Черенкование карликовых георгин-залог цветущей усадьбы, мастер-класс

Карликовые георгины-лилипуты — обзор лучших сортов + инструкция по выращиванию

Георгины являются одними из самых популярных цветов, используемых для украшения дачных участков. Видовое разнообразие их очень велико, поэтому любой цветовод может выбрать для себя сорт, подходящий как по расцветке, так и по размерам кустов и соцветий. В последнее время все большую популярность приобретают бордюрные георгины – низкорослые сорта, отлично подходящие как для украшения территории, так и для выращивания в качестве комнатных растений.

  1. Причины популярности бордюрных георгин
  2. Сорта низкорослых георгин
  3. Серия низкорослых георгин Гэллери
  4. Арт Деко
  5. Леонардо
  6. Моне
  7. Ла Тур
  8. Ривьера
  9. Кобра
  10. Серия низкорослых георгин Мелоди
  11. Фанфар
  12. Аллегро
  13. Мамбо
  14. Хармони (Гармони)
  15. Дора
  16. Серия низкорослых георгин Топмикс
  17. Йеллоу
  18. Вин Ред
  19. Свитхарт
  20. Серия низкорослых георгин Миньон
  21. Веселые Ребята
  22. Фигаро
  23. Сорта бордюрных георгин для посадки в вазоны
  24. Особенности посадки карликовых георгин
  25. Уход за карликовыми георгинами
  26. Как размножаются бордюрные георгины
  27. Борьба с заболеваниями и вредителями
  28. Заключение

Причины популярности бордюрных георгин

Низкорослые георгины часто называют бордюрными. Однако в данном случае это не совсем верно. Обычно термин «бордюрные» применяют к растениям высотой от 0,6 м, низкорослые же георгины до этих значений не дотягивают. Средняя высота этих растений составляет 0,3-0,5 м. Это качество позволяет выращивать низкорослые георгины как горшечные растения. Именно это стало причиной резкого роста их популярности. Благодаря селекционной работе, за последние годы значительно выросло сортовое разнообразие этих цветов, что сказалось на увеличении их популярности.

Еще одной причиной роста интереса к бордюрным георгинам стала сравнительно простая агротехника их выращивания. Такие сорта меньше нуждаются в уходе, при этом они гораздо реже болеют и более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Сорта низкорослых георгин

Сортов бордюрных георгинов довольно много. В настоящее время селекционная работа в этом направлении ведется довольно активно, поэтому сортовое разнообразие этих цветов увеличивается с каждым годом.

Серия низкорослых георгин Гэллери

Гэллери является результатом скрещивания бордюрных и дикорастущих низкорослых видов. Первые сорта этой серии были получены в 1994 году в Нидерландах. Отличительной особенностью всех георгинов, входящих в эту серию, является полностью махровое соцветие довольно крупного размера – до 15 см. При этом высота кустов может составлять всего 40см.

Арт Деко

Соцветие этого сорта очень яркое, оранжево-красное. Визуально оно выглядит как подсвеченное изнутри.

Размер куста колеблется в пределах 30-40 см, диаметр соцветий – 10-15 см.

Леонардо

Кусты сорта Гэллери Леонардо вырастают всего до 20 см, при этом диаметр шапки цветков может доходить до 10 см.

Цветы бледно-розовые, цвет лепестков у основания переходит с темно-розового на желтый. Сорт нетребователен к уходу и замечательно стоит в срезке.

Кусты сорта Гэллери Моне могут вырастать до 0,4 м. Средний размер соцветий 10-12 см.

Цвет лепестков белый, у основания желтоватый, на кончиках розовато-лиловая окантовка.

Ла Тур

Низкорослые кусты бордюрных георгин Ла Тур отлично подходят для оформления клумб, их можно применять для украшения террас и балконов. Высота не превышает 0,3 м. Размер соцветий 10 см.

Цвет лепестков Ла Тур розовато-белый, на периферии сиреневый.

Ривьера

Сорт Ривьера является одним из самых эффектных в серии Гэллери. Цветы этой низкорослой георгины ярко-красные, отлично смотрятся в букетах и в посадках.

Кусты очень компактные, высотой не более 0,3 м.

Кобра

Сорт Геллери Кобра хорошо подходит для выращивания в вазонах, горшках или контейнерах. Эта бордюрная георгина представляет собой невысокий компактный кустик. Высота его может составлять 0,4-0,45 м, диаметр шапки цветка – 12-14 см.

Соцветия оранжево-красные, яркие. Хорошо подходят для оформления букетов.

Серия низкорослых георгин Мелоди

Эта «музыкальная» сортосерия бордюрных георгинов была выведена в Нидерландах в начале этого века. По сравнению с Гэллери кусты Мелоди более рослые, большинство сортов этой серии имеют высоту 0,5-0,55 м. Соцветия полностью махровые, 10-12 см в диаметре.

Фанфар

Георгины Мелоди Фанфар вырастают аккуратным кустом высотой до 0,5 м. Соцветия ярко-сиреневые, середина цветка желтая.

Сорт отличается продолжительным цветением, неприхотливостью и легкостью в уходе.

Аллегро

Сорт Мелоди Аллегро образует компактный куст высотой около 0,6 м. Цветочные шапки могут достигать диаметра 10 см, а при хорошем уходе – до 12 см.

Розовые лепестки этого бордюрного георгина имеют желтое основание и легкую сиреневую окантовку.

Мамбо

Георгины Мелодии Мамбо цветут с июля по октябрь. Соцветия этого сорта имеют размер 10-12 см. Они насыщенного бордового цвета, более темные в центре цветка.

Куст бордюрных георгинов Мелодии Мамбо вырастает до 0,5 м. Он компактный, ровный, не нуждается в прищипывании и формировании.

Хармони (Гармони)

Цветы сорта георгинов Мелодии Хармони имеют лепестки молочно-белого цвета, постепенно переходящего в розовый с лиловым оттенком.

Кусты этого сорта бордюрных георгинов вырастают до 0,5 м.

Бордюрные георгины Мелоди Дора могут вырасти до 0,6 м. При этом диаметр их соцветий может доходить до 15 см. Цветение долгое, непрерывное, июль-октябрь.

Расцветка георгин Мелоди Дора очень эффектная. У основания лепестки желтые, ближе к периферии цвет изменяется на розовато-кирпичный.

Серия низкорослых георгин Топмикс

Бордюрные георгины серии Топмикс отличаются небольшой высотой, средний размер куста обычно не превышает 0,3 м. Цветки плоские, немахровые, с многочисленными желтыми трубочками в центре. Цветение продолжительное и обильное.

Йеллоу

Георгина Топмикс Йеллоу вырастает пышным плотным кустом высотой не более 0,25 м. Побеги многочисленные, крепкие, ровные. Облиственность высокая.

Цветет обильно и продолжительно, с июля до сентября. Применяется для бордюрных и одиночных посадок. Хорошо растет в вазонах и контейнерах.

Вин Ред

Георгины Вин Ред широко используются для оформления клумб и придомовых территорий. Куст невысокий, может вырасти всего до 0,25 м.

Цветок плоский, однорядный, с широкими внешними лепестками. Расцветка ярко-красная, в центре находятся многочисленные трубочки желтого цвета.

Свитхарт

Лепестки бордюрной георгины Свитхарт двухцветные, белые у основания и лилово-розовые на кончиках. Куст невысокий, до 0,3 м, компактный, с многочисленными побегами.

Цветет георгина Свитхарт постоянно и обильно, с июля по сентябрь.

Серия низкорослых георгин Миньон

Миньон – серия невысоких однолетних бордюрных георгинов. Благодаря семенному способу размножения, они не требуют зимнего хранения клубней.

Читайте также:
Мята для "Мохито" и от простуды
Веселые Ребята

При хорошем уходе куст сорта Веселые ребята может вырасти до 0,6 м, хотя обычно не превышает 0,3 м. Побеги многочисленные, ровные, облиственность сильная.

Цветки плоские, немахровые, с многочисленными желтыми трубочками в центре. Окраска разнообразная.

Фигаро

Сорт георгин Фигаро широко применяется в качестве бордюрных растений, а также его используют для выращивания на террасах и балконах.

Кусты этого сорта бордюрных георгин вырастают до 0,35 м. Цветы крупные, до 10 см.

Сорта бордюрных георгин для посадки в вазоны

Для выращивания георгинов в вазонных, горшках или контейнерах подходят практически все сорта бордюрных георгинов. Обычно цветоводы и ландшафтные дизайнеры в этом случае руководствуются не самой возможностью выращивания, а декоративной составляющей, т. е. цветом, размером и формой цветочного куста. Для посадки в крупные вазоны предпочтительнее использовать низкорослые бордюрные сорта из серии Гэллери, поскольку их махровые цветы выглядят более декоративно по сравнению с Миньоном или Топмиксом.

В настоящее время существует целая группа низкорослых георгинов, в которой объединены сорта, выращивающиеся преимущественно в вазонах или контейнерах. Это так называемые пот-георгины (от английского «pot» – горшок). Это крупноцветковые растения с высотой куста около 0,3 м. К таким георгинам относятся следующие сорта:

  • Альстергрусс.
  • Арт Новью.
  • Арт Фэйр.
  • Вирджиния.
  • Огайо.
  • Пабло.
  • Ренуар.

Емкости с цветами можно выставлять на открытый воздух уже весной, убирая их в помещение на ночь. Аналогично можно поступать и осенью. Благодаря этому можно значительно увеличить продолжительность цветения этих растений.

Особенности посадки карликовых георгин

Для карликовых георгинов нужно хорошо освещенное место, в тени растения цветут гораздо хуже. Участок должен быть защищен от ветра. Для георгин хорошо подходит рыхлая воздухопроницаемая почва. При этом участок не должен быть заболочен, избыток грунтовых вод в почве вызовет загнивание корневищ.

В открытый грунт клубни высаживают в середине мая, когда почва достаточно погреется. В вазоны или контейнеры можно производить посадку намного раньше. Пророщенные растения высаживают в открытый грунт с заглублением корневой шейки до 1-го междоузлия. В почву, которой засыпается посадочная яма, желательно внести перегной и древесную золу. Если земля недостаточно рыхлая, в нее нужно добавить песок.

После посадки растения обильно поливают и мульчируют прикорневую зону торфом. Если температура воздуха по ночам сильно падает, то первое время молодые растения можно укрывать при помощи обрезанных пластиковых емкостей из-под воды.

Видео о посадке низкорослых георгин можно посмотреть по ссылке:

Уход за карликовыми георгинами

Бордюрные георгины нетребовательны в уходе. Для нормального роста и обильного цветения необходим регулярный полив. В жаркую погоду это можно делать 3-4 раза в неделю, при наличии атмосферных осадков частоту полива можно сократить. Необходимо обязательно рыхлить почву в прикорневой зоне, она должна быть воздухопроницаемой. В этом случае хорошо помогает мульчирование, оно не только задерживает влагу в почве, но и сохраняет пористость грунта, препятствуя образованию на поверхности корочки. К тому же мульча не дает развиваться сорнякам.

Для обильного цветения желательно несколько раз за сезон проводить подкормки растений. В фазе активного роста до начала бутонизации георгина подкармливают органикой (навоз, компост, настой коровяка или куриного помета). После начала цветения внесение азотсодержащих удобрений прекращают. В дальнейшем кусты подкармливаю только калийно-фосфорными удобрениями, внося их под растения в середине и в конце лета.

Многолетние бордюрные георгины на зиму выкапывают. Делают это после первых заморозков, когда надземная часть растения почернеет и начнет отмирать. Ее полностью срезают, оставляя лишь небольшие пеньки с ростовыми почками. Корневища извлекают из земли, промывают от грязи и обсушивают в течение нескольких дней. После этого их можно закладывать на хранение. Хранить корневища или отдельные клубни нужно в сухом подвале или погребе, при температуре + 2-4 °С.

Для лучшей сохранности клубни оборачивают пищевой пленкой, парафинируют, обмазывают глиной, пересыпают песком или перлитом.

Как размножаются бордюрные георгины

Для бордюрных георгинов существует несколько способов размножения:

  • семенами;
  • деление клубней;
  • черенками.

Однолетние низкорослые георгины можно вырастить из семян. Семенной материал достаточно просто собрать самостоятельно из отцветших соцветий нужного сорта. Можно приобрести семена и в специализированных магазинах, на садоводческих ранках или заказать через Интернет.

Вегетативные способы размножения применяют для многолетников. Деление клубней – самый простой и популярный способ размножения этих растений. Производится такая процедура перед высадкой пророщенных клубней в открытый грунт, в середине или в конце весны. Делить клубни нужно осторожно, на каждой деленке должны оставаться ростовые почки.

Черенкование георгины используется как метод размножения сравнительно редко. Связано это, прежде всего, с возможностью размножать эти растения более простым методом – делением клубня. Черенки получают из ростков, которые дает пророщенный клубень. Затем их обрабатывают раствором стимулятора корнеобразования и высаживают в контейнеры, заполненные смесью торфа с вермикулитом. После укоренения саженцы рассаживают на доращивание, а затем пересаживают на постоянное место в открытый грунт.

Борьба с заболеваниями и вредителями

Одной из причин популярности бордюрных георгинов стала их великолепная устойчивость к заболеваниям. Появление болезней связано чаще всего только с нарушениями в уходе, в основном, с избыточным поливом. В таких условиях на кустах может развиться бактериальный рак или вирусная мозаика. Эти заболевания не лечатся, пораженные растения нужно немедленно выкопать и сжечь. При появлении на листьях мучнистой росы растения нужно опрыскать коллоидной серой.

Из насекомых-вредителей на бордюрных георгинах могут появиться тля, трипс, улитки и слизни. Под землей клубни может атаковать проволочник. С вредителями борются при помощи опрыскивания кустов различными средствами, в т. ч. и народными, такими как раствор настойки полыни или чистотела. От тлей и трипсов хорошо помогает обработка растений раствором хозяйственного мыла.

Заключение

Бордюрные георгины – настоящее украшение сада. Они отлично смотрятся как в индивидуальных, так и в групповых посадках, они неприхотливы и нетребовательны к уходу. Эти цветы отлично стоят в срезке. А также огромное значение имеет возможность выращивания низкорослых георгин как горшечных растений, тем самым удлиняя и так довольно продолжительный период их цветения.

Читайте также:
Моя хитрость продления цветения тюльпанов

Как правильно размножить георгины черенками весной?

Однолетние формы успешно разводят семенами, но многолетники чаще всего размножают вегетативным путем для сохранения сортовых особенностей. Чтобы кусты успешно перезимовали и следующим летом радовали пышным цветением, нужно узнать все тонкости размножения георгин черенками и делением корня.

Как подготовить георгины для деления корня

С началом осенних заморозков отцветшие кусты георгин аккуратно выкапывают из земли, стараясь не повредить корни с клубневидными утолщениями. За 2–3 недели до выкопки полив прекращают, чтобы клубни успели вызреть. Стебли растений укорачивают, чтобы в процессе разделения они не ломались и не травмировали клубни. После выкапывания часть земли с корней стряхивают, затем оставшуюся тщательно смывают водой. Корневища подсушивают, укорачивают стебель до 1–2 см и в таком виде оставляют георгины в сухом прохладном месте на несколько дней.

Некоторые садоводы на этом этапе заканчивают подготовку клубней к зимовке и убирают их в погреб на хранение. Российский селекционер Марина Черноиванова небезосновательно считает, что проводить деление корня с внимательным осмотром и обрезкой всех подгнивших фрагментов необходимо осенью, чтобы максимально сохранить посадочный материал.

Что представляют из себя корнеклубни георгинов

На корнях цветка ближе к основанию корня образуются утолщения, в которых накапливаются питательные вещества. Они помогают растению перезимовать и обеспечивают питанием молодые ростки весной. Если внимательно рассмотреть выкопанный корень, можно увидеть, что каждый клубень в месте прикрепления к стеблю имеет своеобразный нарост – корневую шейку, на которой находятся почки. Из них на будущий год начинает развиваться новое растение.

Клубни покрыты множеством мелких тонких корешков, с их помощью куст получает воду и питательные вещества из почвы. В центре корневой системы находится стебель. К моменту выкопки и просушивания он высыхает и становится полым. В него легко попадает земля и растительные остатки из почвы. Если корни георгин убрать на зимнее хранение вместе со стеблем, стебель быстро начнет подгнивать, начиная с основания. Гнилостные процессы быстро переходят на клубеньки, таким образом можно потерять к весне весь посадочный материал. Поэтому именно осенью необходимо разделять всю связку клубней на отдельные части, тщательно вырезая все подозрительные места.

Недостаток данного метода в том, что спящие почки на шейке клубня лучше видны весной.

Деление корня георгин по методу Марины Черноивановой

Для проведения процедуры понадобятся нож и небольшие ножницы с узкими лезвиями. Инструменты должны быть чистыми, без признаков ржавчины и хорошо заточены. Их остроте следует уделить особое внимание, так как плохо заточенный инструмент оставляет неровный срез с размочаленными краями. Во время хранения клубни загнивают именно в таких местах. Также нужно заготовить дезинфицирующий материал и перед разделением каждого нового куста обрабатывать им инструменты.

Процедуру проводят в следующей последовательности:

  • Ножницами обрезают все тонкие мелкие корешки, оставляя только клубни. Все маленькие недоразвитые клубеньки вырезают у основания и выбрасывают.
  • Длинные концы клубеньков обрезают, так как часто загнивание начинается с незаметных повреждений на самом кончике.
  • Расщепляют ножом стебель на 2 части так, чтобы с обеих сторон оставались почки.
  • Раскладывают корень в стороны, чтобы он распался на 2 части и осмотреть обе. Если на каждой части присутствует по 2 и более почек, процедуру повторяют, каждый раз расщепляя стебель и раскладывая корень на отдельные части.
  • Корневище делят до тех пор, пока на каждой части не останется клубень с почкой. Если на шейке клубня хорошо заметны 2 почки, его делят так, чтобы на каждой части осталась почка.
  • Каждый клубень внимательно осматривают и аккуратно вырезают остатки стебля и все потемневшие места.
  • Старый материнский клубень оставляют для посадки только в крайнем случае, когда необходимо получить как можно больше материала для посадки. Как правило, из него вырастает слабое растение.

Готовый посадочный материал оставляют на 1–2 дня, чтобы срезы подсохли и образовали на поверхности пленку. Затем его укладывают в ящики и опускают на хранение в погреб.

Подготовка к весеннему черенкованию

Переноской корнеклубней из мест хранения занимаются в конце зимы. Возможна и более поздняя выгонка, но в таком случае георгины зацветут позже. Извлеченные из погреба клубни осматривают и отделяют потемневшие, с признаками порчи. Остальные высаживают в готовый субстрат или заготовленную с осени почвенную смесь из садовой земли и торфа. Землю из сада дезинфицируют любым доступным способом:

  • промораживают несколько недель в мешках при температуре до -30 °С;

  • пропаривают на водяной бане или прогревают в духовке;

  • обрабатывают специально предназначенными антисептическими средствами.

Последние 2 способа имеют существенный недостаток – они уничтожают как почвенные патогены, так и полезную микрофлору. Поэтому после прогревания почву проливают биопрепаратами, содержащими необходимые микроорганизмы и оставляют на несколько дней, чтобы они размножились.

Посадочный материал георгин высаживают в готовый субстрат, оставляя почки на поверхности. Георгины проращивают в хорошо освещенном месте при температуре 20–25 °С и умеренной влажности. Для поддержания необходимой влажности емкости накрывают полиэтиленом или прозрачными пластиковыми стаканами.

Ростки появляются через 3 недели после посадки. С этого времени укрытия снимают, снижают температуру и влажность. При необходимости ростки досвечивают утром и вечером.

Как и когда проводить черенкование

Когда ростки достигают 8–10 см в высоту, они считаются пригодными для черенкования. Все предназначенные для этого побеги должны быть хорошо развитыми и здоровыми. Отделяют их от клубня одним из двух способов:

  • Отрезают черенок чуть выше междоузлия, оставляя место прикрепления ростка. Чуть позже из этой почки будут отрастать следующие побеги.
  • Росток отделяют вместе с так называемой пяточкой – утолщением на месте почки. Считается, что черенки с пяточкой лучше приживаются, быстрее пускают корни и реже болеют.

Если побеги на одном клубне растут часто и разделить их трудно, отрезают всю группу и потом разрезают острым ножом по отдельности, поставив срезом на чистую дощечку. На каждом черенке должна остаться часть пяточки.

Как правильно укоренять черенки

Опытные садоводы советуют укоренять черенки георгин с помощью биостимулятора. Для этих целей подойдет корнеобразователь Корневин.

Читайте также:
Помогите опознать растение

На черенке обрезают нижние листья и обмакивают срез в сухой порошок. Излишки препарата обязательно стряхивают, так как большое количество корнеобразователя в дальнейшем будет тормозить развитие надземной части растения.

Для укоренения удобно пользоваться прозрачной пластиковой посудой, так как через ее стенки хорошо видны образовавшиеся корешки. Стаканы до половины набивают почвенной смесью, которая использовалась для проращивания клубней. В середине делают отверстие и аккуратно опускают в него черенок, обжимают землей и умеренно поливают теплой водой, в которую добавляют немного фитоспорина для профилактики грибковых заболеваний. Вместо фитоспорина в землю кладут 1 таблетку препарата «Глиокладин». Это отечественная разработка, содержащая особые микроорганизмы, которые угнетают развитие патогенных грибков.

Сверху посадочные емкости накрывают прозрачными пластиковыми колпачками или пленкой. При этом нужно следить, чтобы полиэтилен не касался черенка, так как на нем образуется конденсат. Время от времени укрытие снимают для проветривания, а пленку переворачивают сухой стороной. Необходимо постоянно следить за влажностью грунта. Недопустимо ни его высыхание, ни переувлажнение. При появлении корешков пленку снимают.

В мае молодые растения начинают закаливать, вынося на балкон или веранду, а при наступлении устойчивого тепла высаживают на постоянное место.

Вегетативное размножение – это простой, но очень действенный способ сохранения видовых особенностей ценного сорта. Освоив несложные приемы черенкования, можно надолго обеспечить себя и всех желающих отличным посадочным материалом.

Георгины размножение черенкованием

Зелеными черенками размножают георгины, когда необходимо получить большое количество посадочного материала. Например, у вас остался всего один клубень. Одиночное растение в саду будет выглядеть очень уныло, но с помощью черенкования можно размножить сорт всего лишь за один сезон.

Также этот способ эффективен, если нужно омолодить старые кусты георгинов. Как же правильно провести черенкование?

Уход за черенками

Лучше для черенкования взять прозрачные емкости, чтобы было видно, когда начнут расти корни. После формирования корневых нитей пленку снимают. Последующий уход за саженцами состоит из следующих мероприятий.

  1. Емкости ставят на подоконник. Подойдут окна, выходящие на южную или восточную сторону.
  2. Поливают умеренно, чтобы не допустить переувлажнения и пересыхания почвы.
  3. Подкармливают органикой сразу после снятия укрывного материала, через две недели вносят комплексные минеральные удобрения, обязательно включают азот.

За 20 дней до пересадки на участок растение закаливают постепенным понижением температуры до +15 C. Чтобы высокие побеги не деформировались, устанавливают фиксирующую опору. Можно выносить саженцы на балкон или лоджию на несколько часов в затененное место. С каждым днем увеличивают время пребывания на свежем воздухе. Растение адаптируется к окружающей среде и легче перенесет пересадку на клумбу.

Подробнее Лучшие однолетние георгины: сорта с фото и названиями

Выращивание георгинов из семян

Выращивание георгинов из семян практикуют для получения новых сортов, размножения карликовых георгин или для выращивания в качестве однолетних растений, если организовать выкопку и правильное хранение корнеклубней было затруднительно.


НА ФОТО: Сеянцы георгин, готовые для пикирования в индивидуальные горшочки.

Вырастить георгины из семян можно следуя плану:

  1. В конце февраля – марте семена георгин высевают в тару с подготовленным грунтом.
  2. Подросшие сеянцы пикируют в отдельные горшочки (можно использовать торфяные, а лучше — кокосовые таблетки).
  3. Доращивают в теплом светлом помещении до конца мая.
  4. В конце мая производят высадку в открытый грунт.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Выращивание георгинов из семян позволяет получить цветущий куст уже в первом же сезоне, но клубни у такого растения образоваться до заморозков не успеют (особенно это касается центральной полосы России, до южной границы Воронежской области). Если вы хотите сохранить растение, выкопайте его ДО первых заморозков и держите в прохладном светлом помещении при температуре от +5 до +8°С в небольшом контейнере (можно и обычном пластиковом ведре). Верхняя вегетативная часть может сохраниться зеленой или частично усохнуть, полностью обрезать ее не нужно. Поддерживайте субстрат слегка влажным до весны. Ранней весной оберегайте от преждевременного роста. Высаживайте куст только когда почва прогреется до +15°С.

Субстрат для укоренения черенков

Испытывалось укоренение черенков георгин в различных субстратах: 1) смеси: дерновой земли, торфа, песка, перегноя, в равных соотношениях; 2) промытом речном песке; 3) перлите.

Смотрите также: Сорта клематисов

Субстраты обеззараживали разными растворами, в том числе: бенлатом 0,2% (20 г бенлата на 10 л воды) и перманганатом калия 0,02% (2 г марганцево-кислого калия на 10 л воды).

Самым лучшим субстратом для укоренения черенков оказался перлит, обеззараженный перманганатом калия. Корневая система у черенков, укорененных в перлите, оказывается развитой лучше, чем в других субстратах. Черенки, укорененные в перлите, через 1,5-2 месяца имеют длину корневой системы 25-30 см и даже образуют корнеклубни 1-2 см в диаметре, тогда как длина корневой системы у черенков, выращенных в промытом речном песке и в смеси: земля, торф, песок, перегной,- составила 10-15 см. Приживаемость черенков в перлите 100%.

Перлит — вещество вулканического происхождения. По составу он соответствует кислым лавам — липоритам. При интенсивном нагревании перлита вода которая в нем содержится переходит в пар. Вспученные зерна имеют большую объемную массу, малый удельный вес, хорошую проницаемость для воды и воздуха, сыпучесть.

В чем заключается метод черенкования

Размножение георгина черенками применяют, когда необходимо получить максимум новых растений

, например, при посадке цветника для срезки, омоложения старых клубней, разведения редкого сорта, или в случае гибели большей части посадочного материала во время зимовки. Суть метода в высаживании клубней зимой или ранней весной в домашних условиях, с последующей срезкой молодых побегов и их укоренением. Способ не самый простой и довольно длительный, поэтому подойдет не всем. К тому же растениям потребуется создать комфортные условия и обеспечить дополнительное освещение.

Сроки и правила посадки клубней для черенкования

Все разновидности культуры характеризуются низкой морозоустойчивостью, поэтому подземную часть растения не оставляют в грунте до следующего сезона. Клубни выкапывают и заносят в помещение на хранение. Работу проводят после первых заморозков. Примерно за полмесяца до понижения температуры прекращают полив. За это время корневая система дозреет и войдет в фазу покоя.

Читайте также:
Флоксы - достойное украшение каждого сада!


Выкопанные корни просушивают, внимательно осматривают, удаляют сухие и поврежденные участки

Внимание! Перед извлечением георгинов из почвы для дальнейшего черенкования стебли укорачиваю до 8 см, откапывают, остатки грунта стряхивают или смывают водой.

Подземная часть георгинов состоит из нескольких клубневидных уплотнений с тонкими корневыми нитями. Клубни прикреплены к стеблю, место их соединения называют корневой шейкой. На ней формируются почки замещения. Чтобы они тронулись в рост и дали черенки, которым весной можно размножить георгины на участке, корень необходимо предварительно подготовить.

Если корневая система разросшаяся, объемная, ее делят на несколько частей с учетом того, чтобы на каждом фрагменте было 1–2 полноценных клубня, столько же вегетационных почек и шейка. Для черенкования георгинов весной клубням необходимо предварительное проращивание, чтобы почки весной проснулись и возобновили вегетацию. Процедуру проводят ориентировочно в начале марта, для юга подойдет вторая половина февраля. Необходимы следующие мероприятия:

  1. Для проращивания берут широкие или небольшие контейнеры, цветочные горшки, деревянные емкости.
  2. Смешивают торф с песком или с опилками в равных пропорциях, заполняют субстратом емкости и поливают раствором марганца.
  3. Корень углубляют, чтобы на поверхности остался обрезанный стебель и вегетационные почки.
  4. Почву больше не увлажняют, емкости закрывают пленкой и ставят на освещенное место. Проращивают при температуре +22 C. Каждый день укрывной материал с одной стороны поднимают для проветривания.

Подробнее Декоративная георгина Perfection (Перфекшн): фото и описание, отзывы
Ростки появятся примерно через 15–20 суток.

Совет! Если сортов несколько, на каждый пакет прикрепляют бирку с названием георгина.

Черенкование георгин осенью

Чтобы размножить георгины черенками, клубни можно подготовить осенью. После обработки от остатков почвы проводят следующие мероприятия:

  1. Корнеклубни для дальнейшего черенкования внимательно осматривают. Поврежденные отбраковывают. С оставшихся срезают поврежденные участки.
  2. Убирают все корневые нити, чтобы были одни клубни.
  3. Подрезают нижнюю часть примерно на 0,5 см.
  4. Стебель укорачивают до 2 см и разделяют его ножом на две равные части вместе с корнем, чтобы на каждом фрагменте было одинаковое количество вегетационных почек.
  5. Последний этап – это удаление остатков стебля полностью.

Чтобы срезы подсохли, и на них образовалось пленка, заготовленный материал оставляют на 2–3 дня в помещении с хорошей циркуляцией воздуха. Затем складывают в емкость для хранения. До весны проверяют несколько раз. Если появились темные пятна, их удаляют. Из корня, подготовленного осенью, получается более крепкое растение.

Существует еще один способ черенкования георгин, подходящий даже для лентяев, когда нет времени и желания получить саженцы для размножения от корня:

  1. Осенью перед морозами заготавливают материал из нижней части стеблей, чтобы на них было примерно 3 узла.
  2. В контейнер насыпают питательный субстрат и углубляют черенки нижней частью на 3–5 см.
  3. До укоренения емкость оставляют в комнате. Когда саженцы приживутся, их выносят в прохладное помещение с хорошим освещением.

Там они будут находиться до переноса на клумбу. Пользуются этим способом черенкования редко. Материал получается полноценным, но приживаемость у него низкая, поэтому заготавливать черенки необходимо в больших количествах.

Размножение георгинов черенками

Размножение георгинов

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Обычно размножение георгинов проводят двумя основными способами: делением клубней и черенкованием. Последний считается более продуктивным – он позволяет получить до 40 черенков от одного растения. Георгины, размноженные клубневыми черенками, лучше цветут и имеют практически идентичные признаки материнского сорта.

Черенкование понравившихся цветочных форм лучше проводить в середине зимы — январе или начале февраля. Корнеклубни размещают в горшки с почвенным субстратом, приобретенным в садовом павильоне или торфе, предварительно продезинфицировав их в препарате «Максим». Корневую шейку при этом заглубляют наполовину. Для продуктивного побегообразования посадки целесообразно опрыснуть стимулятором «Циркон», затем ежедневно осуществлять аналогичное орошение отстоянной водой. По возможности посадочный материал накрывают прозрачными стаканчиками, обеспечив для вегетативного воспроизводства георгинов тепличный комфорт.

Когда формирующиеся ростки вытянутся до 10 см, их срезают канцелярским ножом наискосок, оставляя у основания несколько миллиметров: в области среза продолжится развитие новых почек, что и обеспечивает большое побегообразование. После первичного отделения корнеклубневого черенка, посадочный материал вновь опрыскивают раствором «Циркон».

На укоренение полученных при размножении георгинов

зеленых черенков обычно требуется 3 недели. Для этого каждый росток заглубляют во влажный субстрат, размещая в отдельных нешироких емкостях. Георгины – теплолюбивы, их родословная имеет мексиканские и колумбийские корни, поэтому укореняющимся посадкам необходимо обеспечить тепло и свет.

Подросшие саженцы в мае переносить в открытый цветник – преждевременно, даже самые небольшие температурные понижения могут привести к фатальному исходу. Перед высадкой черенкам делают предварительную инкубацию, разместив в закрытой, солнечной веранде или теплице, где постепенно закаляют, приоткрывая окна сначала днем, а затем и ночью. После переносят на запланированные места выращивания, когда погода перейдет в летний режим.

Георгины комфортно развиваются в обогащенной минералами супесчаной и суглинистой структуре грунтов на открытых для солнца участках. Корнеклубневые и клубневые формы растительности очень подвержены заражению болезнетворными штаммами грибков, поэтому использование навоза, помета и коровяка лучше совсем исключить из питания. Из огромного выбора подкормок в рознице несложно подобрать подходящие комплексные составы, а в качестве азота применять карбамид, зеленые удобрения и естественный растительный компост.

В подготовленные лунки укорененные черенки – саженцы, заглубляют до первой пары сформировавшихся листочков в полуметре между собой и обильно поливают. В первую неделю адаптации орошение молодых георгинов проводят регулярно. На протяжении сезона уход за посадками заключается в прополке сорной растительности, удалении отмерших и поврежденных стеблей, отцветших соцветий, подкормке и редком поливе.

Подрастающие кусты, особенно гибридные формы, нуждаются в подвязке к колышкам, так как у георгина слаборазвитая поверхностная корневая система, которая не всегда способна выдержать объемную листовую и цветочную массу. Крепкая обвязка обеспечит здоровый и цветущий вид растениям.

Осенью посадки цветов высоко мульчируют древесной щепой или торфяной крошкой, чтобы защитить клубни и основание куста от ожидаемого понижения температур. Мульчирование проводят выборочно и только качественным, здоровым кустам, сортовые формы которых планируется разводить в дальнейшем. Их заблаговременно размечают бирками, чтобы предупредить сортовую путаницу. Все хилые, с признаками болезней и недоразвитые георгины – удаляют из цветника, выкопав клубни.

Читайте также:
Посадка лилий чешуйками - вопрос

После первого заморозка — георгины срезают, оставляя 10-сантиметровые черешки, и неделю выжидают «дозревания» почек на корнеклубнях. Затем их выкапывают на просушку и сортировку, помня о подписанных бирках, и в дальнейшем размещают на холодное хранение в контейнеры с торфяной крошкой.

Буду рад, если данная статья про размножение георгинов

черенками пригодится вам при работе в саду или цветнике. До встречи!

Какие черенки лучше укореняются

Лучше всего приживаются черенки с так называемой пяткой, то есть срезанные так, чтобы на каждом из них имелся кусочек корневой шейки. Количество черенков, полученных таким способом с одного клубня, будет значительно меньше. Черенки без «пятки» укореняются медленнее и иногда образуют неполноценные корнеклубни — так называемую бороду (длинные тонкие корни), зимой при хранении такие растения обычно погибают.

Для лучшего укоренения черенки следует обрабатывать раствором гетероауксина. Допустимые концентрации для обработки черенков: 0,001 % (0,01 г на 1 л), 0,005 % (0,05 г — 1 л), 0,0001 % (0,001 г — 1 л).

Выращиваем цветную капусту: маленькие хитрости

Многие не согласятся, что цветная капуста – неприхотливый овощ: слишком часто попытки вырастить ее заканчиваются разочарованием – головки получаются мелкие и грубые. Но избежать этого не так уж и трудно.

  • Какой главный секрет выращивания цветной капусты?
  • Оптимальные сроки посева на рассаду
  • Уход за рассадой
  • Идеальная рассада цветной капусты: какая ты?
  • Высадка рассады в грунт
  • Уход за капустой
    • Подкормка
    • Борьба с вредителями
  • Зачем прикрывать “голову” капусте?
  • Сроки уборки урожая

Какой главный секрет выращивания цветной капусты?

Главный принцип: на начальном этапе помогите растениям быстро сформировать здоровые, мощные листья.

От поступающих из них питательных веществ зависит созревание урожая. “Воспитывать” листву придется нежно и трепетно, ведь задержать формирование головок у цветной капусты не получится: они начнут появляться строго в соответствии с биоритмами растений. Если к этому моменту листовой массы будет недостаточно, хорошего урожая не ждите.

Нельзя давать рассаде перестаивать (в горшках рост листьев тормозится). Защищайте посадки от заморозков, вредителей, уничтожающих листья, не забывайте про подкормки.

Оптимальные сроки посева цветной капусты на рассаду

Важно посеять цветную капусту в оптимальные сроки – возраст рассады (к моменту высадки на постоянное место) влияет на качество урожая.

У ранних сортов он не должен превышать 35 дней, у средних – 40, у поздних – 60.

Если растение в рассаде начинает формировать головку, то урожай не порадует. Определить оптимальный срок посева можно по таблице. Рассаду высевают в чистый пропаренный субстрат из низинного торфа и песка (3:1).

С конца апреля сеют в открытый грунт, как на рассаду, так и на постоянное место.

Уход за рассадой

При избытке в субстрате азота и недостатке молибдена у рассады наблюдается отмирание точки роста и головка не образуется, поэтому, начиная с первого настоящего листа, проводят внекорневую подкормку микроудобрениями (молибден и бор в концентрации по 200 мг на литр воды).

Идеальная рассада цветной капусты: какая ты?

Готовая к высадке кассетная рассада должна иметь 5 настоящих листьев, с открытой корневой системой – 3–4 листа. Как только она достигает этих показателей, медлить с пересадкой нельзя!

Если затянуть с посевом поздних сортов, они не успеют образовать головки до осенних заморозков. Но такие растения можно будет пересадить с комом земли в теплицу на доращивание. Когда листья хорошо развиты, пересадка не повредит: головки сформируются. Доращивание займет 25 дней при температуре +10°С и до 40 дней при +7°С.

Высадка рассады цветной капусты в грунт

Высаживают цветную капусту в грунт с конца апреля, в теплицу – начиная с первой декады месяца. Перед высадкой сверьтесь с прогнозом погоды. Если ожидаются заморозки, нужно успеть сделать посадку за 3–5 дней до них или переждать. Устойчивости растений к заморозкам способствует легкое окучивание растений землей, на случай существенного похолодания держите под рукой лутрасил.

Уход за капустой

Первое время после высадки цветной капусте нужны подкормки, поливы и рыхление.

Подкормка

Обычно достаточно двух подкормок раствором органических удобрений или комплексным минеральным удобрением с микроэлементами с интервалом 10–15 дней. Затем подкормки прекращают, чтобы избежать избытка нитратов.

Борьба с вредителями

Молодые растения может повредить крестоцветная блошка, поэтому их стоит опудривать древесной золой. А для борьбы с белянкой лучше всего своевременно уничтожать кладки яиц – тогда не придется применять пестициды.

Зачем прикрывать “голову” капусте?

У ранних и среднеранних сортов и гибридов часто желтеют головки, не покрытые листьями. Этого нельзя допускать: в начале формирования урожая надломите несколько листьев и прикройте ими головки от солнечного света или свяжите “шатром” верхушки наружных листьев. При позднем посеве головки лучше защищены листвой. Кроме того, у некоторых гибридов они прикрыты вертикально растущими листьями в течение всего сезона.

Сроки уборки урожая

Цветную капусту убирают, как только головки достигнут размера, соответствующего сорту. Нельзя дожидаться, когда они начнут цвести и “рассыпаться”. Чтобы урожай лучше хранился, срезайте головки вместе с двумя-тремя кроющими листьями.

О цветной капусте в вопросах и ответах

Всеми любимая, хотя и капризная. Она более теплолюбива, нежели кочанная. Для успешного роста и развития ей требуется умеренно теплая погода (примерно 18°). Лучше всего выращивать её через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45-55 дней до высадки её в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, посеять её на рассаду следует в начале марта.

Дома рассаду капусты вырастить сложно из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры. Поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, обогреваемые лоджии или на утепленные балконы. Можно посеять ранние сорта капусты в пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах).

Читайте также:
Фиалки – не просто хобби. Как я начала продавать фиалки.

Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует соответственно в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но можно посеять их и дома в начале апреля. Лучше всего рассада капусты удается в пеленках из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20×12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1-2 ст. л.). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, на трубочку надевают резинку и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг к другу в неглубокие емкости и ставят на самое светлое место (на подоконник).

При 2-3 настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена в неглубокие плошки. А как только хорошо раскроются семядольки — распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке, и свернуть пеленки, как было сказано выше.

Главное в таком способе выращивания — не заливать излишне капусту водой, поскольку у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).

Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней. Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу. Лучше подсевать её через 10-15 дней, как редис, чтобы она была разного возраста — тогда вы будете иметь свежие головки постоянно в течение всего лета и употреблять их в пищу по мере их созревания.

Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева капусты разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в 10 дней.

Другой вариант — часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине-конце мая. Но, как уже говорилось, при посеве прямо в грунт есть большая опасность, что всходы капусты сожрет крестоцветная блошка. Кроме того, при поздних посевах семян прямо в открытый грунт на всходы может напасть весенняя муха и полностью их погубить. От мухи рассаду поможет спасти лутрасил.

Точно также при посеве в грунт всходы могут под корень съесть слизняки или улитки.

Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на семенах, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 20 мин. в горячей воде (52-53°). Проще всего поддерживать такую температуру в термосе.

Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже -1°, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать, пока заморозки не минуют.

Рассада к моменту высадки должна иметь примерно 4-6 настоящих листьев и высоту примерно 12-15 см.

Иногда рассада сильно вытягивается — это плохо.

Иногда имеет искривленный стебель — это несущественно.

Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую — это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, поскольку это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная).

Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, при этом нижняя часть стебля начинает усыхать. Чтобы избежать этой неприятности, достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени её рассадить или проредить.

Иногда на корнях образуются небольшие утолщения — это кила. Рассаду следует выбросить.

Перед высадкой рассады в лунки следует внести по 1 дес. л. кальциевой селитры, налить полную лунку воды, высадить рассаду так, как об этом было сказано для кочанной капусты.

Как и любая другая капуста, цветная большой любитель калия и азота, ей требуется равное их количество.

Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой. Но нельзя вносить под нее свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать и с азотными удобрениями.

Как только у высаженной рассады появился новый лист — значит, она прижилась. Сразу же начинайте делать подкормки. Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2-3 раза в неделю) обильно поливайте её под вечер водой. Каждые две недели сразу после полива делайте подкормку, чередуя органическую и минеральную через раз. Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или настоем свежего навоза, куриного помета или гумата. Для минеральной подкормки можно использовать любую минеральную смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к 2 ч. л. смешанного удобрения надо добавлять ещё 1 ч. л любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по 0,5 л раствора.

Капустные культуры устойчивы к хлору, поэтому для подкормок можно использовать хлористый калий.

К моменту завязывания головки (при 5-7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Добавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе.

Кроме того, для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать почву слегка щелочной (рН 6,5-7,5). Для этого раз в 2-3 недели под корень каждого растения выливают по пол-литровой банке раствора кальциевой селитры (3 ст. л. на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (стакан извести или доломита на 10 л воды).

Иначе на кислых почвах не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать, по крайней мере, 4 года, поскольку споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до 7 лет.

Кила живет только в кислых почвах при недостатке в них меди. Грядки, зараженные килой, следует осенью хорошо полить раствором медного купороса или хлорокиси меди. Как всегда, достаточно 1 ст. л. на 10 л воды (0,3-процентный раствор).

Читайте также:
Лекарственные растения и травы

Цветная капуста — большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4-5°) на длительный срок (около двух недель), то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка.

Если в ночное время будет 10-15 дней стоять высокая температура (около 20°), произойдет то же самое.

Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста даст мелкие нетоварные головки, при этом никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают.

Осенью цветная капуста более устойчива к заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба температуру до -3-4˚. Но на всякий случай лучше укрыть её лутрасилом.

Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября и есть угроза того, что её могут погубить заморозки, можно доращивать её до самых морозов в теплице и даже в подвале в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет и дорастит головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, ещё не завязавшими головок к концу сентября.

Чтобы у капусты не темнела головка, её прикрывают надломленными верхними листьями. Головка у цветной капусты — это плотное соцветие ещё не раскрывшихся бутонов. Как только капуста перерастет — бутоны раскрываются и головка распадается на отдельные веточки с цветками, то есть рассыпается. Этого нельзя допускать, потому что капуста сразу теряет не только свой товарный вид, но и вкус. Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из-за того, что вы не закрыли её вовремя от солнца, не огорчайтесь. Достаточно положить головку на несколько минут в воду с лимонной кислотой (1 ч. л. на 1 л воды), и она посветлеет.

Почему цветная капуста не завязывает головку?

Причин может быть несколько.

1. Недостаток питания и влаги во время роста.

2. Посадка переросшей рассады, сухость почвы, особенно в раннем возрасте.

3. Слишком жаркая погода или, наоборот, длительное похолодание во время роста. Иногда садоводы снимают листья, чтобы ускорить созревание, а результат получают прямо противоположный (так же, как и в случае с кочанной капустой).

Тот же эффект возникает при плохой освещенности.

Капусту нельзя растить в полутени или на участке, освещенном солнцем только половину дня. Она хорошо растет только на участке, освещенном солнцем целый день!

Почему капуста завязывает очень маленькую головку?

Опять-таки причин несколько.

1. В случае недостаточного питания.

2. Из-за недостаточной влажности почвы и воздуха. На бедных, плотных, глинистых, кислых почвах. При заболевании килой.

3. При недостатке микроэлементов, особенно бора и молибдена.

Почему головка капусты рассыпается?

Либо переросла, либо вы внесли в почву избыток азота, особенно при недостатке калия, либо рассада росла при недостатке влаги.

Причины появления ворсистой, рыхлой плохой головки: сильно вытянувшаяся, переросшая рассада, недостаток влаги, длительное похолодание, сильная жара (выше 25°).

Корневая система подгнивает у капусты при внесении в почву при посадке свежего навоза, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90%.

Цветная капуста болеет теми же болезнями, что и кочанная, и нападают на нее те же вредители.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Как получить хороший урожай цветной капусты?

С глубокой древности человек выращивает и использует в пищу капусту. Как овощная культура капуста в рационе россиян появилась в 11 веке, но лишь сравнительно недавно стали использовать в пищу цветную капусту. По вкусовым и питательным качествам цветная капуста, пожалуй, возглавляет пищевой ряд овощных культур необходимых человеку. При выращивании через рассаду уже в июне можно снимать урожай. Цветная капуста, кроме витаминов и микроэлементов, содержит растительный белок, углеводы, аминокислоты и азотистые соединения, которые легко усваиваются организмом человека. Продукт настолько гипоаллергенен (т.е. не содержит аллергенных элементов) и полезен, что рекомендуется грудным детям первым прикормом.

Урожай цветной капусты. © david schiller

Цветная капуста активизирует процесс образования эритроцитов, способствует снижению содержания сахара в крови. У пожилых людей цветная капуста снижает хрупкость костей, а у детей способствует росту и укреплению скелета. Всех положительных свойств не перечесть. Но даже перечисленные свидетельствуют — цветная капуста нужный овощ на огороде. Что мешает огородникам получать крупные качественные вкусные соцветия-головки цветной капусты?

Причины мелкокочанности цветной капусты

Сорт цветной капусты

Одной из главной причин мелкокочанности цветной капусты является неправильно выбранный сорт. Большинство сортов цветной капусты имеет иностранное происхождение и даже при районировании не выносит резких колебаний температуры в весенний и летний периоды в климатических условиях России.

Период посева цветной капусты

Влияет на количество цветочных побегов, их крупность и период посева. Цветная капуста — растение короткого дня. При 13-14 часовом дне развиваются, в основном, листья. Также культура не выносит даже временного затенения. Растения нормально развиваются при ярком освещении в течение всего светового дня. В противном случае они не формируют развитых соцветий.

Оптимальная температура для цветной капусты

Цветной капусте необходимы умеренно теплые температуры. Оптимальные для развития соцветий находятся в пределах +17…+18 °С. В холодные ночи развитие соцветий замедляется, но они получаются крупными, а в жаркие (более +25 °С) остаются мелкими, выглядят рыхлыми, редкими, каждый цветочный побег с нераспустившимися бутонами отделяется от общего стебля. Соцветие похоже на увядающий растрепанный букет.

Питание цветной капусты

На крупность соцветий культуры влияет обеспеченность питанием. Цветная капуста абсолютно не выносит «голода» и избытка азота, нарушения соотношений основных элементов питания, недостатка органики в почве. При перекорме формируется только огромная листовая масса цветной капусты, не используемая в пищу. При недостатке питательных веществ растения формируют бутоны, которые так и не раскрываются, а просто распадаются и повисают рыхлыми отдельными мелкими, неполноценными соцветиями.

Читайте также:
Как называется тюльпан?

Правильные поливы цветной капусты

Нарушение поливного режима отрицательно сказывается на формировании листьев цветной капусты и развитии завязей. Сухость почвы в раннем возрасте практически невозможно исправить обильными поливами в остальной вегетационный период.

Капуста цветная с крупным кочаном

Как получить хороший урожай цветной капусты?

Подготовка семенного материала цветной капусты

Урожай начинается с посевного материала. Семена цветной капусты практичнее покупать, а не выращивать самостоятельно. Покупать семена нужно только у проверенных продавцов. На пакете должны быть следующие данные:

  • наименование сорта или гибрида (F1),
  • указание о районировании,
  • год получения семян и продолжительность хранения жизнеспособного посевного материала,
  • ориентировочная дата посева по району на рассаду и в открытый грунт,
  • сроки созревания сорта (ранний, средний, поздний) и примерные сроки уборки.

При покупке семян цветной капусты отпадает необходимость в их подготовке к посеву, что значительно экономит время.

Какой сорт цветной капусты выбрать?

Сорта цветной капусты отличаются по внешнему виду окраской зрелого соцветия. Однако цветность не влияет на качество продукции и зависит от предпочтений гурманов. Одни любят белоснежные соцветия, другие — фиолетовые или нежно бежевые.

Для дачного участка лучше приобретать районированные отечественные сорта цветной капусты, полученные в климатических условиях региона или конкретного района в регионе. Выращивать лучше сорта ранние или средние, которые смогут сформировать готовый продукт за 70-100 дней.

Поздние сорта цветной капусты, особенно в регионах с коротким летним периодом, могут не вызреть и будут нуждаться в пересадке в теплицу или под укрытие. Это дополнительная работа, требующая навыков более опытных огородников, наличие теплиц с обогревом.

Учитывая, что полный цикл развития цветной капусты даже ранних сортов составляет более 100 дней, выращивают ее чаще всего через рассаду. Рассадный период позволяет получить ранний (иногда уже в июне) урожай.

Из ранних отечественных сортов цветной капусты, рекомендованных госреестром РФ к выращиванию во всех регионах России, относятся Коза Дереза, Мовир-74, Гарантия, Снежинка. Сорт Дачница и гибрид Инклайн F1 выделяются своей устойчивостью к неблагоприятным условиям погоды. Сорта цветной капусты Мовир-74 и Гарантия формируют высокие урожаи, устойчивые к бактериозам при выращивании во всех регионах, включая Западную Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Из гибридов цветной капусты самые ранние — Дарья, Анфиса, Царевна, Отечественная, Грибовская ранняя, Московская консервная, Алла F1, Снегурочка F1.

Селекционеры ежегодно предлагают новые сорта и гибриды цветной капусты с улучшенными качествами, которые можно выбрать по каталогам.

Всходы сеянцев цветной капусты

Подготовка почвы для цветной капусты

Цветная капуста — особенная овощная культура. Растения не выносят низкоплодородной, плотной, тяжелой, глинистой почвы с высокой кислотностью. Выделив грядку в культурообороте под цветную капусту, необходимо с осени провести все работы, связанные с подготовкой почвы. Для раскисления почвы с осени нужно внести известь или доломитовую муку. Оптимальной считается кислотность почвы для капусты при рН=6,5-7,5.

Почву под цветную капусту нужно заправить зрелым перегноем, компостом или готовым биогумусом. В зависимости от состояния почвы (ее плодородия и типа) для нормализации процессов водо– и воздухообмена количество органики может составлять 1-3 ведра на кв. м.

Молодые сеянцы и рассада цветной капусты очень чувствительны к недостатку основных питательных веществ и микроэлементов, особенно бора, молибдена, магния. Поэтому вместе с органическим удобрением с осени можно внести нитрофоску или кемиру с дозой 60-70 г/кв. м.

Можно с осени внести половину нормы нитрофоски, а весной до высадки рассады цветной капусты дополнить кемиру, в составе которой есть необходимые микроэлементы. Осеннюю заправку минеральными туками можно подобрать самостоятельно в зависимости от состояния почвы.

Сроки посева цветной капусты по регионам

Независимо от способа получения урожая (через рассаду или прямым посевом в открытый грунт) необходимо соблюдать сроки посева, рекомендованные агротехникой выращивания цветной капусты (табл.1).

Если выращивание цветной капуты ведется через рассаду, то посев лучше проводить в торфоперегнойные горшочки или другую посуду, но такую, чтобы не нарушать корневую систему культуры при высадке на постоянное место.

Очень важно во время выращивания рассады не допускать остановок в росте и развитии растений. Долгое приживание корневой системы при высадке в грунт приостановит развитие культуры, и этот сбой во времени приведет, в конечном счете, к формированию мелкой головки.

Таблица 1. Посев семян цветной капусты на рассаду по регионам
Регионы Срок посева на рассаду, дата Появление всходов, дни Возраст рассады, дни Высадка рассады, дата Примечание
Южные регионы 20 февраля — 20 апреля 4-5 30-35 20 марта — 20 мая Посев в несколько сроков через 10-15 дней. Первые высадки рассады под укрытие. Прямой посев семян в грунт при наступлении устойчивой погоды с температурой не ниже +17°С.
01 марта — 25 мая 35-40 25 апреля — 30 июня
Центрально-Черноземные регионы 15 — 30 марта 3-5 25-45 5 апреля — 5 мая Ранние высадки рассады под укрытие.
05 марта — 05 апреля 35-50 15 апреля — 15 мая
Средняя зона 5 — 30 марта 4-5 25-60 25 апреля — 15 мая Сроки посева и посадки соответственно: 1 – ранняя, 2 – средняя, 3 – поздняя.

Посадка рассады цветной капусты

В регионах с коротким теплым периодом целесообразнее рассаду цветной капусты высаживать в открытый грунт или под легкое укрытие в возрасте 50-60 дней, чтобы меньшее количество времени приходилось растениям находиться в зоне риска (перепады температуры и др.).

Высаживать цветную капусту на постоянное место нужно только абсолютно здоровую рассаду возрастом не менее 35-40 дней, высотой 15-17 см, имеющую хорошо развитый корень с большим количеством мелких обрастающих корешков, 3-5 развитых листьев, насыщенного зеленого цвета. Рассада вытянутая, бледная, переросшая не сформирует хорошей крупной головки.

Для цветной капусты хорошими предшественниками являются бобовые, луковичные, тыквенные. Перед посадкой целесообразно в каждую лунку добавить 2-3 ложки золы. Она отпугнет вредителей и послужит подкормкой микроэлементами, которые очень нужны рассаде в первые дни роста.

Схема посадки рассады цветной капусты при рядовом расположении растений составляет 50х25 см. Посадку цветной капусты проводят в теплый, пасмурный день, когда солнце скрыто облаками. Рассадные растения заглубляют в посадочной лунке до первого настоящего листа. После посадки обязательно растение поливают под корень раствором биофунгицидов планриз или фитоспорин. Высаженную рассаду цветной капусты 2-3 дня (не более), прикрывают от прямых солнечных лучей каким-либо материалом, но не пленкой.

Рассада цветной капусты

Безрассадный способ выращивания цветной капусты

При безрассадном способе выращивания цветной капусты в соответствующих климатических условиях посев семян в грунт проводят при прогревании почвы в корнеобитаемом 10-20 см слое не ниже +14…+15 °С, а воздуха +17…+19 °С.

Между рядами оставляют расстояние 40-60 см. Первый раз прорывку (выщипывание) цветной капусты выполняют в фазе 2-х настоящих листочков. Между растениями оставляют расстояние 10-15 см. Слабые и загущающие посадку растения выщипывают.

В фазу 5-6 листьев цветной капусты проводят окончательное формирование густоты стояния растений. Расстояние при прорывке оставляют 20-25, иногда до 30 см (на высокоплодородных почвах и сильных высокорослых сортах с большой надземной массой). Перед прорывкой цветной капусты почву хорошо увлажняют. Если есть свободное место, а корневая система выдернутых растений не имеет повреждений, то можно эти растения пересадить на свободное место.

После окончательного формирования густоты стояния уход за безрассадной и рассадной культурами не различается друг от друга.

Уход за цветной капустой в период выращивания

Независимо от метода выращивания цветной капусты (через рассаду или прямым посевом в грунт), уход включает отслеживание и поддержание в рекомендуемых пределах влажности, освещения, обеспечения питательными веществами, а также своевременную защиту от болезней и вредителей. Почву под растениями после подкормок рыхлят и окучивают или (что менее болезненно для растений) подсыпают землю к стеблям до первых листьев. Окучивание или подсыпку грунта совмещают с первой и второй подкормками.

Полив цветной капусты

Цветная капуста относится к влаголюбивым растениям и весь период вегетации нуждается в достаточном количестве воды. Есть 2 периода в развитии цветной капусты, когда культуре особенно нужна вода — это фазы формирования розетки и завязывания кочана. Влажность почвы не должна опускаться ниже 75-85 % (комок почвы в руке не слипается, но и не рассыпается при раскрытии ладони, остается плотным, не слипшимся комком).

Даже кратковременное подсушивание почвы негативно влияет на развитие соцветий цветной капусты и вызывает измельчение головок. Поливы проводят 1-2 раза в неделю теплой отстоянной водой, чтобы убрать хлор (если он есть). Резкое снижение температуры почвы при поливе холодной водой (из колодца, артезианки и других источников) повлияет в будущем на формирование крупности головки растений.

Корни цветной капусты располагаются близко к поверхности почвы, поэтому рыхление не всегда оправдано, лучше после поливов почву мульчировать. Не забывайте в жаркую погоду опрыскивать растения, распыляя воду до состояния тумана.

Рассада цветной капусты

Подкормки цветной капусты

Учитывая большую потребность культуры в питательных веществах для формирования качественного урожая необходимо дополнительное внесение удобрений. Цветная капуста отзывчива на органику, значит, целесообразно чередовать подкормки органическими и минеральными удобрениями. При проведении подкормок всегда нужно помнить, что при слишком обильном «питании» культура сформирует пышный букет из листьев, а головок с вкусными соцветиями можно не получить.

Цветная капуста не переносит перекорма азотом, поэтому в подкормках азот может присутствовать до начала формирования головки. Позже его вносить нецелесообразно, чтобы нитраты (вернее нитриты) не накопились в съедобной части культуры. Лучше обеспечить растения микроэлементами. Они укрепят иммунитет растений, что послужит защитой при нашествии вредителей и болезней. Проводят 2-3 подкормки, используя основные элементы питания с микроэлементами. Сорта цветной капусты с длинным вегетационным периодом подкармливают микроэлементами дополнительно.

Схема подкормок может быть следующей:

Первая подкормка цветной капусты

В первой подкормке цветной капусты обязательно должен быть азот, чтобы усилить развитие листовой массы, необходимой для фотосинтеза. Первая подкормка проводится через 10-12 дней раствором органических удобрений с добавлением микроэлементов. Раствор готовят в соотношении: коровий навоз 1:10, а птичий помет 1:15 частям воды.

Если в хозяйстве нет органики, можно купить органические удобрения в соответствующих магазинах — сухой гранулированный птичий помет, жидкие экстракты коровьего навоза «Биуд» или конского «Буцефал», «Каурый» и др. В начальный период растениям цветной капусты для закладки и развития соцветий нужен бор, молибден, магний, марганец. Их можно приобрести в магазине и добавить в раствор органики, растворив согласно рекомендациям.

Если нет возможности подкормить растения органическими удобрениями, то можно внести кемиру, террафлекс или мастер, дозой 60-70 г/10 л воды. Полив проводят под корень цветной капусты, не заливая надземную массу питательным раствором. Эти удобрения содержат микроэлементы. После каждого полива необходимо мульчировать почву для замедления испарения воды и образования корки.

Если вышеуказанных удобрений нет, можно приготовить раствор нитрофоски в такой же дозе и добавить туда микроэлементы.

Цветная капуста

Вторая подкормка цветной капусты

Вторую подкормку цветной капусты проводят в фазу 5-7 листьев. Вносят азофоску или другое комплексное удобрение из расчета 50-70 г на 10 л воды или рассыпают эту дозу на кв. м под полив. При второй подкормке обязательно в питательный раствор добавляют по 1 г бора и молибдена.

Третья подкормка цветной капусты

Третью подкормку проводят в фазу формирования головки (примерно с крупный грецкий орех). Формирование головки цветной капусты начинается после разрастания 7-9 кроющих листьев. Они играют роль кладовой питательных веществ развивающегося соцветия. Эти листья обрывать нельзя. Они со временем, отдав все питательные вещества соцветию, пожелтеют и опадут.

На 1 кв. м вносят фосфорно-калийное удобрение, соответственно по 30 и 40 г. Можно удобрить любым другим полным удобрением, но с минимальным содержанием азота.

В этот период можно опять подкормить цветную капусту смесью органических и минеральных удобрений. Разводят коровяк 1:8 и на каждые 10 л раствора добавляют по десертной ложке аммиачной селитры и суперфосфата или десертную ложку азотного тука и по столовой ложке суперфосфата и сернокислого калия.

Как прикрыть растущее соцветие цветной капусты?

Как только начинают завязываться головки цветной капусты, из 3-х – 4-х листьев розетки устраивают «шалашики». Листья связывают над соцветием или скрепляют другим способом. Некоторые огородники подламывают листья, чтобы они легли на молодое соцветие. Если в этот период не прикрыть растущее соцветие цветной капусты, то на свету оно потеряет свой белый цвет, начнет рассыпаться на отдельные цветковые побеги.

После фазы завязывания головки подкормку цветной капусты прекращают, чтобы не накапливались нитраты/нитриты в продукции.

Как определить зрелость цветной капусты?

Свежий зрелый кочан цветной капусты тяжелый, плотный, упругий. Отдельные соцветия отламываются с хрустом. Листья, обрамляющие соцветие, должны быть насыщенно зелеными, свежими и упругими.

Вялые листья цветной капусты, распадающееся на отдельные части соцветие, гнущиеся в разные стороны отдельные цветочные побеги, темные пятна на листьях и стебле — свидетельство некачественного продукта. Из такого продукта не приготовить вкусного блюда.

Расти, цветная капуста, большущая-пребольшущая

Завезённая в Россию из Средиземноморья цветная капуста пришлась по вкусу огородникам. И не только в прямом смысле, так как её соцветия и маринуют, и запекают, и делают всевозможные салаты, и варят из неё супы, борщи, готовят гарниры и даже делают котлеты и пироги.

Понравилось это растение любителям повозиться в земле и за неприхотливость этого растения, которое не требует чрезвычайно большой заботы. Но, как в каждом деле, и здесь есть свои хитрости, зная которые можно достичь максимально эффективного результата.

Температурный режим – важная составляющая успеха

Это растение, хотя и является выходцем из теплой климатической зоны, не сильно любит тепло. Если капуста будет расти при жаре выше 25 градусов, то вполне возможно, что она огорчит огородника своими мелкими и рыхлыми головками. Особенно сильно это заметно при недостаточном поливе.

Но так же чутко реагирует она и на пониженные температуры. Если белокочанная капуста легко переносит даже небольшие заморозки, то для цветной они губительны. Да и при похолодании ниже 15 градусов не стоит надеяться получить крупные головки, особенно, при длительном воздействии низких температур.

Самый обильный урожай этой культуры бывает, если она постоянно находится в комфортных для неё условиях.

И стоит помнить, что цветная капуста лучше всего растёт и созревает при 15-20 градусах тепла.

Солнечный свет капусте нужен или нет?

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Тут стоит разделить период жизни культуры:

  • появление всходов до формирования соцветий;
  • формирование головок.

Высевают семена цветной капусты в открытый грунт в июне, особенно скороспелые сорта. В это время маленьким побегам необходимо тепло, влажность и много солнечного света. Однако после того, как у растения появилось 25-30 листочков, оно начинает формировать соцветие. Вот тут нужно позаботиться о том, чтобы на него не падал свет, искусственно укоротить день.

Для того чтобы кочаны цветной капусты были крупными и крепкими, а не рыхлыми и бесформенными, опытные эксперты советуют укрывать головки нижними капустными листами. Процедура эта не столь сложная, сколько кропотливая. Нижние листья растения поднимают кверху и скрепляют вместе, чтобы притенить соцветие. Иногда их выламывают и укладывают на головку. Но тогда существует вероятность, что их может сдуть ветром.

Если соцветия цветной капусты оставить в естественной среде при длительном световом дне, они станут образовывать цветущие побеги, кочан будет рыхлым и бесформенным.

Состав почвы

Как известно, корни у цветной капусты не такие мощные, нежели у белокочанной. Поэтому растению сложно добывать полезные микроэлементы из глубин почвы. Как же поступать огороднику, чтобы получить высокий урожай этой культуры?

Во-первых, следует знать, что высевать семена нужно на тех местах, где до этого росли:

  • корнеплоды, не относящиеся к крестоцветным (картофель, свёкла, морковь, лук);
  • бобовые (горох, бобы, фасоль);
  • бахчевые (огурцы, кабачки, арбузы, тыквы, дыни).

Ни в коем случае нельзя сажать капусту в местах, где в прошлом году выращивались крестоцветные (редис, репа, редька, капуста), а также проводились подзимние посевы корнеплодов.

Землю нужно подготовить заранее, ещё с осени. Для лучшего урожая после внесения на почву навоза либо торфяного компоста (8 килограммов на квадратный метр) территорию перекапывают. По весне же в почву дополнительно вносятся минеральные удобрения из расчёта на 1 квадратный метр:

  • суперфосфат – 50 г;
  • селитра аммиачная – 30 г;
  • калия хлорид – 20 г.

Землю перекапывают ещё раз, тщательно рыхлят.

Подкормка цветной капусты

Но и правильно обработанная перед посадкой почва – это ещё не сто процентов успеха. Что же нужно дополнительно сделать, чтобы цветная капуста уродилась на славу? Ответ прост: следует регулярно производить подкормку растений. И помимо основных удобрений, применяемых для выращивания капусты, эту культуру подкармливают бором и магнием, марганцем и молибденом. При недостаточном содержании в почве данных микроэлементов головки развиваются слабо, кочерыжки у растения становятся дуплистыми, листья – деформированными. Нередко и вовсе происходит загнивание головок.

Начинать подкармливать всходы нужно после того, как на них образовалось три настоящих листочка. В это время капусте очень необходим во время полива раствор аммиачной либо калийной селитры. Для его приготовления достаточно 5 граммов аммиачной либо 15 граммов калийной селитры развести на ведро воды.

С появлением следующего листка растение опрыскивают специальным раствором. Берут молибденово-кислый аммоний и борную кислоту по 2 грамма на 10 литров воды – вот лучший состав внекорневой подкормки в этот период роста цветной капусты.

Поливать всходы нужно не очень часто, только чтобы земля не пересыхала, но делать это интенсивно.

Коротко о главном

Приняв решение выращивать цветную капусту на своём участке, нужно:

  • начать готовить почву с осени;
  • внести минеральные удобрения перед весенней перекопкой земли;
  • регулярно проводить подкормку растений (корневую и опрыскивание);
  • поливать культуру не часто, но обильно;
  • укрывать соцветия от света.

Как притенять соцветия цветной капусты?

Следуя этим правилам, даже начинающий огородник добьётся хорошего урожая, такого, чтобы плоды цветной капусты можно было гордо называть не «головками», а «головами» или даже – «головищами»!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: