Бородатые ирисы – мои наблюдения

Бородатый ирис: посадка, выращивание, уход

Самое древнее изображение цветка ириса обнаружено во дворце Миноса в Кноссе, а позднее ирис стал священным цветком на острове Крит. В XX веке бородатые ирисы получили признание у цветоводов США, Японии, Канады, стран Западной Европы , а также Австралии и Новой Зеландии.

В профессиональной литературе для цветоводов часто можно встретить утверждение, что ирисы малотребовательны к структуре питания. Но, эти рекомендации разрабатывались во времена внедрения древних сортов бородатых ирисов — Wabash, Lilac Domino и им подобных. Эти виды ирисов имели цветки небольшого размера, как правило, не более бутонов на цветоносе. Далее подобные рекомендации перепечатывались из издания в издание, практически не подвергаясь критическому осмыслению авторов.

Современные сорта бородатых ирисов требует иной агротехники выращивания. Например, сорта высоких бородатых ирисов имеют, к началу цветения, развитый куст с мощным цветоносом диаметром более 15 мм. Цветки, как правило, у них очень крупные, может быть более 10 бутонов.

Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени возможно только при хорошей обеспеченности растений питательными элементами. Учитывая, что начинающему цветоводу часто бывает довольно сложно получить объективные данные агрохимического анализа почвы, уместно вспомнить высказывание основоположника российской агрохимии Д.Н.Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

В средней полосе России бородатые ирисы имеют несколько циклов развития, за вегетационный период они успевают дважды пройти максимум интенсивности роста и при этом не имеют естественного периода покоя. Учитывая особенности развития растений в тот или иной период вегетации, можно подобрать оптимальную схему обеспечения их питательными элементами.

Выбор места для посадки и состав почвы

Бородатые ирисы всех видов нуждаются в нейтральной или слегка щелочной почве. Она должна быть влагопроницаемой, может быть каменистой. Особенно хороша слегка наклонная плоскость. Они не переносят плохо пропускающую воду и глинистую, кислую почву. Карликовым ирисам необходима особенно водопроницаемая почва, желательно произвесткованная. В слишком тяжелую и плотную почву следует добавить крупнозернистый песок.

Выбор места посадки очень важен. Под деревьями, в тенистом месте ирисы цвести не будут. Они настолько нуждаются в солнце, что просто бедствуют, когда их корневища затенены разросшимися соседними растениями. Осенью ирисам требуется как можно больше солнца для закладки цветочных почек будущего года.

Когда и как сажать бородатые ирисы

Лучшее время для посадки, деления и пересадки всех бородатых ирисов — после цветения, когда начинают отрастать новые корни. Они видны в виде зеленовато-желтых бугорков на корневище ниже основания листьев. Когда эти бугорки — зачатки корней — прорастут, то бывают очень хрупкими и при пересадке обычно обламываются, а новые образовываются только в следующем году. Поэтому необходимо пересаживать ирисы или в то время, когда еще не развились новые корни, или же осенью, когда они становятся волокнистыми и жесткими.

Если посадки ирисов произведены осенью, необходимо хорошо уплотнить землю вокруг растения и слегка укрыть их, чтобы не вымерзли зимой. Хорошо укоренившиеся ирисы не нуждаются в укрытии.

При посадке сначала делают небольшое углубление с холмиком посередине, помещают на него ирис, равномерно расправляют корни, засыпают их землей, хорошо уплотняя ее руками вокруг растения. Деленки размещают неглубоко, чтобы корневища прогревались солнцем. Если корни свежие, а земля влажная, то можно не поливать.

Уход за бородатыми ирисами

Бородатый ирис, как никакой другой цветок, требует ежедневного ухода: прополки, обрезки листьев и отцветших цветков.

Бородатые ирисы накапливают воду и питательные вещества в своих корневищах. Поэтому они нуждаются в поливе только при исключительной сухости почвы, а также когда сажается маленький сеянец с плохо развитым корневищем.

Корни располагаются сначала в поверхностном слое почвы и только потом углубляются. Вот почему рыхлить землю вокруг ирисов надо очень осторожно. В первые годы концы корней разветвляются и образуют тонкие корневые волоски. На третий год они обычно прекращают рост, но остаются активными, усваивая питательные вещества.

Каждый год сбоку от старых отцветших побегов образуются не только новые корни, но и звенья корневища — ирис растет все дальше и шире. Цветут только наружные побеги, внутренние же (вместе с их корнями) постепенно чахнут, засыхают и отмирают. При этом они достигают поверхностного слоя и часто переплетаются друг с другом. В результате в середине куста ириса образуется прочное сплетение мертвых корневищ. Тогда требуется срочно их разделить и рассадить. Обычно это делается через Деление можно отложить, если старые, лишенные листьев звенья корневища выломать и удалить. Тогда в середине куста создается свободное пространство.

Карликовые ирисы могут оставаться на одном месте до 10 лет, в отличие от высоких бородатых. На третий или пятый год следует рассадить ирис. Это зависит от характера и скорости старения конкретного сорта, но при ослаблении цветения его необходимо омолодить. При пересадке выбирается новое место в саду, где почва не истощена и не заражена болезнями, присущими ирисам. При необходимости посадки на то же место почву следует заменить свежей.

В конце лета старые листья начинают отмирать, но не у всех сортов одинаково быстро. В августе следует оборвать все засохшие снаружи листья. Оставшиеся внутренние листья можно укоротить наполовину или треть. Ирисы будут выглядеть зелеными и опрятными, но главное — не будут развиваться болезни на старых отмирающих листьях.

Читайте также:
Выращивание салата "Айсберг"

Если карликовые и среднерослые ирисы не требуют укрытия на зиму, то высокие следует укрывать. Лучше всего для этого подойдет сухая дубовая листва (или какая есть в Вашем распоряжении, но в дубовой не живут мыши), далее укладываете лапник, и сверху пленкой (лутрасилом). Только так Ваши высокие бородатые ирисы переживут нашу холодную зиму и зацветут на следующий год.

Подкормка бородатых ирисов

Существуют разные мнения на эту тему. Одни говорят, что ирис вообще не нуждается в удобрениях, другие рекомендуют целый комплекс подкормок. Внесением удобрений преследуют единственную цель — возмещение недостающих питательных веществ в почве.

Почвы везде разные, а потому удобрения вносят в зависимости от их состава. Таким образом, желательно сделать анализ почвы. Очень важен для подбора и размещения растений в саду показатель кислотности.

Ирис нельзя перекармливать азотными удобрениями, следует избегать внесения свежего навоза, неразложившегося компоста.

Удобрения вносят обычно после цветения, лучше минеральные с минимальным содержанием азота. Очень хорошо ирисы отзываются на внесение древесной золы — цветы становятся ярче и крупнее. Можно внести старый, хорошо перепревший перегной или компост.

Как правило, подкормки проводят три раза за сезон: первый раз весной в начале отрастания, второй — в начале бутонизации, третий раз — через дней после цветения. Первая и вторая подкормки — азотно-калиевые сульфата аммония или аммиачной селитры на 1 м 2 и столько же хлористого калия), третья — фосфорно-калиевая (50 г суперфосфата на 1 м 2 ). Подкормки производятся на влажной почве с последующим ее рыхлением.

Подкормка весной

Нарастание листового аппарата у ирисов в средней полосе России начинается в середине апреля. Из-за низкой температуры почвы процессы минерализации в это время протекают медленно, что приводит к низкой концентрации в грунте доступного азота. Поэтому в это время актуальна подкормка посадок азотом в нитратной форме.

К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (NaNO3), кальциевая селитра (Ca(NO3)2), калийная селитра (KNO3). На песчаных почвах и бывших торфяниках в этот период целесообразно внесение калийных удобрений, что обеспечивает лучшее усвоение ирисами азота.

Такая подкормка способствует «старту забега» в развитии листового аппарата, увеличению размеров цветоносов и цветков.

Внесение фосфорных удобрений ранней весной малоэффективно, так как фосфор крайне плохо усваивается растениями при низких температурах почвы. Кроме того, повлиять на качество соцветий в данный момент невозможно, поскольку эти свойства в зачатке уже сформировались в предшествующем году.

После завершения цветения наступает второй максимум интенсивности развития бородатых ирисов, который характеризуется активным нарастанием боковых приростов. Эта фаза развития также требует хорошей обеспеченности растений азотным питанием — оно необходимо для успешного формирования молодых корневищ. В этот период целесообразно вносить азот в аммонийной форме. К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония и хлорид аммония.

Подкормка летом

В летнее время удобрения в аммонийной форме превосходят по своей эффективности нитратные по двум причинам. Во-первых, аммонийный азот, в отличие от нитратного, непосредственно используется на синтез аминокислот и белков. Нитратный же азот включается в обмен веществ только после его восстановления до аммиачной формы. Во-вторых, аммонийный азот почти не вымывается из зоны распространения корней.

Отметим, что приведенная выше рекомендация — усилить азотное питание в период начала формирования боковых приростов (для средней полосы России это середина июня — середина июля) не совпадает с теми, что приводятся в публикациях по выращиванию ирисов.

Во второй фазе интенсивного развития ирисов одновременно с нарастанием корневищ боковых приростов идет формирование зачатков будущих соцветий. Формирование будущих генеративных органов может успешно протекать только на фоне хорошей обеспеченности растений фосфором. Окончание второго максимума развития ирисов совпадает с началом ухудшения факторов их жизни.

Подкормка осенью

Успешному выживанию растений в осенне-зимний период способствует повышение концентрации растворимых углеводов в клеточном соке их органов. Процесс же накопления растворимых углеводов активно протекает при оптимальной обеспеченности растения фосфором и калием. Все это указывает на необходимость проведения фосфорных подкормок ирисов при вступлении их во вторую фазу интенсивного развития.

Подготовка бородатых ирисов к зимовке

Следует ли укрывать посадки бородатых ирисов на зиму? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно, здесь, пожалуй, уместен принцип «не навреди!» С одной стороны, укрытие дает очевидное преимущество — снижает вероятность поражения растений низкими температурами. Вместе с тем, предзимнее укрывание, особенно выполненное неквалифицированное, имеет целый ряд отрицательных моментов:

  • под укрытием находят себе пристанище грызуны и вредители;
  • ухудшение циркуляции воздуха способствует развитию болезней;
  • при оттепелях укрывной материал может стать аккумулятором влаги, которая при последующем снижении температуры превратится в ледяную корку, что, в свою очередь, может привести к большим потерям растений;
  • укрытие посадок ириса на зиму — весьма трудоемкая работа, на больших плантациях ее проводить трудно.

По наблюдениям, бородатый ирис — «сухое» растение, он легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. В связи с этим поздней осенью полезно укрывать посадки полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить избыточное увлажнение. При этом важно обеспечить естественную циркуляцию воздуха под пленкой. Помните, что бородатые ирисы не имеют естественного периода покоя, они «не засыпают», а продолжение их жизнедеятельности сопровождается дыханием.

Читайте также:
Все об искусственных цветах

Есть еще один специальный прием, способствующий успешной зимовке ирисов. Это посев озимых злаков (например, ржи) прямо по их посадкам с последующей выполкой весной. Образующаяся дернина уменьшает теплопроводность почвы, что благоприятно сказывается на состоянии ирисов.

Видео по теме:

Ирисы: посадка, выращивание и уход в открытом грунте

Тем, кто мечтает на своем дачном участке создать непрерывно цветущий сад, стоит обратить внимание на эти прекрасные и неприхотливые цветы, способные заполнить паузу между ранними весенними и летними цветами.

Ирисы так прекрасны, что способны украсить собой и изумруд газона, и клумбу других многолетних цветов, высаженные как одинокими растениями, так и веселой группой на фоне деревьев и кустарников. Если же их высадить у небольшого водоема, то это будет Ваше любимое место в пору их цветения.

Недаром этому цветку дали имя греческой богини Ириды – он вполне отвечает самому изысканному вкусу. Форма цветка безупречна, лепестки настолько нежны и свежи, что напоминают дуновение Зефира.

А буйство красок в одном соцветии просто удивляет и изумляет своим невероятным изяществом и совершенством. Именно поэтому флористы, создавая свадебные букеты, все чаще используют ирис.

Эти цветы известны человечеству уже более четырех тысяч лет, о чем свидетельствуют изображения на найденных критских фресках.

Решив разместить у себя на участке эти прекрасные цветы, можно приобрести разные по высоте и срокам цветения сорта. Тогда со второй декады мая у Вас начнут цвести ранние сорта; с последних майских чисел и первую треть июня Вас будут радовать средне ранние сорта; а средние сорта украсят своим цветением весь июнь.

И, наконец, ирисы поздних сортов зацветут в первых числах июля. Таким образом, Вы сможете любоваться этими необыкновенно красивыми цветами практически все лето.

По высоте цветка их можно разделить на три вида:

  • низкорослые (до 35 см.)
  • среднерослые (от 37 до 70 см)
  • высокорослые, достигающие высоты цветка более 70 см.

Прежде чем поселить ирисы на своем участке , нужно позаботиться об участке — он должен быть в меру увлажненный и солнечный. Эти цветы не любят высокого стояния воды и плохо себя чувствуют в затененных местах.

Если Вы все сделаете правильно, то уже на следующее лето «новоселы» в вашем саду порадуют Вас и Ваших близких нежными и яркими цветами.

Придерживаясь рекомендаций и используя разнообразные сорта и окрасы цветков ириса можно добиться пика декоративности в своём саду.

Все об ирисах — видео

Ирисы бородатые — выращивание и уход

Ирис – многолетнее корневищное растение, с мечевидными листьями, собранными в основании, и образующими веер. На листьях может присутствовать сизый налет. Цветки одиночные, по три-четыре на цветоносе.

Раскрываются снизу вверх. Каждый цветок живет примерно дней пять. Начинают цвести в мае, но наиболее массовое цветение приходится на июнь.

В культуре встречается на всех континентах, за исключением Антарктиды. В природе растет в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария. Выращивать ирис как садовую культуру начали еще в Средние века.

Сначала он поселился в монастырских садах и парках знатных вельмож, а затем уже перебрался в палисадники простых горожан. В переводе с древнегреческого ирис означает — радуга, и назван так в честь богини Ириды. На Руси его называли Касатиком, за схожесть веера листьев с косой.

Одна из самых распространенных групп – это бородатые ирисы, которые получили свое название за щетинистые выросты на нижних лепестках – «бородки». О них и пойдет речь в этой статье.

Бородатые ирисы отличаются многообразием сортов, как старых и проверенных, так и новых. Селекционеры постоянно пополняют ассортимент сортов новыми расцветками.

Цветовая гамма ирисов бывает следующая: белая, желтая, розовая, черная, коричневая, всевозможные оттенки фиолетового. Цветки могут быть однотонными или двухцветными.

Условия успешного выращивания ирисов

Освещение

Эти цветы предпочитают светлые солнечные участки, но допустимо затенение на два три часа в день. Не стоит их высаживать на северной стороне. Они наоборот хорошо переносят палящее солнце южных участков.

Почва

Почва должна быть рыхлая, плодородная. Также ирисам нужно обеспечить хороший дренаж — они категорически не выносят даже кратковременного затопления.

Лучше все при посадке под корневище растения подсыпать песчаную смесь. Не любят ирисы и тяжелых почв, на которых их корневище начинает выпирать.

Влажность

Ирисам необходим регулярный полив, особенно в период бутонизации и цветения. Воду лить нужно очень осторожно, что бы не размыть почву. Поливать нужно только под корень, особенно цветущие растения, что бы вода не попадала на цветки.

Подкормки

Подкармливать растение нужно начиная с ранней весны, когда только начинают отрастать листья. Проводить подкормку следует каждые две недели комплексным минеральным удобрением.

Органические удобрения вносить следует очень осторожно, так как они могут вызвать вспышку грибковых болезней, особенно категорически не рекомендуется свежий навоз.

Читайте также:
Омоложение флокса шиловидного

После цветения в составе удобрения должен преобладать фосфор, а азот нужно исключить. Особенно это важно, если вы собираетесь рассаживать ирисы. При избытке азота кусты будут активно наращивать молодые листья, которые не дадут вызреть корням. И все равно не перезимуют.

Описание

Соцветие ириса отличается от многих растений. По строению напоминает орхидею, так как отсутствуют чашелистики и лепестки. Бутоны, чаще всего одиночные и немного душистые.

Низ бутона образует трубку, в которой находится нектар. Стебли могут быть как одиночные, так и пучками, простыми или ветвистыми. У основания стебля располагаются листья. Имеют плоскую и мечевидную форму.

Цветение ирисов приходится на конец мая. Они хорошо устойчивы к температурным перепадам, однако, не приживаются в почве, которая переполнена влагой.

Сорта ирисов поражают своим разнообразием. По цвету можно определить к какому сорту относится тот или иной ирис.

Посадка ирисов

При правильной посадке ирисы могут расти на одном месте до семи лет.

Подход к посадочному материалу

В течение одного года «лопатка» может дать не более двух боковых побегов. Есть метод быстрого получения посадочного материала. Если корневая система мощная можно сделать на ней два надреза глубиной 1 см и подсушить. В результате получится 5–7 молодых побегов.

Но обязательно при этом предусмотреть, чтобы растение имело в достатке влагу и питание. Молодые ростки не выламывать. Предпочтительней будет отрезать с частью маточника, так молодые побеги получают больше силы.

Глубина посадки

Это один из наиболее важных факторов при выращивании ирисов. Корневище располагают параллельно земле, корни аккуратно расправляют по дну посадочной ямы. Корневище присыпают землей совсем чуть-чуть, примерно на один-два сантиметра.

Если сильно заглубить корневище, то ирисы перестанут цвести. Но в то же время, при посадке следует учитывать, что корневище нарастает вверх, и при слишком мелкой посадке может оголиться уже на второй — третий год.

Размножение

Размножают бородатые ирисы делением корневищ. Старое, разросшееся корневище выкапывают из земли и делят острым ножом по количеству приростов-вееров. Срезы нужно присыпать активированным углем и подсушить на открытом воздухе.

Оптимальные сроки для пересадки и деления ирисов сразу после отцветания: июль — август. При необходимости можно производить пересадку и весной, но тогда велика вероятность, что в этом году эти ирисы цвести не будут.

В течение 2–3 дней «лопатку» перед посадкой подсушивают, а пред самой высадкой на 8 часов опускают в раствор метронидазола в пропорции 3 таблетки по 10 мг на 2 л воды. Можно заменить медным купоросом, увеличив количество.

Это помогает сохранить декоративность листвы до заморозка, и дать возможность развиться и окрепнуть корневой системе. 2–3-летние деленки зацветают сразу на следующий год, а вот посаженые кусты с цветоносом нет. Если отпрыск первого года, цветение начнётся к третьему году.

Подготовка почвы состоит в добавлении компоста и комплексных удобрений. Почву глубоко перекапывают. Готовят углубление по размерам корня, в центре делают насыпать из земли в виде конуса. На верхушку конуса укладывают «лопатку», а корни раскладывают по граням конуса. Корни засыпают землёй и прижимают.

1/2 части «лопатки» должна остаться на поверхности почвы. Нельзя засыпать землёй всю «лопатку». Присыпав, ирис теряет свою способность к цветению. Необходимо, чтобы «спинка» корня прогревалась. Важно сориентировать саму «лопатку» на север, а корни уложить в сторону юга.

Внесение удобрений

Трехразовой подкормки за сезон ирисам достаточно. Первая — в начале весны, в период дождей или по талому снегу рассыпают мочевину. При массовом появлении стрел с бутонами следующая — оксидатом торфа или удобрениями содержащие калий, магний и марганец. А третья осенью, желательно внесением органических удобрений, это может быть перегной или птичий помет.

Семенное размножение подходит только для видовых ирисов или селекционных работ. Если не планируете размножать семенами, то после цветения семенные коробочки лучше обрезать, что бы растение не тратило силы на созревание семян.

Укрытие на зиму

Хотя ирис довольно морозостойкое растение, все же стоит сделать небольшое укрытие, особенно старым кустам, где может выпирать корневище. Укрывать можно лапником, опавшими листьями, любым нетканым материалом.

Если зима сырая укрытие лучше снять, во избежание загнивания корней. Листья обрезать на зиму не нужно, а весной просто собрать старые листья, которые легко отделяются от корневища.

Деленка в красочной упаковке

В магазинах посадочный материал бородатого ириса чаще всего продаётся в прозрачном пакетике с каким-либо наполнителем (сухим торфом или стружкой). На «обложке» есть название сорта и фотография цветка. С каждым годом, по моим наблюдениям, размеры деленки становятся все меньше. Поэтому я стараюсь выбирать такой пакетик, в котором продается более крупная деленка с живыми почками.

Деленка должна быть жизнеспособной, а не засыхающей. Нельзя брать заплесневевшие и размягченные корневища. Посадочный материал, приобретенный в конце зимы (в этот период ассортимент богаче), иногда может выжить только при доращивании. Такие сложности оправданы, когда это единственный шанс вырастить очень красивый или редкий сорт.

Первым делом, я аккуратно срезаю часть засохших листьев. Они такие жесткие, что могут оказаться непреодолимым препятствием для роста новых листочков. После этого ирис высаживаю в землю.

Читайте также:
Можно ли организовать капельный полив из бочки?

Я уже писала в статье «Как сохранить до посадки купленные зимой многолетние флоксы и ирисы», что кусочки корневища бородатых ирисов стали столь миниатюрными, что умещаются в стаканчиках от сметаны. В этом есть свой плюс: явная экономия места на подоконнике. Коммерчески обоснованный (для производителей) способ размножения ирисов почками на клиновидном фрагменте корневища требует обязательного доращивания в идеальных комнатных условиях.

При посадке кусочка корневища бородатого ириса есть один секрет. Его верхняя часть должна быть открыта, чтобы освещаться солнцем. Позже, когда ирис оживет и станет давать листочки, ее можно будет прикрыть почвой.

Поливаю умеренно, только в края горшочка. Так, чтобы не замочить корневище. Никакими стимуляторами роста не пользуюсь.

Купленные упаковки с полноценным посадочным материалом бородатых ирисов оставляю в сухом прохладном подвале. Помещаю их в картонную коробку в таком положении, в котором должны появляться мечевидные листья, а не в перевернутом. Во время хранения посадочного материала опасны тепло и влага.

Борьба с вредителями и лечение болезней

Удивительные и прекрасные ирисы имеют множество вредителей. Чтобы уберечь цветок от погибели, необходимо знать врагов и знать способы борьбы с ними.

Совки. Очень коварный и многочисленный вредитель. Совки подъедают основание цветоносов. Они желтеют и гибнут. В борьбе с совками помогает карбофос. Им обрабатывают растение два раза в период вегетации, с недельным перерывом.

Трипсы. Нападение этих вредителей можно ожидать в засушливое время. Они портят товарный вид ириса. Бутоны теряют свою прекрасную форму и цвет, а в листьях нарушается процесс фотосинтеза. Листочки становятся коричневыми и засыхают.

Уничтожить трипсов можно народным методом. Для обработки готовят такой раствор: 400г махорки смешивают с 40г тертого хозяйственного мыла, заливают водой и настаивают 10 дней. Затем процеживают и опрыскивают цветы. Также можно использовать карбофос по инструкции.

Часто листья ирисов в период обильного роста засыхают, скручиваются и отмирают. Лист снова отрастает, но это отражается на размерах цветочков и длительности их цветения. Так проявляется аскохитоз или церкоспориоз. Редкая для ирисов болезнь. Их опрыскивают раствором хлорокиси меди 90%, состоящий из 30 г окиси и 10 литров воды.

Если вы заметили усыхание бутонов, значит, идёт поражение вредителями — гусеницей точильщиком. В этом случае можно применить раствор инсектицида конфидора 20%, приготовив раствор из 2 мл конфидора и 10 литров воды.

Хитрости выращивания ирисов

Прислушиваясь к мудрым советам знатоков, выращивание ирисов может превратиться в приятное времяпровождение. Вот некоторые тонкости, которые помогут украсить сад прекрасными цветами.

  • Следует помнить, что корневая система ирисов развивается близко к поверхности и иногда выходит наружу. Рекомендуется зимой присыпать их землей и торфом, чтобы не вымерзли корни. Весной укрытие аккуратно убирают.
  • Садить эти цветы следует веером вдоль ряда. Такое расположение позволит оформить клумбу красиво и аккуратно, а ряды будут смотреться ровно. Дело в том, что ирисы очень часто меняют свое месторасположение. Такое движение ломает ряды растений.
  • Минеральные удобрения в жидкой форме — лучшее удобрение для ирисов. Садоводы категорически не рекомендуют покармливать цветы органикой.

Несмотря на то, что ирис может быть очень капризным в уходе, он является одним из популярнейших растений в наших садах. Многообразие расцветок и привлекательный вид листьев после цветения делает их желанными гостями на клумбах. Главное, ответственно подойти к посадке этого замечательного цветка. И тогда ирис будет радовать вас долгие годы.

Разнообразие окрасов и оттенков ириса, величественный вид и витающий по всему саду аромат завораживает. Великолепие этих цветов равнодушным не оставят. Они нарядны при использовании одиночных посадок, а также в смешанных композициях.

Считается, что ирисы неприхотливы, устойчивы к воздействию вредителей. Но чтобы ирисы нас радовали своей красотой на грядке нужно не забывать о правильном уходе за ними.

Бородатые ирисы – мои наблюдения

Эта небольшая заметка будет, прежде всего, интересна начинающим ирисоводам. Мой опыт связан с выращиванием ирисов в довольно непростых климатических условиях Кубани, когда в декабре-январе нередко дожди сменяются снегом и резким понижением температуры, а в феврале возможны морозы до 15-25 градусов без снежного покрова. Первая половина апреля тоже может преподнести сюрприз – после тёплых дней с температурой до 20 градусов тепла и уже хорошо вегетирующей листвой, возможны ночные заморозки до 8-9 градусов с последующей гибелью зарождающегося цветоноса в пазухах листвы.

Итак, с чего начнём? Прежде всего, необходимо выбрать место для посадки. Ирис – цветок солнцелюбивый и поэтому для него желательно солнечное место хотя бы в течение полудня. По моим наблюдениям, в жаркий майский день ирисы чувствуют себя более комфортно в полутени – окраска цветков более насыщенная и яркая. Лучшим временем для посадки ирисов в условиях Кубани является период с июля по сентябрь. Поскольку мне всегда не хватает времени, я захватываю и первую половину октября. Важно, чтобы до наступления морозов, ирисы успели укорениться. Ирисы предпочитают хорошо дренированные почвы, поэтому в кубанский чернозём желательно добавить песок. Ни в коем случае при посадке не заглубляйте корневище, оно должно быть слегка прикрыто землёй, примерно на толщину пальца. Для лучшего роста и цветения ирисам необходимы дополнительные подкормки, поэтому при посадке можно добавить минеральные удобрения, не содержащие азота. На одно посадочное корневище я обычно добавляю половину столовой ложки удобрений. При посадке можно внести хорошо перепревший навоз или компост, заделывая его в почву на глубину штыковой лопаты. Необходимо проследить, чтобы корневище не было засыпано навозом или компостом, в противном случае это может привести к загниванию корневища. Ни в коем случае не применяйте свежий навоз, особенно осенью, это также приведёт к потере растений. Кстати, я бы не советовал мульчировать ирисы подсолнечной шелухой. Она способствует, по моему мнению, появлению мокрой гнили и, как правило, гибели растения. Имейте в виду, что предназначенные для посадок растения лучше всего делить острым ножом и срезы в течение нескольких часов необходимо подержать на солнце. Срезы можно присыпать серой, что создаст дополнительную защиту от возможных неприятностей в будущем, в частности это неплохая профилактика в борьбе с мокрой гнилью. Вы должны понимать, что растение, предназначенное для посадки, должно быть хорошо подготовлено к этому процессу. Взрослый куст ириса лучше всего делить на 3-4 год.

Читайте также:
Моя история о сансевиерии

В моей практике часто бывает так, что предназначенные для посадки ирисы лежат под навесом в течение полутора-двух месяцев, и ничего страшного я в этом не вижу. Обрезаю сухие корешки и опускаю корневище на сутки в раствор стимуляторов роста – эпина, цитрона. За сутки начинается прорастание новых корней, что способствует более активному укоренению ирисов в грунте. В первое время после посадки нужен хороший полив, я стараюсь это делать 1-2 раза в неделю. Важно не переусердствовать – чрезмерный полив для бородатых ирисов может быть губителен.

На зиму листву обрезаю на высоте 10-15 см, а после зимовки удаляю отмёршую листву. Весной, когда растение трогается в рост, я применяю минеральные подкормки. В последние годы для этой цели использую минеральное удобрение Master 18.18.18+3; 3.11.38+4

В первые годы, когда только создавалась моя коллекция ирисов, с каждым растением я нянчился как с малым ребёнком – засыпал корневища землёй или песком, особо редкие и ценные сорта укрывал деревянными коробами и сверху стеклом. Со временем, когда коллекция увеличилась, я перестал специально укрывать растения и только изредка особо ценные новинки присыпаю землёй. К возможной гибели некоторых сортов я уже давно отношусь философски, понимая, что без потерь в нашем деле не обойтись. А теперь остановимся на некоторых проблемах, которые сопровождают нас при выращивании ирисов. Наиболее серьёзная болезнь, встречающаяся среди бородатых ирисов – бактериоз или мягкая бактериальная гниль. Бактериальная гниль поражает чаще всего ослабленные растения, страдающие пятнистостью листьев, а также поражённые тлёй. Мокрая гниль, как правило, поражает растущие части корневищ, зону, где идёт закладка цветоносов. Боковые почки на старых звеньях корневища большей частью остаются без поражения. Корневище размягчается, превращается в киселеобразную массу, веер листвы падает. Гниение сопровождается неприятным запахом. Чаще всего гниль возникает весной и обычной причиной появления гнили является избыточное применение удобрений, в первую очередь органических – навоза, компостов, неумеренный полив и слишком глубокая посадка.

Поражённое гнилью растение освободите от земли, гниль удалите с корневища и зачистите его острым ножом до здоровой ткани. Затем промойте поражённое место раствором хлорной извести (на 9 частей воды возьмите 1 часть хлорной извести) и присыпьте серой. Прекратите полив до исчезновения симптомов гнили.

Если гниль затронула большой участок ирисов, выкопайте все растения и обработайте их, как описано выше. Высушите на воздухе в тени, присыпьте серой и посадите их в другом месте, обеспечив при этом хороший дренаж.

Ботритис или серая гниль корневищ. Об этом грибке известно не много, хотя он довольно специфичен для культуры ирисов. Известно, что он обитает в регионах с различными климатическими условиями, но наиболее агрессивным оказывается во время заморозков и оттепелей ранней весной. Внешний вид поражённой поверхности напоминает сухую пробку, корневище становится почти невесомым. Обычно это заболевание сопровождается большим числом чёрных склеротических бляшек величиной до 1 см в поперечнике, появляющихся на корневище и корнях. Предупредить эту болезнь можно, закрывая корневище землёй слоем 7 см. Часто даже при поражении корневища прирост или боковые побеги оказываются здоровыми и могут быть отделены от поражённого корневища и пересажены. Для борьбы с ботритисом можно использовать некоторые эффективные препараты, в частности Бейлитон 25, применяющийся также в борьбе против пятнистости листьев.

Пятнистость листьев. Didymellina macrospore, вызывающая пятнистость листьев, является грибком. Он зимует на отмерших листьях и других растительных остатках. Вначале появляются крошечные мокрые пятнышки, затем они становятся коричневыми. После окончания цветения их количество увеличивается, они сливаются и листья отмирают. У застарелых пятен середина сероватого цвета и красно-коричневые края. Необходимо удалять и уничтожать поражённые листья. Растения следует располагать так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Излишняя влажность и туман могут способствовать распространению заболевания. Для профилактики пятнистости ранней весной, когда установится тёплая погода и листья достигнут 12-15 см, я обрабатываю растения препаратами ФАЛЬКОН, СТРОБИ или АЛЬТО СУПЕР. Для лучшего смачивания листвы добавляю жидкое мыло или жидкое стиральное средство. Опрыскивание необходимо провести дважды с интервалом 10-14 дней.

Читайте также:
Почему у орхидеи растут деформированные листья?

Красота этих волшебных цветков достойна того, чтобы их лелеять и холить.

Желаю всем прекрасного цветения ирисов!

Высокие бородатые ирисы, а как вы относитесь к ирисам?

Кентуки вумен:

Хэлло Дакнес:

Олд Блэк Меджик:

Утомленное солнце:

Chinese new year

Сноу ин:

Инглиш шарм:

NORTWEST PROGRESS:

Gypsy Romance:

Копатоник:

Блю шимер:

Суперстишн:

Edith Wolford:

Helen Dawn:

Султан суприм:

Теряю дар речи, когда вижу массовое цветение разных сортов ирисов. Это впечатление остается надолго. Его не могут перебить ни каскады клематисов, ни буйное цветение лилий и роз. Мое предпочтение объясняется и чисто практическими соображениями: ирис – растение достаточно неприхотливое. Больше всего досаждает бактериоз в дождливое лето но, в общем, культура стойкая. А излишки прекрасно продаются на базаре.

Увлечение ирисами началось как то исподволь: что- то купила, что-то подарили, получилась симпатичная разноцветная полянка. Мне это понравилось, и в следующем году на базаре купила еще несколько сортов. А потом еще несколько. Так и пошло.

Предпочитаю высокие бородатые ирисы. Сорта сначала подбирала по цвету, потом по форме и размеру, потом по году селекции. Сорта 60-70 годов имеют нижние лепестки-фолы в виде ушек спаниеля – узкие волнистые и направленные вниз. Сорта, выведенные в 80-90 годах, имеют более широкие фолы и очень приятную гофрировку. Подавляющее большинство сортов после 2000 года имеют округлые фолы с потрясающими гофре и кружевами. Их единственный недостаток – стоят приличных денег.

Пахнут ирисы исключительно ароматно и исключительно разнообразно. У кого хорошее обоняние, может определить сорт по запаху. Конфетный запах у Кентуки вумен, горького шоколада – у сорта Лавуа (Бразье), цитрусовый – у Суперстишена, мускусный аромат у Хэлло Дакнеса. Есть ноты мелисы, жимолости и бог знает каких еще оттенков, сладких и не очень. Аромат на даче стоит потрясающий. Как будто побывал в дорогом бутике. Только еще лучше.
С неприятным запахом только Блю шимер, больше не попадалось.

Особенности выращивания ириса бородатого

Один из популярных многолетников для открытого грунта – это ирис бородатый. Цветки ириса имеют оригинальную форму и самую разнообразную окраску. При всем своем великолепии ирис вовсе не требует кропотливого, постоянного ухода.

В последние годы было выведено очень много изысканных гибридов ириса. Растение хорошо переносит зиму, всегда пышно цветут и хорошо разрастаются.

Когда и где высаживать

Ирисы можно высаживать весной или в начале осени. Участок должен быть солнечным, защищенным от холодного ветра. Почву культура предпочитает рыхлую, хорошо проницаемую.

Не стоит высаживать ирисы в тени, так как они быстро заболевают мучнистой росой и ржавчиной. Культура плохо переносит застой воды, поэтому и в низинах ирисы не высаживают. Ирисам не подходит плотный глинистый грунт, поэтому при подготовке участка, где на нем плотная земля, необходимо заделать крупный песок.

Если участок заболоченный, необходимо в лунках делать дренаж, а сами саженцы высаживать на холмиках, чтобы влага не стояла около корневища. На легкой почве культура очень хорошо растет и быстро развивается.

Еще бородатый ирис не любит кислый грунт и любит калий и кальций. Поэтому каждую весну под растения высыпают древесную золу и подкармливают их калием.

Правила посадки и деление ириса

Главное правило при посадке саженца бородатого ириса – «спинка» корнеклубня должна остаться на воздухе. Клубни сажают только горизонтально, расправляя в лунке тонкие корешки. Корневище размещают в лунке на глубину примерно 3 см, и присыпают тонким слоем грунта, оставляя спинку на воздухе.

Если ирис растет на одном месте уже 5 лет и более без пересадки, куст следует разделить. Когда растение отцветет, куст подкапывают со всех сторон и достают из земли. Затем острым ножом делят куст на деленки так, чтобы на каждой остался веер листьев и клубень.

Участок под посадку готовят загодя. Землю следует глубоко перекопать, выбрать корни сорняков и убрать все растительные остатки. Землю заправляют щедро компостом, добавляют в нее золу, немного доломитовой муки и калия.

Калий обязательно необходимо добавлять, так как он повышает зимостойкость. Чтобы растения не заболели бактериальными инфекциями, перегной следует заделывать только в нижний слой почвы так, чтобы он не соприкасался с корневищем.

Основы ухода за ирисами бородатыми

Ирисы – это неприхотливые цветы, которые не отнимут много времени на уход. Клумбу следует содержать в чистоте, вовремя удаляя сорную траву и взрыхляя грунт вокруг кустов.

В корнеклубнях ирисов есть запас влаги, поэтому кусты без проблем переживут кратковременную засуху. Переливы более вредны для этих цветов, нежели короткая засуха. Поэтому поливают ирисы умеренно, не допуская заболоченности земли.

Большинство сортов ириса могут зимовать даже в регионах средней полосы без специального укрытия. Этим цветам вполне достаточно для зимовки тонкого снежного покрова. Хотя высокорослые ирисы все же рекомендуется прикрыть с наступлением зимы лапником. Рано весной это укрытие снимают, чтобы не допустить выпревания корневища.

Читайте также:
Мои превосходные гиацинты

Несколько раз за сезон ирисы удобряют. Первую подкормку проводят рано весной, в самом начале роста. Необходимо развести 1 ст. л. Мочевины в 10 л воды и добавить 1/2 ст. л. Сульфата калия. Это удобрение расходуют по 5 л на квадрат участка.

Вторая подкормка проводится на этапе бутонизации. Используют то же самое удобрение, что и в первый раз. Только в раствор дополнительно добавляют еще нитроаммофоску 1 ст. л. Норма расхода удобрения 5 л на квадрат участка.

Вносят удобрение только после дождя или полива, чтобы не обжечь корни.

Болезни и вредители

Бывает, что на листьях ирисов появляются ржавые пятна – так проявляется ржавчина. Больное растение следует полностью выкопать, и вырезать все пораженные на корнях участки. Здоровое корневища сначала помещают в раствор фунгицида на 15 минут, а затем высаживают на новом участке.

Из насекомых-вредителей досаждают ирисам трипсы и тля. Мелке насекомые высасывают сок из бутонов, и ирисы даже не зацветают. Против насекомых необходимо регулярно опрыскивать ирисы инсектицидом.

Но в целом бородатые ирисы – это яркое и совершенно неприхотливое украшение весеннего сада. Уделив этим цветам совсем немного времени, можно долго наслаждаться их пышным цветением.

Тля на розах — чем обработать цветы, народные и химические средства борьбы с тлей

Лето – время, когда появляется тля на розе. Целые колонии насекомых способны погубить замечательные цветы или заметно ухудшить их внешний вид. Поэтому необходимо заблаговременно позаботиться о том, как избавиться от пагубного насекомого.

Чем опасна тля для роз

Тля – это вредитель, цель которого уничтожить розу. Насекомое быстро размножается, завоёвывая всё больше территории на растении.

Можно выделить несколько существенных признаков, по которым несложно определить поражение цветка именно тлей:

  • муравьи активно ползают по растению;
  • листовая пластина истончается;
  • роза выглядит безжизненной.

Тля высасывает все питательные соки из кустарника. Происходит деформация верхушек побегов и самих бутонов. Листья сворачиваются, желтеют и опадают. Вредитель выделяет сладкую жидкость. Вязкий секрет своим вкусом буквально притягивает муравьёв, которые сбегаются им полакомиться.

Эти зелёные мошки представляют серьёзный вред розовым кустам:

  1. Зелёная тля портит внешний вид розы, является носителем различных заболеваний.
  2. Сладковатая жидкость, которую выделяют насекомые, служит питательной средой для губительного гриба.
  3. Самки рождают около 200 особей каждые две недели, и быстро размножают колонию.
  4. Тля представляет опасность для многих культур и способна погубить целый сад.

Садоводы с многолетним опытом уверены, что этот вредитель, носитель многих фитопатогенных вирусов.

Чем обработать от тли розы

Обнаружив проблему, садоводы пытаются подобрать наилучший способ для обработки розы от тли, чтобы поскорее избавиться от нее. Методов много: как химических и биологических, так и народных.

На заметку! Существуют ещё и естественные враги, которые помогают уничтожить вредителей цветов. Можно орошать куст несильным напором воды или собирать тлю вручную.

Народные средства

Хороший эффект дает применение народных средств от вредителей. Они способны защитить розы от тли, но только на начальных этапах поражения. Эти средства не нанесут вреда соседним растениям и стоят недорого.

Пищевая сода подойдёт, как средство против тли. Нужно взять 10 литров мыльного раствора и растворить в нём 3 ст. ложки соды. Смесь тщательно перемешать и хорошо смочить ею крону.

Нашатырный спирт

Нашатырь – это азот, который легко и быстро усваивается растениями, попадая на почву и листья. Обработка этим средством не только способствует уничтожению вредителя, но и ускоряет рост и цветение зелёных насаждений.

К раствору из мыла добавляют 50 мл нашатырного спирта. Полученной жидкостью обрабатывают бутоны, листья и молодые побеги. Опрыскивание растений надо производить два раза в месяц.

Необходимо использовать только хозяйственное мыло. Оно может быть жидким или классическое в бруске. Туалетное мыло применять нельзя, т. к. в его состав входят ароматические добавки, которые ещё больше приманят насекомых.

Если появилась на розе тля, то приготовьте такой раствор:

  1. Твёрдое мыло натереть на тёрке.
  2. Затем четыре ст. ложки стружки развести в 1 литре воды и процедить.
  3. Наполнить смесью опрыскиватель и хорошо обработать кусты.
  4. Процедуру проводить дважды в месяц или каждый раз после обильных осадков.
Древесная зола

Это простое и универсальное средство от тли, которое поможет обработать цветы, применяют к любым растениям в саду. Нужно взять 300 или 400 г просеянной золы и размешать её в 10 литрах воды. Затем на несколько часов поставить на медленный огонь.

После чего, отвар полностью остудить и процедить. Тщательно орошают именно нижние части листьев. Для лучшего эффекта, повторяют обработку растения через сутки.

Табачная настойка

Для приготовления раствора в один литр воды высыпают половину стакана табачной пыли. Затем протомить смесь около 30 минут на медленном огне. Остудить и выдержать 24 часа. Добавить ещё 1 литр воды и 20 г измельчённого мыла. Получившуюся жидкость хорошо перемешать. Состав для опрыскивания роз от вредителей готов.

Чем опасна тля

Настойка из чеснока

Убрать тлю с розы поможет чеснок. Две крупные чесночные головки вместе с шелухой тщательно измельчить. Затем соединить с водой и перемешать. Полученную массу выдержать сутки и процедить. Смесью обработать кусты несколько раз за сезон. Настойка действенна против клещей и долгоносиков.

Читайте также:
Ковёр из эшшольции
Луковая шелуха

Прекрасным оружием против колоний тли может стать простая шелуха от лука, она помогает бороться против многих паразитов. Двести грамм луковой шелухи заливают литром тёплой воды. Дают настояться дней пять, а затем процеживают. Смесью опрыскивают поражённые кустарники.

Кока-кола против вредителей

Спасти розу от тли поможет любимый напиток — кока-кола. В нем содержится ортофосфорная кислота, которая уничтожает тлю, и глюкоза. После обработки колой насекомые быстро гибнут и долго не производят потомства. Растения освобождаются от вредителей и быстро растут.

Несколько рецептов приготовления:

  1. Смешать колу с водой в соотношении 2:7 или 5:1. Всё хорошо взболтать. Когда пена спадёт, можно приступать к опрыскиванию.
  2. Из напитка выпустить весь газ и разбавить наполовину водой. Можно добавить небольшое количество дегтярного мыла. Разбрызгивать раствор дважды за месяц.

Ботва помидор

Если на розу напала тля, то приготовьте такой настой. Залить 3 или 4 кг ботвы водой, и кипятить примерно 30 минут. Отвар разбавить в пропорции 1:5. На 10 литров раствора добавить 35-40 г хозяйственного мыла. Опрыскивать поражённые насекомыми кустарники.

Уксус

На 5 литров воды добавить 2 ст. л. уксусной эссенции. Весь раствор тщательно перемешать и побрызгать розы от тли.

Препараты от тли на розах

Средства для опрыскивания от вредителей лучше всего покупать в специализированных магазинах. Там следят за качеством продукции и смогут проконсультировать по поводу использования препарата.

Фитоверм

Это лучшая защита роз от тли. Средство относится к биопрепаратам и очень популярно среди садоводов и фермеров. Его можно применять как для цветов, так и для кустарников и деревьев. Раствор готовится следующим образом: 3 мл препарата разводится в 10 л воды. За сезон орошение проводится до трёх раз.

Искра

Действенный препарат, который после нескольких применений не вызывает привыкания у насекомых. Стоимость невысокая, а добавки, которые содержатся в нём, помогают цветам восстановиться и активно цвести.

Процедура приготовления проста: на ведро воды 1 таблетка. В результате получается суспензия, которая длительное время не смывается с растения, защищая его от зелёных мошек.

Актара

Препарат универсален, т. к. на него не оказывают влияния показатели влаги, погодные условия. Активные вещества в составе, легко впитываются листьями. Растение становится неуязвимым для большинства вредителей. Средство полностью разлагается в почве. Двести грамм вещества растворяют в 10 л воды.

Фуфанон

Это фосфорорганический пестицид. Выпускается в виде эмульсии. Разводят раствор на 10 литров воды 14 мл средства. На три недели обеспечивает защиту растения. Обработка проводится один раз.

Биотлин

Действует на клеточном уровне. Обеспечивает защиту на протяжении 30 дней, т. к. находится в самом растении и не смывается осадками. Необходимо на 10 л воды использовать 5 мл Биотлина. Достаточно одной обработки за сезон.

Танрек

Входит в десятку лучших средств. Содержит действующее вещество имидаклоприд.

Актофит

Действует на основе вещества аверсектин-С. По принципу воздействия и применения напоминает Фитоверм.

Важно! При использовании химикатов строго следовать предписанию инструкции. Соблюдать правила безопасности. При выборе средства приобретать более экологичные биопрепараты.

Как правильно опрыскивать

Только при правильной процедуре обработки химическими или народными средствами, можно добиться хорошего результата. Готовить рабочий раствор лучше на открытом воздухе, а не в жилом помещении.

У роз очень острые шипы, поэтому понадобится одежда, закрывающая все участки тела, из плотного материала. Если речь идёт о работе с химическими препаратами, то необходимо позаботиться о респираторе, перчатках и очках.

У распылителя установить широкий режим опрыскивания, чтобы обильно смочить листья и стебли. Тля скапливается под листьями и на почках, поэтому их хорошо обработать жидкостью, двигаясь от основания побегов к верхушкам.

Орошения проводить в безветренную погоду вечером. Частота процедур еженедельная, пока розы вновь станут здоровыми.

Растения-соседи

Существуют растения, которые обладают сильным ароматом. Они способны отпугнуть тлю, которая не переносит резких запахов. Высаживать подобных зелёных союзников надо поближе к розариям. Это поможет обеспечить безопасность роз и их бурное цветение.

Отпугивающие тлю

Растения, помощники в борьбе с тлей:

  • шалфей;
  • мята;
  • укроп;
  • бархатцы;
  • петрушка;
  • лаванда;
  • маргаритки.

Это распространённые и неприхотливые культуры, которые высадить на участке не составит труда.

Привлекающие тлю

Есть кустарники и цветы, которые как магнит притягивают к себе зелёных мошек. Их лучше рассаживать поодаль от роз. Выделить место на дальних клумбах.

  • бегония;
  • декоративный мак;
  • петуния;
  • настурция;
  • мальва;
  • космея.

Нельзя высаживать розы рядом с калиной, шелковицей, липой или черёмухой.

Естественные враги

В природе много естественных врагов тли – это птицы и хищные насекомые, которые питаются ею:

  1. Главный истребитель коварной мошки – божья коровка. Она поедает до 50 тлей за сутки.
  2. Любят полакомиться зелёными вредителями песчаные осы, златоглазки, сверчки, цикады, жужелицы, уховёртки, жабы, наездники и некоторые виды пауков.
  3. Помимо насекомых, есть и птицы, поедающие вредоносных мошек. Это синицы, воробьи, пеночки и др.

Для привлечения насекомых в сад, можно посадить зелень с сильным запахом: петрушку, укроп или иные ароматные травы. Для птиц прекрасно подойдут кормушки, поилки или скворечники.

Читайте также:
Где вы покупаете посадочный материал?

Профилактические меры

Чтобы избежать распространения на розах тли необходимы следующие меры защиты и профилактики:

  • систематический осмотр кустов на наличие насекомых-вредителей;
  • своевременно обрезать растение;
  • регулярно применять специальные растворы для опрыскивания.

Можно опрыскивать мыльной жидкостью или простой водой под небольшим напором. Для тлей такой незначительный напор равносилен торнадо.

Важно обрезать пожелтевшие, ослабленные, больные листья и побеги, чтобы сдерживать распространение тли. Необходимо правильно подобрать место, где разместится розарий. Регулярно обеспечивать подкормку и полив, добиться оптимального освещения для цветов и полноценный уход за ними. Все эти профилактические мероприятия обезопасят прекрасное растение от незваных гостей.

Тля на розах: 10 способов как эффективно бороться народными средствами

Как избавиться от тли, этих крошечных существ, которые любят сосать сок из бутонов и листьев ваших роз? Знаете, что есть 10 безопасных народных средств от тли, которыми можно спасти розы? Но, прежде чем обсуждать, как можно бороться с вредителем на даче, давайте посмотрим, с кем мы имеем дело.

Борьба с тлей: как выглядит враг?

Тля — это очень маленькое грушевидное существо, которое появляется в большом количестве на кончиках розовых стеблей в мае и начале июня. Большинство из них в это время светло-зеленые, поэтому они почти незаметны на стебле. Вредитель может быстро размножаться, внезапно появляясь из ниоткуда – как будто огромная армия осуществила нашествие на ваш сад за ночь.

Тля очень умна. Захватывая растение, она заставляет листья скручиваться внутрь, чтобы защитить себя от опрыскивания. Если вы не боретесь с ней, она атакует нежные молодые побеги, появляющиеся листья и даже веточки розы. Вредитель любит сочные молодые ростки, поэтому защищаем, в первую очередь, побеги этого года. Покрытые тлей побеги, выглядят слабыми, сухими, листья покрываются «ржавчиной».

Знаете ли вы, что муравьи «заботятся» о тлях?

Муравьи любят темное липкое вещество, которое выделяет тля. Поэтому муравьи будут старательно заносить насекомых на ваши розовые кусты и «пасти» там. (Очень интересно наблюдать за работой муравьев, хотя вы, может, вы не захотите смотреть слишком долго, и начнете спасать ваши розы).

Если вы заметили муравьев, бегающих вверх и вниз по стеблям роз, проверьте наличие тли и избавьтесь от обоих, прежде чем ваши цветники превратятся в «пастбища».

10 лучших народных средств от тли на розах.

Просто струсите ее.

Если зараженность небольшая, вы можете струсить личинки на землю руками в перчатке. Не пренебрегайте самым простым способом — применением напора воды. Направляя струю в места скопления, просто смывайте их на землю. Такую обработку проводим 2-3 раза в месяц, пока насекомые не исчезнут полностью.

Мыло – эффективное народное средство

Популярное народное средство борьбы— хозяйственное мыло или любой мыльный раствор. Само мыло не обладает никакими дезинфицирующими свойствами, механизм действия такой:

  1. Мыльное средство, как щелочной раствор, проникает глубоко в любую поверхность.
  2. Проникая, щелочная «липкая» молекула мыла обволакивает любые мелкие частички, как бы отделяя их от поверхности.
  3. Сцепление частиц с поверхностью уменьшается, и вода легко все смывает.
  4. Как это работает с тлей? Мыло смывает с насекомого восковую пленку, оно получает резкое обезвоживание и погибает.

На самом деле, пропорция простая, мыльный раствор должен быть, как для стирки. Раствором опрыскиваем стебли, бутоны и листья розы. Повторяем обработку каждую неделю до полного исчезновения вредителей. Стоит отметить, что этим средством можно как побрызгать растения, так и просто протереть их мыльной губкой.

Борьба с тлей народными средствами: нашатырный спирт

Мыло — хорошее средство, но не единственное, основное его достоинство в том, что оно всегда под рукой. Но мыло работает как любой щелочной раствор, например, нашатырный спирт. У обработки нашатырным спиртом есть дополнительное преимущество – попадая в почву, препарат действует как азотное удобрение, способствуя буйному цветению роз. Уж раз вы тратите время на опрыскивание, то пусть цветы получат максимальную пользу.

Полученным раствором опрыскиваем листья, стебли и бутоны роз. Отлично подходит на этапе появления бутонов и цветения роз. Обрабатываем 1 раз в 2 недели.

Лучшее народное средство от тли на розах: зола.

Если хотите побаловать розы, обязательно выберите золу. Щелочной раствор золы богат «вкусными» микроэлементами, и ваш розовый куст обязательно похорошеет.

ВАЖНО. Не применяйте обработку из нашатыря и золы во второй половине лета — они обогащают почву азотом и стимулируют активный рост роз, а им уже пора готовится к зиме.

Сода от тли на розах.

В конце лета можно взять для борьбы соду. Это должна быть пищевая, а не кальцинированная сода, которая может навредить нежным побегам. Зачем так много вариантов обработки? Может достаточно бороться одним лучшим? Вредитель адаптируется к вашим опрыскиваниям, поэтому надо менять методы. Этим раствором можно брызгать растения в конце лета.

Видео как бороться с тлей на розах.

Небольшие комментарии: розу не надо заранее обрабатывать от тли. Все народные средства действуют только на насекомое.

5 растительных настоев для обработки розовых кустов.

Хорошо спасают от тли домашние средства из растений с ярко выраженным ароматом. Готовя эти настои, не превышайте дозировку, чтоб не вызвать ожёг молодых побегов.

Читайте также:
Опознание двух растений

Рецепты настоек (применяем по 2-3 раза за сезон):

  • Табачная. 0,5-1 стакан табака засыпаем в бутыль, и заливаем кипятком. Настаиваем раствор на протяжении 24 часов, после чего процеживаем через марлю.
  • Сосновая. 1 кг сосновых иголок заливаем 4-мя литрами кипятка, неделю настаиваем и процеживаем. Перед применением разбавляем наполовину водой.
  • Помидорная/картофельная. Ботву картофеля или помидор мелко нарезаем, чтоб получилось половина ведра, заливаем кипятком до верха ёмкости, и настаиваем в течение 24 часов.
  • Перцовая. 1 кг молодого, или 250-300 г сухого горького перца режем на части, помещаем в ведро с водой, и настаиваем 24 часа. Перед использованием разбавляем в пропорциях 10 частей воды к 1 части настойки.
  • Чесночная. 180-200 г чеснока настаиваем в литровой банке кипятка в течение 5 дней. 2 ст. ложки полученного раствора смешиваем с ведром воды.

Для лучшего результата можно добавить в растительные настойки 1 ст. ложку мыльной стружки.

Как опрыскать розы?

То, что народные методы применяют натуральные ингредиенты не значит, что вы не должны быть осторожны с ними.

Наденьте плотную рубашку с длинными рукавами и перчатки, чтобы защитить себя от шипов. У распылителя установите режим широкого разбрызгивания, а не узкой струи. Хотя сильная струя может сбить часть насекомых с растения, вам надо намочить вредителя. На розах колонии часто собираются на почках и нижней стороне листьев, поэтому тщательно опрыскайте эти места.

Распыляйте жидкость с расстояния 30 см, начиная с самой низкой точки, где вы заметили личинки и двигайтесь вверх по розовому кусту. Наносите средства каждые 5-7 дней, пока кусты не станут чистыми. Лучшее время для опрыскивания — безветренный вечер, так вы не навредите пчелам и другим полезным насекомым.

Сначала попробуйте домашнее средство выборочно на одной ветке, чтобы растение хорошо реагировало на него.

Выбираем правильных соседей розам на даче

Растения, привлекающие тлю.

Некоторые дикорастущие деревья и кустарники интенсивно привлекают к себе вредителя, поэтому не рекомендуется высаживать их ни на садовом участке, ни рядом с ним.

  • калина;
  • липа;
  • черёмуха;
  • шелковица;

Чем плоха компания? Дикорастущие деревья просыпаются раньше, выбрасывая свои нежные зеленые побеги и цветы, и голодные насекомые устремляется к ним со всей округи, начиная свой жизненный цикл. На момент, когда просыпаются ваши розы, вредитель уже создал многочисленную популяцию и перебирается к вам на цветник и огород. И в этой ситуации бороться только народными средствами сложно.

Кроме этого, есть популярные цветы, которые также привлекают вредителя. Конечно, по сравнению с кустарниками и деревьями, они это делают в гораздо меньших масштабах.

  • Петуния
  • Настурция
  • Бегония
  • Космея
  • Мак
  • Мальва

Растения-союзники против тли

Поищем помощников в нашей борьбе среди растений. Можно высадить на участке рядом с розами ароматные пряные травы и цветы, которые не любит вредитель.

  • мята, лаванда, шалфей, чабрец, укроп, петрушка и фенхель
  • бархатцы и маргаритки.

Растения, отвлекающие тлю на себя:

  • клевер, люпин или рапс.

Как уничтожить тлю? Полезные насекомые

В отличие от муравьёв, которые разносят личинки вредителя по всему саду, божьи коровки помогают бороться с ним. Одно такое насекомое уничтожает в природных условиях около 700 тлей. Привлекаем божью коровку на участок пижмой, укропом или ромашкой.

А если у вас на участке есть одуванчики, они привлекут златоглазок, ос, жужелиц, наездников, поедающих вредителя и её личинки.

Устанавливаем птичники для воробьёв, синиц, корольков и т. д. Птицы питаются этими личинккми, а также подкармливают ими своих птенцов.

Жабы спасут розы от тли и муравьев

Наличие жаб в саду – замечательный метод: тля и муравьи просто исчезнут. Жабы любят этих насекомых и будут на них охотиться. Пока есть жабы в саду, вы можете просто забыть про борьбу с вредителем.

Чтобы привлечь жаб, разместите плошки с чистой водой в тени под деревьями — им важно наличие питья. Этот метод применяется в самых крупных розариях мира.

Изменяющиеся методы борьбы удерживают насекомых от устойчивости к определенному токсину. Чередуйте все известные вам способы борьбы с вредителями роз. Если используется преимущественно какой-то один способ, выжившие особи передают свои качества новому поколению, создавая более устойчивую популяцию.

Обычно после того, как первое нашествие тли в мае-июне было успешно отражено, естественные хищники, такие как божьи коровки, осы и жабы помогают удерживать количество насекомых в саду под контролем.

Какими вы пользуетесь народными средствами от тли? Считаете ли вы, что все покупные препараты более вредны?

Даже лучшие народные средства могут привести к обезвоживанию поверхности листьев розы (они с нее смывают сохраняющий влагу восковой налет также, как и с тли) и могут навредить полезным обитателям сада, например, пчелам. Поэтому обрабатывайте только те участки, где есть тля, и иногда эффективнее просто смыть личинки губкой с мылом, чем бездумно опрыскивать весь куст роз.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: