Что происходит с головками цветной капусты?

Выращивание цветной капусты

Биологические свойства цветной капусты

Цветная капуста в первый год образует и головку и семена. Головка – это сильно разросшаяся верхушка стебля в фазе перехода к цветению. Она может быть белой, желтоватой или фиолетовой окраски. Снаружи головку окружают 15-20 хорошо развитых листьев, мелкие недоразвитые листья находятся вокруг и внутри головки. Головка цветной капусты начинает формироваться при наличии 9-12 листьев, у раннеспелой – при меньшем числе листьев. Как только наступает фаза видимой головки, в нее начинают поступать питательные вещества из листьев. Розетка листьев продолжает свой рост, но гораздо медленнее, чем до образования головки. Такую особенность широко используют для доращивания цветной капусты без доступа света в условиях защищенного грунта. Процесс происходит исключительно за счет оттока ранее накопленных питательных веществ из листьев в головку.

Цветная капуста относится к длиннодневным, светолюбивым и устойчивым к холоду культурам. Взрослая, адаптированная к открытому воздуху рассада, выдерживает кратковременные заморозки до -4. -5 о С. При длительном похолодании листья приобретают фиолетовый оттенок, и рост растений приостанавливается. Головки ранней капусты повреждаются от температуры -2. -3 о С, позднеспелой – выдерживают заморозки до -5 о С.

В зависимости от температурных условий, головки формируются в течение разного промежутка времени. Например, в условиях Подмосковья головки цветной капусты формируются: при +21 о С – за 10-12 дней, при +13. +15 о С – за 21-23 дня, а осенью при +7. +9 о С – за 40-45 дней, и при этом не рассыпаются. При температуре +4. +5 о С головки почти не дают прироста. Низкие температуры угнетают развитие растений даже в меньшей степени, чем высокие.

Капуста требовательна к влаге на протяжении всего периода выращивания, особенно после высадки рассады в грунт. Хороший урожай цветной капусты можно получить только на орошаемых участках. Имея повышенный обмен веществ, она очень требовательна к плодородию почвы. Хорошо действуют на капусту поливы дождеванием, особенно в жаркую погоду. От биологических особенностей сортов и гибридов зависит длительность периода вегетации. Но также он может меняться от погодных и агротехнических условий.

Высадка рассады на постоянное место и уход за растениями

Выбор участка, предшественников и подготовка почвы под цветную капусту такие же, как и для белокочанной капусты (см. Выращивание капусты белокочанной). При выращивании на супесчаных и суглинистых почвах под культуру необходимо внести (г/м 2 ): аммиачной селитры 25-30, суперфосфата 20-25, калийных удобрений 40-50. При выращивании на пойменных или торфяных почвах калийных удобрений – 50-60 г/м 2 .

Цветная капуста не растет на кислых почвах, поэтому в зависимости от кислотности под осеннюю перекопку вносят 200-800 г доломитовой муки на 1 м 2 . Для экономии можно вносить ее непосредственно в лунку при посадке по 20-50 г с последующим тщательным перемешиванием с почвой.

На тяжелых почвах и слабопрогреваемых участках гряды под капусту располагают с юга на север, с уклоном на юг до 10-15 о С. Рядки капусты при этом делают поперек гряд. Таким образом, растения лучше освещаются и обогреваются солнцем.

Для постоянного поступления свежей продукции к столу рассаду капусты можно высаживать конвейерным способом каждые 10-14 дней. Для ранней высадки в конце апреля – начале мая оптимальна 50-60-дневная рассада. При этом готовая продукция начинает поступать уже в конце июня и всю первую декаду июля. В эти сроки еще возможны значительные похолодания, поэтому надо предусмотреть аварийное укрытие на такой случай. При затяжной холодной погоде листочки ранней капусты могут приобрести фиолетовый оттенок, который с установлением нормальной погоды и после подкормок пропадет. Отрицательные температуры оставляют повреждения на листьях в виде белых пятен.

При весенне-летней и летне-осенней культуре оптимальна 40-45 дневная рассада. Допустимый диапазон 35-50 дней.

Для ранневесеннего выращивания возделывают скороспелые, ранние и среднеранние сорта и гибриды. Для весенне-летнего периода подходят сорта и гибриды от среднеранних до позднеспелых.

Схема посадки 60-70 х 20-25 см в зависимости от характеристики сорта или гибрида. Агротехника посадки рассады, как у белокочанной капусты (см. Выращивание капусты белокочанной). После посадки, если стоит засушливая погода, хорошо замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем в виде «воротничка» тонким слоем, для сохранения влаги и во избежание образования почвенной корки.

Цветная капуста нуждается в постоянном поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков виде. Рыхления проводят вплоть до смыкания растений между рядками. Первое рыхление делают через 3-5 дней после высадки рассады. Ближе к растениям – на глубину 5-6 см, а в междурядьях – на 6-8 см. После рыхления растения дополнительно поливают, если это необходимо.

Второе рыхление проводят через 10-12 дней после посадки и дают первую подкормку, совмещая ее с поливом.

Если удобрения вносятся вразброс в сухом виде, то на 1 м 2 расходуют: аммиачной селитры 20-25 г, суперфосфата 15-20 г и 10 г калийного удобрения. После внесения удобрения обязательно проводят полив методом дождевания, чтобы смыть нечаянно попавшее на листочки удобрение. Иначе могут быть ожоги на листьях, особенно если они мокрые.

Лучше удобрения вносить в виде раствора, особенно в засушливую погоду. На 10 л воды надо взять: аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 40 г, и 20 г калийного удобрения. Расход рабочего раствора – 1 л под растение.

В ранневесенний период при первой подкормке хорошо дать следующие удобрения: на 10 л раствора коровяка 1:6 или куриного помета 1:10 добавляют 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. Расход рабочего раствора 1 л под растение.

Читайте также:
Почему морковь не растет и плод не набирается?

После того как почва проветрится, капусту первый раз слегка подокучивают, второе окучивание проводят через две недели после первого.

В период интенсивного роста листьев и в начале формирования головок подкормки дают следующего состава (в сухом виде г/м 2 ): аммиачная селитра 15-20, суперфосфат 20-25 и калийное удобрение 10-15.

Из органических удобрений делают следующий раствор: на 10 л раствора коровяка 1:6 или куриного помета 1:10 добавляют аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 80 г и калийного удобрения 40 г. Расход рабочего раствора 1 л под растение.

При отсутствии коровяка и куриного помета, можно в магазинах приобрести сухой гранулированных куриный помет, жидкий экстракт коровьего навоза «Биуд», или жидкий экстракт конского навоза «Биуд», «Буцефал», «Каурый». Для тех, кому неудобно составлять самим удобрения, есть в продаже готовые комплексные удобрения для капусты: «Агрикола», «Калийфос-N», «Гера для Капусты», «Капуста» и др.

Лучше чередовать между собой органические и минеральные подкормки. В зависимости от плодородия почвы и длительности периода вегетации (скороспелости) проводят 1-3 подкормки за период выращивания. После подкормок к растениям хорошо подсыпать смесь дерновой земли с компостом или перегноем.

Для получения более однородно развитых растений хорошо давать регулярные (дробные) еженедельные подкормки. В этом случае количество удобрений для обычной подкормки делится на количество дробных подкормок и вносится в виде слабого раствора. Например, приурочивая их к очередному поливу.

Цветная капуста плохо удается на кислых почвах и с ней возникают постоянные трудности. Для поддержания почвы в слегка щелочном состоянии, раз в 2-3 недели под растения капусты можно вносить раствор кальциевой селитры (3 ст.л. на 10 л воды). Либо раствор доломитовой муки или извести (1 стакан на 10 л воды). Расход рабочего раствора 0,5 л под растение. При использовании кальциевой селитры, дозы азотных удобрений надо немного уменьшить. При внесении раствора доломитовой муки или извести, жидкость надо постоянно перемешивать, чтобы равномерно распределялся осадок.

Последнюю подкормку цветной капусты проводят не позднее, чем через 10 дней после начала образования головок, иначе ухудшается их качество и происходит накопление нитратов.

Выше речь шла о дробных подкормках капусты. Очень удобно в применении и эффективно экологически чистое универсальное органическое удобрение длительного действия «Siertuin-AZ» (NPK 7-6-6), доступное в продаже в крупных городах. Оно способно заменить все выше названные минеральные и органические удобрения, а также обогатить почву полезной микрофлорой, подавляющей рост патогенных микроорганизмов и повышающей доступность питательных веществ для растений. Достаточно использовать его всего дважды – внося в почву через 7-10 дней после высадки рассады, а затем в начале формирования головок. Количество удобрения берут в 5-6 раз меньше от указанной на упаковке, примерно 10 г на 1 м 2 .

За неимением этого удобрения можно при высадке в рассады закладывать в лунки Корнепитатель (гранулированное удобрение длительного действия в проницаемых пакетиках). Это также дает хорошие результаты и избавляет от дробного внесения удобрений.

Возможные физиологические нарушения роста

Качество головок цветной капусты напрямую связано с «качеством» листового аппарата. В зависимости от сортовых характеристик, на растении должно быть 16-20 хорошо развитых листьев. Поэтому в период интенсивного нарастания листьев, растениям необходимо достаточное количество доступного азота. При его недостатке листья приобретают светлую окраску, рост растений замедляется, головки формируются плоскими и рыхлыми. При избыточном количестве азота, наоборот, головки сильно выпуклые, тяжелые и водянистые, качество их снижается. Листовой аппарат при этом сильно разрастается и в растениях накапливается повышенное содержание нитратов.

В период роста головок, растениям необходимы калий и фосфор. Недостаток фосфора, равно как и избыток приводит к образованию недоразвитых мелких головок. Калий блокирует избыточное поступление азота, способствует образованию качественных плотных головок и повышает сопротивляемость растений болезням. Недостаток калия вызывает подсыхание краев листьев и появление на них коричневых пятен. Микроэлементы, также очень важны. Они способствуют оптимизации роста и развития растений. Их недостаток приводит к снижению урожайности и ухудшению качества головок.

Цветная капуста постоянно нуждается в поливе, наибольшая потребность в воде приходится на фазу формирования головок. Если в начальный период роста высаженной рассады грунт будет подсыхать вследствие недостаточного полива, то капуста в дальнейшем (даже если потом поливать и кормить «на убой») образует нетоварные головки. Примерное количество поливов цветной капусты за вегетацию для средней полосы России при обычном уровне выпадения осадков: ранневесенняя культура – 6-8, летняя – 10-12, летне-осенняя – 8-10. В зависимости от развития растений, корневой системы, структуры и состояния почвы за один полив расходуют 40-60 л/м 2 . Такое количество воды надо выливать не сразу, а в течение 15-30 мин полива, лучше методом дождевания. Для сохранения влаги почву после полива можно слегка мульчировать компостом, торфом или перегноем. Более подробно о различных методах полива, их преимуществах и недостатках при различных видах почв и рельефах, можно узнать из статьи Способы полива белокочанной капусты.

В агротехнике цветной капусты есть очень важный прием, который не применяется на других капустных культурах, но без которого не получить продукции высокого качества – это притенение головок. Если проигнорировать это мероприятие, то все ваши предыдущие труды могут оказаться напрасными. Головки на прямом солнце порозовеют или пожелтеют и быстренько рассыпятся или израстут. В июне-июле притенение головок особенно необходимо. Для укрытия головки надламывают пару крупных листьев розетки, или используют листья с соседних растений. Листья можно и не надламывать, а просто соединить 2-3 шт. и скрепить между собой над головкой капусты. Это надо делать своевременно, как только капуста достигнет фазы видимой головки.

Читайте также:
Первый цветок дримиопсис

Некоторые сорта цветной капусты имеют хорошо укрытую листьями головку: Дачница, Марвел 4 сезона, Регент МС, Сахарная Глазурь, Сугроб, Целеста, Экспресс МС.

Цветная капуста в уплотненных и повторных посадках

Цветная капуста неплохо удается в уплотненной и повторной культуре. Повторные посадку проводят после уборки ранневесенней зелени и корнеплодов. Убрав их в конце мая первой половине июня, землю занимают рассадой цветной капусты, 40-45 дневного возраста. Из старых известных сортов для этого лучше всего годятся Гарантия, МОВИР74, Отечественная. Урожайность составляет примерно 1,5 кг/м 2 . Особенно широко этот метод применяют огородники на небольших площадях, для более рационального использования земли. Для этих целей они всегда в рассаднике поддерживают небольшой запас рассады.

Можно выращивать цветную капусту в повторной культуре и безрассадным способом. Но урожайность получается ниже, около 1,2 кг/м 2 .

Цветную капусту можно использовать в качестве уплотнителя для белокочанной капусты (см. Выращивание капусты белокочанной). В качестве уплотнителя для цветной капусты используют скороспелые зеленые культуры и редис. Их высевают или высаживают рассадой в каждом втором междурядье капусты в две строчки с расстоянием между строчками 10-15 см. Очень хорошо соседствует цветная капуста с сельдереем, который отпугивает капустную муху.

1. Капусты. //Книжная серия «Приусадебное хозяйство». М.«Сельская новь», 1998.

2.Матвеев В.П., Рубцов М.И. Овощеводство. М.: Агропромиздат, 1985. 431 с.

3.Андреев Ю.М., Голик С.В. Выращивание цветной капусты с применением регуляторов роста // Вестник овощевода. 2011. № 4. С. 13-20.

Почему не завязываются кочаны цветной капусты и что делать, как исправить

Капуста является одним из самых популярных овощей в мире. Его широко выращивают в странах СНГ, разновидность культуры неприхотлива в уходе, легко приживается на новых местах. Порой растение доставляет проблемы. Садоводы задаются вопросом – почему не завязывается цветная капуста, что с этим делать. Чтобы решить проблему, необходимо ознакомиться с нижеприведенной информацией.

  • 1 Что нужно для завязи цветной капусты
  • 2 В какие сроки капуста начинает завязываться
    • 2.1 Причины возникновения ранней завязи
    • 2.2 Почему поздно завязывается капуста
  • 3 Возможные факторы отсутствия завязей
    • 3.1 Неправильно подобранный сорт капусты
    • 3.2 Плохое качество посевного материала
  • 4 Причины, связанные с неправильным уходом за капустой
    • 4.1 Нарушение сроков посадки
    • 4.2 Загущенность грядки капусты
    • 4.3 Дефицит питания капусты
    • 4.4 Бедная почва и недостаток микроэлементов
    • 4.5 Болезни и вредители
    • 4.6 Нерегулярный полив капусты
    • 4.7 Слишком низкая или завышенная температура воздуха
  • 5 Чем подкормить растение для формирования завязей
    • 5.1 Навоз
    • 5.2 Мульча и отвары на основе растений
    • 5.3 Дрожжевые подкормки капусты
    • 5.4 Борная кислота
    • 5.5 Минеральные удобрения

Что нужно для завязи цветной капусты

Чтобы происходило нормальное образование головок капусты, требуется средняя температура, повышенная влажность. В засушливые периоды поливать растение нужно каждый день, регулярно рыхлить, над головками надламывать и подвязывать широкие листики. Лучше сделать что-то по типу легкого навеса, чтобы не допустить пересыхания завязей.

В какие сроки капуста начинает завязываться

Стандартные сроки завязки капусты выпадают на октябрь. Точный период зависит от сорта. Кочаны должны формироваться одновременно, при 7-9 кроющих листьях.

Причины возникновения ранней завязи

Кочаны могут начать раньше завязываться, если происходит злоупотребление удобрениями, нитратами. Когда сорт раннеспелый, причин для беспокойств быть не должно. Такие разновидности начинают зреть к концу июня или началу июля.

Почему поздно завязывается капуста

Капустные листья могут начать поздно завязываться, если сорт плохо растет или он относится к позднеспелым типам. Такие овощи собирают с середины сентября, завершают сбор при наступлении морозов от -5 до -7 градусов.

Возможные факторы отсутствия завязей

Иногда капустные кочаны не формируются, это случается по таким причинам:

  • некачественный посадочный материал;
  • плохой уход;
  • загущенность грядок;
  • дефицит питательных компонентов;
  • наличие болезней, вредителей;
  • редкий полив;
  • плохие температурные условия.

Капуста способна уходить в желтый или белый цвет. Это сигнализирует о возможной скорой гибели культуры, ей требуется помощь.

Неправильно подобранный сорт капусты

Порой капустные листья не формируются, поскольку были куплены неправильно подобранные ее разновидности. При скрещивании семенного растения с другим овощем, вырастает гибрид. Он похож на капусту внешне, но никогда не формирует кочанов.

Плохое качество посевного материала

Определить качество семян при покупке невозможно. Когда они негодные, капуста может не давать урожай. При покупке, следует обращать внимание на сорт – раннеспелый, средне или поздно зреющий. Для каждого вида существуют свои сроки посадки, условия выращивания.

Если требования не выполнять, капуста может не завязаться. Необходимо внимательно изучить, когда высеивать рассаду, оптимальные сроки высадки в открытый грунт. Еще следует сделать поправку для местности, где будет выращиваться культура. Немаловажно обращать внимание на фирму-производителя, она должна быть известной, с хорошим рейтингом.

Причины, связанные с неправильным уходом за капустой

При выращивании капусты, порой не происходит формирование кочанов из-за независящих от садовода причин. К ним относят плохие температурные условия, непригодную почву.

Нарушение сроков посадки

Пересадка капустной культуры на постоянное место должно проводиться после установления температуры воздуха от 7 градусов тепла и более. Над молодыми саженцами устанавливают парник. Первые всходы разовьются быстро, сеять семена можно за 1 месяц до пересадки в открытую землю. Рассаживать молодые растения можно после того, как на них образуется несколько листьев.

Загущенность грядки капусты

Когда капустной культуре не хватает солнечного света, рассада высажена сильно густо, кочаны могут и не завязаться. Лучше не сажать рядом высокие растения, способные оттенять грядки. При посадке важно выдерживать требуемую дистанцию. Листья у растения должны формироваться на свободной территории, не мешая друг другу.

Читайте также:
Молочная сыворотка против мучнистой рассы огурцов

Дефицит питания капусты

Капусту необходимо сажать на хорошо удобряемых участках. Ранние сорта следует размещать после лука, помидоров или огурцов. Поздние разновидности можно сажать после картофеля бобовых культур, корнеплодов. На одном месте нельзя располагать капусту, если там ранее росла эта культура. Необходимо выдерживать интервал в 3 года. Это поможет избежать болезней. Рядом с капустой хорошо растет сельдерей, кориандр, шалфей, анис для отпугивания мух.

Бедная почва и недостаток микроэлементов

Если посадить капусту в тени, куда не проникают лучи солнца или их мало, растение будет всячески тянуться к нему, расходуя все силы на это. Негодная почва также негативно влияет на процесс формирования кочанов, культура не получает достаточное количество питательных микроэлементов. Если земля слишком кислая, овощ вряд ли сформирует головы. Даже нейтральный грунт нуждается в периодической прополке, перед посадкой, проводят удобрение и известкование. В твердом составе, растение будет задыхаться, не станет формировать головки.

Болезни и вредители

Насекомые и различные заболевания нередко атакуют капусту, когда она еще не успела образовать кочаны. Крестоцветные блошки повреждают ее при безрассадном методе выращивания, а рассаду – после посадки в землю. Гусеницы капустной моли иногда съедают сердечко овоща, в начале образования кочана, которое приходится обычно на июнь.

Ожоги и гибель верхушки случаются из-за внесения подкормок вразброс, или опыливания саженцев непросеянной золой.

Нерегулярный полив капусты

Культура требовательна к влаге, но чрезмерный полив приносит ей вред. При излишнем увлажнении, отмирают корни, листья становятся багряного окраса, отмирают, образуется опасное состояние – бактериоз. Пораженные растения укрыты огромным количеством спор черного оттенка на продольном и поперечном разрезах кочерыг.

Слишком низкая или завышенная температура воздуха

Длительные циклоны – осадки, или резкие температурные колебания, отрицательно действуют на процесс формировки завязи. Прогрев воздуха ниже 17-18 градусов оказывает вред для капусты, как и жара от +35. Растение не формирует головки, а в дальнейшем, вовсе отмирает.

Чем подкормить растение для формирования завязей

Чтобы исправить торможение процесса формирования головок капусты, можно подкормить ее органикой – гумусом или коровяком. Удобрения лучше вносить осенью, но если не получилось это сделать, перенести подкормку на весну.

Навоз

Помет для удобрения капусты используют свежий или перепревший. Земля должна быть вспаханной, лопата встревать на 40 см вглубь. На 1 квадратный метр 6 килограммов навоза. Еще можно использовать куриный помет в количестве 300 г на 1 кв.м. Вторую подпитку проводят через 2 недели после высадки сеянцев растения. Для этого используют мочевину, селитру в указанных на упаковке дозах.

Если осенью не удалось внести подкормки, можно сделать это весной. Через 2 недели после высадки рассады, берется 1 часть навоза, разводится 5 частями воды. Смесью поливают грядки. После, окучить саженцы. Когда на кусте образуется формирование завязи, полить его навозным раствором. Берется 0.5 кг каловых масс, разводится в 10 литрах воды. Можно добавить к смеси 40 г золы. Через 14 дней, повторить полив растения коровяком.

Мульча и отвары на основе растений

Мульчирование капусты помогает процессу формирования завязей. Грядки обрабатывают средством Сияние-1 в соотношении 1:100, чтобы накопить в земле гумус, уменьшить количество сорной травы, подавить болезнетворные агенты. Весной поливают капусту Сиянием-2, для активизации положительных микроорганизмов. Мульчируют растение измельченной свежей травой, поливают Сиянием-1.

Измельченные сорняки закладывают в бочку. Можно использовать большой ящик, который накрывают вместо крышки дощатым щитом. Траву заложить в тару, забитую до краев. Кроме бурьяна, применять и ботву огородных культур, сено, солому. Отдавать предпочтение растениям, поглощающим азот. Дополнительным элементом в подготовке смеси должно быть азотосодержащее удобрение, по типу Карбамида, или – мочевины. Подпитку брать в количестве 1 столовая ложка.

Еще можно брать человеческие фекалии, залить не больше 3 литров. Добавить воды, чтобы была утоплена вся трава, затем, накрыть емкость крышкой и ожидать первых проявлений брожения. Каждые 14 дней желательно обновлять зеленую массу и жидкость в бочке. Первая закладка будет бродить 2 недели, или месяц, если добавлено мало азота.

Когда смесь готова, она станет издавать запах коровяка и аммиака, удобрение приобретет бурый окрас. Начнется выделение пузырьков, вызванное появлением в комбинации углекислого газа. Это свидетельствует о готовности подкормки.

Дрожжевые подкормки капусты

Многие садоводы полагают, что в дрожжах содержится большое количество полезных элементов. Можно использовать пивные, обычные или пекарские виды продукта. Развести 100 г прессованных дрожжей в 10 литрах воды, добавить 1 ст.л. сахара, оставить раствор для брожения. Брагой заливать кусты вечером. Такая подпитка нужна для успешного формирования головок.

Борная кислота

Борная кислота пойдет для стимуляции формирования кочанов, обезопасит капусту от нападок жуков и болезней. Берется 1 десертная ложка средства, растворяется в 1 литре горячей воды, доливают к смеси 9 литров холодной жидкости. Раствором опрыскивать ботву овоща.

Минеральные удобрения

Специалисты рекомендуют применять для профилактических минеральных подкормок такие вещества:

  • нитрофоску в количестве 50 г на 10 литров воды;
  • азофоску – 30 г/10 литров воды;
  • комплексные подпитки по типу Ортона, Растворин, Циркон, Кемира-Люкс.

Любые удобрения вносят соответственно дозировке, прописанной в аннотации. Перебор с подпитками схожий с отравлением, растение может погибнуть. Периодически следует вносить суперфосфат с грунт, это стимулирует завязывание кочанов.

Как избежать неудач при выращивании цветной капусты

Добавление статьи в новую подборку

Цветная капуста – культура довольно капризная. И даже опытных огородников, решивших ее выращивать, нередко постигают неудачи. Что предпринять, чтобы этого не происходило?

Факторов, которые влияют на урожай цветной капусты и которые необходимо учитывать, достаточно много. Поэтому неудивительно, что у огородников часто возникает много проблем с выращиванием этого растения. Но со всеми из них можно справиться.

Читайте также:
Тропический садик на подоконнике или как ухаживать за дипладенией

Основные проблемы при выращивании цветной капусты:

  • капуста не завязывает головок;
  • головки завязываются, но очень маленькие, неполноценные;
  • головки достигают нормального размера, но темнеют и становятся невкусными;
  • головки неплотные, с темной ворсистой поверхностью;
  • головки рассыпаются;
  • у капусты гниют корни.

Давайте рассмотрим каждую из этих проблем по-отдельности.

Капуста не завязывает головки

Самая первая причина такого “поведения” капусты – некачественная рассада. Возможно, ее плохо поливали или растили в тесных горшочках размером меньше 10х10 см. Слабые корешки и мелкие листья после посадки в грунт с трудом трогаются в рост, сил на завязывание головки растению уже не хватает.

Такое может случиться и при очень ранней высадке без укрытия. Головки не завязываются при очень низкой температуре, как, впрочем, и при жаре выше 25˚С. Лучшие условия для формирования головок – устойчивая погода с температурой 18-20˚С. Недостаточный полив и подкормки, высадка в тени также могут стать причиной отсутствия головок.

Маленькие недоразвитые головки

Как и в предыдущем случае, многое зависит от качества рассады цветной капусты. Если у растения завязываются мелкие головки, возможно, оно недополучает удобрений или влаги. Также головки мельчают при выращивании капусты на неподходящей почве. Еще одна распространенная причина – недостаток в грунте таких микроэлементов, как бор и молибден.

Головки темные и невкусные

Случается, что цветная капуста развивает нормальные головки, но со временем они приобретают бурый, темно-зеленый или вовсе фиолетовый оттенок, грубеют и становятся невкусными. Секрет белых нежных головок состоит в том, что на них не должны попадать прямые солнечные лучи. Как ни парадоксально, при общей светолюбивости капусте необходимо притенение. Для этого следует слегка надламывать боковые листья и прикрывать ими серединку с нежным соцветием.

Рыхлые, ворсистые головки

Цветная капуста иногда формирует не плотную головку, а разделенную на отдельные жесткие соцветия с ворсистой поверхностью. Так случается при резких колебаниях температуры, при сильной продолжительной жаре или похолодании. Также причиной может быть скудный полив или переросшая, тонкая рассада.

Головки рассыпаются

В этом случае плотные качественные головки в определенный момент становятся рыхлыми, разделяются на соцветия. Самая распространенная причина – капуста просто переросла. Урожай надо убирать вовремя. Также, возможно, растения страдают от неправильного полива или чрезмерного количества азота, внесенного при подкормке.

У капусты гниют корни

Цветная капуста влаголюбива. Но застой воды, особенно холодной, может провоцировать загнивание корневой системы. То же самое случается при подкормке свежим навозом.

Выращивание цветной капусты в открытом грунте − кропотливое занятие. Некоторые факторы, влияющие на урожайность, вообще не зависят от огородника. Таким образом, хорошие и вкусные головки цветной капусты – результат благоприятных условий и неустанного труда.

Почему цветная капуста зацвела и что делать, если это произошло

Цветная капуста — не настолько популярное растение на наших огородах, как белокочанная, поэтому многие не знают всех правил её выращивания. В связи с этим огородники часто допускают ошибки, которые приводят к преждевременному цветению растения, а значит и порче урожая. Как избежать ситуации, когда соцветия указанной культуры вытянулись, расскажем далее.

Основные причины

Причины того, почему цветная капуста уходит в цвет, связаны с нарушением агротехники её выращивания.

Знаете ли вы? На территорию современной России цветная капуста попала благодаря Екатерине II. Выращивалась она некоторыми знатными вельможами, которые за огромные деньги выписывали её семена с Мальты.

Неверный климат для сорта

Лучше всего культура растёт при +15…+17°С. Если температура повышается, то все процессы в растении ускоряются, а значит, период цветения наступает ранее, чем головка успеет приобрести товарные размеры.

Чтобы капуста не покрылась белыми, бледно-жёлтыми или жёлтыми цветами раньше времени, растение можно высадить в тени молодого сада.

Переросшая рассада

Рассада культуры выращивается в теплицах или домашних условиях. Высаживать её в открытый грунт нужно в возрасте 35–45 дней. Чем старше сеянцы, тем сильнее они вытянутся и быстрее потеряют свои силы, а кроме того, не смогут уже дать хороший урожай.

Недостаточный уход и подкормка

Для нормального роста рассматриваемой культуре нужна влажность почвы не ниже 70% и воздуха — не ниже 80%. Понижение этих показателей, а также нехватка питательных веществ приводят к тому, что растение идёт в цвет раньше положенного срока.

Другие причины, почему цветная капуста пошла в цвет

Плохому цветению растения способствует несколько факторов, в основе которых неправильные условия выращивания:

  1. Длительный световой период способствует появлению цветения у растения и образования стрел. Если садоводы проживают в районах с затяжными веснами и резкими изменениями температуры, то для посадки следует выбирать поздние сорта с продолжительным периодом всходов.
  2. Плохая почва для капусты. Цветная капуста, растение нежное. В почве должны содержаться питательные вещества. Лучшей почвой является влажный суглинок. Не следует сажать капусту в грядку, где до этого росли репа, дайкон, редис. Они могут передать капусте болезнетворные бактерии. Оптимальными предшественниками являются лук, томаты или огурцы.
  3. Неправильный полив. Цветная капуста очень любит влагу, и нерегулярный полив очень плохо сказывается на развитии овоща. Когда формируется кочан и завязывается розетка с листьями, то полив должен быть обильный и регулярный. Но не стоит забывать, что большое количество воды может спровоцировать образование стрел.
  4. Также появлению цветения могут послужить неподходящие семена. Не нужно сажать гибриды, у которых нет устойчивости к похолоданию.
  5. Температура воздуха не должна опускаться ниже 13 °С, следовательно, понижение температурной планки провоцирует образование цветоносов. Если температура опускается ниже, то нужно предпринять меры к утеплению растения (укрытие спанбондом). Также с помощью укрытия можно уберечь растение от прямых солнечных лучей и стоит контролировать поступление влаги (дожди).
  6. Возможно травмирование корней при неаккуратной пересадке. Также повреждение корней может произойти и при уходе за рассадой (рыхление). При потере корней капуста формирует цветоносы, чтобы ее жизненный цикл быстрее закончился.
  7. Плохо сказывается на росте и недостаток микроэлементов (калий и фосфор). Эти элементы являются основой формирования кочана.
Читайте также:
Зимнее черенкование бегонии вечноцветущей

Что делать, если цветная капуста зацвела

Не нужно опускать руки, можно и на старой кочерыжке получить хороший урожай. Не стоит удалять стебли, следует срезать всю верхушку с соцветиями и кочаном, оставив от кочерыжки 15 см.

На нижних почках появятся новые побеги. Следует оставить 2-3 наиболее сильных, другие удалить. Далее необходим обильный полив и подкормки.

В августе, когда нет большой жары и устанавливаются идеальные для цветной капусты температуры (+15 °С), можно ждать нового урожая. В это время уже нет опасных вредителей, головки растут плотными, сочными и крепкими. В это время световой день уменьшается, что не дает цветной капусте цвести повторно.

Как выглядит перезревшая цветная капуста

Правильно выращенный кочан цветной капусты матовый, практически белый или светло-зеленый с однородным окрасом. Соцветия у него плотные, не разрушающиеся от давления и шинковки.

Переросшая или сформировавшаяся неправильно цветная капуста выдает проблему внешним видом:

  • Головка рыхлая, неоднородная, легко разбивающаяся в руках.
  • На поверхности растений есть тычинки и мелкая листва.
  • Цвет кочана стал желтоватым или коричневатым, неоднородным.
  • На соцветиях появились пятна, вкрапления бурого цвета.
  • Стебель такой капусты длинный, суховатый.

Если цветная капуста зацвела, можно ли ее есть?

Есть цветную капусту, которая зацвела, можно смело. Слухи про яд в переродившейся форме и накопление токсинов не подтверждаются. Проблемы с выращиванием сказываются только на эстетичном виде урожая. На вкусовые качества и пищевую ценность слабая форма цветения практически не влияет. Просто зацветшие завязи становятся жесткими и могут чуть горчить.

Цветная капуста, у которой все завязи превратились в букеты, для еды не пригодна, но и не опасна. Ее можно отдавать на корм скоту и домашней птице.

Получив зацветший урожай, достаточно только правильно подобрать рецепты. Овощи в кляре из такой поросли приготовить не получится, но для других блюд капуста пригодна:

  1. супы и супы пюре, начинка для выпечки;
  2. рагу и овощные солянки, комбинированные овощные гарниры;
  3. салаты и консервы, подразумевающие мелкую шинковку.

Цветение дает горечь. Если вымочить такие стебли в холодной воде в течение 2-3 часов, привкус уйдет.

Меры профилактики

Главное в профилактике — это соблюдение правил по выращиванию цветной капусты:

  • посев семян осуществляйте в конце февраля – начале марта;
  • высаживайте рассаду в срок;
  • не загущайте посадку;
  • регулярно поливайте и мульчируйте почву;
  • если высокая температура установилась рано, выкопайте растение с маленькими головками, сложите в ящик, присыпьте землёй и отправьте в подвал до середины сентября, чтобы вновь высадить в почву;
  • постоянно вносите в почву органику и минеральные удобрения, так как на бедной земле культура не развивается;
  • к сбору готова головка, у которой бутоны ещё сомкнуты.

Как правильно выращивать цветную капусту

Для успешного выращивания цветной капусты необходимо учитывать все важные пункты:

  • Место для капусты и почва
  • Схема посадки
  • Умеренный полив
  • Подкормки.
  • Прополка, рыхление и окучивание.
  • Профилактика цветной капусты от болезней

Цветная капуста: выбор места и подготовка почвы

Место для цветной капусты выбирают на местах с частичным затенением. Это будет полезным во время формирования головок, потому, что солнечный свет негативно влияет на белоснежные головки (они темнеют, а потом желтеют).

Также, особо нужно обратить внимание на кислотность почвы на участке. Здесь, она должна быть в пределах 6.7 pH — 7.4 pH. И если это не так, тогда необходимо раскислить почву добавлением гашеной извести или доломитовой муки в количестве 200 г — 500 г на 1 кв. м участка. Важно: процедуру раскисления можно проводить, только спустя некоторое время после подкормок.

Справка! Раскисление известью проходит быстрее, но при применении доломитовой муки, почва получает кроме кальция, еще и молибден.

Севооборот для капусты также имеет огромное значение. Здесь, мы должны знать хороших и плохих предшественников. Например, к хорошим предшественникам относят такие культуры, как бобовые, зерновые, лук, чеснок, картофель, сидераты и огурцы (ранние). А к плохим можно отнести томаты, свеклу, редис, редьку и все капусты. Важно: после плохих предшественников, цветную капусту можно посадить на это место только спустя 3 — 4 года.

Далее, необходимо подготовить место под цветную капусту. Здесь, по осени нужно перекопать участок на штык лопаты, при этом комки не разбиваем. Тем самым, мы уничтожаем различные инфекции и вредителей, они просто вымерзают.

Тут, органики ложим 1 ведро на 1 кв. м участка. А вот, из минеральных удобрений вносят по 150 г суперфосфата и по 100 г хлористого или сернокислого калия. Удобрения с азотом осенью вносить не стоит, потому, что их по весне вымывает талыми водами.

Весной перекапывать не нужно, а нужно просто глубоко проборонить почву. Цветная капуста предпочитает плотную почву, и только так могут вырасти хорошие головки. Здесь, при обработке вносим по ведру органики, а из минеральных удобрений вносим 30 г — 40 г суперфосфата и 15 — 20 г мочевины, и все это в расчете на 1 кв. м участка.

Читайте также:
Почему не растёт укроп дома?

Как сажать цветную капусту

Цветная капуста может выращиваться через рассаду или семенами. Кстати, капуста капризная, и семенами ее можно выращивать только в южных регионах. В средней полосе, лета для нее не хватит. И если, такое все же произошло, то важно, подготовить семена перед посадкой.

А вот если, выращиваем через рассаду, тогда саженцы высаживаем на постоянное место в возрасте 45 — 50 дней. Важно: рассада, которая переросла, обычно теряет после посадки на постоянное место по 2 — 3 листа. В итоге, кочан образуется мелкий.

Для посадки рассады на постоянное место, выбираем пасмурный день. Солнце, дождь и мороз нам совсем ни к чему.

Садим цветную капусту по схеме:

  • Оптимальная схема посадки капусты 50 см х 25 см. Здесь, 50 см — это расстояние между рядами, а 25 см — между лунками в ряду. Важно: между растениями в ряду можно сделать и больше. Тут, нужно учитывать сорт капусты, где может быть растение с крупной розеткой листьев.
  • Метод Митлайдера. Здесь, растения садят в один ряд, где нету конкуренции. Также, при этом методе не используется органика.
  • Смешанные посадки со свеклой. Это тоже неплохой вариант, который полезен когда у вас мало места на огороде.
  1. Рассаду заглубляют до первого настоящего листочка, немного уплотняют и поливают. Так делают, если все удобрения уже внесены заранее. Но а если, почва не готова, тогда сразу при посадке добавляем удобрения в каждую лунку. Важно: удобрения нужно перемешать с землей и лунки увлажнить, а потом садить рассаду.
  2. Если ожидаются холода, тогда капусту лучше укрыть укрывным материалом. Этот прием помогает еще, и от крестоцветной блошки.

Уход за цветной капустой после высадки в грунт

Уход за цветной капустой заключается в поливах, подкормках, рыхлениях, прополках и профилактических мерах против болезней и вредителей. Здесь, все так же, как и у всех, хотя существуют и отличия, но очень незначительные. И далее в статье, рассмотрим все эти моменты более подробно. Погнали?

  • Полив. Здесь, нужно поливать в начале вегетации 2 раза в неделю. Далее, сокращаем поливы до 1 раза в неделю. Но, при этом наблюдаем за погодой, и при засухе поливаем чаще, а при дождливой погоде наоборот, реже. Поливаем теплой и отстоянной водой в вечернее время. Важно: избыточный полив негативно влияет на растение, и поэтому, по этой причине замедляется образование головок.
  • Рыхление. Специально рыхлить цветную капусту не стоит, потому, что корневая система находится в верхних слоях. А вероятность ее повредить велика. Поэтому, чтобы не испарялась влага, и не образовывалась корка на почве, ее мульчируют перегноем или торфяной смесью. Также, с помощью мульчи, можно (даже нужно) окучивать растения, для образования новых корней. Важно: вместо рыхления, можно просто прополоть посадки, и все.
  • Затенение. При выращивании цветной капусты, затенять белоснежные головки нужно обязательно. Иначе, они покроются темными пятнами и начнут желтеть. Здесь, можно поступить 2 способами. Например, надломить листья и сделать занавес из них, или собрать листья и скрепить их прищепкой.

Подкормка цветной капусты

Цветная капуста в подкормках нуждается обязательно, независимо от состояния грунта. Хорошие головки возможно получить только, если растение в течении вегетационного периода подкармливать. Всего подкормок за сезон должно быть 3. И далее, мы по порядку рассмотрим все подкормки. Поехали?

  1. Первая подкормка. Здесь, проводим подкормку на 10 день после высадки в грунт, но и затягивать не стоит, желательно успеть за 3 недели. На этом этапе, лучше всего подкормить раствором коровяка, который наводим в пропорции 1 к 10. Добавляем туда 1 ст. ложку комплексного жидкого удобрения с бором и молибденом. Поливаем исключительно под корень (это важно).
  2. Вторая подкормка. Проводится через 2 недели после первой. Здесь, также подкармливаем раствором коровяка. Но, только добавляем к раствору уже другое удобрение (Кристалон 1 ст. л на 10 л раствора).
  3. Третья подкормка. Подкармливаем через 2 недели после последней подкормки. Тут, наводим коровяк в пропорции 1 к 8. И теперь, в 10 л этого раствора растворяем 40 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 20 г хлористого калия, и 20 г борной кислоты.

Когда завяжутся головки, тогда можно уже удобрениями с азотом не подкармливать.

Профилактика от болезней

Для цветной капусты, агрономические приемы такие, как севооборот, подкормки, поливы и профилактические меры от болезней имеют решающее значение. Так же, важное значение имеют обеззараживание семян и грунта.

Болезни, обычно лечению не поддаются. Хотя, некоторые могут излечиться, но только в начальной стадии болезни. Здесь, нужно просто вовремя увидеть проблему. И это, как раз и есть проблема, потому, что иногда болезни протекают (в начальной стадии) скрытно и незаметно. Важно: болезнь легче предотвратить, чем потом лечить.

А вот если, Вам не повезло и болезнь появилась, тогда в дело идут фунгициды, которых много всяких в магазинах. Например такие, как Альбит, Бактофит, Максим, Планриз,Фитоспорин — М. Тут, главное, чтобы с ними работать по инструкции.

Другие статьи, которые могут быть вам полезны:

Полезные рекомендации

  1. Следует сажать вблизи заборов, в затемненных местах. Если такой возможности нет, то рассаду следует укрывать агроволокном.
  2. Сажать рассаду следует строго в определенные временные промежутки (конец апреля — начало мая).
  3. Выбирать следует семена, предназначенные для выращивания в российском климате.
  4. При посадке не следует заглублять рассаду более, чем на 3 см.
  5. За 3 недели до высадки в грунт, следует внести в грядку сульфат калия и суперфосфат. В период роста необходимо вносить минеральные удобрения.
  6. При натиске вредителей, следует начать немедленное уничтожение жучков или гусениц.
  7. Если появляются первые признаки болезни, нужно использовать химические препараты для борьбы с ней. Если были нашествия капустной мухи, то вокруг каждого стебля следует разложить толь.
  8. После каждого дождя требуется рыхление почвы.
  9. Если кочан никак не завязывается, а все идет в листья, то нужно перестать проводить подкормки.
  10. Когда завязывается кочан, не следует обрывать нижние листья, так как именно из них растение берет полезные вещества.

Важно! Срезать цветную капусту следует при сухой погоде. Каждый вилок нужно положить в отдельный пакет с отверстиями для проветривания.

Овощ положить на полку для хранения овощей в холодильнике. Таким способом капуста сохраниться на пару месяцев.

Читайте также:
Выкопка гладиолусов, особенности подготовки к зимнему хранению

Заключение

При использовании этих рекомендаций, цветная капуста сможет радовать садоводов своим урожаем. И стоит помнить, что гораздо легче предотвратить появление цветоносов, чем потом исправлять ситуацию.

Видео о выращивании цветной капусты:

Если цветная капуста зацвела, что с ней делать и можно ли ее есть

Привыкшие к неприхотливой в выращивании белокочанной капусте огородники часто не замечают, что урожай цветной капусты уходит в цвет. Некоторые, зная, что для большинства культур это критично, выкапывают неудачную грядку, а побеги отправляют на корм скоту. Однако до выбрасывания соцветий можно не доходить, а оставшиеся после удаления цветущих стеблей головки употреблять в пищу.

Если цветная капуста зацвела, можно ли ее есть?

Есть цветную капусту, которая зацвела, можно смело. Слухи про яд в переродившейся форме и накопление токсинов не подтверждаются. Проблемы с выращиванием сказываются только на эстетичном виде урожая. На вкусовые качества и пищевую ценность слабая форма цветения практически не влияет. Просто зацветшие завязи становятся жесткими и могут чуть горчить.

Цветная капуста, у которой все завязи превратились в букеты, для еды не пригодна, но и не опасна. Ее можно отдавать на корм скоту и домашней птице.

Получив зацветший урожай, достаточно только правильно подобрать рецепты. Овощи в кляре из такой поросли приготовить не получится, но для других блюд капуста пригодна:

  • супы и супы пюре, начинка для выпечки;
  • рагу и овощные солянки, комбинированные овощные гарниры;
  • салаты и консервы, подразумевающие мелкую шинковку.

Цветение дает горечь. Если вымочить такие стебли в холодной воде в течение 2-3 часов, привкус уйдет.

Почему цветная капуста уходит в цвет

Завезенная на территорию России еще Екатериной Великой цветная капуста окончательно так и не прижилась. Капризность в выращивании и хорошие показатели у ближайшей местной конкурентки, капусты белокочанной, останавливают распространение цветной.

Принято считать, что в цвет кучерявая капуста уходит из-за неумения ее выращивать, по недосмотру огородника.

На деле цветная капуста уходит в цвет по независящим от огородника причинам:

  1. Гибрид, купленный в виде семян, получился неудачным. Селекция цветной капусты длительное время не проводилась. Сорта и гибриды, которые поступают на прилавки, не до конца изучены, а партии могут быть дефектными. Отзывы огородников, у которых пакеты от одного и того же производителя уходят в цвет на противоположных краях страны, это доказывают.
  2. Наследственные проблемы вида. Особенность селекции цветной капусты в том, что семена активно дают растения с небольшим и рыхлым кочаном, а сельскохозяйственную ценность имеют плотные, широкие. Сбор семян от неудачной единицы приведет к проблемам при следующем урожае. Чтобы их избежать, агротехники рекомендуют не увлекаться собственным выведением сортов и гибридов, не покупать материал для посадки у сомнительных распространителей, а заказывать непосредственно с селекционных центров материал с маркировкой F1 – то есть прямой сбор материнской качественной линии.
  3. Неправильно выбран гибрид, например, в средней полосе высажен тот, что рассчитан на длительное южное лето с коротким световым днем. Для формирования завязей капусте нужны тень и тепло одновременно. Она плохо переносит как недостаток солнца в период прорастания, так и его обилие во время формирования боковых головок. Критическим уровнем считается температура +18°C. Длинный световой день с палящим вечерним солнцем, характерный для Поволжья и средней части страны, не дает нужных условий. Климатические изменения, повлекшие засухи в средних широтах, усугубляют ситуацию. Не получив сигнал об оптимальном для завязей климате, капуста уходит в цвет.
  4. В семенной материал попали естественные «гибриды», полученные скрещиванием несочетаемых сортов. Агротехники рекомендуют для семенного фонда держать только одну площадь, тщательно оберегая от попадания в посадки других сортов.
  5. Обратная ситуация с таким же исходом происходит, если куст не получил достаточное количество тепла. Холодное лето или короткие, но значительные заморозки в период формирования головок ослабляют растение. Поняв, что для полноценного формирования кочанов нет условий, оно начинает выбрасывать стрелки.
  6. Недостаток влаги в период формирования кочана (отсутствие естественного полива, недостаточность искусственного) также показывает растению, что время для обильного роста в толщину еще не пришло. Отказываясь куститься, цветная капуста ждет нужных показателей. Оптимальная влажность – 80%. Дотянув до холодов, растение пойдет в рост.
  7. На бедных почвах с недостатком микроэлементов цветную капусту вырастить сложно. Даже на черноземах площадь для цветной капусты обильно удобряют и комплексными искусственными составами, и перегноем. Органика – лучшая подкормка для профилактики цветения овоща.
  8. Ошибки севооборота обедняют почвы. Чтобы создать для цветной капусты оптимальные условия, надо учитывать особенности культуры, находившейся на этом участке в прошлом сезоне. Нельзя сажать цветную капусту после редиса, редьки, турнепса. Можно выделить участок, на котором росли томаты, картофель, лук, огурцы и злаки. Еще одна ошибка – посадка цветной капусты несколько лет подряд на одном и том же месте. Смена видов (с белокочанной на цветную) проблему не решает.
Читайте также:
Откуда в косточках сливы дырки?

Ранний уход капусты в стрелки – следствие и проблем вида, и ошибок в сборе и селекции, и реакция на неподходящий климат. Последняя причина самая распространенная. Короткого уральского и сибирского лета недостаточно, чтобы цветная капуста успела уверенно взойти, окрепнуть, сформировать листву и завязи кочанов. Выращивания в таких условиях проводят с дополнительными этапами, даже если основной – открытый грунт.

Чтобы получить урожай, огородник может повторить стадии:

  1. Посев и выращивание рассады в комнатных условиях с обеспечением температурных и влажных режимов (март – апрель).
  2. Выращивание рассады в теплицах и парниках, пока завязи не окрепнут и не будут готовы к переносу в грунт. Земля, в которую планируется перенести рассаду, к этому времени должна прогреться до +15°C (май).
  3. Высаживание в грунт на основной период на активную фазу роста (конец мая – июнь).
  4. Выкапывание кустов и доращивание в теплицах в период, когда в открытом грунте рост невозможен из-за осенних морозов (сентябрь).

Если несколько попыток вырастить цветную капусту оказались неудачными, можно переключиться на разведение брокколи. Родственный вид не менее богат витаминами и микроэлементами, но менее требователен к условиям выращивания.

При выращивании соблюдают рекомендации:

  • укутывают рассаду на холодные ночи;
  • регулярно рыхлят и мульчируют почву;
  • своевременно закрывают землей оголяющийся стебель;
  • соблюдают дистанцию не менее 490 см при посадке;

Раннее майское солнце можно переждать – выкопать рассаду и снова посадить через 2-3 недели.

Расскажем про разные проблемы с листьями орхидеи

Если у растения появляются различные проблемы с листьями, надо немедленно принимать меры, чтобы не заболел весь куст орхидеи.

Так как многие пятна и повреждения могут быть следствием заболеваний.

Возможные проблемы с листьями орхидей

Давайте подробнее узнаем, какие существуют разные проблемы с листьями орхидеи.

Сращение

Иногда на орхидеях начинают расти пластины, сросшиеся своими концами. В итоге они перекрывают точку роста и непонятно, что надо делать: подождать, пока он раскроется сам или сделать надрез и помочь растению? Это может случиться из-за того, что в момент роста ему не хватило рассеянного солнечного света.

Листья орхидеи имеют свойство сращиваться.

Иногда в процессе роста раскрывается самостоятельно, а иногда нет, получается при этом сросшийся лист, в этом случае он перекрывает точку роста, что мешает общему развитию куста.

Надо аккуратно сделать надрез, чтобы открыть макушку у растения. Срезы обрабатывают древесным углем, чтобы не вызвать гниение.

Опытные цветоводы советуют продеть в отверстие зубочистку и провести вдоль листа. Он может быть просто склеен и не может раскрыться самостоятельно.

После вмешательства в раскрытие надо обработать все срезы растения.

Раздвоение

Интересно, почему раздвоился лист у орхидеи? Такие искривления могут происходить по различным причинам:

  • Световой источник расположен сильно сбоку и новый лист тянется к свету, и деформируется. При этом ему трудно изначально раскрыться при появлении из точки роста. В этом случае надо поставит емкость с растением ближе к окну и новый лист будет расти нормальной формы;
  • Почему раздваиваются листья и с чем это связано? Также такое может происходить при избыточном удобренииподкормкой с большой долей азота. Растение не справляется с переработкой полезных элементов и начинает:
    • Раздваиваться;
    • И деформироваться.

    Этот лист не исправить, но чтобы остальные были правильной формы, емкость ставят в более светлое место и прекращают кормить удобрениями сроком до полугода.

Болезнь язвы на листьях проявляется, как Антрактоз. В самом начале это небольшие пятна, которые со временем разрастаются и соединяются между собой. Потом на месте крупных пятен поверхность проседает и образует язвы.

При периодическом попадании воды на листья могут появиться язвы.

Причинами могут выступать:

  • Вода, которая остается в пазухах листовой массы после полива;
  • Или завышенная влажность в помещении, где выращивается цветок.

Чтобы растение не заболело, надо после душа или поливов удалять воду из пазух растения. Если заболевание проявилось на растении, то его обрабатывают соответствующими фунгицидами, которые продаются в специализированных магазинах.

Если заболевание не лечить, оно сначала поражает полностью лист, а затем и все растение.

Поломка

Иногда при культивировании орхидей у неопытного цветовода ломаются жесткие листья цветка. Это конечно печально, но сильно волноваться не стоит. Когда у растения сломались листья, необходимо обработать ранки слома:

  • Корицей;
  • Зеленкой;
  • Древесным углем;
  • Активированным углем, продающимся в человеческой аптеке.

Причем обработку проводят только одним препаратом, а не всеми одновременно. При этом надо заметить, что лист обратно не срастется и, если он обломан сильно, то его можно срезать, не забыв при этом обработать срезы любым антисептиком.

Плесень

Плесень — это бактериальное заболевание, которое проявляется в излишне влажной среде плюс повышенная температура окружающей среды. Если это будет замечено на растении, не стоит сразу прибегать к кардинальным мерам и выкидывать растение. Тут главное — сразу принять меры и начать лечение.

В этом случае здоровье цветку будет гарантировано, но после лечения надо отрегулировать поливы и опрыскивание вегетативной массы. На листовых пластинах бывают два вида гнили:

    Белая гниль – появляется в пазухах, и это является заболеванием в начальной стадии. Избавиться от нее можно при помощи медного купороса. Для этого берут одну чайную ложку и разводят в 2 л. воды. Получается светло-голубой раствор, которым и обрабатывают растение. Обработки проводят, пока плесень не уйдет с растения;

Плесень может появится как на верхней поверхности листа, так и на нижней.

Дырки

Почему на листьях появились дырки? Скорей всего, на растение попали вредители – слизни. Большую часть суток они могут отсиживаться в коре, не нанося абсолютно никакого вреда для корневой системы. Но, выходя на пропитание, они садятся на лист и снимают для себя слой за слоем. Потом в этом месте лист становиться:

  • Тоньше;
  • И высыхает;
  • Позже образуются дырочки с сухими краями.

Определить, что цветок посещает слизень, довольно просто — после него остается слизкая дорожка. Заразиться можно не только в саду, куда выносят орхидеи на теплое время года, но и купить уже зараженный слизнями цветок. Потому что среда в оранжереях подходит не только для выращивания растения, но и для улиток, которые любят тепло и повышенную влажность. Избавиться от них можно:

  • Только при пересадке;
  • Или собирая их вручную.

Пупырышки

Пупырышки, скорее всего, это щитовка. На орхидеях можно встретить:

  • Пальмовую щитовку;
  • Мягкую ложнощитовку;
  • Полушаровидную ложнощитовку.

Любая щитовка быстро размножается и цветок поражается полностью. Под щитком находится самка со своим выводком, и все они питаются соком растения.

Чтобы избавиться от этого вредителя, надо иметь терпение. Так как вначале надо снять щитовку, причем абсолютно каждую особь, вручную и обработать цветок Актелликом. Если бляшки не снять, то под ними останутся полностью защищенные личинки вредителя.

Черные точки

Это заболевание также называют крапивницей. Черные точки у основания листа появляются в холодное время года при большой влажности в помещении. Если вовремя не принять меры, цветок погибнет.

Поврежденный лист лучше всего срезать, а остальное растение обработать препаратами от черной гнили. Но и это не гарантирует того, что основной цветок будет здоров, потому как бактерии очень маленькие и уже могли размножиться по всему растению.

Водянистые листья

Мокрая бактериальная гниль поражает листья растения. Это бактериальное заболевание, которое размножается как с кислородом, так и без него, создавая при этом водянистые листья. Это заболевание на орхидеях замечено недавно и передается при помощи:

  • Субстрата;
  • Или некачественной воды.

Водянистые листья у орхидеи становятся при некачественной воде.

Чаще заболевание проявляется при повышенных температурных режимах. Когда температура в помещение повышается до +35 градусов. Гниль проявляется на различных листьях по-разному, все зависит от структуры листа.

Так как это заболевание передается от цветка к цветку, то пораженное растение надо сразу отставить подальше от всей коллекции. Место, где стоял цветок, также хорошо моют и обрабатывают средством, в составе которого есть хлор.

На листе надо:

  • Удалить гниль до здорового места;
  • И обработать йодом или зеленкой.

Инструмент, которым делаются срезы, надо прокалить над огнем и остудить иначе можно будет переносить бактерии от среза к срезу. Когда срезы подсохнут, цветок обрабатывают любым бактерицидным средством содержащим медь. Например, бордоской жидкостью.

Растрескивание

Почему рвутся листья у орхидеи? Это происходит по двум причинам:

  1. Механическое повреждение;
  2. Нарушение обмена веществ внутри листа.

Если это произошло из-за механического повреждения, значит надо аккуратнее обращаться со своим любимцем. Если цветок не трогали, а лист порвался, то надо проанализировать тот уход, который цветовод дает своему растению:

  • Летом – листовые пластины растрескиваются из-за малого количества жидкости. В этом случае, даже если увеличить полив, это не даст результата. В данном случае растению поможет более прохладное содержание;
  • Отсутствие или малое количество корневой массы – иногда цветок может терять свои корни, например, после пересадки. В этом случае возникает нехватка питания, и листья трескаются по центральной жилке;
  • При больших перепадах температур лист теряет свой тургор и начинает растрескиваться по центральной жилке. Надо стараться содержать растение при ровных температурных режимах;
  • К разрыву посередине листа приводит избыток удобрений. Лист быстро растет, а ткани за ним не успевают, происходят смещение на клеточном уровне и лист разрывается.

Шаткость

Что делать, если шатается лист у цветка? Если при этом основание еще и желтеет, то у растения есть некоторые причины для этого:

    Явно не хватает освещения. Если цветок находится буквально месяц без достаточно освещенности рассеянными солнечными лучами, у него не только начинают отваливаться листья, но и на нем начнут развиваться различные заболевания, так как сильно ослабевает иммунитет;

Шаткость листьев у орхидеи происходит из-за недостатка света.

Жилкование

Благодаря жилкованию листьев, орхидея, как и любое растение, принимает участие в фотосинтезе. По этим жилкам растение передвигает полезные вещества, поступаемые извне.

Некоторые виды накапливают в себе при помощи жилок влагу, чтобы можно было в сухие периоды обходиться без влаги. У некоторых видов орхидей жилки окрашены в отличный оттенок от основного цвета листа и создают красивый рисунок на поверхности листовой пластины.

Жилкование листьев бывает двух типов:

  1. Дуговое – при этом жилковании все жилки достигают края листа, но за 1 см. сворачивают в сторону;
  2. Краевое – все жилки достигают края листа.

Волдыри, пузыри

При соскабливании такие волдыри, пузыри удаляются с частью листа. Внутри вредителей нет. Часто они появляются сразу в больших количествах. Бороться с ними можно, разведя фундазол в кашеобразную массу и замазать им все пузыри на листьях. Дальше размножение проходить не будет. Но и чистым лист не станет.

Если поражение находиться на конце листа, его можно просто срезать и обработать края антисептиком.

Волдыри на листьях орхидеи необходимо удалить.

Из-за чего появляются пузыри, неизвестно, но опытные цветоводы считают, что от неправильно подобранного удобрения.

Полезное видео

Узнайте на видео, какие болезни листьев существуют у орхидеи:

Смотрите на видео, как бороться с белыми пятнами на листьях:

Интересные факты на видео, почему вянут листья у орхидеи:

Узнайте на видео, какие бывают вредители у орхидеи:

Заключение

Чтобы вовремя диагностировать болезнь или другое недомогание у растений, их надо осматривать один раз в неделю. В этом случае растение подскажет, чего ему не хватает или что он получает с избытком. При правильном уходе листовые пластины орхидеи окрашены согласно своему виду и обладают здоровым блеском.

Болезни листьев у орхидеи: описания с фото, лечение

Орхидея – особый цветок, который требует особенного содержания и заботы. Но, как и любые другие растения, она может болеть, страдать от грибка и даже подхватить вирус. Здесь важно действовать как можно быстрее, а для этого нужно установить причину. Рассказываем о самых распространенных болезнях листьев!

Пупырышки и бугорки на листьях

Иногда листья вздуваются, берутся неровностями и бугорками. Это может быть грибком или следствием того, что на орхидее поселились незваные гости.

– Мелкие бугорки на листьях могут быть грибницами или кладками вредителей;

– Объемные вздутия на внешне здоровых листьях – это отечность, когда орхидея не успевает перерабатывать всю влагу, которую вбирает из земли. Нужно сократить полив, просушить субстрат и дать растению время восстановиться.

Листья желтеют и сохнут

Орхидеи кажутся настолько деликатными, что многие владельцы боятся на них лишний раз дышать. Главное – не впадай в панику, если листья начали сохнуть или желтеть.

– Чаще всего орхидеи страдают от ожогов, потому что им не подходит освещение, ведь у разных видов требования отличаются;

– Листья желтеют и сохнут, а побеги истончаются на последних стадиях фузариоза. Это болезнь корневой системы, так что периодически осматривай прикорневую зону;

– Желтые разводы в виде колец, овалов и ромбов покрывают листья орхидеи, подхватившей мозаику цимбидиума;

– Причудливые кольцевые узоры появляются на орхидеях, зараженных вирусом одонтоглоссума. На широколистных сортах проявления немного отличаются, и они покрываются причудливыми линиями и штрихами.

Болезни листьев у флоксов: описания с фото, лечение

Бурые пятна на листьях орхидеи

Рыжие и коричневые пятна на орхидеях только выглядят страшно. Чаще всего это банальный грибок, от которого избавляются фунгицидами!

– Серая гниль не сразу проявляется в виде серого ворсистого налета. Сначала это мелкие коричневые пятна неправильной формы, которые растут и сливаются;

– Бурые пятна с мелкими черными точками – симптомы антракноза. Орхидеи болеют им в жаркие и влажные дни или из-за постоянной сырости в горшке;

– Водянистые коричневые пятна указывают на коричневую гниль. Болезнь быстро расходится дальше, и если стебель поврежден – растение погибнет;

– Яркие рыжие пятна – классическая ржавчина, которая поражает почти любые цветы. Благо, для орхидей это скорее единичные случаи;

– Фитофтора на поздних стадиях оставляет на листьях не только бурые разводы, но и открытые очаги гниения.

Болезни листьев у петунии: описания с фото, лечение

У орхидеи чернеют листья

Когда листья чернеют – это уже действительно повод напрячься и действовать поскорее. Иначе высока вероятность упустить инфекцию, которая полностью погубит орхидею.

– Пятна становятся водянистыми и прозрачными, а потом чернеют, когда цветок болеет черной гнилью. Если проигнорировать болезнь на ранних стадиях, то орхидея погибнет;

– Некротические очаги на листьях выступают из-за корневой гнили. Рассмотри корни, потому что они сереют и покрываются белесым налетом;

– После того, как на орхидее обжилась тля, щитовки, червец или другие вредители, часто остается сажистый грибок. Ослабленный иммунитет цветка – как будто бы приглашение для черного налета;

– Черные некротические пятна на орхидее – проявление филлостикоза. В народе этот инфекционный грибок называют «черной пятнистостью»;

– Крупные желтые пятна, густо покрытые черными точками – это инфекционный церкоспороз.

Белый налет на листьях орхидеи

Белый налет периодически появляется на листьях любых комнатных и уличных растениях. Это тоже грибок, и если обнаружить его вовремя – он не успеет причинить непоправимого вреда.

– Самый частый случай – это мучнистая роса. С одной стороны, она по-настоящему вездесущая, а с другой – уже давно хорошо поддается лечению;

– Липкая прозрачная или белесая жидкость проступает на листьях при нарушении агротехники или если растение атакуют вредители. Но некоторые сорта орхидей выделяют липкие капли, специально привлекая насекомых;

– Паутинный клещ оставляет белесую паутину, которая тоже напоминает рельефный налет;

– Густой белый налет хлопьями вдоль листьев оставляет мучнистый червец.

Болезни листьев малины: описания с фото, лечение

Бледные и светлые листья

Хоть орхидеи и любят не за листья, но это не повод игнорировать их состояние. Если пластины неожиданно начали выцветать – проанализируй уход за цветком и скорректируй условия его содержания!

– Бледными, мелкими и слабыми листья становятся, когда им хронически не хватает света;

– Пестролистные сорта блекнут и теряют окрас, если им недостаточно полива и удобрений;

– Белесые пятна появляются на листьях орхидей, пораженных хлорозом. В зависимости от изначальной пигментации – они могут становиться розоватыми.

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: