Борьба с бурой пятнистостью садовой земляники

Как бороться с бурой пятнистостью на клубнике

Болезнь клубники бурая пятнистость или марсониоз считается самым коварным заболеванием ягодной культуры. Возбудителем болезни является гриб Marssonina petontillae. Пик заболевания приходится на период плодоношения. Именно в это время можно заметить на грядке коричневую клубнику, заболевшую бурой пятнистостью.

Распространению заболевания бурая пятнистость способствует повышенная влажность почвы в период затяжных дождей, поэтому бурая пятнистость на клубнике может появиться в любой период ее вегетативного роста.

  1. Бурая пятнистость – описание
  2. Как распознать бурую пятнистость
  3. Каковы причины бурой пятнистости
  4. Меры борьбы с бурой пятнистостью
  5. Фунгициды против бурой пятнистости
  6. Народные советы и методы борьбы
  7. Рокировка посадок для предотвращения
  8. Как предупредить бурую пятнистость
  9. Ошибки садоводы в борьбе с заболеванием
  10. Подведем итоги

Бурая пятнистость – описание

Болезнь клубники, земляники бурая пятнистость листьев – грибковое заболевание. Жизнедеятельность грибка начинается уже в апреле или в начале мая. В конце июня и в июле наступает пик его развития. Во время формирования цветочных почек на клубнике заражается все растение. Поврежденная зеленая масса выглядит угнетенной, в листьях замедляются процессы фотосинтеза, им не хватает питания, наблюдается кислородное голодание.

Если не принять мер по лечению заболевания, бурой пятнистостью поражается от 60 до 90% листвы клубники, 80% которой полностью отмирает.

Как распознать бурую пятнистость

Чтобы убедиться, какая хворь постигла растение, требуется внимательно осмотреть розетки клубники и листовые пластины. Зеленая масса поздних и ранних сортов клубники может быть повреждена как сверху листа, так и снизу.

Признаки бурой пятнистости у клубники:

  1. На листьях можно заметить коричневые пятна различной величины, не имеющие четких контуров.
  2. Точечные очаги располагаются не только на листве клубники, но и на стеблях и цветоносах.
  3. При запущенности заболевания бурой пятнистостью на верхней стороне листьев становятся видны подушечки, в которых располагается мицелий.

При выращивании клубники можно заметить такой момент: ложное выздоровление. Если скосить листву, появляется новая зелень без пятен и видимого поражения. Создается иллюзия выздоровления. Однако если повнимательнее присмотреться к взрослым розеткам, то они отстают в росте, слабо развиваются. Такой кратковременный период отсутствия признаков продолжается вплоть до 2-ой фазы развития грибка. Она наступает в конце августа или в начале сентября. В этот период на листовых пластинах можно снова заметить пятна неправильной формы, окрашенные в красно-бурый цвет.

Каковы причины бурой пятнистости

На появление грибкового заболевания бурая пятнистость влияет несколько факторов. В числе первых можно назвать повышенную влажность и постоянную сырость почвы. Споры грибка имеют особенность хорошо размножаться и расти в условиях повышенной влажности.

Заболевание бурую пятнистость могут перенести насекомые, поэтому важно вовремя вести борьбу с вредителями на клубнике. Кроме этого, загущение посадок и не убранный мусор также способствуют развитию бурой пятнистости.

Меры борьбы с бурой пятнистостью

Возбудитель заболевания грибок, поэтому борьбу с бурой пятнистостью нужно вести противогрибковыми препаратами, содержащими в своем составе медь. Можно использовать фунгициды для клубники, приобретенные в магазине, а можно воспользоваться народными средствами, которые, в первую очередь, безопасны для здоровья, а во вторую – проверены веками на практике.

Что касается клубники, то эту ягоду мы с удовольствием употребляем в пищу, поэтому не стоит увлекаться химическими средствами. На первых порах развития заболевания лучше воспользоваться народными. Они считаются не менее эффективными и более безопасными, нежели химпрепараты.

Фунгициды против бурой пятнистости

Для борьбы с бурой пятнистостью н клубнике применяют системные и контактные препараты. Они оказывают лечебное, профилактическое, защитное и иммунизирующее воздействие.

Медно-мыльная эмульсия против бурой пятнистости. Может применяться вместо бордосской жидкости. На 9 л воды потребуется взять 200 г натертого на терке мыла, а в 1 литре развести медный купорос в количестве 10 г. Затем, очень медленно ввести раствор медного купороса в мыльный раствор. Готовый состав не должен содержать хлопьев и быть слегка зеленого оттенка.

Бордосская смесь. Малотоксичный состав химического препарата делает его самым доступным для применения в борьбе с бурой пятнистостью. При разведении в воде раствор приобретает голубоватый оттенок. Обрабатывать нужно в самом начале вегетационного периода: опрыскивать 3% раствором-суспензией по спящим почкам.

Ордан. В состав контактного препарата входит цимоксанил и хлорокись меди. Последний компонент не фитотоксичен, но при применении в больших дозах может вызвать ожог листовой пластины.

Читайте также:
Способ посадки розмарина

Фалькон против бурой пятнистости. Используется для борьбы с грибками и оказывает профилактическое, лечебное, искореняющее воздействие на возбудителя заболевания.

Фундазол. Оказывает системное воздействие, обладает защитными и лечебными свойствами одновременно.

Кроме этого, клубнику обрабатывают медным купоросом, оксидхлоридом меди, используя препарат в таблетках или в порошке. Кроме бурой пятнистости, они уничтожают и другие грибковые заболевания.

Народные советы и методы борьбы

Дачники пытаются найти экологичные методы для борьбы с заболеванием, тем более что развитие напасти приходится на сбор урожая и не хочется травить свой организм вредными веществами.

Для обработки можно использовать слабый раствор марганцовокислого калия. Способ приготовления: в 10 л воды растворяют 5 г марганцовки. Готовым раствором обрабатывают посадки.

Йод и пищевая сода оказывают губительное воздействие на грибок Marssonina petontillae. Для приготовления берут ведро воды и добавляют 20 г соды и 30-40 г йода. Перемешав состав, вносят 40 г хозяйственного, зеленого или дегтярного мыла, натертого на крупной терке, чтобы оно легче растворилось в воде. Приготовленным раствором опрыскивают заболевшую листву.

Древесная зола – продукт сгорания древесины, содержащий кальций, фосфор и иные необходимые элементы для полноценного роста и развития растений. Кроме этого, древесную золу можно с успехом использовать для борьбы с различными заболеваниями ягодных и плодовых культур, в том числе и с бурой пятнистостью. Высокую защиту оказывает от насекомых-вредителей.

Для приготовления лечебного раствора берут 1 л воды и растворяют в нем 1 ст. древесной золы. Далее потребуется настоять 24 часа, добавить раствор в ведро с водой и опрыскать им клубнику. Золу можно внести прямо в почву во время мульчирования посадок или осенью при перекапывании почвы возле розеток.

Народные средства при бурой пятнистости оказывают щадящее действие на посадки. В качестве подкормки можно приготовить такой раствор: в 10 л воды развести смесь, состоящую из 0,5 кг коровяка и 1 ст. л. сульфата аммония. Доза внесения под один куст – 1 л.

Рокировка посадок для предотвращения

Рокировка предполагает смену места посадок. Если растение заболело, значит, в грунте также будет присутствовать грибок. Патогенная флора распространяется на расстояние в 100 м от зараженного растения. Что предпринять в таком случае?

Сначала можно посадить культуры, на которые грибок не оказывает никакого воздействия. Это гречка, фасоль, сидераты. Однако, данный способ приведет к затратам и может оказаться не совсем эффективным.

Когда кусты отплодоносят, потребуется скосить всю листву, дождаться новой и пересадить растения в новую почву, сменив ПМЖ. Однако, нет вероятности, что при таком способе борьбы что-то изменится и заболевание бурая пятнистость не прояви себя. Лучше закупить новый посадочный материал и обновить посадки, только не на зараженной территории. Не стоит думать, что такой способ является сильно расточительным. Покупка рассады покроет затраты на приобретение инсектицидов, сэкономит время и нервы.

Если заболел очень ценный сорт, с которым жалко расставаться, можно попробовать его спасти. Для этого нужно отделить розетки от материнского куста, обработать химпрепаратами и посадить на новое место.

Как предупредить бурую пятнистость

Заболевшие плантации клубники лечат с использованием ядохимикатов. Чтобы не предпринимать таких радикальных мер, которые повредят здоровью, нужно вовремя проводить профилактическую работу.

  1. Во время выбора сортов нужно внимательно читать описание растения. Нужно выбирать кусты с высокой устойчивостью к заболеваниям, в том числе и к бурой пятнистости листьев. К таким сортам относятся Фестивальная, Талисман, Мелитопольская, Чудо Кетена. Важно выбрать ту культуру, которая хорошо адаптируется к климатическим условиям, в которых ее будут выращивать.
  2. После того, как посадки перенесены в другую грядку, возвращать их на прежнее место жительства стоит не раньше, чем через 5 лет. А как провести обновления мест посадок, если посажена огромная плантация? Нужно все посадки разделить на сектора и проводить поочередную смену посадок. Освобожденный участок должен отдохнуть. В это время следует провести работы по обеззараживанию против бурой пятнистости, затем высадить бобы, гречку или фасоль.
  3. Если замечены следы заболевания, больную листву нужно собрать и сжечь. Нельзя оставлять поврежденные плоды, их также удаляют вместе с листвой.
  4. Грядки с клубникой не любят застоя воды, поэтому перед посадкой важно устроить хороший дренаж.
  5. Нельзя загущать посадки и оставлять разрастаться новые розетки, жалея их выбросить. Прополка посадок и прореживание кустов обеспечивает хорошую вентиляцию и предотвращает заболевания.
Читайте также:
Как избавиться от части хрена не повредив корневую систему оставшегося?

Автор видео подробно расскажет садоводам, что нужно делать ранней весной, чтобы предотвратить развитие заболеваний и появление вредителей.

Чрезмерное внесение азота чревато тем, что растение активно наращивает зеленую массу, что негативно сказывается на процессе вегетации. Высокое содержание азота снижает сопротивляемость к развитию патогенных микроорганизмов и приводит к различным заболеваниям, в том числе и к бурой пятнистости.

Ошибки садоводы в борьбе с заболеванием

Во время выращивания клубники многие растениеводы допускают грубые ошибки. Рассмотрим подробнее данный вопрос.

  1. Ошибки в выборе места для посадок клубники. Розетки нельзя высаживать на низменных участках, где регулярно наблюдается застой воды.
  2. Сорная растительность. Риск заболевания многократно увеличивается, если вовремя не пропалывать грядку и не убирать засохшую листву.
  3. Недостаточно проведенная профилактика от бурой пятнистости. Если наблюдать за состоянием посадок и соблюдать профилактические меры, можно предупредить развитие заболевания.
  4. Отсутствие смены места выращивания. Пересаживать клубнику необходимо 1 раз в 5 лет, некоторые сорта быстрее израстаются, поэтому требуется раннее омоложение посадок.

Это проводится с целью предотвращения заболевания бурой пятнистостью на клубнике и для того, чтобы дать растениям возможность получить питательные вещества из нового грунта.

Подведем итоги

Необходимо бороться с заболеванием бурой пятнистостью клубники, на какой бы стадии развития она ни находилась. Если ежедневно следить за состоянием посадок, можно вовремя определить проблему и предпринять незамедлительное лечение. Если не распознать бурую пятнистость и не лечить, можно полностью лишиться не только урожая клубники, но и всех посадок.

Чем лечить бурую пятнистость на клубнике

Бурая пятнистость — одно из самых распространенных заболеваний клубники. Ущерб от грибка можно сравнить с поражением ягодных кустов от клеща. Заболевание в запущенной форме вылечить тяжело, поэтому очень важно придерживаться правильной схемы профилактических обработок, а лечение начинать как можно раньше.

Как проявляется на клубнике?

Бурая пятнистость возникает при заражении клубничных кустов грибом Marssonina petontillae. На заболевшем растении появляются тёмные пятна. Их можно увидеть на цветах, плодах, стебельках, усах. Больше всего — на зеленых побегах и листве. Увидев первые признаки, медлить нельзя. Если быстро среагировать, большую часть урожая клубники можно спасти.

Бурая пятнистость чаще всего проявляется в конце периода плодоношения. Пик активности размножения этого болезнетворного гриба приходится на август, сентябрь, октябрь. Болезнь охватывает обычно около 60% листьев, которые впоследствии опадают.Если сезон выдался дождливым, болезнь прогрессирует очень быстро. Температура окружающей среды, при которой гриб жизнеспособен, должна быть выше нуля. При наступлении морозных дней Marssonina petontillae переходит в состояние покоя, чтобы активизироваться весной.

Куст, пораженный бурой пятнистостью, не способен продолжать рост из-за того, что нарушен фотосинтез.

Хорошие препараты в борье с бурой пятнистостью показывают препараты: Скор (эффективность против пятнистостей 85-95%), Топсин-М (65-70%). Проводится одна обработка до цветения и 2 обработки после плодоношения.

Профилактика

Профилактическими мероприятиями против бурой пятнистости на клубнике необходимо заниматься минимум дважды в год:

  • до начала цветения;
  • после окончания сбора урожая.

Успешно практикуется обработка растений медьсодержащими препаратами, например, медно-мыльной смесью. Готовят её следующим образом:

  • в 9 л. воды размешать 200 г. измельчённого мыла;
  • 10 г. медного купороса растворить в 1 л. горячей воды;
  • помешивая мыльную воду, влить купорос.

Готовый раствор должен быть однородным и иметь зеленоватый оттенок. При обработке желательно смачивать не только верхнюю сторону листвы, но и нижнюю

Хорошей профилактикой развития бурой пятнистости является обработка клубники бордоской жидкостью. До начала вегетации допустима концентрация 3%, с началом вегетации 1%

Для предупреждения образования пятнистости принимают следующий комплекс мер:

  • Клубничные грядки располагают на открытых сухих участках, с хорошим дренажом.
  • Больные части растений срезают и сжигают, либо вывозят за пределы участка. Главное не использовать их для приготовления компоста.
  • Не допускают загущения посадок и удаляют вовремя сорняки.
  • Соблюдают меру при поливах. При повышенной влажности споры патогенных грибов размножаются более стремительно.
  • Грибные споры и другую инфекцию разносят насекомые-вредители. С ними нужно вести борьбу. Как минимум провести профилактическую обработку до цветения и после плодоношения любым инсектицидом.
  • Придерживаться севооборота. Клубнику не сажают на то место, где была вспышка пятнистости, ранее, чем через 4-5 лет.

Лучшими предшественниками для клубники являются морковь, фасоль, чеснок. Посадка на участки, где росли эти культуры, помогает значительно снизить вероятность грибковых заболеваний.

Грибницы наиболее быстро развиваются на грядках, на которых преобладают подкормки азотными удобрениями

Как бороться, если болезнь выявлена

Первое, что необходимо сделать, когда обнаружены признаки пятнистости, уничтожить все зараженные кусты. Если пропустить хотя бы один заболевший куст, грибок начнет распространяться вновь. После санитарной очистки на плантацию следует внести фосфорно-калийные удобрения.

Читайте также:
Не сгорит ли адениум под палящим солнцем на южном подоконнике?

Для излечения бурой пятнистости используют химические и народные средства.

Свитч для ЛПХ в РФ не зарегистрирован и не продается, но его можно сделать самостоятельно из препаратов Хорус и Максим (Максим дачник). На 2 литра воды 2 мл. Максим и 1 гр. Хорус.

Народные средства

Садоводы, которые хотят спасти урожай и не желают использовать химию, применяют следующие средства:

  • Опрыскивание слабым раствором марганцовки (5 г. разводят в 10 л. воды).
  • Обработка кустов йодом и пищевой содой. В ведре воды размешивают столовую ложку соды с верхом, 40 г. спиртовой настойки йода, 50 г. измельчённого хозяйственного или дегтярного мыла.
  • Опрыскивание клубники раствором древесной золы. В 1 л. воды настаивают стакан золы. Через сутки добавляют еще 9 л. воды, получившийся раствор размешивают. Как вариант — золу рассыпают по кустам в сухом виде

Перечисленные средства от бурой пятнистости одновременно лечат, являются профилактикой и поднимают иммунитет растения.

Химические препараты

Химические средства защиты используют до начала цветения или после сбора урожая. Если возникла необходимость применять их в разгар сезона, плоды в пищу употреблять нельзя (если только речь не идет о био-препаратах).

Лечебные препараты контактного воздействия уничтожают грибные споры на поверхности листьев и не попадают в ткани растения. Такие фунгициды считаются щадящими. Их можно применять даже во время плодоношения. К таким препаратам относятся:

  • Хорус. При ранневесеннем применении уничтожает зимующие фазы болезнетворных грибов в начале прорастания.
  • Косайд 2000. Препарат на основе меди. Создаёт защитный слой, не допуская проникновения грибка в растение.
  • Фитоспорин подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов. Нейтрализует опасную микрофлору. Повышает иммунитет клубничных кустов. Один из самых безопасных препаратов, употреблять ягоды в пищу можно уже через 2-3 дня после обработки.

Препараты системного действия проникают внутрь ягод и листьев, активное вещество распадается долго. Максимально эффективно показали себя следующие препараты:

  • ОксиХОМ. Допускается обработка во время вегетации несколько раз через каждые 9 дней. 20 г. препарата растворяют в 10 л. воды.
  • Ридомил. Раствор препарата воздействует не только через поры листьев и стеблей, но и доходит до корневой системы. Двойная защита не даст распространяться грибкам длительное время.
  • Фалькон. Применяют против широкого спектра грибковых заболеваний. Уничтожает возбудителя бурой пятнистости. Является хорошим средством профилактики.
  • Ордан. Выпускается виде смачивающего порошка. В состав средства входят цимоксанил и хлорокись меди. Нужно строго соблюдать дозировку, при применении больших доз возможен ожог листьев. Обработку делают дважды весной с перерывом 7 дней. Выводится из почвы за один сезон.
  • Luna Sensation 500 SC. Для профилактики — 20 г. на 10 литров воды, для лечения — 40 г. на 10 л. воды.
  • Фундазол. Препарат с сильными защитными и лечебными свойствами. Не даёт делиться клеточном ядру патогенного грибка. Одновременно проявляет акарицидное действие (хорошо помогает от земляничного и паутинного клеща). Для уничтожения пятнистости необходимо провести 2-4 обработки.

При работе с химпрепаратами нужно защищать открытые участки тела и дыхательные пути. Нельзя допускать попадания фунгицидов в организм человека. Необходимо помнить о том, что препараты могут вызывать аллергические реакции, а также представлять опасность для домашних животных. Чтобы не прибегать к крайним мерам и не обрабатывать посадки во время плодоношения, нужно делать упор на профилактику болезней садовых культур.

На площадке, где была больная бурой пятнистостью клубника, нельзя высаживать в ближайшие годы баклажаны, кукурузу, картофель, огурцы.

Отзывы

Для борьбы с бурой пятнистостью использовала Свитч. Дозировка 10 г. на 10 л. воды.

Бороться с бурой пятнистостью клубники нужно обязательно, на какой бы стадии развития болезнь не была. Если постоянно следить за состоянием клубничных грядок, есть шанс распознать пятнистость в самом начале ее распространения и вылечить. В противном случае будет потерян не только урожай, но и большая часть растений.

Что делать, если на клубнике появилась бурая пятнистость. Методы борьбы и профилактики

Клубника – популярная «жительница» дач и приусадебных участков. Многие хозяева выращивают первую летнюю ягоду в надежде на вкусный и ароматный урожай. Однако в этом деле садоводов поджидает немало трудностей. Среди них – грибковое заболевание бурая пятнистость. Она развивается в фазе плодоношения, а первые признаки обнаруживаются ещё во время цветения. Болезнь поддаётся лечению: как препаратами, так и народными методами. Лучшее же средство – профилактика.

Читайте также:
Лечебная айва

Бурая пятнистость: признаки и последствия болезни

Это заболевание клубники является одним из наиболее распространённых на клубничных грядках. Причина его появления – гриб Марсонина. Характерной особенностью этого возбудителя является его двусезонность:

  • в первый год он развивается во время плодоношения и сохраняется на зиму;
  • вторичное заражение наступает через год, поздней весной, когда растение отцвело и формирует плодовую почку.

Заражение напрямую влияет на урожайность. Почти вся зараженная зелёная масса отмирает: листья увядают, а без них куст не может нормально питаться, производить фотосинтез, получать кислород и расти.

Причиной появления бурой пятнистости часто является нарушение правил агротехники

Бурая пятнистость находится в стадии развития с середины весны до середины лета. Явный признак этого заболевания — «ожоги» на листьях. Это буро-коричневые бесконтурные пятна. По форме – круглые или овальные. На начальных этапах заражения они напоминают небольшие опалины по краям листа, и только потом эти пятна разрастаются, а сверху на их месте появляются тёмные кожистые подушечки – грибницы. Цветоносы и клубничные усы также покрываются бурыми пурпурными участками.

Причины появления и особенности развития недуга

Заболевание развивается на клубничных грядках из-за тех же факторов, что и другие грибковые недуги:

  • чрезмерная загущенность посадки;
  • сырость, как катализатор роста спор;
  • временное похолодание;
  • излишний полив;
  • сорная трава и растительный мусор, как место обитания насекомых-переносчиков спор грибка.

На бурую пятнистость похоже другое заболевание клубники – септориоз. Пятна в этом случае хоть и бурые, но немного светлее, с явно красным оттенком. Внешнее развитие грибкового заболевания происходит тоже по-другому: поражённый лист светлеет, а красно-бурой остаётся лишь его окантовка.

Внимание! На поздней стадии грибок создаёт эффект «выздоровления» куста клубники. Грибница пропадает, старые листья, которые ранее замедлили развитие, вдруг вырастают (а потом, как положено, опадают). Малый размер растения хозяева могут принять за недостаточность питания. Но коварство недуга заключается в том, что стоит клубнике в конце лета пустить молодые отростки, как бурая пятнистость возвращается с новой силой.

Лечение препаратами и народными средствами

Раз возбудитель заболевания – грибок, то и бороться с ним нужно соответствующими способами. Главная задача садовода – предупредить заболевание, устранить или минимизировать влияние на растение негативных факторов, при которых развивается гриб:

Проявление бурой пятнистости

  1. Не давайте кустам слишком разрастаться, прореживайте посадку.
  2. Регулярно прочищайте участок от сорняков и культур, засоряющих клубничные грядки.
  3. Поддерживайте чистоту на участке. Круглогодично убирайте сорванные растения и опавшие листья.
  4. Кусты с признаками грибковых заболеваний срезайте и уничтожайте.
  5. Чрезмерное удобрение азотсодержащими смесями также способствует разрастанию зелени и снижает сопротивляемость культуры болезням.
  6. В подкормке растений обязательно должен быть калий – элемент, способствующий стойкости к возбудителям.
  7. Поливайте растение строго по рекомендациям, которые существуют для конкретных сортов клубники.
  8. Контролируйте влажность на плантации, не допуская сырости. Для грядок, накрытых плёнкой, дополнительно понадобится обработка быстрораспадающимися биофунгицидами и внесение калиево-фосфатной подкормки.

Профилактическое воздействие препаратами заключается в весенней обработке грядок Фитоспорином. Он безопасен для здоровья человека, поэтому опрыскивание можно проводить даже в том случае, когда на кустах уже спеют ягоды. Если признаки болезни налицо, обработайте кусты 1%-ным раствором бордосской смеси или хлорокисью меди. Делать это нужно по обеим сторонам листа. При массовом заражении помогут препараты серии Ридомил, а также Хорус, Оксихом и Скор.

Из народных средств положительные рекомендации имеет такой рецепт: разведите 5 г марганцовки на 10 л воды. Добавьте к смеси 2 ст. л. соды, 1 пузырёк йода и 20 г мыла. Это средство для опрыскивания пригодно в любое время вегетационного периода, потому что не вредит здоровью людей.

Борьба с пятнистостью клубники: видео

Как распознать бурую пятнистость листьев клубники и способы лечения

С таким грибковым заболеванием как бурая пятнистость клубники (марсониоз) сталкивался каждый огородник. Опасный грибок атакует наземные части растения, что приводит к угнетению культуры, потерям урожая. Чтобы не допустить инфекцию на грядки, требуется правильная профилактика, а также эффективное лечение уже зараженных кустиков.

  • 1 Описание болезни
  • 2 Причины появления
  • 3 Признаки
  • 4 Лечение: фунгициды, народные средства
  • 5 Меры профилактики
Читайте также:
Прореживание и пересадка свеклы

Описание болезни

Грибок Marssonina petontillae мог бы гордиться своими «достижениями», так как вызываемая им болезнь считается одной из самых распространенных на посадках клубники. Урон серьезный, теряется до 70-80% листьев растений, при этом инфекция успешно маскируется в небольшой период ремиссии.

Пик приходится на июль и август, а заражение происходит в весенние месяцы.

Из-за поражения листовых пластин нарушаются процессы фотосинтеза, замедляется развитие, рост культуры, отмирают инфицированные ткани. Пораженная грибком рассада выглядит слабой, на взрослых растениях заметен дефект карликовости.

Причины появления

Грибок активизируется в условиях повышенной влажности. Ненастное лето, ошибки в режиме поливов провоцируют развитие патогена, и если не принять мер, болезнь получит масштабный характер.

Также причины бурой пятнистости – это:

  • отсутствие плановых смен грядок с клубникой. У многих огородников культура растет на одном месте на протяжении длительного времени, при этом в грунте накапливается инфекционный фон. Отсутствие севооборота (и не только у клубники) приводит к частым вспышкам болезней, снижению урожайности;
  • нарушения правил агротехники: загущение посадок, растительные остатки на грядах после прополки сорняков. В таких условиях грибок чувствует себя вольготно, и болезнь прогрессирует;
  • ошибки в питании культуры. Избыток азота – одна из основных причин возникновения марсониоза, при этом растения испытывают дефицит калия, фосфора, микроэлементов;
  • инфицирование через насекомых.

Болезнь часто возникает из-за приобретения зараженного посадочного материала. В целях экономии дачники осенью или весной покупают рассаду клубники с рук, у незнакомых продавцов, а потом обнаруживают инфекцию.

Признаки

О том, что у культуры проявилась эта опасная болезнь, «подскажут» основные признаки:

  • на листовых пластинах появляются коричневые, небольшого размера пятна;
  • постепенно пятнами покрываются стебли, цветоносы;
  • точечные поражения коричневого и пурпурного оттенка сливаются в единое целое;
  • образование кожистого мицелия на верхней стороне листьев;
  • усыхание и отмирание тканей.

Кустики замедляют рост, останавливаются в развитии. Засыхают плодоножки, на ягодах появляются бурые вдавленные пятна (см. фото).

Обманчив период ремиссии, когда инфекция слегка затухает. Наблюдается рост листьев, но размеры их небольшие, отмечаются деформации (карликовость). Исчезает мицелий грибка, и на первый взгляд, кажется, что болезнь отступила. Но опытные садоводы знают, что это непродолжительное затишье вызывает новый взрыв инфекции, при котором охват будет еще шире.

Лечение: фунгициды, народные средства

Популярные у дачников средства по народным рецептам помогают только в деле предупреждения инфекции, а также на ранних стадиях марсониоза. Но чаще всего болезнь замечают уже в разгар эпидемии, когда пятна охватили большие участки тканей растений, и травяные настои будут неэффективны против патогена.

Применяют фунгицидные препараты контактного и системного действия, чередуя составы и соблюдая рекомендации по использованию. У каждого фунгицида – свои сроки применения, но обычно лечение по время цветения и плодоношения химикатами не проводят. С момента обработки должно пройти больше 30 (а у некоторых препаратов и больше) дней до созревания и сбора ягод.

На заметку! Учитывайте совместимость средств между собой, а также температуру окружающей среды. При обработках весной, когда прохладно, некоторые фунгициды могут не дать ожидаемый результат.

Препараты против бурой пятнистости листьев (при массовом заражении):

  • Фундазол;
  • Фалькон;
  • Ордан;
  • Ридомил Голд;
  • Скор.

Хорошо зарекомендовал себя фунгицид Оксихом, а для весенних обработок используют хлорокись меди, бордоскую смесь (1%).

Зараженные кусты удаляют с гряды, сжигают. Требуется дезинфекция грунта, так как возбудитель быстро распространяется в земле. Эффективна обработка почвы Фитоспорином, посадка на старом месте сидератов.

Лечат клубнику с помощью народных средств:

  • раствор марганцовки (на ведро разводят 5 граммов препарата, проливают посадки);
  • настоем древесной золы (одновременно подкармливая растения калием);
  • содовым раствором с йодом (на ведро воды берут 15-20 граммов пищевой соды и половинку пузырька йода).

Часто дачники после сбора урожая скашивают клубнику, надеясь, что так избавляются от вредоносного грибка. Но такие меры борьбы не спасают от бурой пятнистости земляники, так как возбудитель сохраняется в почве, растительных остатках. Оптимальное решение – приобретение нового посадочного материала. Старые растения используют, только будучи уверенным в том, что все кустики абсолютно здоровы.

Меры профилактики

Применение «химии» требует аккуратности и предельной осторожности, народные средства часто не дают желаемого результата – что же делать дачнику? Ответ прост: проводить своевременную профилактику и соблюдать правила ухода за клубникой:

  • чередовать посадки на садовом участке, регулярно менять грядки с клубникой, учитывая совместимость культур между собой;
  • правильно выбирать место для посадки ягодника, избегая низин, заболоченных участков;
  • обустройство дренажных систем для отвода влаги;
  • правильно подкармливать культуру, соблюдая нормы внесения составов. Избыток азота приводит к ослаблению иммунитета, наращиванию зеленой массы в ущерб завязям и ягодам, снижению устойчивости растений к различным грибковым и вирусным инфекциям. Калий способствует формированию завязей, обильному плодоношению, но и этот важный элемент питания требуется вносить строго по нормам;
  • поливать кустики теплой отстоянной водой, учитывая состояние растений, погодные условия, сроки вегетации;
  • обрабатывать посадки весной специальными составами для предупреждения инфекций, с целью защиты от вредителей;
  • регулярно пропалывать гряды, избегать загущенных посадок;
  • удалять растительный мусор с участка.
Читайте также:
Осенне-пятнистый цветочек, куплен недавно.

Желая получить высокий урожай ягод, дачник должен изучать информацию о новинках культуры, об устойчивых к инфекциям сортах клубники, о методах профилактики и лечения.

Бурая пятнистость клубники – неприятное и опасное заболевание, которое проще предупредить, чем заниматься длительным и трудоемким лечением. Но если инфекция обнаружена, то необходимо сразу принимать меры, чтобы не потерять урожай.

Бурая пятнистость на листьях клубники: чем обработать и когда

Признаки

О том, что у культуры проявилась эта опасная болезнь, «подскажут» основные признаки:

  • на листовых пластинах появляются коричневые, небольшого размера пятна;
  • постепенно пятнами покрываются стебли, цветоносы;
  • точечные поражения коричневого и пурпурного оттенка сливаются в единое целое;
  • образование кожистого мицелия на верхней стороне листьев;
  • усыхание и отмирание тканей.

Кустики замедляют рост, останавливаются в развитии. Засыхают плодоножки, на ягодах появляются бурые вдавленные пятна (см. фото).

Симптомы и причины поражения клубники грибком

Возбудитель бурой пятнистости листьев клубники – грибок marssonina potentillae поражает надземную часть клубники в период формирования цветочных почек и плодоношения. Споры начинают развиваться в конце апреля, а пик их активного размножения приходится на период с середины июня до конца июля.

Мицелий разрастается на листовых пластинах, нарушая процессы фотосинтеза и угнетая растения. Масштабное заражение посадок приводит к нехватке питания розеток. Происходит отмирание до 80% листовой пластины. Болезнь постепенно поражает всю надземную часть растений и проявляется следующими признаками:

  • коричневые пятна различной величины с размытыми контурами на листьях;
  • точечные очаги грибка на стеблях;
  • красновато-коричневые подушечки на листьях по мере разрастания мицелия.

Постепенно грибок поражает всю надземную часть клубники и розетки начинают засыхать.

К сведению! Скашивание ботвы клубники после сбора урожая может привести к признакам ложного выздоровления: в розетках появляются свежие листочки без симптомов заражения грибком. Однако после вступления мицелия во 2-ю фазу развития, примерно в конце августа начале сентября, пятна появляются вновь и грибок атакует растения с новой силой.

Народные советы и методы борьбы

Дачники пытаются найти экологичные методы для борьбы с заболеванием, тем более что развитие напасти приходится на сбор урожая и не хочется травить свой организм вредными веществами.

Для обработки можно использовать слабый раствор марганцовокислого калия. Способ приготовления: в 10 л воды растворяют 5 г марганцовки. Готовым раствором обрабатывают посадки.

Йод и пищевая сода оказывают губительное воздействие на грибок Marssonina petontillae. Для приготовления берут ведро воды и добавляют 20 г соды и 30-40 г йода. Перемешав состав, вносят 40 г хозяйственного, зеленого или дегтярного мыла, натертого на крупной терке, чтобы оно легче растворилось в воде. Приготовленным раствором опрыскивают заболевшую листву.

Внимание! После освобождения грядки от больной клубники, нельзя выращивать на ней огурцы, кукурузу, баклажаны и картофель.

Древесная зола – продукт сгорания древесины, содержащий кальций, фосфор и иные необходимые элементы для полноценного роста и развития растений. Кроме этого, древесную золу можно с успехом использовать для борьбы с различными заболеваниями ягодных и плодовых культур, в том числе и с бурой пятнистостью. Высокую защиту оказывает от насекомых-вредителей.

Для приготовления лечебного раствора берут 1 л воды и растворяют в нем 1 ст. древесной золы. Далее потребуется настоять 24 часа, добавить раствор в ведро с водой и опрыскать им клубнику. Золу можно внести прямо в почву во время мульчирования посадок или осенью при перекапывании почвы возле розеток.

Народные средства при бурой пятнистости оказывают щадящее действие на посадки. В качестве подкормки можно приготовить такой раствор: в 10 л воды развести смесь, состоящую из 0,5 кг коровяка и 1 ст. л. сульфата аммония. Доза внесения под один куст – 1 л.

Читайте также:
Печёночница красива с весны до осени

Химические средства

Фунгициды для клубники, уничтожающие бурую пятнистость, производятся на основе меди. Использование препаратов и подготовка раствора должны вестись в строгом соответствии с инструкцией. Любые обработки прекращаются за 3–4 недели до уборки урожая. Борьба с заболеванием ведется следующими лечебными препаратами:

До распускания почек используют 1%-й раствор. После уборки урожая 3%-й. Норма расхода: 1 литр на 10 кв. метров площади.

Размножение цикламена в домашних условиях

  1. Особенности
  2. Способы размножения
  3. Последующий уход
  4. Возможные проблемы

Цикламен – очень красивое и нетребовательное растение, которое легко размножить самостоятельно в домашних условиях. Осуществить процедуру удастся, задействовав клубни, семена, листки или даже розетки.

Особенности

В домашних условиях принято выращивать два вида цикламена.

  • Европейский представляет собой цветок, высота которого достигает 30 сантиметров. Плоские листки покрыты кожицей зеленого цвета с серебристым, а их нижняя сторона окрашена в фиолетовый оттенок. При этом клубень оказывается погруженным в субстрат. Цветки вырастают белыми, розовыми или лиловыми.

  • Персидский цикламен отличается от европейского цветом листовой пластины – чисто зеленой с внутренней стороны, а также выступающим клубнем. Отличаются у этих двух разновидностей и периоды цветения.

Размножение комнатного цикламена успешно проводится несколькими способами. Если выбирается семенной способ, то рекомендуется самостоятельно предварительно создавать и собирать посевной материал, так как покупной отличается плохой всхожестью. Для этого на протяжении нескольких дней пыльца переносится с цветков одних цикламенов на другие при помощи мягкой кисточки. При удачном опылении цветонос начнет утолщаться и кривиться. Постепенно сформируется коробочка, заполненная семенами.

Семечки сушить не требуется, но перед посадкой их придется замочить на один день в жидкости, обогащенной стимулятором и несколькими кристалликами перманганата калия.

Больше всего цикламену подходит готовый субстрат, предназначенный для суккулентов. Составить смесь можно и самостоятельно из торфа и лиственного компоста, берущихся в равных пропорциях. Насыпается он слоем в 6 или 7 сантиметров. Дно емкости обязательно должно быть покрыто качественным дренажным слоем. Собирается он либо из керамзита, либо из маленьких пенопластовых шариков, образующих тоненький слой.

Высота дренажа должна составлять от 2 до 2,5 сантиметров, чтобы иметь возможности защитить только сформировавшиеся корешки от избыточной влаги. Выложенный субстрат проливается жидкостью так, чтобы излишки смогли стечь через отверстия на дне.

Важно упомянуть, что любые компоненты, берущиеся из сада, должны обязательно предварительно быть продезинфицированы: либо прокалены в духовке, либо облиты крутым кипятком.

Способы размножения

Клубнем

Цикламен в домашних условиях можно размножить клубнем, причем даже двумя способами: либо разделить имеющийся клубень, либо воспользоваться дочерними образованиями. Правильно воспользоваться клубнем после того, как у растения завершился процесс цветения. Образование извлекается из почвы, просушивается и разделяется на несколько частей. Каждая из них должна обладать хотя бы одной почкой и полноценными здоровыми корешками. Ранки обрабатываются пеплом либо толченым активированным углем. Не стоит забывать и про дезинфекцию используемых инструментов.

После этого достаточно высадить кусочки в питательный грунт и полить так, чтобы влаги растению было достаточно, но не в избытке. Если перелить посадочный материал, то он загниет. Следует упомянуть, что при размножении персидского цикламена клубнем его не следует полностью углублять в грунт, а оставлять одну треть над поверхностью. Кроме того, стоит предварительно прокалить почвосмесь, а затем полить деленки кипятком.

Размножается цикламен и дочерними клубнями. Пошаговое руководство в этом случае очень просто: достаточно отделить дочерние образования и рассадить по отдельным горшочкам. Субстрат в этом случае также должен быть питательным, а орошение – обильным, но не чрезмерным. Совершая процедуру, важно, чтобы весь клубень оказался посыпанным землей.

Семенами

Развести растение получится при использовании семян, но в этом случае цикламену потребуется долгий и продуманный уход. Первые цветы в этом случае взойдут только через 1 год, а иногда даже на третий или четвертый. Посевной материал предварительно оставляется на 12 часов в воде или во влажной марлечке, в которой растворен усилитель роста. Само высаживание осуществляется в политую землю, размещенную в емкости с отверстиями на дне и дренажом в виде керамзита. Слой субстрата должен составлять 8 сантиметров. Семена углублять не следует – достаточно просто разложить их так, чтобы между отдельными семечками сохранялось около 4 сантиметров.

Читайте также:
Ещё один способ посадки рассады

Сверху все присыпается субстратом толщиной в 1 сантиметр, а сам контейнер затягивается полиэтиленовой пленкой или накрывается стеклом. Когда проклюнутся первые ростки, можно убирать укрытие, чтобы дать возможность солнечным лучам спокойно достигать цикламены. Где-то через 3 месяца сформируются небольшие клубни и прорастут полноценные листки. Каждый росток можно рассаживать в отдельный горшок, посыпая землей корневую систему. Первые 14 дней растения подкармливаются сульфатом аммония, а еще через 2 недели – калийной серой.

Листьями

Размножение листьями считается более сложным способом. Листовая пластинка в этом случае должна уже обладать корешками небольшого размера. Такой отросток высаживается в увлажненную землю и накрывается стеклянной банкой. Такой листок имеет возможность успешно проклюнуться. Однако следует упомянуть, что листки с корешками характерны только для европейского цикламена, а в случае с персидским такая методика не сработает. Кроме того, чаще всего листок, постояв в воде, загнивает внизу и пересушивается наверху. Использовать данный метод все же рекомендовано только опытным специалистам.

Розетками

Самым эффективным способом считается размножение цикламена розетками, которые также называются рожками. Под данным термином подразумеваются побеги на клубнях. У зрелых растений они, как правило, обладают достаточной длиной, поэтому их легко отломить и высадить в сырой грунт. Емкость сверху закрывается прозрачной стеклянной банкой или затягивается полиэтиленовым пакетом. Если в комнате будет поддерживаться в меру теплая температура, то корешки начнут появляться где-то через 2 недели. Дальше за цикламеном уже можно ухаживать как за полноценным взрослым растением. Выбирая этот способ, следует понимать, что не стоит брать больше одного рожка, иначе цветок просто погибнет.

Важно: розетки персидского цикламена приживаются плохо, поэтому данный способ лучше применять для европейской разновидности.

Последующий уход

Размножив цикламен, юному растению придется сразу же обеспечить регулярное орошение. Важно не превысить количество используемой жидкости, а также не спровоцировать загнивание посевного материала. Растение гораздо проще справится с засухой, чем с избытком влаги. Освещение в комнате, где развиваются молодые ростки, должно быть рассеянным, а температура оставаться на уровне +18 градусов, так как цикламен предпочитает прохладу. Не стоит размещать горшки у батареи, так как растение быстро погибнет.

Некоторые специалисты рекомендуют выдерживать ростки, особенно полученные из семян, при температуре +15 градусов. Пока не появится первый листок, грунт придется ежедневно увлажнять. Пикирование проводится, когда на ростке появляется уже 2–3 листка. Обычно это происходит в декабре. Подкормка осуществляется спустя неделю после пикирования, но концентрация удобрений должна быть снижена в половину. Лучше брать готовые минеральные комплексы, а по весне дополнительно добавлять азот для ускорения появления зеленой массы.

Важно не забывать о регулярном проветривании помещения, которое не должно создавать сквозняк.

Стоит упомянуть, что вода для полива всегда должна быть отстоявшейся и даже отфильтрованной, не содержащей хлорки и жестких примесей. Появляющуюся на листках пыль не обязательно смывать – достаточно просто стряхивать ее кисточкой или слегка увлажненной губкой. Когда цикламен перерастет старый горшок, его следует переместить в новый, диаметр которого лишь на несколько сантиметров превышает диаметр предыдущего. Если для растения подобрать чересчур объемную емкость, то все силы оно начнет отдавать на развитие листков и корней, а цветение еще долго не случится.

Возможные проблемы

Если листки молодого цикламена начинают желтеть, причиной могут оказаться как высокая температура в квартире, так и сухой воздух. Часто причины совмещаются. Для предотвращения такой ситуации контейнеры с посадками следует размещать на подоконниках, под которыми отсутствуют батареи, а также проводить регулярные опрыскивания. Как вариант, горшки можно разместить на поддоне, заполненном постоянно увлажненной галькой. Чтобы быстро исправить ситуацию, цикламен придется сразу же убрать от батареи, перенести в комнату, где температура не превышает +18 градусов, а также начать опрыскивания.

Когда цветки здоровы, а листки все равно желтеют, проблема может заключаться в излишне высокой температуре. Вернув показатели на +18 градусов, удастся ликвидировать проблему. Порой листовые пластинки желтеют из-за того, что субстрат недостаточно увлажняется. Понятно, что в этом случае достаточно просто участить полив. Наконец, листки могут желтеть и опадать после цветения цикламена, что является абсолютно естественным явлением. Такое явление говорит о том, что растение просто перестраивается на состояние покоя. Если опадание листков слишком интенсивное, лучше переставить посадки в другие комнаты.

Когда корневая система начинает гнить, проблема может заключаться не только в избытке жидкости, но и в том, что льется она прямо на верхнюю часть клубня – ее розетку. В противном случае сердцевина цветка не только гниет, но и покрывается плесенью. Если у цикламена начинается деформация листков, это может сигнализировать о воздействии вредителей. Миниатюрный цикламеновый клещ не получится разглядеть на поверхности листовой пластинки, но его воздействие ведет к закручиванию листовых краев и прекращение их развития. В такой ситуации поврежденные части растения следует сразу же устранить, после чего провести обработку инсектицидами всех посадок.

Когда клубни для размножения приобретаются в магазине, то важно выбирать те экземпляры, что лишены каких-либо повреждений и проявлений гнили. Принеся их домой, стоит дополнительно опрыскать образцы ускорителем роста.

Серая гниль возникает, когда растение содержится при высокой влажности, а температура остается слишком низкой. В качестве профилактических мер специалисты советуют регулярно проветривать комнату, а температуру выдерживать на уровне +18 градусов.

Читайте также:
Как избавиться от части хрена не повредив корневую систему оставшегося?

Подробнее о размножении цикламена в домашних условиях вы узнаете из следующего видео.

Тонкости и многообразие способов размножения цикламена

В холодное время года полюбоваться красивыми цветами в помещении можно с помощью растения, которое называется цикламен. Чтобы он радовал как можно дольше его надо просто размножить. В этом случае новому экземпляру передадутся все качества материнского цветка. Как правильно размножается растение в домашних условиях, рассказано в данной статье. А также как ухаживать за цветком после посадки.

Что это за растение?

Цикламен относится к многолетним клубнелуковичным растениям семейства первоцветных. У этого необычного цветка восхитительные узорчатые листья сердцевидной формы. Одиночные цветы с пятью лепестками на длинных ножках вырастают диаметром около 8 см.

Они бывают разных оттенков:

  • лиловые;
  • розовые;
  • пурпурные;
  • белые;
  • фиолетовые.

Сегодня большой популярностью пользуются гибриды, лепестки которых разноцветные и гофрированные. Цикламен не только красив по внешнему виду, он еще и приятно пахнет.

Далее вы можете ознакомиться с фото растения:





Подготовка к процедуре

Основным условием для достижения положительного результата при размножении является правильный подбор подходящей почвы. От ее качества зависит срок и полноценное развитие молодых цикламенов. Земля для этого растения должна быть плодородной. Ее готовят из:

  • смеси перегноя;
  • листовой земли;
  • торфа.

В том случае если применяется готовый субстрат, в него надо добавить пропаренную садовую землю. Обязательно добавляется в небольшом количестве песок. Такая земля хорошо будет пропускать воду, не станет плотной.

Пошаговое проведение процедуры разными способами, как размножить цветок в домашних условиях

Есть несколько способов размножения цикламена. При высаживании розеток и делении клубней молодые растения начнут цвести спустя полгода. Если процедура проводилась с использованием семян, то ждать цветения надо год-полтора.

Дочерние клубни

У взрослых европейских цикламенов вокруг главного корня со временем нарастают небольшие дочерние клубни. Они видны при пересаживании. После того как их отделяют, что делается совсем легко, клубни надо посадить в приготовленные горшки. Нужно чтобы они полностью были под землей, так как корни у них, в отличие от персидского вида, расположены на всей поверхности.

Поливать необходимо регулярно, но не обильно. Растению надо создать рассеянное освещение. Если по время размножения оно будет находиться около приборов отопления, то погибнет. Появление молодых листьев свидетельствует о том, что цветок развивается нормально.

Семена

Хотя при таком способе выращивания цветение наступает лишь на второй год, это растение лучше приспосабливается к комнатным условиям, нежели приобретенное в магазине.

  1. Семена можно купить либо взять у цикламена, который уже отцвел. В этом случае нужно оставить цветок дозревать. После того как он окончательно созреет на нем образуются семенные коробочки, которые нужно аккуратно собрать и завернуть в салфетку.
  2. Спустя время они сами откроются, и останется лишь собрать семена. Перед тем как посадить, их на 12 часов замачивают в растворе усилителя, предназначенного для роста растений, к примеру, в «Цирконе». Те, которые всплыли сажать не нужно.
  3. Потом в горшок с подготовленной и слегка политой почвой сажают семена на глубину равную их высоте. Расстояние между ними должно быть 4-5 см.

Сверху надо присыпать землей высотой не больше 1 см.

  • Горшки с посаженными семенами накрывают пленкой и ставят в темное место, где температура не поднимается выше 20 °С. Через месяц они начнут прорастать, и тогда их ставят на место с рассеянным освещением.
  • Спустя 3-4 месяца должны появиться первые росточки. Когда на молодом цикламене будут заметны маленькие клубни и листочки, нужно обязательно посмотреть, как в земле расположены клубни, их не должно быть видно.
  • Молодые растения нуждаются в подкормке. Для этого используются удобрения, содержание калий, а также комплексные. Дозировка написана в инструкции, ее превышение приведет к гибели.
  • После того как цветок подрастет, станет крепче, его надо опять пересадить. В этот раз клубень заглубляют в землю на 2/3, а остальная часть будет возвышаться над почвой. Дальше ухаживают за цикламеном уже как за взрослым.
  • Розетки

    Розетки – это побеги, расположенные на клубнях. Чем взрослее цикламен, тем они у него длиннее. Если их отломить все сразу, растение погибнет. Для размножения требуется отделить одну розетку и посадить ее в мокрую почву. Затем накрыть стеклянной банкой либо пленкой.

    Если температура будет поддерживаться в пределах 18-22 °С, побег даст корешки приблизительно спустя 15-20 дней. После того укоренения растения требуется уход как за взрослым растением.

    На разрастание розетки и образование клубня уйдет несколько месяцев. Со временем на нем появятся свежие розетки, если одну убрать, то на ее месте опять вырастут новые. Дочерние отростки появляются на европейских сортах цикламена.

    Деление клубня

    Если растение крупное и сильно разросшееся, то оно прекрасно подходит для размножения клубнями. Эту процедуру проводят в августе. В это время у растения завершается стадия покоя.

    1. Клубень надо при помощи острого ножа разделить на кусочки. У каждого из них должна быть почка и корневая система.
    2. Срезанное место обрабатывают зеленкой.
    3. Клубни нужно заглубить в землю на 2/3.
    4. Для полива воду наливают непосредственно в поддон.

    Все подробности о размножении цикламена делением клубня, а также другими способами вы узнаете здесь.

    Что касается размножения растения срезанным листом, то европейский цикламен этим способом укореняется редко, а для персидского вида он не подходит вовсе. В основном лист, находясь долго в земле или воде, начинает гнить, затем становится желтым и в итоге пропадает.

    У него появятся больше шансов пустить корни, если сорвать с небольшим кусочком луковицы. Потом нужно поставить в воду, в которой спустя время он даст маленькие корни. Когда это произойдет листок надо посадить в мокрую почву и накрыть сверху банкой. После разрастания корней появится побег.

    Уход за цветком

    Цикламены относятся к светолюбивым растениям, однако не любят прямые солнечные лучи. Для них подходящее условие – это полутень. Они прекрасно себя чувствуют на подоконниках, окна которых смотрят на восток и запад. Растение будет нормально развиваться и обильно цвести, если температура зимой будет не выше 12-14 °С, а летом 18-25 °С.

    Землю не рекомендуется заливать и пересушивать. Цветок нужно поливать умеренно. Воду надо брать мягкую, отстоявшуюся.

    Нельзя заливать клубень и бутоны, если вода попадет в сердцевину растения, то это может привести к повреждению точки роста. В результате цикламен не будет расти. Поливать следует с поддона. Спустя час-два лишнюю воду надо вылить, чтобы не допускать загнивания корней.

    Если делать это обычным способом, то может загнить клубень, что приведет к болезни – серой гнили. Она развивается непосредственно из-за неправильного полива. После того как цикламен отцветет его поливают меньше. Вначале лета листья этого растения начинают желтеть, постепенно засыхать, клубни становятся голыми. В этот период поливают редко.

    Как только цикламен начинает наращивать листовую массу, еще до цветения, его надо подкормить минеральным удобрением. Любят они и органические.

    Цветет цикламен очень долго, со второй половины октября до конца марта, но это зависит от:

    • сорта;
    • комнатных условий;
    • правильного ухода.

    Растет он 10-15 лет, давая в год около 70 цветов. Если учитывать все советы по его размножению, то появится возможность без проблем вырастить цикламен у себя дома. Вне зависимости от выбранного способа разведения это прекрасное растение будет настоящим украшением любого дома.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: