второй день! Из 8-ми штук взошли 8.

В начале июня, когда миновала угроза холодов, я высадила их в балконный ящик и в клумбу на даче.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИПОМЕИ

Ипомея любит солнечные участки. Цветки имеют особенность – в солнечный день они закрываются в полдень. Если же солнца нет, цветки остаются раскрытыми до самого вечера.

Может расти и в тени, но в этом случает “гонит листву” в ущерб цветению.

Цветет обильно с июля до первых заморозков.

В процессе выращивания ипомеи я выделила для себя несколько особенностей развития этой лианы.

* По своему развитию ипомея похожа на огурец – у нее такие же высокие темпы роста и очень похожи побеги. Разница лишь в том, что огурец цепляется за опору усиками, а ипомея стеблем.

* Во многих источниках пишут, что ипомея любит солнце. Но мало где оговаривается, что тяжело переносит прямые солнечные лучи. Яркое полуденное солнце сжигает тонкие листья растения. Поэтому я бы советовала притенять ипомею. Полутень – лучший вариант.

* Если прищипнуть (обрезать) главный стебель ипомеи, она быстро выпустит боковые побеги и будет разростаться вширь. Получим зеленый ковер в итоге.

* Охотнее карабкается по вертикальной опоре, нежели по горизонтальной, поэтому чем больше вертикальных перекладин или нитей на шпалере, тем лучше

* Мелкие посадочные емкости угнетают растение, корням тесно. Но стоит только пересадить кустик в большую емкость, как начинается стремительный рост – листья вырастают размером с ладонь, стебель тянется вверх практически на глазах. Свои “домашние” ипомеи я пересаживала в пятилитровые бутыли, оставшиеся после воды. Они были счастливы.

* Ипомею рекомендуют сажать по 2-3 семени в лунку, но с такой отличной всхожестью и темпами роста я решила для себя, что достаточно и одного семечка. Иначе – опять же – корням будет тесно. Один росток будет угнетать соседний, как и было у меня – один вырастал гигантом, а его брат по лунке еле “дышал” и так и оставался полуросликом.

Вот такие наблюдения я сделала за время выращивания ипомеи. Возможно, кому-то пригодится эта информация.

НЕДОСТАТКИ

К недостаткам растения относят его ядовитость, в частности для детей и животных, которые имеют привычку пробовать все на вкус. Также ипомея легко поражается паутинным клещом. Интересно, что моя балконная ипомея как-раз пострадала от него и быстро растеряла свою красоту. А вот ипомея, посаженная в открытый грунт на даче вообще никак не страдает от насекомых-вредителей, а только разрастается вверх и вширь.

А дачные ипомеи цвели до конца августа и в ус не дули

Единственный недостаток – это однолетник. Осенью приходится освобождать от лианы клумбу и шпалеры, которые увиты прочными стеблями. Так себе занятие)

Ипомея на балконе

Окна Проф >> Всё про балконы и лоджии >> Ипомея на балконе: посадка и уход | Как посадить однолетнюю ипомею в горшке

Превратить балкон городской квартиры в цветущий уголок вьющихся растений достаточно просто. Главное выбрать для этого нужное растение. Ипомея на балконе может радовать своим цветением всех окружающих долгое время. Сегодня расскажем, как посадить, ухаживать и высаживать ипомею.

Читайте также:
Что с орхидеей?

Ипомея

Растение ипомея является вьюнком. Известность получила в 18 веке и с тех пор насчитывает 3500 сортов. Особенна тем, что в зависимости от сорта может быть, как однолетним, так и многолетним растением. Также может произрастать в виде куста, деревца или травы. Цветет растение утром либо вечером, в зависимости от сорта.

Жизнь цветка протекает всего один световой день. К вечеру бутон увядает.

Растение неприхотливое. Цветет в период с июня и до наступления холодов. Самые популярные сорта для оформления балкона или сада: Калониктион, Батата, Ипомея трехцветная, Пурпурная ипомея. Ипомея ядовитое растение. Оно способно вызывать аллергические реакции у детей и животных. Исключением является сорт Батата, его плоды можно употреблять в пищу.

Сорт Батат отличается от остальных сортов. Это растение со сладкими клубнями. Лианы вырастают до 2 метров. Листья бывают нескольких форм: сердцевидные, рассеченные, пяти лопастные. Батат используют в декоре не только из-за формы листьев, так и из-за их цвета.

  • фиолетовый;
  • желто-зеленый;
  • коричневый;
  • бордовый.

Размножается батат клубнями. Наиболее известные сорта: Ligth Green, Sweet Caroline Bronze, Sweet Heart Dijon.

Сорт Калоктион очень быстро растет. Способен в считанные дни обвить любую вертикальную поверхность. Высота лиан может достигать 8 метров. Имеет бутоны, напоминающие граммофон. Бутоны могут достигать 15 сантиметров в диаметре.

Ипомея трехцветная получила свое название благодаря способности изменять цвет бутонов. Очень похожа на Пурпурную ипомею. Но цветки на много крупнее, стебель гладкий. Бутоны насыщенного красно-фиолетового цвета. Сам цветок голубой либо синий. В период увядания приобретает темно-пурпурный оттенок. В дикорастущем виде это многолетнее растение. Комнатные сорта являются однолетними.

Самые популярные сорта: Голубая звезда, Жизель, Летающая тарелка.

Пурпурная ипомея вырастает до 5 метров. Обладает более мелкими, по сравнению с другими сортами, цветками. Листья сердцевидные. Листья и стебли опущены к низу. Цветки воронкообразные. Бывают различных цветов: розовые, голубые, ярко-красные, фиолетовые и синие. Цветы достигают диаметра в 5 сантиметров. По строению, махровые или простые. Популярные сорта пурпурной ипомеи: Красавица Москвы, Гранд Па, Скарлетт О хара, Венеция голубая.

Особенность ипомеи в том, что ее побеги всегда растут в верх. Даже без должного ухода и без вертикального основания, ипомея растет горизонтально. Но до момента встречи со стенами, деревьями или любыми вертикально стоящими объектами.

Рекомендации по посадке

Высаживать ипомею можно 2 способами, семенами и рассадой.

Семена

Сажать семена ипомеи нужно в конце апреля. Самая комфортная температура для посадки от + 10 до + 15 градусов. Растение теплолюбивое, проросшие стебли не выживут при более низкой температуре. Сажая ипомею семенами можно обойти стадию рассады. Окрепшее растение очень быстро «взрослеет».

Для начала необходимо взрыхлить почву на глубину до 10 сантиметров. Перед посадкой рекомендуется замачивать семена на 24 часа в воде комнатной температуры. Сажать на глубину до 1 сантиметра. Через неделю после посадки нужно установить в почву основу для вертикального роста.

Для посадки семена можно приобрести в магазине. В этом случае проблем с прорастанием не возникает. Если самостоятельно собирать семена нужно знать, что на прорастание способны семена только первых цветов.

Рассада

Ипомея очень плохо переносит рассаду в горшки. Для того чтобы сохранить растение, необходимо пересаживать его вместе с комом почвы. Это сохранит корневую систему молодых растений. Для молодых побегов также важна установка опоры. Отсутствие опоры приведет к переплетению побегов между собой.

Пересаживать побеги в длинную кадку нужно на расстояние 30 сантиметров друг от друга. Нужно помнить, что для хорошего роста каждому растению требуется 3 килограмма почвы. Для рассады нужна почва из смеси торфа, песка и земли. Обычную садовую почву использовать нельзя.

После появления 4-5 листочков, растение нужно «прищипывать». Эта процедура благотворно влияет на более густой рост и увеличение числа цветов в будущем. Не нужно подрезать растение.

Ипомея, выращенная из семян

Каждый из этих способов отлично подходит для быстрого роста и цветения ипомеи. Но высадку и пересаживание стоит проводить только во время установления равномерной температуры воздуха в +10 градусов. В период перепадов температуры от +10 до + 2 посадка не рекомендуется. Рассаду необходимо переместить в помещение. Горшки можно накрыть пленкой или стеклянными банками.

В случае длительной пасмурной погоды, рассаде потребуется дополнительное освещение.

Есть еще некоторые нюансы при посадке. Особенно они актуальны при посадке в саду. Способ посадки отличается от сорта ипомеи и от климатической зоны.

  1. Мелкоцветковые растения можно сеять непосредственно в грунт. Эти сорта успевают вырасти за первый сезон.
  2. Крупноцветковые нужно сначала сажать в горшки. Эти сорта растут медленнее и часто не прорастают в первый сезон. Эту особенность стоит учитывать жителям северных районов и Средней полосы России.

Размножение

Размножается ипомея несколькими способами: семенами, черенками, отводками и клубнями. Все зависит от сорта растения.

Собирать семена нужно в период увядания цветка. Увядает цветок осенью, превращаясь в коробочку коричневого цвета. Приоткрывшуюся коробочку нужно срезать, а семена и высыпать. Для посадки используют семена только из цветков первого цветения.

Читайте также:
Посадка садовой черники

При всей своей неприхотливости ипомея, как любое садовое растение, требует ухода:

  1. Обязательна установка опоры. Подойдет вертикально натянутая проволока или веревка. Можно установить пластиковую либо металлическую сетку.
  2. Благоприятное место для посадки балконы, выходящие на восточную, южную или западную сторону. На эти стороны приходится больше солнечного света. Это даст большее количество цветов. Произрастая с северной стороны ипомея практически лишена цветов. Недостаток света также сказывается на цвете листвы. Частые пасмурные дни или тень от других строений приводит к пожелтению листьев.
  3. На ипомею неблагоприятно влияет ветер. Не рекомендуется сажать растение выше 3 этажа и с подветренной стороны.
  4. На обильный рост благотворно влияет правильная подкормка. Удобрять следует 1 раз в неделю. Хорошо подходят удобрения с большим количеством фосфора. Азот вреден для ипомеи и на рост особо не влияет. В период бурного цветения необходимо удобрять фосфорно-калийной смесью.
  5. Поливать ипомею нужно водой комнатной температуры. Растение не переносит засухи. Но не нужно чрезмерно заливать растение. Это приводит к заболеванию растения грибком. Корни не переносят застоявшуюся воду. Также часто необходимо протирать и увлажнять листья в жаркую погоду.
  6. Главная угроза ипомеи – это паутинный клещ и тля. Эти насекомые питаются соком лиан. Обнаружить паразита поможет простой осмотр внутренней поверхности листьев. Стоит чаще проверять листву. Вывести клеща и тлю со стеблей намного сложнее. Бороться с паутинным клещом необходимо при помощи химических акарицидов «Фитоверм» или «Актеллик». Тля выводится при помощи инсектицидов. Обрабатывать растения нужно 1 раз в 2 недели. Эти химикаты можно смешивать при условии их совместимости.
  7. Ипомея теплолюбива. С наступлением холодов, если растение не сильно разрослось, горшок можно перенести в комнату. Это поможет продлить жизнь ипомеи до января.
  8. Уход за ипомеей не слишком сложен. Не требует подрезки, прополки и постоянного удобрения. Набрав силу она растет совершенно самостоятельно.

Ипомея – выращивание на сетке

Декоративные свойства

Способность вьюнка ипомеи к быстрому росту просто поражает. Всего за 2 недели растение способно «драпировать» стену фасада или приличных размеров веранду. Выращивая в саду можно при помощи ипомеи разделить участок на зоны, создать живую изгородь, цветущий навес или поражающее красотой крыльцо дома.

Высаживая ипомею на балконе квартиры можно создать живую занавесь. Рассаживая растения в напольные горшки можно перемещать их постоянно меняя внешний вид балкона. Вьющаяся ипомея способна скрывать недостатки отделки балкона. Не нуждаясь в подрезке и формировании она способна овивать любые вертикальные формы. Это растение прекрасный выбор для любителей декоративных растений.

Заключение

Ипомея не редкое растение. Его семена или саженцы не трудно приобрести в любом садоводческом магазине. Растение неприхотливо и не требует особого внимания. Посадив один раз весной, можно наслаждаться красивым, прохладным живым уголком на балконе все лето.

Побелка деревьев весной — обработка плодовых деревьев от вредителей

У садоводов после зимы наступает горячая пора. Некоторые работы не терпят отлагательств, например, побелка деревьев весной. Даже выполняя эту обязанность в срок, многие делают её просто по привычке, совершая много ошибок и сводя на нет благотворный эффект.

Зачем белят деревья

Многие люди, живущие как в городе, так и в сельской местности, имеют смутное представление о том, зачем белят деревья. Большинство полагает, что это делается просто для красоты. Отчасти они правы, но всё же есть более важные причины для обработки стволов.

Правильно побеленное дерево

Для чего белят стволы деревьев:

  1. Защита от солнечных лучей. Прямые лучи опасны для коры, которая растрескивается под их воздействием. Поэтому стволы деревьев обрабатывают составами именно белого, отражающего свет, колера. Примечательно, что зимой солнце ничуть не слабее по своему воздействию, нежели летом, поэтому важно защищать деревья круглый год.
  2. Защита от вредителей. Многие садоводы не понаслышке знают, как часто кора плодовых деревьев подвергается атакам насекомых и грызунов. Побелка отпугивает вредителей.
  3. Защита от температурных перепадов. Дневная жара и ночной холод заставляют кору деформироваться и трескаться, что часто приводит к попаданию внутрь ствола разного рода инфекций. Побелка способствует укреплению коры, препятствует появлению трещин, обладает антибактериальными свойствами.

Важно! Белить деревья нужно в сухую погоду, чтобы нанесенный состав успел схватиться.

Когда белить деревья

Многие люди считают, что побелка деревьев проводится только ранней весной. На самом деле весенняя обработка ствола призвана только обновить слой состава, чуть смывшегося за зиму. Для многих настоящим известием является тот факт, что основная работа проводится осенью.

Именно в зимний период дерево особенно нуждается в защите. В феврале, когда солнце уже ощутимо пригревает, а ночью всё ещё держатся крепкие морозы, наступает самый опасный период. Днём в стволе может начаться процесс сокодвижения, к вечеру жидкость замёрзнет и травмирует кору. Вот почему важно провести побелку заранее, осенью. Если это не было сделано, придется обрабатывать стволы зимой, в декабре-январе.

Сроки побелки деревьев осенью

Проводить осеннюю обработку лучше всего в октябре-ноябре, когда листья уже осыпались, и затяжные дожди остались позади. Нужно выбрать сухой прохладный день, когда температура воздуха будет держаться на уровне 2-3°С.

Читайте также:
Интересные идеи для создания дорожек на дачном участке

Важно! Не нужно жалеть раствор при работе, чтобы ни одна щель в коре не осталась не забеленной. Слишком густо намазывать ствол тоже не надо, иначе побелка осыплется. Правильнее всего покрывать штамб составом в 2-3 приема.

Чем белить стволы деревьев

Побелить дерево несложно – достаточно взять малярную кисть и нанести на ствол состав для обработки. Желательно закрасить штамб от самого низа, углубившись на 2 см в почву, к корням, до первых ветвей. Удобно обрабатывать плодовые из краскопульта, но это увеличит расход побелки.

Не стоит экономить побелку – она не принесет должного результата

Покрытие белилами половины ствола не считается эффективным.

Известь для побелки деревьев

Защита от вредителей и болезней – главное, для чего белят деревья. С этой функцией прекрасно справляется известь. Растворы на её основе просты в применении, используемые компоненты не отличаются высокой ценой. Как правило, в состав добавляют казеиновый клей (или ПВА), чтобы побелка лучше держалась, и медный купорос (в качестве антисептика).

На обработку большого дерева понадобится около 1 кг извести. Молодые деревца таким агрессивным составом обрабатывать не рекомендуется.

Можно ли белить водоэмульсионной краской

Водоэмульсионные краски вполне подходят для окрашивания стволов. Их отличают более высокая цена и лёгкость применения – никаких дополнительных компонентов добавлять не потребуется. Тем не менее, они считаются не столь эффективными, как растворы на основе извести.

Белила для деревьев

В специализированных магазинах можно найти разнообразные препараты для побелки: от акриловых до меловых. В их состав добавляются вещества, обладающие светоотражающими и антибактериальными свойствами, что позволяет решать сразу несколько проблем.

Важно! Многие садоводы пользуются проверенным народным методом защиты деревьев – замазывают ствол болтушкой из глины и коровяка.

Как развести известь для побелки

Известь хорошо известна не только строителям, но и садоводам. Это вещество часто применяется для обработки стволов взрослых деревьев. Его антибактериальные свойства позволяют защитить штамб и ветви от нашествия патогенных микроорганизмов.

Как именно работать с известкой, зависит от её разновидности.

Как сделать, чтобы известь не смывалась

Чтобы известка не смывалась с деревьев долго, понадобится ввести в состав побелки дополнительные компоненты. Существует 2 основных варианта смесей для обработки деревьев:

  1. 1 кг извести и 2 кг глины на 10 л воды. В этом составе роль закрепителя играет глина.
  2. 3 кг извести, 300 г. купороса и 200 г. казеинового клея на 10 л воды. Клей схватывается с корой, не позволяя составу стекать под снегом и дождем.

Как разводить гашеную известь (пушонку)

Известь пушонка – это гашеная разновидность известки, которая может продаваться в виде жидкого теста или порошка. Разводят её в пропорции 2:1, то есть на 1 кг сыпучего или тестообразного состава берется 2 л воды. При этом воду вливают осторожно, порциями, тщательно перемешивая состав. Должна получиться консистенция сметаны.

В качестве дополнительных компонентов можно использовать:

  • Клей (200 г.), выступающий в роли прилипателя;
  • Мыло хозяйственное (40 г. в виде стружки) для усиления антибактериального эффекта;
  • Раствор медного купороса (300 г. на 0,5 воды) вместо мыла;
  • Глина (300-400 г.), растворенная в воде до консистенции сметаны, она добавляется в раствор в качестве прилипателя.

Важно! Несмотря на то, что пушонка представляет собой гашеную известь, её лучше не применять для побелки молодых саженцев с тонкой корой.

Как развести негашеную известь

Несмотря на то, что работать с гашеной удобнее и быстрее, садоводы часто советуют новичкам использовать негашеную известь, вернее гасить её самостоятельно. При соблюдении мер безопасности сделать это несложно.

Как погасить известь:

  1. Известь (3 кг) высыпать в ведро.
  2. Аккуратно залить водой (7 л).
  3. Перемешать состав и оставить на 1-2 часа, пока не закончится реакция.

Когда емкость остынет (при гашении выделяется тепло), можно добавлять в раствор прочие компоненты, такие же, как и для пушонки.

Важно! Работы с негашеной известью обязательно проводятся с применением средств индивидуальной защиты (перчатки, маска, очки).

Можно ли белить деревья мелом

Вполне возможно заменить известь в составе побелки мелом. Это вещество обладает более щадящим эффектом, поэтому часто применяется для обработки молодых деревьев.

Популярностью среди садоводов пользуется следующая смесь: 2 кг мела, 400 г. медного купороса, 100 г. казеинового клея на 10 л воды.

Обрабатывать дерево так же, как и известковой побелкой, предварительно зачистив кору щеткой.

Другие виды обработки от вредителей

Чтобы борьба с вредителями была максимально эффективной, одной побелки мало. Необходимо также ставить ловушки (ловчие пояса), главное – обрабатывать деревья инсектицидами.

Как опрыскивать деревья весной

Перед опрыскиванием кору дерева отчищают от отслоившихся участков, лишайников, налипшей грязи. Делать это удобно жёсткой щеткой. На землю можно поставить брезент, чтобы удобнее было убирать насыпавшийся мусор.

После стоит осмотреть ствол на предмет повреждений. Если есть открытые участки без коры, их желательно замазать садовым варом.

Затем необходимо одеть защитный костюм или старую плотную одежду с длинными рукавами, перчатки и маску. Обязательно иметь головной убор.

Читайте также:
Как правильно пересадить фикус и что делать с необычными побегами?

Приготовить раствор препарата, согласно инструкции, и залить его в распылитель. Брызгать ветви, ствол и приствольный круг, стараясь ничего не пропускать.

Обратите внимание! Желательно известить о проводимых работах соседей, чтобы и они поспешили опрыскать деревья. Совместная защита не позволит болезням распространяться с участка на участок.

Когда опрыскивать

Не стоит затягивать с началом обработки плодовых инсектицидами. Насекомые пробуждаются от первого тепла, так что, если весна выдалась хорошая, пора опрыскивать наступает уже в марте. Самое удобное время для побелки и опрыскивания приходит в апреле.

Максимального эффекта можно добиться, обработав деревья дважды. Первое опрыскивание проводится до распускания почек, когда температура воздуха установится на уровне 5°С. В это время уже активизируются споры грибков.

Второе опрыскивание проводится по зелёному конусу, то есть, когда почки уже раскрылись, но листики ещё не успели распуститься. В это время просыпаются вредители-цветоеды.

Опрыскивание ранней весной

Весной плодовые деревья допустимо опрыснуть в целях лечения ещё дважды: на стадии розового бутона и завязи, размером с горошину. Это позволит уберечь урожай от монилиоза и яблоневой плодожорки.

Препараты для опрыскивания деревьев

Существует множество препаратов, помогающих избавить сад от вредителей.

Чем опрыскивать деревья весной, самые эффективные препараты:

  • Медный купорос. Его можно не только добавлять к побелке, но и использовать для опрыскивания. Купорос прекрасно справляется с различными видами гнили, паршой, пятнистостью. Теми же свойствами обладает железный купорос;
  • Мочевина (карбамид). Часто используется как удобрение, но и в борьбе с вредителями приносит немалую пользу. Борется с коккомикозом, монилиозом, гнилью;
  • Бордосская жидкость. Незаменимый помощник садовода, которым можно обрабатывать деревья и кустарники до цветения.

Зная, чем и когда побелить деревья весной, можно уберечь урожай от многих бед. С вредителями, болезнями и разрушением коры отлично справляется известь. Не менее действенные мел и краски на основе акрила. Раствор с дополнительными компонентами будет долго держаться, не позволяя деревьям заболеть.

Правильная побелка плодового сада

Многие садоводы задаются целым рядом вопросов на тему побелки сада: а так ли уж необходима эта процедура, для чего она вообще нужна и когда лучше всего ее делать? Ошибочно думать, что это мероприятие по уходу за плодовыми деревьями носит только эстетический характер. Грамотная и своевременная побелка сада – это такой же важный агротехнический прием, как и обрезка, подкормка, полив и т.п. Что же дает деревьям эта незамысловатая работа, посильная и интересная даже для детей?

Помимо приятного ощущения чистоты и нарядности, главную роль здесь играет именно защитная функция:

  1. стволы деревьев надежно защищены от ветров и обледенения, от перепадов температур, из-за которых растрескивается кора и появляются морозобоины (когда под воздействием высокого нагрева соки начинают свое движение по стволу дерева, а при резких ночных перепадах температуры замерзают и просто разрывают кору);
  2. от солнечных ожогов зимой и ранней весной, когда на дереве отсутствует естественная защита в виде листьев;
  3. от множества насекомых-вредителей, успешно зимующих в коре, от грызунов, от инфекционных и грибковых заболеваний;
  4. от ранних заморозков, замедляя вегетацию и предупреждая преждевременное пробуждение почек.

А чтобы надежно защитить свои деревья, основную, самую главную побелку сада, следует проводить именно осенью (октябрь-ноябрь), перед заморозками. Следующая весенняя побелка (февраль-март) будет обновляющей, при условии, если вы проводили осеннюю. Если по каким-то причинам вы не побелили деревья осенью, первую весеннюю побелку нужно провести как можно раньше, потому что именно февральские и ранневесенние солнечные “припеки” для дерева опаснее всего. Повторную весеннюю побелку можно провести и в марте и даже в апреле. А вот подобрать сухую погоду с положительными температурами в феврале уже намного сложнее. Кстати, перед побелкой сада вовсе не обязательно удалять мхи и лишайники, они ничем не вредят дереву.

А вот искоренить зимующих под мхами вредителей, можно, обработав растения весной по зеленому конусу растворами с медным или железным купоросом.

Летом белить деревья совсем не обязательно, особенно если состав предыдущей побелки стойкий и надежный. Ну а если она смылась дождями и облезла, то можно и нужно обновить.

Существует достаточно много готовых, имеющихся в продаже составов:

  1. специальные водоэмульсионные краски. Они долго не смываются, но защищают только от солнечных лучей и в эти составы нельзя добавлять медный купорос;
  2. акриловые краски (обладая всеми достоинствами водоэмульсионных, содержат еще и компоненты от болезней и вредителей);
  3. аэрозольные побелки (ими можно работать даже в минусовые температуры);
  4. ну и конечно же традиционно используется известь или мел.

Главный минус классической побелки в том, что она легко смывается после двух-трех дождей, и садоводам приходиться дополнительно белить сад три-четыре раза за сезон.

Для тех, кто является сторонником классических методов и экологически безопасных средств, можно посоветовать добавлять к извести следующие добавки: глина, хозяйственное мыло, казеиновый или столярный клей (обеспечат прилипание состава к стволу дерева); медный или железный купорос (для обеззараживающего эффекта).

Вот например, смешав 2,5 кг извести, 10 литров воды, 500 гр. медного купороса и 200 гр. казеинового (столярного) клея, вы получите однородную массу с консистенцией сметаны, которая отлично подойдет для экологической побелки сада.

Читайте также:
7 ошибок совершённых мной при попытке вырастить огурцы на подоконнике. Неудачный опыт и выводы.

Слой побелки на стволах деревьев не должен превышать 2-3 мм, чтобы не образовывалась трескающаяся корка. Высота побелки должна охватить весь ствол дерева и 1/3 нижних скелетных ветвей. А при большом желании и возможностях, можно «взять» высоту и в 2 метра. Дереву только польза будет.

С большой осторожностью отнеситесь к побелке молодых деревьев. Для снижения риска ожога молодой, еще не загрубевшей коры, снизьте концентрацию извести в растворе вдвое. А так рекламируемые современные побелки, содержащие синтетические пленкообразователи, которые не смываются дождями, могут нанести непоправимый вред нежной молодой коре, и за несколько лет привести к ее отмиранию.

Ну и конечно же вопрос насущный, чем белить? Раньше для этих целей использовали мочало, согнутое пополам и перевязанное, для придания формы кисти. Сейчас чаще используются малярные маховые, а для молодых деревьев флейцевые кисти, валики и даже придуман способ связывания нескольких флейцевых кистей между собой (для особо грубой и старой коры).

А если у вас много деревьев в саду, то тогда вам подойдут различные краскопульты-распылители и опрыскиватели.

Не пренебрегая этим немаловажным приемом агротехники, вы избавите себя и свой сад от многих неприятных моментов.

Побелка деревьев весной: как и чем белить деревья

Автор: Елена Н. Категория: Огородные растения Опубликовано: 04 февраля 2019 Последние правки: 06 января 2021

  • Прослушать статью
  • Зачем белить деревья
  • Когда белить деревья
    • Когда белить деревья осенью
    • Когда белить деревья весной
  • Чем белить деревья весной
    • Препараты для побелки деревьев
    • Инструменты для побелки
  • Как белить деревья весной
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Правильный уход за плодовыми деревьями – залог их здоровья, долголетия, обильного и качественного урожая. На нашем сайте уже размещена статья о том, как белить деревья осенью, где мы обосновали необходимость этой процедуры.
Осенняя побелка садовых деревьев является очень важным пунктом в перечне мероприятий по уходу за садом, однако не менее важна побелка деревьев и кустарников весной.

Прослушать статью

Зачем белить деревья

Если осенняя побелка выполняется для того, чтобы не допустить образования зимой в коре деревьев и кустарников трещин, морозобоин и уничтожить собравшихся перезимовать в коре болезнетворных микроорганизмов и вредителей, то побелка деревьев весной осуществляется для защиты их штамбов и скелетных ветвей от ожогов, поскольку в это время солнце очень активно, а на растениях еще нет листвы, которая могла бы защитить кору от перегрева.

Кроме того, побелка весной является профилактической мерой от возбудителей болезней и вредителей, которым все-таки удалось пережить зиму в трещинах коры и верхнем слое почвы.

Именно поэтому деревья белят как минимум два раза в год – осенью и весной.

  • Когда белить деревья

    Когда белить деревья осенью

    Самой важной считается осенняя побелка яблонь, вишень, слив и груш – без этой процедуры плодоносники могут не только утратить декоративность, но и погибнуть, поскольку резкие перепады температур в осенне-зимний период могут привести к сильным повреждениям коры. Белить плодовые деревья нужно в октябре или ноябре, перед самым началом заморозков. Если процесс пройдет успешно, ваш сад будет защищен от морозов, образования наледи на стволах и от голодных зайцев, поедающих кору.

    Когда белить деревья весной

    Весеннюю побелку осуществляют в феврале или начале марта: в это время стволы деревьев могут нагреваться днем до 11 ºC, а это провоцирует слишком раннее начало сокодвижения. А ночные температуры в конце зимы и начале весны могут опускаться до -10 ºC, и это приводит к замерзанию сока, разрыву тканей и образованию морозобоин. Белая краска на стволах и скелетных ветках отталкивает солнечные лучи, защищает кору от перегрева и не позволяет деревьям пробудиться не вовремя.

    Чем белить деревья весной

    Препараты для побелки деревьев

    Садовая побелка может производиться тремя составами: известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской. Состав побелки для деревьев обязательно должен включать в себя три составляющих:

    • белый пигмент – мел или известь, поскольку именно белый цвет лучше всего защищает кору от лучей солнца;
    • клеящую основу, которая закрепляет пигмент на коре, не позволяя составу стекать по стволу вниз;
    • фунгицидный препарат, уничтожающий инфекцию в трещинах коры.

    Самый простой способ защиты деревьев – известковый или меловой раствор, которым садоводы пользуются издавна. Существует несколько рецептов, в которых ингредиенты различаются, однако в любом случае основой остаются мел или известь. Например:

    • в 10 л воды нужно развести около трех килограммов гашеной извести или мела, добавить 500 г медного купороса и 100 г казеинового клея, который можно заменить несколькими ложками клейстера из муки. Состав тщательно перемешивают до тех пор, пока все ингредиенты не растворятся, потом побелка должна настояться в течение нескольких часов;
    • тщательно смешайте в 10 л воды 2 кг гашеной извести, килограмм жирной глины, лопату навоза и 250 г медного купороса и оставьте на 2-3 часа настояться;
    • в двух литрах воды размешайте 300 г извести-пушонки, 2 столовые ложки медного купороса, 200 г канцелярского клея, 200 г глины и 25 г Карбофоса;
    • 400 г медного купороса нужно растворить в 2 л горячей воды и смешать со 100 г казеинового клея, 2 кг гашеной извести и развести состав 8 л воды.
    Читайте также:
    Вредители лилий и борьба с ними, мой личный опыт

    Побелка известью имеет тот недостаток, что ее покрытие быстро смывается или осыпается. Именно поэтому после осенней побелки деревьев известковым или меловым составом вам придется весной опять их белить. Если же вы воспользуетесь водоэмульсионной или водно-дисперсионной красками, то достаточно будет одной побелки в год, а то и в два.

    Главное достоинство водоэмульсионной краски в ее долговечности: она образует на поверхности ствола прочное, но паропроницаемое дышащее покрытие, устойчивое к смыванию и солнечным лучам.

    В состав водно-дисперсионной краски, кроме пигмента, входят латекс и антисептик. Краска образует на стволе деревьев воздухопроницаемое покрытие, но не пропускает ультрафиолетовые лучи, которые могут весной нанести деревьям большой вред. Водно-дисперсионное покрытие держится на стволах до двух лет, что в значительной степени облегчает труд садовода. Покраску деревьев водно-дисперсионным составом производят при температуре воздуха не ниже 3 ºC.

    И водоэмульсионная, и водно-дисперсионная краски продаются в садовых павильонах. Но можно и самостоятельно приготовить долговечную краску, смешав две части бустилата или клея ПВА, одну часть пигмента (мела или каолина) и добавив в смесь фунгицидный препарат.

    Как развести побелку? После того, как вы хорошо смешаете все ингредиенты, добавляйте в смесь небольшими порциями воду, продолжая перемешивать состав, чтобы в итоге консистенция получилась такой густоты, как масляная краска.

    Инструменты для побелки

    Чаще всего для побелки деревьев используют кисти из мочалки, однако это не самый удобный инструмент. Легче и удобнее пользоваться маховой малярной кистью из искусственного материала, а также флейцевой кистью, или макловицей, которые позволяют одним движением покрыть значительный участок поверхности коры, причем как гладкой, так и трещиноватой. Если деревьев в вашем саду немного, то вы быстро управитесь кистью или малярным валиком, но если сад большой и деревья высокие, то лучше применить для их побелки краскопульт.

    Как белить деревья весной

    Если вы по какой-либо причине не белили деревья на зиму, то весной вам нужно будет не просто покрыть их составом, но и провести перед побелкой предварительную подготовку стволов и скелетных веток ваших плодоносников. Нужно очистить их от старой мертвой коры: расстелите под деревом клеенку или ткань и снимите деревянным (но ни в коем случае не металлическим!) скребком отстающие куски и кусочки коры. Обрабатывать нужно весь штамб и нижнюю треть скелетных веток. Делать это лучше в сырой пасмурный день. Для работы наденьте старые кожаные перчатки, а осыпавшиеся на подстилку фрагменты коры обязательно сожгите.

    Очищенную кору следует подвергнуть дезинфекции: в сухой и ясный теплый день обработайте штамб и основание скелетных ветвей пятипроцентным раствором медного купороса или препаратов Абига-пик, ХОМ или Оксихом. Опрыскивание проводят из мелкодисперсного распылителя с близкого расстояния, чтобы влага образовывала туман, медленно оседающий на кору, а не текла по ней струйками.

    Учтите, что проводить эту манипуляцию следует с утра, чтобы к вечеру кора успела просохнуть.

    Кроме того, дезинфицирование медьсодержащими препаратами нежелательно проводить каждый год, поскольку металл имеет свойство накапливаться в коре, и в конце концов его концентрация станет токсичной для дерева. Чтобы этого не произошло, нужно чередовать обработку фунгицидами с опрыскиванием коры мыльно-зольным раствором, который не так вреден для дерева, но при этом прекрасно очищает кору. Для приготовления раствора нужно 2,5-3 кг золы и 50 г жидкого мыла или средства для мытья посуды развести в воде температуры около 80 ºC.

    Для заделки травм можно использовать садовую пасту РанНет, в состав которой входят медный купорос и гумат. Процедуру проводят в сухую погоду, поскольку состав не отличается влагостойкостью.

    Когда вся предварительная работа проведена, можно приступать к побелке. Нужно ли белить деревья с гладкой молодой корой? Некоторые садоводы считают, что известковый состав обжигает нежную кору однолетних и двулетних саженцев и этим препятствует утолщению ствола. Соглашаясь с тем, что известь для молодой коры не очень полезна, предлагаем использовать вместо нее водоэмульсионку или водно-дисперсионную краску, да и известковый раствор для саженцев можно сделать не таким концентрированным, как для взрослых плодоносников. Но если совсем отказаться от побелки молодых деревьев, то вред от глубоких трещин и морозобоин может быть намного сильнее.

  • Консистенция состава для побелки должна быть такой, чтобы он не стекал по стволу, а толщина слоя, нанесенного на ствол и ветки, должна быть 2-3 мм. Если покрытие будет слишком толстым, оно начнет отслаиваться, и вам придется заново белить деревья.

    Урок 2. Плодовый сад весной: как защитить растения

    Эта зима продержала всех садоводов в сильном напряжении – то снега не было совсем, то за считанные дни участки буквально завалило сугробами, ветви растений сковало ледяной коркой и нагрузило толстым снежным покровом… Результаты таких погодных сюрпризов мы увидим в саду только весной. Что же, пора приниматься за обследование насаждений и устранение последствий, после чего придется подумать и о профилактике заболеваний, и об обработках против вредителей сада.

    Читайте также:
    Откуда в торфяных таблетках черви?


    Уход за садом ранней весной включает в себя обязательные профилактические обработки против болезней и вредителей

    Последствия и опасности

    Почти вся Россия – территория рискованного земледелия, и именно зимой деревья и кустарники получают серьезные повреждения. Обильный снегопад, особенно в период оттепелей, когда ветви склоняются и ломаются под килограммами липкого снега, участившиеся в последние годы ледяные дожди, сильные ветры и морозы – вот лишь краткий список погодных факторов, которые могут стать угрозой для здоровья вашего сада. Разломы ветвей и даже падение деревьев, морозобоины и трещины коры, попадание инфекции в открытые раны – к таким малоприятным последствиям может привести среднестатистическая русская зима. А развитию многих болезней низкие температуры – не помеха.


    Зимой деревья и кустарники получают серьезные повреждения. Это грозит попаданием инфекций в открытые раны

    Пора обрезать

    Удаляем лишнее

    Любая обрезка всегда начинается с санитарной. Удалите все сухие, пораженные болезнями и сломанные ветви. Если дерево давно не обрезалось, то оно буквально преобразится на глазах. Уделите особенно пристальное внимание внутренней части кроны взрослого дерева: как правило, запущенные кроны очень загущены, и в них много сухих ветвей.


    Весной при санитарной обрезке прежде всего удаляют сухие, пораженные болезнями и сломанные ветви

    Не забывайте регулярно дезинфицировать инструмент с помощью растворов фунгицидов, слабого раствора марганцовки или спирта. В идеале дезинфекцию нужно проводить после каждого среза, необходимый минимум обработки – при переходе от одного растения к другому и при переходе от санитарной обрезки к работе со здоровой живой древесиной.


    Дезинфицируйте режущие садовые инструменты во время проведения обрезки, до и после этой процедуры

    Если заметны плодовые тела грибов – это могут быть и достаточно крупные трутовики, и множество мелких видов, – соберите и сожгите «урожай» и будьте готовы к тому, что срок жизни пораженного дерева значительно сократится. Профилактическая обработка всего сада в этом случае обязательна.

    Обрабатываем срезы

    Кроме средств для дезинфекции инструмента вам понадобится садовый вар для замазки ран и срезов. Во времена тотального дефицита садоводы готовили вар сами, но в нашем веке такой необходимости нет – готовая замазка доступна по цене и продается в каждом садовом магазине или специализированных отделах гипермаркетов. Вар, приготовленный по старинке, быстро становился очень твердым, поэтому его наносили на срез, предварительно разогрев на водяной бане.


    Садовый вар, приготовленный по старинке, нужно наносить на срез, предварительно разогрев на водяной бане. Современные же замазки более простые в применении

    Современный «Садовый вар» (и аналогичные составы) гораздо удобнее в работе, и при положительной температуре воздуха их можно намазывать голыми руками (чем теплее на улице, тем проще). Следует помнить, что садовый вар гидрофобен, то есть он не будет «приклеиваться» к мокрой поверхности. Вар предохраняет раневую поверхность от иссушения и не дает спорам грибов проникать в повреждение.

    Обновляем побелку стволов

    Побелку штамбов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев делают с осени, но еще не поздно сделать это и ранней весной. Когда солнце начинает пригревать, южная часть штамба нагревается значительно сильнее, чем северная, что приводит к солнечным ожогам и глубоким трещинам. Побелка отражает солнечные лучи и уменьшает колебания температур.


    Побелка садовых деревьев защищает штамбы от солнечных ожогов и трещин

    У взрослых деревьев перед покраской удаляют старую отмершую кору, которую дерево само сбрасывает – так и расход побелки будет меньше, и уничтожатся зимующие под корой вредители, и лишайники счистятся. Кроме того, так легче заметить возникающие очаги болезней (на начальной стадии) и при необходимости принять меры – зачистить до здоровой коры (внутри она должна быть светлая, часто с зеленоватым оттенком) и продезинфицировать фунгицидом.


    Стволы взрослых деревьев перед побелкой следует освободить от старой коры, под которой зимуют вредители, и очистить от лишайников

    Для побелки используют известь – по классическому рецепту негашеную известь растворяют в воде (это едкая щелочь, при работе с которой требуется соблюдать осторожность). Поэтому в целях безопасности чаще применяется побелка на основе карбоната кальция, более известного как гашеная известь, но такой раствор имеет свои недостатки – слой не очень прочно держится, легко смывается дождями и снегом, пачкается.


    Наиболее безопасна в работе побелка на основе карбоната кальция (гашеной извести)

    Удобно пользоваться готовой побелкой, в которую добавлен клей. Готовая садовая побелка выпускается как в сухом виде (ее надо залить водой в рекомендованной производителем пропорции), так и в жидком (единственное, что надо сделать перед работой – тщательно размешать). Побелка наносится равномерным тонким слоем с помощью обычной малярной кисти.

    Проводим обработки против вредителей

    После обрезки наступает черед профилактических обработок. Как только пригреет солнце, начинают просыпаться многочисленные вредители, которые повреждают главным образом листья, побеги, цветки и плоды. Среди них такие неприятные насекомые, как яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, тля, медяница, щитовка, ложнощитовка и различные клещи.


    Насекомые-вредители начинают просыпаться, как только пригреет солнце. Чтобы не допустить их массового размножения, важно как можно раньше провести профилактические обработки инсектицидами

    Большинство инсектицидов действуют в теплую погоду, поэтому обработки проводят, когда вредители уже проснулись и активны. Препарат «Профилактин» работает при температуре воздуха от +4°С и уничтожает зимующие стадии вредителей. Еще один плюс – обработку проводят ранней весной, до начала лёта пчел – ведь инсектициды действуют и на этих в высшей степени полезных насекомых. Расход готового раствора препарата при обработке садовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива, черешня) составляет 5 л на одно дерево, в зависимости от его возраста. Если вы опрыскиваете смородину или крыжовник, то рассчитывайте, что вам понадобится 1-1,5 л раствора на один куст. Как и все насекомые, вредители умеют летать и ползать, поэтому обработку инсектицидами при необходимости нужно будет повторить.

    Предотвращаем заболевания

    В плодовом саду опасность представляют десятки грибных заболеваний – вот только самые вредоносные из них: парша, монилиоз, ржавчина, различные виды рака семечковых (яблони и груши), коккомикоз, клястероспориоз косточковых (вишня, слива, черешня, алыча, абрикос), мучнистая роса, антракноз, септориоз, ржавчина смородины и крыжовника. Весь этот «букет» может в неблагоприятный год уничтожить урожай, существенно ухудшить здоровье растений и даже привести к их гибели.


    В плодовом саду могут разбушеваться десятки грибных заболеваний, если вовремя не предпринять меры по уничтожению их возбудителей

    Грибные заболевания могут уничтожить взрослое дерево за считанные месяцы. Здоровые, ухоженные, растения сопротивляются болезням, но у возрастных, запущенных и ослабленных иммунитет снижен. Профилактика всегда лучше лечения, поэтому в идеальном случае еще при проведении обрезки срезы сначала дезинфицируют медьсодержащими препаратами, а после полного высыхания наносят садовый вар (подробнее об этом мы уже рассказали выше). Очень часто для профилактической обработки используется «нестареющая классика» – медный купорос, бордоская жидкость и хлорокись меди. Эти препараты имеют неорганическое происхождение и способны работать при низких температурах. Органические фунгициды малоэффективны при температуре ниже +10…+15°С.


    При проведении опрыскивания позаботьтесь о защите открытых участков тела. Во время работ нельзя пить и принимать пищу

    Классический рецепт буквально от всех болезней – опрыскивание бордоской жидкостью. Это трехкомпонентное средство, в состав которого входят: вода, свежегашеная известь и медный купорос. Два последних компонента – довольно агрессивные химические вещества, поэтому для раствора нельзя использовать металлические емкости.

    Для приготовления 1%-го раствора берут 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (для 3%-го раствора – по 300 г соответственно), их по отдельности растворяют в 5 л воды — каждый в своей емкости (медный купорос лучше растворяется в теплой воде). После этого с соблюдением всех мер предосторожности купорос тонкой струйкой при постоянном помешивании вливают в раствор извести (происходит бурная химическая реакция, поэтому недопустимо делать наоборот!). В результате у вас должна получиться жидкость небесно-голубого цвета. Важно соблюсти пропорцию – в приготовленный по старинке раствор опускали гвоздь, и если тот мгновенно покрывался медным налетом, то аккуратно добавляли известь. Сейчас гораздо проще пользоваться входящей в комплект индикаторной бумагой, а самый удобный вариант для обработки – готовый концентрат «Бордоская жидкость», который разводят водой по инструкции.


    Опрыскивание бордоской жидкостью — отличная профилактика многих губительных заболеваний

    Бордоская жидкость хорошо работает и при низких температурах. Она буквально выжигает всех возбудителей болезней, поэтому 3%-м раствором можно обрабатывать растения только до набухания почек. Если же бордоская жидкость в указанной высокой концентрации попадет на зеленые части растения (например, когда молодые листочки уже начинают разворачиваться), то это вызовет химические ожоги. Обработки уже вегетирующих растений проводят либо 1%-й бордоской жидкостью, либо более щадящими фунгицидными препаратами. В любом случае, от последней обработки до сбора урожая должно пройти время – как правило, не менее трех недель.

    Боремся с грызунами

    И напоследок пару слов скажем про еще одну зимне-весеннюю напасть, от которой необходимо защитить сад. Нет более страшного вредителя для плодовых деревьев, чем грызуны – мыши и крысы пролезут куда угодно, да и в дом с удовольствием заглянут. Если вы не защитили штамбы мелкой сеткой, и у вас нет кошки, то придется использовать отравленные приманки. Грызуны обычно вредят плодовому саду в конце зимы и ранней весной.


    Грызуны очень сильно вредят плодовым, особенно в конце зимы — начале весны

    Препарат «Рэтмэн» удобно применять как в саду, так и в помещениях – гранулы раскладывают на подложку и помещают на путях следования грызунов, по мере поедания препарат добавляют. Разумеется, следует исключить контакт детей и домашних животных с препаратом.

    Домашнее задание

    Рейтинг слушателей

    Вопросы к уроку

    Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: