Болезни огурцов в открытом грунте. Эффективные методы лечения

Причины болезней огурцов в открытом грунте и борьба с ними

Даже опытные садоводы часто сталкиваются с болезнями огурцов, из-за чего снижается показатель урожайности. Чтобы предотвратить поражение овощей, необходимо своевременно отследить признаки заболеваний и начать лечение плодовых насаждений.

  • 1 Почему болеет огурец
  • 2 Основные заболевания и сопутствующие признаки
    • 2.1 Фузариозное увядание огурцов
    • 2.2 Пероноспороз огурцов
    • 2.3 Мучнистая роса на огурцах
    • 2.4 Мозаика на огурцах
    • 2.5 Корневая гниль огурцов
    • 2.6 Кладоспориоз огурцов
    • 2.7 Бактериоз огурцов
    • 2.8 Аскохитоз огурцов
    • 2.9 Ложная мучнистая роса
    • 2.10 Белая гниль
    • 2.11 Ризоктониоз
    • 2.12 Увядания, или трахеомикозы
    • 2.13 Некроз огурца
    • 2.14 Черная плесень, или «ожог» листьев огурца
    • 2.15 Вирус огуречной мозаики
    • 2.16 Зеленая крапчатая мозаика огурца
    • 2.17 Обыкновенная мозаика огурца
    • 2.18 Хлороз
    • 2.19 Курчавость листьев
  • 3 Чем и как лечить кусты огурца в открытом грунте и в тепличных условиях
    • 3.1 Лечение вирусных заболеваний
    • 3.2 Борьба с бактериальными недугами
    • 3.3 Лечение грибковых поражений огурцов
  • 4 Вредители огурцов и способы борьбы с ними
    • 4.1 Тля
    • 4.2 Белокрылка
  • 5 Профилактические работы

Почему болеет огурец

Существует большое количество причин, из-за которых заболевают огурцы. В перечень наиболее распространенных причин входят следующие:

  1. Неблагоприятный климат. Многие сорта огурцов негативно воспринимают резкие перепады температур и плохо переносят заморозки. При сильном снижении температуры начинается увядание растений, поскольку они не поглощают питательные компоненты в нужном объеме, а при жарком климате листья усыхают.
  2. Влажность почвы. Чрезмерная увлажненность приводит к растворению питательных веществ, из-за чего корни не получают нужные компоненты, и замедляется формирование плодов.
  3. Влажность воздуха. Неподходящий показатель влажности атмосферы замедляет рост, ослабляет иммунитет растений и провоцирует развитие множества заболеваний.
  4. Неправильные пропорции удобрений. Избыток либо нехватка подкормки приводят к ослаблению растений и повышают склонность к поражению грибковыми инфекциями.

Основные заболевания и сопутствующие признаки

Каждое заболевание огурцов характеризуется определенными признаками, которые можно обнаружить при визуальном осмотре растений. Обнаружив поражение овощей, необходимо выяснить, какая болезнь спровоцировала поражение, и что стало причиной развития инфекции.

Фузариозное увядание огурцов

Неподходящая окружающая температура приводит к поражению грибковыми спорами и гибели растений. Споры проникают через ослабленные корни или поврежденные листья. Фузариоз активнее развивается в условиях пониженной температуры. Также болезнь могут спровоцировать избыточные поливы или неправильная обработка грунта.

Обнаружить фузариозное увядание на раннем этапе практически невозможно, поскольку его симптомы проявляются на взрослых насаждениях во время активного цветения. При воздействии фузариоза происходит разрушение сосудистой системы кустов. На стебле и листьях проявляются темные сосуды. Прикорневая шейка и корень начинают постепенно загнивать, стебель становится тонким, а листва желтеет. Со временем зараженные насаждения увядают и гибнут.

Пероноспороз огурцов

Распространению пероноспороза способствуют вредители, которые поселяются на наземной части растений. В результате поражения на листве возникают светло-желтые маслянистые пятна. С течением времени нижняя часть листвы покрывается синим налетом, пятна увеличиваются, из-за чего листья начинают скручиваться и подсыхать.

В результате отмирания листьев происходит замедление развития и формирования плодов. Если несвоевременно защитить огурцы от болезни, они утратят вкусовые характеристики и сочность.

Мучнистая роса на огурцах

Источником распространения мучнистой росы является мицелий на листьях. Со временем грибы разрастаются, и формируется белый налет. Из-за мучнистой росы листья становятся сухими, и нарушается процесс фотосинтеза. Чаще всего мучнистая роса поражает растения, в почве которых содержится высокое количество азотных составов.

Особенно уязвимыми являются огурцы, выращиваемые в условиях теплого климата с постоянными дождями.

Мозаика на огурцах

Мозаика является вирусным заболеванием, которое не подвергается влиянию химических препаратов. Вирус локализуется в живых клетках, но в засохшей листве и грунте может существовать на протяжении нескольких лет. У огурцов, которые начинают болеть мозаикой, разрушаются тканевые клетки, вследствие чего нарушается плодоношение, и растения гибнут.

Корневая гниль огурцов

Поражение корневой гнилью приводит к гибели молодой рассады, которая выращивается в парниковых условиях. Ключевым фактором, от которого зависит уровень потерь урожая, является время заражения насаждений. Чем раньше саженцы были заражены, тем больший ущерб будет нанесен огурцам.

Первичные симптомы болезни начинают проявляться после переноса саженцев на постоянное место. Корневая шейка становится бурой, а затем приобретает черный цвет, листья постепенно желтеют и увядают, завязи отмирают.

Кладоспориоз огурцов

Кладоспориоз активно поражает ослабленные насаждения. Заболевание характеризуется проявлением пятнистости на овощах. Если не начать борьбу с кладоспориозом, пятнистые участки превратятся в язвы серого цвета. Когда большая часть плодов покрывается язвами, они становятся непригодными к применению. В результате теряется значительная часть урожайности.

Возбудители кладоспориоза остаются на растениях по причине некачественной дезинфекции и при скоплении растительных остатков на земле. Если не опрыскивать насаждения защитными средствами, болезнь может за несколько дней уничтожить большую долю урожая.

Бактериоз огурцов

Развитие бактериоза происходит из-за повышенной влажности. Пораженные овощи утрачивают вкусовые качества, товарный внешний вид и способность к длительному хранению. В результате заражения бактериозом на листьях появляются крапинки. Если не лечить растения, то маслянистые точки будут подсыхать и в центре возникнут дырки.

Разносчиком бактериоза являются патогенные бактерии. Инфекция распространяется через остатки растений либо посевной материал. Вредоносные микроорганизмы заражают семядоли, из-за чего инфекция переходит на листы растений.

Аскохитоз огурцов

Первые признаки аскохитоза можно обнаружить на всходах. Во время дозревания семян на всех элементах саженцев возникают пятна, постепенно увеличивающиеся в объемах. В случае сильного повреждения насаждений происходит замедление развития и опадение листьев. Если не вылечить огурцы от аскохитоза, можно потерять существенную часть урожая.

Ложная мучнистая роса

Распространению ложной мучнистой росы способствует влажная среда, поэтому инфекция часто проявляется после обильных дождей. Зеленые листья, пораженные болезнью, постепенно начинают увядать и морщиться. На верхней части листьев формируются пожелтения, которые со временем приобретают темный цвет. Отсутствие защитной обработки приводит к иссыханию насаждений и переходу болезни на соседние растения.

Также переносу ложной мучнистой росы способствуют вредоносные насекомые, включая белокрылку и тлю. Вредители разносят зооспоры, значительно увеличивая область поражения.

Белая гниль

Заражение белой гнилью происходит через грунт, откуда возбудитель проникает к нижнему основанию стеблей. Болезнь активно проявляется при пониженной температуре воздуха и в случае резких перепадов.

Из-за поражения белой гнилью увядает верхушка и нижняя часть растения. Пораженные части утрачивают цвет и покрываются белым налетом. На срезе стебля формируются темные грибковые склероции.

Ризоктониоз

Обнаружить поражение огурцов ризоктониозом можно на раннем этапе — часть высаженной рассады не будет развиваться, и саженцы будут скрученными по основной жилке. Взрослые зараженные растения выглядят низкорослыми, и на наземной части появляется темная гниль. Чаще всего ризоктониозу подвергаются огурцы, выращиваемые на открытых грядках.

Увядания, или трахеомикозы

Увядание огурцов часто происходит при выращивании в тепличных условиях. Причинами данного заболевания становятся поражение сосудистой системы насаждений, посадка в плотный грунт, недостаточное внесение подкормок. Определить трахеомикоз растений можно по внешнему виду листьев — они начинают желтеть, скручиваться, сохнуть и опадать.

Некроз огурца

Некроз относится к числу инфекций, возникающих из-за недостатка питательных компонентов в земле. Зачастую ткани листьев отмирают при нехватке марганца, фосфора и калия. На подверженных некрозом растениях листья приобретают темно-синий окрас. Если не обрабатывать пораженные листья защитными препаратами, на них будут возникать коричневые пятна и болезнь распространится на растущие рядом насаждения.

Читайте также:
Моя хитрость продления цветения тюльпанов

Черная плесень, или «ожог» листьев огурца

Старые листья овощных насаждений чаще подвергается воздействию ожогов. При развитии черной плесени на поверхности листьев появляются пятна с налетом. По мере распространения болезни пятна увеличиваются и провоцируют отмирание тканей. На месте отпадающих тканей остается коричневатая каемка. Черная плесень распространяется через зараженный посевной материал и растительные остатки, находящиеся на грядках в зимний период.

Вирус огуречной мозаики

Вирус мозаики распространяется через посевной материал, с соком зараженных насаждений в процессе пикировки, при выращивании больных и здоровых кустов рядом друг с другом. Проникновение вируса осуществляется через ткани. Из-за возможности вируса оставаться в грунте и растительных остатках обезопасить огурцы можно при регулярных защитных обработках.

Зеленая крапчатая мозаика огурца

Крапчатая мозаика характерна для огурцов, выращиваемых в парнике. Пораженные растения плохо развиваются, листья деформируются и покрываются пятнами. Плоды становятся мелкими и приобретают горький привкус. В редких случаях на поверхности овощей возникают некротические пятна.

Если источником заражения является посевной материал, обычно заболевание проявляется через 2-3 недели после высадки в теплицу. Когда источником служит грунт или растительные остатки, обнаружить признаки крапчатой мозаики удастся не раньше чем через месяц после переноса саженцев в землю.

Обыкновенная мозаика огурца

Разновидность обыкновенной мозаики свойственна тепличным огурцам. Признаком заболевания является морщинистость листьев молодых саженцев. По мере развития мозаики края листовых пластин скручиваются, а на их поверхности возникают пятна. Если не спасать растения, они замедлят рост и количество урожая в разы сократится.

Хлороз

Обнаружить развитие хлороза можно по образованию большого количества желтых пятен на листве. Со временем участки между прожилками также становятся желтыми. Изменение цвета связано с недостатком хлорофилла. Вещество не вырабатывается при неправильном внесении удобрений и в случае нападения вредителей.

Курчавость листьев

Заражение грибковой инфекцией — основная причина курчавости листвы. Курчавость проявляется в виде деформации растений, кривизны побегов, изменения размеров междоузлий. Протекание заболевания приводит к отмиранию бутонов и прекращению плодоношения. Первые симптомы можно заметить в начале весны, когда начинают отрастать первые листья — на них образуется восковой налет, и через некоторое время они отмирают.

Чем и как лечить кусты огурца в открытом грунте и в тепличных условиях

В зависимости от того, где выращиваются огурцы — в незащищенной почве или в парнике, необходимо использовать соответствующие способы борьбы с заболеваниями. Также процесс лечения зависит от особенностей и протекания инфекции.

Лечение вирусных заболеваний

Основной мерой борьбы с вирусными инфекциями является опрыскивание защитными препаратами. К числу действенных веществ относятся: слабоконцентрированная бордоская смесь, хлорокись меди, фунгицид «Абига-Пик». Также необходимо соблюдать стандартные правила агротехники, вносить достаточное количество удобрений и регулярно осматривать зеленые насаждения, чтобы своевременно обнаружить симптомы поражения.

Борьба с бактериальными недугами

В борьбе с бактериальными заболеваниями редко применяют химические препараты, поскольку они не оказывают должного воздействия. Если бактерии распространяются на огурцах по проводящим сосудам, требуется обрезка растений. Формирование насаждений и обрезка до здоровых тканей позволяет остановить развитие болезни. После каждой обрезки кусты дезинфицируют спиртовым раствором.

При сильном поражении бактериями целесообразно уничтожать пораженные огурцы, чтобы остановить распространение болезней на соседние насаждения. Также необходимо в профилактических целях регулярно убирать сорную траву, поддерживать благоприятный микроклимат и применять удобрения.

Лечение грибковых поражений огурцов

Для борьбы с грибковыми болезнями, включая альтернариоз, эффективным способом является обработка огурцов раствором йода и прохладной воды в пропорциях 1:2. Стебли растений обрабатывают на 10-15 см от поверхности грунта. Чтобы избавиться от признаков заболевания, требуется делать обработку йодом раз в 3-4 дня до полного уничтожения споров грибка.

Вредители огурцов и способы борьбы с ними

Помимо инфекций, к снижению урожайности огурцов может привести воздействие вредителей. Чтобы уберечь растения, следует ознакомиться с описанием вредоносных насекомых и посмотреть, как они выглядят на картинках. Это поможет идентифицировать вредителей и своевременно начать борьбу с ними.

Обнаружить тлю на огурцах можно по визуальному признаку — вредитель поселяется на насаждениях в больших количествах. Зеленые маленькие вредители способны за короткий срок нанести вред листьям, завязям и соцветиям, что приводит к остановке плодоношения. Наибольшую угрозу тля представляет для молодых саженцев. Паразиты выделяют сладкую жидкость, которая повреждает рассаду, не дает ей всходить, а также привлекает других насекомых.

Сразу после обнаружения тли необходимо выполнить защитные опрыскивания. В качестве средств для уничтожения тли используются:

  • настой из шелухи репчатого лука;
  • раствор перекиси водорода;
  • смесь соды с мыльным раствором.

Белокрылка

Поселившись на огурцах, белокрылка откладывает личинки и самостоятельно поражает растения. Симптомами поражения являются:

  • появление белых точек и липкого налета на листве;
  • наличие личинок;
  • опадание листьев в большом количестве;
  • изменение первоначальной формы и окраса листьев.

Эффективным способом борьбы с белокрылкой является обработка зеленкой, настоем из одуванчика и чесночным раствором. При выращивании огурцов в тепличных условиях можно использовать липучие ленты или смазанные медом кусочки ткани.

Профилактические работы

Предотвратить распространение заболеваний и поражение вредителями возможно с помощью выполнения профилактических действий. Профилактика заключается в следующем:

  1. Предпосевная обработка семян. Поскольку вирусы могут заразить семена, перед их посевом нужно провести дезинфекцию и тепловую обработку.
  2. Закаливание. До переноса рассады в открытый грунт рассаду периодически выносят на улицу, чтобы происходила постепенная адаптация к новым условиям. Время нахождения саженцев следует плавно увеличивать.
  3. Обеспечение благоприятного микроклимата. Для произрастания здоровых огурцов необходимо контролировать уровень окружающей температуры и показатель влажности.
  4. Агротехнические приемы. Правильный уход за огурцами является основной профилактикой заболеваний. Чтобы снизить риск поражения растений, необходимо совершать регулярный полив, рыхление, прополку и мульчирование.

Проведение профилактики не гарантирует здоровое и правильное развитие огурцов, но значительно сокращает вероятность проявления заболеваний. Затрачивая небольшое количество времени на уход за овощами, удается предотвратить ряд сложностей.

Как бороться с болезнями огурцов в открытом грунте и теплице, как защитить и чем опрыскивать

Довольно часто огородникам приходится сталкиваться с заболеваниями огурцов, которые могут привести к гибели растений. В таких случаях необходимо понять, как лечить заболевание. Для этого используются специальные препараты для лечения и проводится обработка огурцов от болезней.

Причины заболеваний

Перед тем как защитить огурцы от болезней, необходимо ознакомиться с причинами их возникновения. Есть несколько определенных причин, из-за которых молодые растения начинают болеть.

Неподходящая температура

Нередко грибковые болезни огурцов возникают из-за несоблюдения температурного режима во время выращивания. Огурец является теплолюбивым растением, которое плохо переносит резкие температурные перепады. Если температура будет слишком низкой, то огуречные кусты станут медленнее расти, и все их питательные вещества будут расходоваться на поддержку наиболее важных жизненных процессов.

При температуре ниже десяти градусов тепла вероятность заболевания огурцов увеличивается в несколько раз.

Повышенная температура тоже негативно сказывается на здоровье кустов. Если она будет выше 30 градусов, то накапливание веществ для роста прекратится. Растение станет чувствительным к большинству инфекций и придется обработать огурцы от болезней.

Читайте также:
Добавлено четвертое растение: 1. Типа кустарника, растет у знакомых в огороде уже много лет

Во время выращивания кустов рекомендуется поддерживать температуру в пределах 20-25 градусов тепла.

Влажность грунта

Часто болеют огурцы на грядке из-за пониженного уровня влажности почвы. Низкая влажность ухудшает поступление питательных компонентов, так как они не могут раствориться.

Также бактериальные и инфекционные болезни могут появиться в результате высокой влажности грунта. Большое количество жидкости вытесняет из земли воздух, отчего у корней начинается кислородное голодание. Если своевременно не решить данную проблему, то растение может не только заболеть, но и погибнуть.

Рекомендуется периодически следить за влажностью грунта с огурцами. Для этого можно воспользоваться специальным влагометром. Оптимальный уровень влажности должен составлять 70-80%.

Влажность воздуха

Чтобы в будущем не думать о том, как спасти огурцы от болезней, нужно следить за влажностью воздуха в помещении с растениями. Она должна находиться в пределах 80-90%. Для проверки данного показателя используется гигрометр.

При влажности менее 55-60% листья у огурцов начинают сильнее испарять влагу, что приводит к серьезным расходам энергии. Это приводит к замедлению роста и ослаблению иммунитета кустов.

Если влажность будет более 95%, то это тоже может негативно сказаться на огурцах. Из-за этого листья огурцов покрываются капельной росой, которая часто приводит к возникновению заболеваний.

Неправильное питание

Довольно часто профилактика заболеваний и защита от вредителей сопровождается подкормками растения, которые должны сделать его более сильным и устойчивым к болезням. Для этого несколько раз за сезон в грунт вносятся подкормки, состоящие из азота, калия и фосфора. Если в удобрении будет слишком много азота, то вероятность заражения кустов увеличится.

Генетическая устойчивость

Некоторые разновидности огурцов не имеют генов, которые бы смогли их защитить от заболеваний. Именно поэтому рекомендуется высаживать только те сорта, которые обладают генетической устойчивостью к наиболее опасным болезням.

Источники инфекций

Большинство болезней огурцов появляется, если имеется источник инфекции. К ним можно отнести:

  1. Прошлогодние остатки растений. Рекомендуется регулярно очищать участок от остатков, так как именно они являются наиболее распространенным источником распространения болезней.
  2. Сорняки. Довольно часто они являются переносчиками инфекций, поэтому от сорняков следует избавляться перед высаживанием огурцов.
  3. Инфекции в семенах. Перед высадкой должна быть проведена дезинфекция для профилактики.

Мучнистая роса

Такое заболевание огурцов как мучнистая роса встречается очень часто. Прежде чем лечить ее, необходимо изучить ее фото и описание.

Признаки

Во время появления болезни наблюдается курчавость листьев. Со временем на них появляется множество пятнышек серого цвета. Серые пятна на листьях огурцов постепенно распространяются по листьям и полностью покрывают их поверхность. Из-за этого они начинают желтеть и опадать. Рекомендуется ознакомиться с особенностями проявления мучнистой росы на картинке, чтобы лучше понять, как она выглядит.

Причины

Есть несколько причин, почему листья покрываются сероватым налетом. От мучнистой росы страдают кусты, которые редко поливаются и перекармливаются удобрениями с азотом. Однако основная причина – низкая температура в теплицах и на улице. Мучнистая роса чаще всего развивается при температуре ниже 10-15 градусов. Если данный показатель будет больше 25 градусов, то споры перестанут распространяться и начнут погибать.

Лечение народными средствами

Многие овощеводы не знают, чем обработать огурцы во время лечения такой серьезной болезни. Существуют довольно эффективные народные методы борьбы.

Для лечения рекомендуется обрызгивать кусты настоем коровяка. Приготавливается он из трех литров воды и 1 кг коровяка. Для обработки используется только настоявшийся раствор, который должен настаиваться в течение двух или трех дней. После этого смесь из коровяка необходимо процедить и еще раз залить тремя литрами очищенной воды.

Также необработанные кусты можно опрыснуть смесью, приготовленной из прокисшего молока. Для ее приготовления молоко смешивается с теплой водой в одинаковых пропорциях. Средство применяется не чаще одного раза в неделю.

Избавиться от данного заболевания поможет марганцевый раствор, который очень просто приготовить. Для этого в десять литров воды добавляется два грамма марганцовки. Затем смесь настаивается 1-2 часа и наносится на кусты.

Использование химических средств

Для обработки огурцов часто используют специальные химические препараты. Особой популярностью пользуется Фитоспорин, который рекомендуется использовать после проявления первых признаков мучнистой росы.

При серьезном поражении используются фунгициды и препараты с медью. Также вместо этих средств применяется коллоидная сера.

Профилактические меры

Чтобы кусты не заразились мучнистой росой необходимо заняться профилактикой болезней огурцов в открытом грунте. Профилактические меры включают в себя следующее:

  • регулярный полив кустов подогретой и отстоявшейся водой;
  • поддержание чистоты на грядках и в парнике – своевременная уборка высохших остатков растений и сорняков, рыхление почвы;
  • поддержка оптимального температурного режима;
  • выращивание устойчивых к заболеваниям сортов огурцов.

Пероноспороз

Болезнь поражает кусты в открытом грунте и в тепличных помещениях. Чтобы понять, как уберечь огурцы от болезней и пероноспороза, необходимо более подробно ознакомиться с описанием заболевания.

Признаки

После заражения зеленые листья на кустах перекрашиваются в светло желтый цвет. В течение нескольких недель они начинают темнеть и постепенно увядать. Если своевременно не опрыскать огурцы специальными препаратами, то они погибнут.

Причины

Основным возбудителем этой болезни считается грибок. Оптимальными условиями для его появления и развития является повышенная влажность и небольшая температура. Поэтому в хорошо защищенном и утепленном парнике пероноспороз появляется намного реже.

Народные способы лечения

Лечить огурцы можно при помощи некоторых народных методов. Довольно часто для этого применяется специальная сыворотка из молока. Для ее приготовления литр молока перемешивается с литром теплой воды. Также данный раствор можно использовать для профилактики. Некоторые садоводы применяют смесь, приготовленную из йода и кефира. Во время ее создания необходимо добавить четыре капли йода в пять литров кефира.

Химические средства

Иногда народные методы не помогают вылечить пероноспороз и садоводы не знают, что делать дальше. В таких случаях рекомендуется применять химические препараты, так как они более эффективны в лечении болезней.

Известно, что большинство грибков несовместимы с медью. Именно поэтому следует использовать бордоскую жидкость. Она приготавливается из ста граммов медного купороса, извести и нескольких ведер воды. Также можно приготовить медно-мыльную смесь. Для этого в ведро воды добавляется 200 граммов мыла и 20 граммов медного купороса.

Имейте в виду, что использовать химические смеси можно только при температуре более 25 градусов.

Профилактика

Профилактические меры довольно простые:

  • своевременно собирать созревший урожай;
  • не садить огурцы слишком близко;
  • поливать кусты только нагретой водой;
  • сжигать остатки старых кустов, в которых могут находиться споры.

Хлороз

Хлороз, как и бактериоз огурцов, является довольно распространенной болезнью огурцов и у других растений. Она появляется из-за недостатка хлорофилла, участвующего в фотосинтезе. В результате этого на листьях появляются желтые и сухие пятна.

Признаки

У заболевшего куста могут проявляться различные признаки, которые зависят от того, какого именно вещества не хватает растению.

Читайте также:
Будет ли маттиола расти дома?

При нехватке железа пятнистые листья начинают желтеть или белеть. При этом их прожилки сохраняют свой исходный зеленый цвет. Сначала признаки начинают появляться на листках, расположенных сверху. Со временем они распространяются и на нижние.

Если кустам недостаточно азота, то хлороз будет проявляться иначе. В данном случае начинают менять цвет прожилки, которые сразу же становятся белыми. Постепенно заболевание полностью уничтожает листья.

Причины

Есть различные причины, почему у огурцов появляется хлороз. К ним относятся:

  1. Недостаток минералов и микроэлементов. Именно из-за этого чаще всего на листьях появляется пятнистость.
  2. Инфекции. Хлороз может появиться после заражения инфекцией. Довольно часто инфекционные заболевания переносятся насекомыми, которые перелетают с зараженных кустов на здоровые. Поэтому рекомендуется своевременно избавляться от болезней и вредителей, чтобы не появился хлороз.
  3. Неправильная посадка и плохие условия выращивания. Болезнь может появиться, если во время высаживания были повреждены корни растения. Также она появляется при отсутствии дренажа.

Лечение

Лечить хлороз нужно в обязательном порядке, так как без этого кусты могут погибнуть. Для обработки кустов, больных железным хлорозом, используется хелат железа. Приготовить его можно путем добавления в литр воды нескольких граммов лимонной кислоты и железного купороса. В результате должна получиться смесь с желтоватым оттенком.

Некоторые овощеводы борются с заболеванием при помощи ржавых гвоздей. Они кладутся в почву около зараженных кустов. Также в землю можно поместить счищенную ржавчину. Данный метод рекомендуется применять, если другие способы не помогли в лечении хлороза.

Аскохитоз

Аскохитоз огурца чаще всего встречается в тепличных помещениях. У растений, которые выращиваются на улице, болезнь появляется намного реже.

Признаки

Сначала на листках появляются овальные темные точки сероватого оттенка. Со временем они становятся бурыми и постепенно сохнут. Также иногда на них возникают небольшие ожоги. Заболевание очень быстро распространяется по всему кусту. При этом аскохитоз редко повреждает сосудистую систему, что позволяет зараженным растениям плодоносить. На поздних стадиях развития, на стеблях появляется черный налет на листках огурцов.

Аскохитоз появляется и на плодах растения. Сначала ткань сверху на огурчиках начинает засыхать. Буквально через несколько дней плод полностью почернеет и сгниет.

Причины

Чаще всего от аскохитоза страдают наиболее слабые кусты. Восприимчивыми к заболеванию являются растения, за которыми плохо ухаживают. Также в зоне риска находятся кусты, которые слишком густо посажены.

Лечение

Прежде чем опрыскивать огурцы, необходимо разобраться с особенностями лечения. Для начала следует обработать теплицу, чтобы остановить распространение болезни и уничтожить источники заражения. Для этого используется слабый формалиновый раствор. Один квадратный метр теплицы нужно опрыскать литром приготовленной смеси.

Во время лечения заболевания применяется заранее приготовленная бордоская смесь. Также больные кусты можно опрыскивать мочевиной, смешанной с медным купоросом. Использовать данные средства необходимо на протяжении недели.

Некоторые овощеводы пользуются специальными препаратами. Например, можно воспользоваться средством Сапроль, которое помогает справиться с большинством заболеваний огурцов.

Альтернариоз

Альтернариоз появляется практически у всех сортов огурцов. Это заболевание негативно сказывается на урожайности растений. Она может снизится в несколько раз.

Признаки

Появляется у кустов, которые растут в теплице и располагаются ближе остальных к ее дверям. На начальной стадии развития листки покрываются небольшими выпуклыми пятнышками, размер которых не превышает сантиметра. Пятнистость сначала появляется на краях листьев и со временем распространяется и на остальную их часть. Если проигнорировать болезнь и не заниматься ее лечением, то листки начнут опадать.

Причины

Альтернариоз появляется в условиях высокой температуры и повышенного уровня влажности. Именно поэтому рекомендуется следить за климатом в теплице, где выращиваются огурцы.

Лечение

Если кусты уже заболели и появились первые симптомы заболевания, необходимо сразу же понизить температуру в парнике до 20 градусов. Для этого с грядок убираются пленки и открываются двери для проветривания. После этого следует обрабатывать огурцы средствами с медью. Для этого можно воспользоваться бордоской жидкостью или Фитоспорином.

Корневая гниль

Одним из наиболее опасных и распространенных заболеваний является корневая гниль.

Признаки

Появляется болезнь на всех этапах развития огуречных кустов. Определить ее очень сложно, так как распространение гнили начинается с корневой системы. Первыми симптомами являются потемнение и увядание корней. Постепенно заболевание распространяется на стебель. Если вовремя не предпринять меры, то зараженный куст погибнет.

Причины

Основной причиной появление корневой гнили являются неподходящие условия для выращивания и плодоношения кустов. Болезнь быстро развивается в условиях высокой температуры. Также она может появиться, если для полива использовать переохлажденную воду.

Лечение

Сразу же после очевидных проявлений болезни следует восстановить корневую систему. Для этого необходимо около каждого зараженного куста рассыпать тонкий слой плодородной почвы. С ее помощью будут формироваться новые корни. Данная процедура должна сопровождаться регулярными поливами теплой водой.

Иногда не удается своевременно обнаружить болезнь. В таких ситуациях спасти растение практически невозможно и придется от него избавиться. Если куст уже засох, то его придется выкопать и сжечь, чтобы заболевание не распространилось на другие кусты.

Заключение

Определить болезни огурцов в открытом грунте и бороться с ними достаточно просто. Для этого рекомендуется изучить болезни огурцов и их лечение. Также необходимо заранее ознакомиться с их профилактикой. Ознакомившись со всем этим, вы обезопасите выращиваемые кусты.

Самые опасные болезни огурцов и их лечение

Как бы ни старался огородник сохранить растения в целостности, от болезней они не застрахованы. Огурцы часто поражаются мучнистой росой, их атакуют разные вредители, а потому борьба неизбежна.

Расскажем, какие болезни чаще всего поражают огурцы, как они проявляются на листьях и плодах. Дадим сведения по мерам борьбы и профилактики. Кратко поговорим и о вредителях, способных нанести урон.

Мучнистая роса

Очень распространенное заболевание, с которым могут столкнуться владельцы хозяйств практически по всей России. Характеризуется появлением на всех частях растения налета серо-белого цвета. Он неоднороден по структуре, часты выглядит в виде пятен, слившихся воедино. Листья больного растения скручиваются и отмирают. Огурцы становятся горькими и безводными.

Меры борьбы

С мучнистой росой можно бороться разными методами. Неплохой результат может дать раствор коровяка с мочевиной, который готовят следующим образом:

  • наливают в ведро 10 л воды;
  • добавляют литр густого коровяка;
  • вносят столовую ложку мочевины;
  • тщательно перемешивают;
  • процеживают.

Полученным раствором опрыскивают листья, лучше в вечернее время.

На начальном этапе развития мучнистой росы, когда на нижней части листа появляется едва заметный серый налет, поможет раствор перманганата калия (2 г на 10 л). Им также опрыскивают растение, стараясь ничего не упустить.

Химические препараты против мучнистой росы: Топаз, Кумулус, Новосил. Использовать, если перечисленные выше средства не помогают.

Меры профилактики

Мучнистая роса сильнее поражает огурцы, которые поливали плохо. Регулярный полив — одна из мер профилактики болезни. Возбудитель прячется в растительных остатках, их нужно своевременно убирать за пределы грядок в компостеры, сжигать или скармливать животным и птице.

Есть гибриды, обладающие высокой устойчивостью к мучнистой росе. К ним относятся Навруз, Амур 1801, Василек, Данила, Юлиан и ряд других. Также снижает вероятность развития заболевания дезинфекция семян перед посадкой на рассаду или в открытый грунт.

Читайте также:
Как лучше произвести скарификацию семян ели?

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

Еще одно заболевание огурцов, проявляющееся развитием пятнистости на листьях. Болеют растения всех возрастов, чаще всего молодые, в фазе трех-четырех листочков, но можно выявить пятна и у более взрослых, а также на этапе семядольных листов. Пероноспороз проявляется пятнами, сначала желтого, затем коричневого цвета с фиолетовым оттенком. Постепенно поражения сливаются, весь лист становится коричневым. Листья высыхают через неделю после начала болезни, огурцы погибают.

Факторы риска — полив холодной водой, повышенная влажность, образование конденсата при выращивании в теплице. Огурцы поражаются вне зависимости от способа выращивания.

Меры борьбы

На ранних стадиях болезни эффективно опрыскивание по листу бордосской жидкостью 1% или любым фунгицидом, содержащим в составе медь. Если начало болезни упущено, можно попробовать мочевину, растворенную в воде 10 г/10 л. Других способов борьбы нет.

При ложной мучнистой росе не поражаются плоды, это одно из отличий от истинной формы. Поэтому, если пятна были обнаружены уже к моменту сбора урожая, можно не предпринимать никаких мер, убрать огурцы, а листья со стеблями сжечь.

Меры профилактики

Возбудитель пероноспороза может сохранять жизнеспособность в остатках растений до шести лет. Если на участке уже были случаи возникновения этой болезни, всю растительность по осени нужно сжечь, почву по возможности заменить. Если такой возможности нет — снимают 8 см слоя, а оставшийся грунт орошают бордосской жидкостью.

Предупредить болезнь можно следующими мероприятиями:

  • контроль за поливом и влажностью;
  • борьба с конденсатом в теплице;
  • прогревание и орошение раствором марганцовки семян перед посевом.

Если лето выдалось холодное, грядки накрывают пленкой и проливают водой, нагретой до 35 °C. Эта мера снизит вероятность возникновения ложной мучнистой росы.

Устойчивые к болезни гибриды — Желудь, Алфавит, Мальчик с пальчик, Азбука, Подмосковные вечера.

Бурая пятнистость огурцов

Болезнь в настоящее время встречается в тепличных хозяйствах. Характеризуется появлением на плодах язвочек, будто вдавленных внутрь. При надавливании из них выделяется желеобразная масса. Чаще всего заболевание проявляет себя при понижении температуры ниже 12 °C с сохранением высокой влажности воздуха (более 90%). Сильно поражаются молодые огурцы, обычно выращиваемые в теплицах пленочного типа. Возбудитель активен с июня по конец августа.

Меры борьбы

Эффективных методов лечения бурой пятнистости не так много. По отзывам, хороший эффект дает орошение растение бордоской жидкостью 1%. Также можно провести обработки раствором хлорокиси меди 0,3%, интервал между обработками 10 дней, количество опрыскиваний 3-4. Для фиксации компонентов в раствор добавляют столовую ложку натертого хозяйственного мыла.

Меры профилактики

При выращивании в теплице нужно обеспечить регулярное проветривание, влажность воздуха должна быть в пределах 80 %. Температура воздуха не должна опускаться ниже 20 °C.

Другие меры профилактики:

  • своевременная дезинфекция теплиц и парников;
  • контроль за температурным режимом;
  • обеззараживание грунта и семян перед посевом.

При появлении болезни нужно обеззаразить и инвентарь, а также тару для сбора овощей, шпалеру и другие конструкции.

Сорта, устойчивые к болезни: Адам, Водолей, Гектор, Марта.

Вирус огуречной мозаики

Собирательное название зеленой и белой мозаики, поражающей растения разного возраста. Вирус передается семенами, а также с соком при формировании куста и прищипывании. Из насекомых переносят возбудителя тля и паутинный клещ.

При заболевании на листьях появляются пятна светло-зеленого или белого цвета, а плоды могут покрыться таким же налетом. Со временем листья становятся волнистыми, сморщиваются, стебли лопаются по длине. Растение погибает быстро, причем чаще поражаются молодые зеленцы.

Меры борьбы

Это заболевание можно вылечить с помощью старого народного рецепта, который использовался еще во времена СССР. Потребуется 10 л обезжиренного молока 10%, чайная ложка мочевины, 10 капель йода. Все тщательно перемешивают, заливают в опрыскиватель и распыляют по всему растению. Также можно опрыскать огурцы раствором марганца 1,5 г/10 л.

Готового химического препарата против этой болезни нет.

Меры профилактики

Первое, что необходимо сделать — пресечь пути передачи вируса от больного растения к здоровому. Для этого нужно вести борьбу с насекомыми-переносчиками. Начинать прищипку и формирование куста нужно только со здоровых растений. Также важно тщательно осматривать побеги, сильно пораженные экземпляры вырезать и сжигать за пределами участка.

Важно соблюдение правил агротехники:

  • прогрев семян при температуре 70 °C в течение часа;
  • борьба с сорняками;
  • расположение грядок подальше от тыквенных культур.

Тару для сбора огурцов и инструмент нужно периодически обрабатывать раствором хлорной извести.

В регионе с частыми случаями появления вирусной мозаики огурцов нужно выращивать сорта с высокой устойчивостью — Макар, Данила, Висента, Амур 1801.

Корневая гниль

Болезнь, с которой сталкиваются огородники, не жалеющие при поливе воды. Для огурцов есть нормы поступления жидкости, при превышении которых в корневой системе начинаются кислородное голодание и начинают гнить корни. При этом нижняя часть стебля буреет, разрушается, растение гибнет. Также причинами может быть замерзание почвы и полив холодной водой.

Методы лечения

Вылечить корневую гниль трудно. Сначала нужно восстановить нормальные условия, отменить обильный полив, подавать отстоянную, теплую воду. Известен трудоемкий способ лечения, которым можно спасти часть растений. Для этого придерживайтесь следующей инструкции:

  1. В 500 мл воды разведите чайную ложку медного купороса и 3 столовых ложки древесной золы.
  2. Уберите землю вокруг пораженного стебля так, чтобы обнажились первые корешки.
  3. Пораженную корневую шейку обработайте приготовленным раствором, можно использовать кисточку или ватную палочку. Не повредите стебель!
  4. Следите, чтобы при поливе вода не попадала на стебель, а сам он не присыпался землей.
  5. Основание стебля можно просто опудрить просеянной древесной золой.

Гниение вызывает патогенная микрофлора и она нейтрализуется этим способом. Если у растения хватает жизненных сил, оно спустя определенное время восстановится.

Хороший эффект против корневой гнили дает полив раствором, в котором на 10 л воды приходится по чайной ложке сернокислого цинка, медного купороса и суперфосфата. Выливают 5 л на 1м2.

Профилактика

Чтобы не допустить появление корневой гнили нужно соблюдать правила агротехники. Поливать огурцы только теплой водой с соблюдением норм расхода (не более 8 л на куст в период плодоношения или 8-10 л/м2 на этапе развития).

В целях профилактики можно опудривать нижнюю часть растения древесной золой.

Аскохитоз

Возбудитель этого заболевания способен также поражать тыкву и арбузы. Под удар попадают и молодые, и плодоносящие растения, растущие в открытом и в закрытом грунте. Аскохитоз может привести к потере всего урожая.

Вначале болезнь проявляется серыми пятнами, локализованными по краям листа. Постепенно они покрывают всю площадь листа, заполняются черными крапинками — спорами грибков. По поверхности всего стебля расползаются бурые пятна. Огурцы, если успели к моменту заражения завязаться, темнеют, покрываются черными пятнами и становятся непригодными в пищу.

Меры борьбы и профилактики

Провоцирует развитие аскохитоза нарушение агротехнических норм — нестабильная температура воздуха при выращивании в закрытом грунте, полив холодной водой, покупка семян неизвестного производителя. Если эти факторы исключить, риск возникновения болезни будет ниже.

Читайте также:
Кизил в дикой природе и в саду: полезные свойства растения

Применяют следующие методы борьбы:

  1. В целях профилактики дезинфекция теплицы формалином 2%.
  2. Пропаривание грунта раз в год.
  3. Обработка бордоской жидкостью 1%.
  4. Обработка медным купоросом (5 г/10 л воды)
  5. Правильная подготовка семян к посеву.

При обнаружении симптомов аскохитоза пораженный стебель нужно обмазать смесью мела и медного купороса в пропорции 1:1.

К болезни устойчивы следующие сорта и гибриды: Романс, Амазонка, Изобильный и Ленинградский тепличный.

Вредители огурцов

Различные насекомые представляют для огурцов опасность, питаясь его соком, паразитируя на листьях или поедая плоды. Некоторые из них также являются переносчиками вирусов и бактерий, а потому борьба с ними должна быть своевременной и систематической.

Много проблем вызывают разные слизни и улитки. Они могут поедать молодые листочки, портить стебли и плоды. Днем они прячутся в тенистых местах, заползают под доски и камни, а в вечернее и ночное время начинают безобразия.

Меры борьбы со слизнями различны:

  1. Установка ловушек — раскладывают по грядке доски, листы шифера, тряпки, днем осматривают и выловленных вредителей уничтожают.
  2. Рассыпание вокруг грядок извести-пушонки, древесной золы или песка. Это непреодолимая преграда для слизней, но работает до первого дождя.
  3. Опрыскивание междурядий горчичным раствором (стакан на ведро воды).

Можно припудривать землю сухой горчицей. Она разъедает нежное тело слизня, потому он не сможет подобраться к охраняемым растениям. Норма расхода 3 столовых ложки на квадратный метр.

Причиняют вред огурцам тля, паутинный клещ, белокрылка и другие насекомые. Для тех, кто не признает химические способы борьбы, есть множество натуральных рецептов. Вот лишь часть из них:

  1. Нарвать 400 г листьев одуванчика, залить 10 л теплой воды и настаивать 2 часа. Добавить горчицу или перец, измельченное хозяйственное мыло. Опрыскивать растения.
  2. После пасынкования помидор взять 500 г ботвы и измельчить в блендере. Залить водой комнатной температуры, настаивать 3 часа, добавить ложку аммиачной селитры. Опрыскивать огурцы раз в неделю.
  3. Измельчить на мясорубке чеснок, взять полтора стакана полученной массы, залить 10 л воды, настаивать 6 часов. Процедить и обработать нижнюю часть листа. Это действенный рецепт против тли.

Если народные средства не помогают, придется прибегнуть к помощи химических препаратов. Против почвообитающих вредителей подойдут препараты Хищник, Феррамол, Гроза-3. Против тли можно использовать Танрек, Алатар, Конфидор. Эти же средства помогут от других насекомых.

Применение химических препаратов сопряжено с риском отравления, пользоваться ими на огурцах нужно в крайнем случае и с соблюдением правил безопасности.

Заключение

Огурцы могут поражаться болезнями и вредителями на разных этапах развития, в теплице или в открытом грунте. Часто вспышку заболевания провоцируют сами огородники, не соблюдающие правила агротехники и допускающие грубейшие ошибки. На второе место можно поставить природные факторы — затяжные дожди, похолодание и т.д. Поэтому важно регулярно осматривать плети и при появлении первых тревожных симптомов принимать меры. На начальном этапе большинство проблем можно решить натуральными средствами. Химические препараты на огурцах лучше не использовать.

Ремонтантная малина: дополнение или альтернатива летним сортам?

В любительском и промышленном садоводстве юга и средней полосы России ремонтантная малина если и не вытесняет, то существенно дополняет летние сорта. Культура привлекает обильным крупноплодным урожаем, великолепным вкусом и ароматом ягод, длительным периодом плодоношения.

О таком урожае мечтает каждый садовод

К сожалению, если подходить к агротехнике ремонтантных видов с традиционными мерками, то, кроме разочарования, вы ничего не получите. Отсюда и негативный опыт, и несоответствие реальных результатов заявленным характеристикам. Наша публикация о том, как грамотно выбирать, выращивать и разводить ремонтантные сорта.

Ремонтантность: биология и характеристики

Ремонтантность культур – это способность к неоднократному плодоношению на протяжении одного сезона. Наблюдается у растений, способных закладывать плодовую почку не в какой-то определенной фазе роста, а в течение всей вегетации. Поэтому многие, когда слышат о ремонтантной малине, решают, что это значит многоразовый сорт. Так ли это?

Применительно к малине ремонтантность означает способность плодоносить на однолетних и двухлетних побегах, в то время как у обычных разновидностей культуры цветочные почки закладываются на второй год. Вместе с тем опытные садоводы считают, что снимать два урожая нецелесообразно. Летнее плодоношение на стебле второго года отнимает у растения много сил, побеги-первогодки хуже развиваются, позже цветут и несозревшая ягода уходит в зиму. Поэтому перспективной считается интенсивная агротехника ремонтантной малины как культуры с однолетним циклом.

Рассмотрим, как отличить ремонтантную малину от обычной, сравним их характеристики.

Особенности Малина обыкновенная Ремонтантная малина
Цикл вегетационного развития двухлетний, плодоносят побеги второго года однолетний, урожай дают побеги первого года
Начало плодоношения конец июня – начало июля середина августа
Продолжительность ягодного сезона 1–1,5 месяца 3–3,5 месяца
Урожайность до 1,5 кг с куста от 1,7 до 5 кг с куста
Размер плода средний крупноплодная
Размножение (приоритетный способ) корневыми отпрысками черенкованием, делением куста

Сортимент

Выбирая сорта ремонтантной малины для дачного участка, обратите внимание на сроки созревания. Чтобы урожай успел вызреть и не ушел под снег, отдавайте предпочтение сортименту раннего плодоношения. Важная характеристика – размер и вкус ягод. В последнее время набирают популярность штамбовые сорта – низкорослые, формирующие мощный куст за счет быстрого отрастания пазушных побегов. Они удобны тем, что не требуют подвязки.

Из многообразия малины ремонтантной предлагаем описание лучших, по отзывам садоводов, сортов, адаптированных к условиям нашего климата.

Геракл

Имеет мощный невысокий куст, усыпанный крупными (9–10 г) ягодами рубинового цвета, которые созревают с середины лета до заморозков. По мере похолодания приобретает кисловатый вкус. Отпрысков дает мало, размножается в основном делением куста.

Евразия

Гибрид вывели для выращивания в почвенно-климатических условиях умеренного пояса. Куст штамбового типа высотой до 1,5 м, с прямыми стеблями, не требует шпалеры. Ягоды темно-малиновые, матовые, среднего размера, кисло-сладкие. Продуктивность с куста достигает 2–2,5 кг.

Поляна

Сорт польской селекции, плодоносит крупными (7–9 г) темно-малиновыми ягодами с середины августа до конца октября. Продуктивность – до 5 кг с куста. Крепкие полутораметровые побеги можно не подвязывать.

Шапка Мономаха

Крупноплодный штамбовый сорт с отменными вкусовыми качествами. Плодоносит с 10 чисел августа в течение 3 месяцев. Куст напоминает небольшое деревце и за сезон может дать 5 кг ягод. Отличительная черта – низкое побегообразование, размножение ремонтантной малины проводят в основном черенкованием.

Недосягаемая

Адаптированный к условиям умеренного климата сорт с ранним плодоношением (с конца июля). Ягода большая, сочная, кисло-сладкая, красного цвета. Куст высотой 150–160 см хорошо разрастается уже в первый год.

Бриллиантовая

Малина ремонтантная российской селекции считается одним из лучших ранних сортов для средней полосы. Побеги низкорослые, прямостоячие, без шипов. Ягоды крупные (9–10 г), плотинные, блестящие, насыщенного рубинового цвета. Отличается дружным плодоношением, позволяющим до заморозков убрать 90% урожая.

Технология выращивания с однолетним циклом вегетации

Главная проблема выращивания ремонтантной малины – позднее плодоношение. В условиях ранней дождливой осени у некоторых сортов успевает созреть не более 30% урожая. Поэтому усилия селекционеров и опытников направлены, во-первых, на выведение ранних сортов, а во-вторых, на поиск технологий, при которых растение развивается интенсивно. К таковым относится агротехника малины в однолетней культуре. В чем ее преимущества?

  • Отсутствие двухлетних побегов ускоряет вегетацию молодой поросли, стимулирует раннее и дружное плодоношение, более полную отдачу урожая.
  • Полная обрезка надземной части в зиму исключает вымерзание культуры.
  • Повышается устойчивость растения к поражению вредителями и заболеваниями.

Важно! Чтобы не остаться на лето без ягод, в дополнение осенним выращивайте обычные сорта. Вы получите те же два урожая, но с разных малинников.

Посадка

Для посадки ремонтантной малины подойдут освещенные и прогреваемые солнцем места. Это важно и вначале вегетации – чем быстрее сойдет снег, тем скорее побеги пойдут в рост, и момент плодоношения – на солнце ягода зреет лучше.

Читайте также:
Не могу избавиться от вредителей на Амариллисе

При выращивании в однолетней культуре предпочтительнее осенняя посадка, чтобы весной вегетация началась вовремя.

Малина несколько лет растет на одном месте, поэтому когда готовите почву, предусматривайте питание на ближайшее время и на перспективу. На дно траншеи или лунки глубиной 40–50 см уложите древесные и растительные остатки. Органика, постепенно разлагаясь, будет продуцировать питательные вещества, улучшать структуру почвы. Сверху насыпьте слой перегноя толщиной в 10 см, добавьте древесной золы (1 стакан/м²), если почва кислая – доломитовой муки (0,3–0,4 кг/м²). Сверху «питательный пирог» заправьте садовой землей.

Обратите внимание! Древесная зола – кладовая микроэлементов. В ней содержится калий, фосфор, магний, бор, цинк, марганец. В золе нет хлора, к которому чувствительны многие растения, в том числе, малина.

Глубоко сажать не нужно – корни у малины залегают близко к поверхности. Расправляйте корешки, следите, чтобы не засыпать землей корневую шейку. После посадки обильно полейте, побег обрежьте до земли.

Полив, подкормка, мульчирование

В интенсивной агротехнике к обязательным элементам ухода за ремонтантной малиной относят регулярный полив, сезонные подкормки и обязательное мульчирование почвы.

Влаголюбивое растение чувствительно к поверхностному поливу с глубоким проникновением (30–40 см). Необходим на всех этапах вегетации по мере просыхания почвы.

Корни у малины тонкие и находятся близко к поверхности земли, чтобы удержать влагу, малинник мульчируют. Для этой цели подойдет солома, кора, прошлогодняя листва, растительные остатки. Если для подкормки огородных растений вы делаете настои из зеленой массы, остатки используйте в качестве мульчи.

Важно! Мульчирование малинника слоем в 5–7 см не только сохраняет влагу, но и повышает воздухопроницаемость почвы, уменьшает количество рыхлений. Кроме того, перегнивая, растительная мульча служит прекрасной органической подкормкой.

Как бы хорошо вы ни ухаживали за ремонтантной малиной, без систематических подкормок интенсивная технология не даст нужного эффекта.

  1. Как только начнет сходить снег, подсыпьте под кустики по стакану древесной золы. Вместе с весенней влагой просыпающееся растение получит порцию калия, фосфора, магния и других микроэлементов.
  2. В мае, после первого рыхления, внесите азот в жидком виде – эти обеспечит побегам быстрый старт и нарастание надземной части. Можно использовать минеральные удобрения (мочевину) и органические – птичий помет (1:20), коровяк (1:10).
  3. Во время цветения растению нужны фосфор и калий. Практикуют подкормку комплексными удобрениями, которые можно заменять или дополнять органическими.

Обрезка

Главное отличие ремонтантной малины от простой в способе обрезки и формирования куста. В однолетнем цикле ставку делают на побег первого года вегетации, поэтому осенью всю надземную часть срезают до поверхности почвы, не оставляя даже маленьких пеньков.

О каких нюансах обрезки следует помнить? Начинать ее можно только после листопада, ведь в последние недели вегетации идет интенсивная закладка замещающих побегов, происходит обратный отток питания из стебля в корни. Ранний срез побегов ослабит растение.

Ежегодная обрезка стимулирует разрастание куста. Как правило, на месте одного прошлогоднего стебля весной вылезет от 4 до 10 молодых. Правда, для объективности нужно сказать, что некоторым ремонтантным сортам характерно слабое побегообразование, и они почти не дают прироста.

Получение двух урожаев

Вопрос, почему не плодоносит ремонтантная малина, чаще всего возникает в тех случаях, когда ее выращивают как двухлетний кустарник, да еще и не помогают растению вынести два урожая. Что происходит с культурой? Весной она распыляет усилия на развитие двухлетних побегов и выгонку молодых. Каждый из них за сезон должен пройти полный цикл – от всходов до цветения и плодоношения. При слабом питании малина не то что два, даже одного урожая может не дать.

Вместе с тем в южных регионах интенсивная технология дает возможность вырастить два полноценных урожая. Первый – в летние месяцы, на прошлогодних ветках. Второй (осенний) – на однолетних побегах. Подкормку комплексными удобрениями лучше провести дважды – перед каждым цветением. Побеги второго года удаляют сразу, как отплодоносят, чтобы они не мешали молодым.

После уборки осеннего урожая, надземную часть не срезают, а оставляют зимовать, как у обычной малины. Весной подмерзшие и засохшие стебли обрезают до живой ткани.

Размножение

Как корнеотпрысковую культуру, размножить ремонтантную малину можно молодыми отпрысками. К концу сезона отпочковавшийся побег сформирует корневую систему и будет готов к самостоятельной жизни. Это самый распространенный способ разведения, но некоторые ремонтантные сорта почти не дают отпрысков, особенно в первые несколько лет. В таких случаях используют черенкование, отводки или деление куста.

Зеленые черенки получают из верхушечных побегов, проращивают и укореняют в мини-парниках. Чтобы получить отводки, в начале лета часть побегов прижмите к земле и прикопайте. К осенней посадке в месте соприкосновения с почвой образуются корни.

Осенью куст можно разделить на несколько и рассадить. Если при выкопке остаются кусочки корней со спящими почками (маленькие белые точечки), их можно использовать в качестве корневых черенков. Прикопайте их и весной они пустят ростки.

Совет специалиста: как выбрать правильный сорт ремонтантной малины для своего участка

Добавление статьи в новую подборку

При обилии реализуемых сортов культурных растений вопрос выбора часто заводит садовода в тупик. Сегодня поговорим о ремонтантной малине, которую отличают неприхотливость, высокая урожайность и устойчивость к заболеваниям. Но еще до выращивания нужно определиться с “правильным” сортом.

Как не запутаться в многообразии вариантов и выбрать свой, самый-самый удачный сорт ремонтантной малины, сегодня расскажет профессионал и опытный садовод с большим стажем – Михаил Качалкин.

Ремонтантная малина, можно сказать, новинка на участках садоводов-любителей. Причем в среде садоводов полно как ее сторонников, так и ярых противников. Почему?

Ремонтантная малина на участке – только плюсы?

Во-первых, давайте поясним, какие особенности отличают ее от обычной малины.

Прежде всего, это способность плодоносить два раза за сезон. Первый раз – в обычные сроки, на побегах прошлого года, в середине июля. И второй раз – на побегах текущего года, начиная с августа у самых ранних сортов и заканчивая октябрем у самых поздних, когда осенние заморозки убивают завязь. “Ну и что, – скажете вы, – мы уже знаем это… И в то же время знаем, что нормальная июльская ягода вкуснее осенней”.

Читайте также:
Душица и орегано - это одно и то же?

Да, это почти так. Но, поверьте, для таких категоричных суждений у вас недостаточно оснований. Давайте разберемся вместе.

Для того чтобы понять, что ремонтантная малина – это ягода будущего, необходимо вкратце пояснить, какие недостатки есть у обычных сортов малины.

Первое и, наверное, самое главное. У дачников, на чьих участках растут традиционные сорта малины, уже выработалась привычка: прежде чем отправить ягоду в рот, нужно внимательно ее осмотреть, нет ли в ней маленькой белой личинки малинного жука, который есть везде, где растет эта ягода.

Но почему малина на рынке не заражена этим вредителем? Именно потому, что она обработана химическими средствами, часть которых при такой обработке неизбежно попадает в ягоды. Мы не склонны нагнетать эту проблему, хотим лишь обратить внимание садоводов на важность понимания того, что есть экологически чистая продукция.

Для ремонтантной малины такой проблемы не существует. Все ягоды будут чистыми, потому что цикл развития малинного жука приходится на июль, когда созревает обычная малина, а это значит, что ремонтантную малину даже теоретически не нужно опрыскивать химикатами.

Второе – поскольку традиционные сорта малины плодоносят на прошлогодних побегах, садоводу необходимо обеспечить им хорошую перезимовку, а многие сорта (цветковые почки на побегах) не выдерживают даже –30°С. Значит, поврежденные почки не дают урожай, и такое случается довольно часто.

Ремонтантную малину поздней осенью срезают на уровне почвы. Зимует только корневище, которое никогда не подмерзает

Третье – длинные побеги традиционной малины необходимо как-то закрепить – на шпалере или подвязать к другой опоре. А это дополнительные хлопоты, которых мы стараемся избегать.
Хотя, справедливости ради нужно сказать, что некоторые сорта ремонтантной малины хорошо держат нагрузку урожаем и совсем не требуют опоры: это Пингвин, Атлант, Желтый пингвин, Евразия, Королевский пингвин.

Четвертое – у традиционной малины существуют довольно опасные болезни и вредители, которые повреждают побеги. Растение ослабевает, иногда гибнет, и во всех этих случаях применяют “химию”, которая неизбежно попадает на ягоды. Но у ремонтантной малины таких проблем нет. Жизненный цикл болезней и вредителей тесно связан с побегами, которые также живут два года, а у ремонтантной малины они однолетние – плодоносит она на побегах текущего года, которые обрезают поздней осенью.

Ремонтантная малина – есть ли недостатки?

Скептики наверняка отметят, что вкус ягод ремонтантной малины хуже, чем обычной. В то же время как бы замалчивается тот факт, что основной урожай малины используется для переработки, а туда добавляется сахар по вкусу.

А вы пробовали на вкус малину лучших ремонтантных сортов – Оранжевое чудо, Химбо-топ, Джоан Джей, Изобильная Казакова, Карамелька, Осенняя красавица? Они, пожалуй, вкуснее, чем многие традиционные сорта! Но об этом чуть позже.

Еще одна претензия к ремонтантным сортам: они созревают поздно и во многих северо-восточных районах страны, где лето короткое и прохладное, просто не успевают вызреть.

Необходимо пояснить, что существуют ремонтантные сорта, которые начинают созревать очень рано и могут вписаться даже в короткое лето: Пингвин, Евразия, Желтый Пингвин.

Кстати, бывалые садоводы успевают получить урожай даже в совсем безнадежных климатических условиях. Тут, несомненно, пригодятся некоторые рекомендации – не упускаем из виду и используем исключительно простые агроприемы, направленные на ускорение отрастания побегов и заключающиеся в расчистке снега весной с гряды, где растет ремонтантная малина, и последующем укрытии этой гряды белым нетканым материалом вплоть до цветения. Эти два приема способствуют более раннему (почти на месяц или более) вступлению в плодоношение, позволяя опередить осень и получить ягоды в регионах с суровым климатом, таких как Архангельск или Ханты-Мансийск.

Ну и последнее – не стремитесь получить два урожая. Не допускайте загущения кустов побегами, на 1 кв.м площади оставляйте лишь 4-5 самых мощных ветвей. Остальные, менее развитые, удалите в начале июня на уровне почвы, тогда ранний урожай вам обеспечен.

Лучшие сорта ремонтантной малины

А теперь о самых удачных сортах ремонтантной малины по моему опыту.

Сорт Пингвин – красавец, дающий отличный урожай крупных чистых ягод. Но не очень вкусных. Да, это так!

Несмотря на это, Пингвин – самый ранний сорт, он созревает уже в конце июля. И если жители Центральной России могут его смело критиковать, то вот на севере, где-нибудь в Тюмени или Красноярске, ему и конкурировать не с чем – другие сорта ремонтантной малины вообще не созревают. Пингвин – настоящая находка для садоводов северных регионов, которые пытаются вырастить ягодные культуры в районах с суровым климатом.

А если учесть, что зимой куст никогда не вымерзает, то назвать его следовало бы Северным пингвином.

Сорт Атлант – “трудяга”, который может послужить основой для небольшого товарного производства. Его красивая вкусная (да к тому же плотная) ягода как нельзя лучше подходит для продажи на рынке.

20 кустиков с хорошим уходом за август-сентябрь могут обеспечить сбор в объеме 100-120 кг! А если добавить, что куст прямостоячий и не требует опоры, то это поистине находка и для крупного товарного производства.

Оранжевое чудо – сорт-праздник. Сочетание отличного вкуса ягод, их малинного аромата и удивительного янтарного цвета делает его уникальным среди множества ремонтантных сортов.

Несколько кустов этого сорта будут и украшением вашего сада, и наслаждением для домочадцев.

Сорт Геракл – один из первых удачных сортов ремонтантной малины, выведенных И.В. Казаковым.

Высокоурожайный технический сорт, хорошо чувствует себя в различных почвенно-климатических условиях.

Куст средней силы роста, требует опоры. Ягоды крупные, ширококонические, темно-красные, достаточно плотные. Вкус столовый, немного кисловатый. Сорт отличается надежностью плодоношения даже при слабой агротехнике.

Жар-птица относится к сильнорослым сортам ремонтантной малины, у которых прослеживается общий для таких растений недостаток: требуется опора, поскольку побеги полегают под тяжестью урожая. Сам куст представлен сильными, хорошо разветвленными поникающими побегами, которые расцвечиваются созревающими точеными красными ягодами на фоне светло-зеленой листвы.

Ягоды довольно крупные, ярко-красные, удлиненные, очень красивые и вкусные. Сроки созревания ягод сорта приходятся на конец августа – начало сентября. Раскрытию полного потенциала его урожайности лучше соответствуют условия Липецкой и Воронежской областей.

Сорт Желтый пингвин многие знают как самый ранний и урожайный, и это действительно так. Он очень похож на уже описанный сорт Пингвин силой роста и сроками созревания, но отличается ягодами желтого цвета, округлыми и чуть более сладкими, чем у исходного сорта.

Сорт Брянское диво – гордость российских селекционеров. Удивительно крупные ягоды конической формы, отличный вкус и высокий урожай – его визитная карточка.

Сорт выведен И.В. Казаковым. Куст сильнорослый, с поникающими побегами, требует опоры. Ягоды созревают в конце августа. В целом сорт хорошо соответствует условиям центра России.

Изобильная Казакова – случайный сеянец, получен в опытно-селекционном питомнике от исходного сорта Брянское диво.

Куст средней силы роста с поникающими побегами требует качественной опоры, т.к. под весом большого урожая побеги с созревающими ягодами полегают к земле, и ягоды могут загнивать.

Читайте также:
Пластиковое кашпо для цветов – 5 оригинальных идей из подручных материалов

Урожайность сорта очень высока, по этому показателю он превосходит любой другой – при хорошем уходе реально собрать ведро с куста. Начало созревания ягод – конец августа. Ягоды среднего размера, удлиненной формы, “точеные”, очень вкусные. Пожалуй, они самые вкусные в коллекции сортов, изучаемых в нашем опытно-селекционном питомнике.

Носорог – сорт красной малины, отличающийся оригинальной формой ягод: на верхушке некоторых крупных созревших ягод формируется как бы зачаток новой ягоды.

Очень крупные плоды, практически отсутствующие шипы и высокая урожайность при хорошем агрофоне делают этот сорт очень востребованным. Куст требует опоры. Сбор урожая – с конца июля и до заморозков.

Сорт Королевский пингвин получен в опытно-селекционном питомнике, проходит изучение с конца августа 2010 г.

Ягоды крупные, округлые, сладкие. По строению куста (габитус прямостоячий) похож на Атлант. Может выращиваться без опоры. Начало созревания – середина августа.

А выращиваете ли вы ремонтантную малину на своем участке? Если да – будем рады комментариям и перечислению ваших любимых сортов.

Ремонтантная малина: как получить богатый урожай ягод, личный опыт

Популярность ремонтантной малины растет, как тесто на дрожжах. Еще бы, кто не хочет в сентябре-октябре собирать урожаи сладких ягод, когда кроме рябины и шиповника сад ничем порадовать уже не может. Давайте разберемся, какие сорта действительно показывают ошеломительные результаты и как вообще правильно заложить урожайный малинник.

Здравствуйте, дорогие друзья садоводы и дачники. Давайте знакомиться. Зовут меня Истомин Олег Петрович, в миру – Малиныч, я являюсь членом Союза садоводов России и мое увлечение – садоводство. На своем участке около подмосковного города Чехов я выращиваю ягоды и посадочный материал ягодных культур в небольших объёмах. Основной мой интерес – это малина Ремонтантная и Летняя (обычного типа плодоношения). Испытываю новые сорта и районирую под наш климат из качественного посадочного материала, от чего-то отказываюсь, что-то достойное добавляю в коллекцию. Реализую желающим и с удовольствием обменяюсь новинками. Я помогу вам в подборе сортов и дам нужные рекомендации по их выращиванию.

Выбираем сорт ремонтантной малины

Необходимо выбрать сорт ремонтантной малины, подходящий для климата средней полосы, чтобы потенциальная урожайность реализовалась до осенних заморозков на 85–100 %. При средней цене саженца около 500 рублей в сетевых гипермаркетах обидно не получить никакой разницы с обычной летней малиной. Например, относительно старый сорт ремонтантной малины Бабье лето отдает лишь 30 % ягоды, остальной невызревший урожай ягод, к сожалению, уходит под снег.

Хорошие результаты при соответствующем уходе в Подмосковье у меня показали сорта: Брянское диво, Пингвин, Красная гвардия и желтые сорта: Оранжевое чудо, Золотая осень, также сорт зарубежной селекции Херитейдж.

Секреты выращивания ремонтантной малины

Малина не подзаборная ягода, куда часто не достает поливочный шланг и недостаточно солнца. Это светолюбивое растение нуждается в солнечном месте.

Я использую однострочную систему посадки в траншею. так удобнее для прогревания солнцем, расположения веток на шпалере и подхода к малиннику при сборе урожая.

Малине требуются оголенные стволы. При достижении 40–50 см нижние 2–3 листка отрываю, растение лучше проветривается и прогревается, реже болеет, к плодовым веточкам поступает больше питательных веществ.

Обязательно мульчируйте малину!

У малины поверхностная корневая система, а мульча сохраняет влагу и способствует развитию правильных микроорганизмов. Материал для мульчи может быть разный: скошенная трава, солома, опилки, торф.

Почву перед посадкой нужно подготовить заранее. осенью или весной, смотря когда высаживаете малину, лучше за месяц до посадки. Я готовлю почву осенью под весеннюю посадку. Почва должна быть рыхлой и богатой гумусом. от этого напрямую зависит развитие куста, его здоровье и, как следствие, урожайность.

Технология подготовки грядок под ремонтантную малину

1. Вырыть траншею шириной 80–90 см (1) и глубиной 50 см (2). Длина гряды составила 380 см. Отступить от каждого края по 50 см, между кустами лучше оставить 70 см, это на 5 кустиков. между рядами оставить 1,5–2 м.

2. Утеплите северную стенку траншеи досками. Это необязательно, но с ними как-то спокойнее (3).

3. На дно траншеи уложите послойно:
1-й слой (5–10 см): деревяшки-гнилушки (4), обильно полейте. в природе много вкусной малины растет именно на вырубках и пожарищах, где в земле много дерева.

2-й слой (5–10 см): листья, обильно полейте. Они перепреют за 6–7 месяцев и дадут дополнительное питание и тепло будущим кустикам (5).

3-й слой (10 см): навоз, можно не совсем перепревший (я использовал конский), он также за 6–7 месяцев дойдет до нужного состояния (6).

4-й слой (5 см): плодородный садовый грунт. К сожалению, у меня суглинок, я применяю универсальный грунт. Этот слой можно пропустить, но я предпочитаю некую «прокладку» между азотными (навоз) удобрениями и золой (7).

5-й слой: Зола лиственных растений. Обильно распределяю ее по поверхности, примерно 1-литровая банка на 1 м погонный. Зола способствует снижению кислотности почвы (8).

6-й слой: садовый или универсальный грунт, досыпаю траншею до уровня почвы (9).

7-й слой: мульча (трава от стрижки газона, лучше всего подсохшая) (10).

После посадки саженцы следует укрыть на 1,5 недели листьями, соломой, лутрасилом, спанбондом, чтобы не сгорели на солнце и хорошо укрепились, прижилась корневая система, а над самими кустиками соорудить легкий снопик из сена (11).

Подкормки ремонтантной малины

Урожай ремонтантной малины получаем на побеге текущего года, следовательно, и внесение удобрений и подкормок в несколько раз больше, ремонтантную малину практически невозможно перекормить.

Первая подкормка по листу, внекорневая – раствором «Кристалона универсального. Весна». Обычно в середине мая, когда саженцы достигли 10–15 см (20 г на 10 л воды). Далее через каждые 10 дней (2 недели) подкормка под корень и по листу, до цветения. Потом только под корень.

Использую гранулированный конский навоз (оргавит). Под корень требуется раствор 1/10, по листу требуется раствор 1/20. Чередую с «Кристалоном» до начала августа. Подкормку вношу после полива.

С середины августа вношу золу: литровую банку под куст, чтобы лучше завязывались почки на будущих побегах замещения. После внесения кусты нужно тщательно полить и укрыть мульчей.

На фото: ягоды ремонтантной малины, выращенные на своем участке

До выпадения снега, после первых заморозков, примерно конец ноября, – последняя подкормка, перепревшим навозом с подстилкой из соломы (3 ведра под куст). Весной с талыми водами азот и питательные вещества поступят к корневой системе. Навоз служит хорошим укрытием на зиму, поэтому дополнительно малину ничем не накрываю.

Обрезка ремонтантной малины

Осенняя санитарная обрезка ремонтантной малины проводится после первых заморозков, в середине ноября. Обрезайте малину полностью под уровень почвы, не оставляя пеньков, иначе в них могут поселиться насекомые­вредители. Стебли желательно сжечь.

Читайте также:
Что лучше выращивать сорта или гибриды. Как я решаю этот вопрос на своем огороде

На фото: личный малинник автора, выращенный по проверенной технологии

Защита от вредителей ремонтантной малины

В отличие от обыкновенной, ремонтантная малина значительно меньше повреждается болезнями и вредителями. Найти на ней червивую ягоду (поврежденную личинкой малинного жука) практически невозможно, не обнаружишь на ней и долгоносика, и галлицу.

Фаза роста и развития ремонтантной малины не совпадает по времени с развитием вредителей. Поэтому она не нуждается в различных химических обработках, опасных для здоровья.

Полив ремонтатной малины

Вода для полива должна быть отстоявшаяся: из бочек, дачного пруда, колодезная. Расход примерно 2 ведра под куст, желателен и полив по листьям.

Чем больше мульчи, тем реже полив – она сохраняет влагу. Опустите руку под мульчу: если влажно – полив не требуется, сухо – значит надо поливать.

На фото: собственный урожай ремонтантной малины

Рекомендованные и испытанные сорта ремонтантной малины

Ремонтантная малина сорт Брянское диво

Крупноплодный ремонтантный сорт малины, с преимущественным плодоношением на однолетних побегах в конце лета – начале осени. Ягоды очень крупные (средняя масса 5–6 г, максимальная – 11 г), привлекательной удлиненно­конической формы («точеные»), с однородными костянками, красного цвета, плотные. Вкус ягод кисло­сладкий, они пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки.

На фото: ремонтантный сорт малины Брянское диво

Урожайность высокая – 18–20 т/га (2,5–3,0 кг с куста). Начало созревания ягод во второй декаде августа, плодоношение продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до осенних заморозков на 70–90 %. Также сорт отличается хорошей транспортабельностью и длительным хранением, достаточно долго висит на кусте.

Ремонтантная малина сорт Пингвин

Ремонтантный красноплодный сорт универсального назначения с очень ранним сроком созревания. Один из самых ранних ремонтантов на нашем рынке не только среди отечественных, но и среди представленных иностранных сортов. В Подмосковье и Ленинградской области начинает плодоносить с конца июля. Практически весь урожай растение отдает за пару месяцев, за август­сентябрь.

Куст средней силы роста, коренастый, компактный, обходится без шпалеры. Ягоды крупные (4,0–5,0 г), хорошо отделяются от ветки, с сухим отрывом (не текут и не деформируются).

На фото: ремонтантный сорт малины Пингвин

После созревания могут висеть на кусте до 3, реже 5 дней без потери товарных качеств и загнивания. Побеги средние и низкие, высотой 1,1–1,3 м, штамбового типа, так называемое малиновое дерево. Они пряморослые, с укороченными междоузлиями, средние по толщине, в основном до 2 см, крепкие и упругие. Устойчив к основным болезням и вредителям.

Ремонтантная малина сорт Золотая осень

Крупноплодный ремонтантный сорт с яркими золотисто­желтыми плодами. Ягоды крупные (массой 4,5–5,0 г, максимальная – 7,0 г), красивой удлиненно­конической «точеной» формы, плотные, транспортабельные, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой.

Ягоды десертные с тонким «малинным» ароматом. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки.

Урожайность высокая – составляет 2–2,5 кг с куста. Начало созревания ягод – во второй половине августа, плодоношение продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до осенних заморозков на 90–100 %.

Признание этот сорт получил за высокую продуктивность, необычную для желтоплодных сортов крупноплодность, привлекательную окраску.

Ремонтантная малина сорт Красная гвардия

Размер и вкус ягод сорта Красная гвардия не оставляют равнодушным никого. Каждая ягода весит около 12 г! Некоторые садоводы отмечают, что при хорошем уходе они получают плоды до 18 г и длиной 5 см. Конечно, при такой отдаче сорт малины вызывает восхищение.

Сорт отличается мощными прямостоячими кустами. Молодые побеги размещаются близко и компактно, кажется, что они растут из одной точки. Это еще одно преимущество – за малиной удобно ухаживать. Высота побегов 160 см.

На фото: ремонтантный сорт малины Красная гвардия

Плодоношение длится до заморозков, за сезон с одного куста получается не менее 6 кг ароматных ягод десертного сладкого вкуса. Ягоды отличного качества, вполне составят конкуренцию 2-­летней крупноплодной малине. Они имеют одинаковый размер, что очень
повышает товарные характеристики сорта. Вкус, аромат и сочность отменная.

Некоторые ягоды растут сросшимися. Такое своеобразие приводит к появлению плодов двойного размера.

Устойчив к заболеваниям, высокая морозостойкость.

Ремонтантная малина сорт Карамелька

Ягоды очень сладкие. Согласно дегустационным испытаниям, проведенным в селекционном хозяйстве, Карамелька занимает первую позицию по вкусу среди остальных ремонтантных сортов. Ягоды в период полной зрелости темно-красного цвета, крупные, размером 3–3,5 см, средний вес 6–8 г, максимальный вес 12–14 г. Урожайность с одного куста 5–7 кг.

Карамелька удобна в посадке и уходе. Кусты у нее прямостоячие и толстые, не требующие опор, с небольшим количеством шипов. Побеги достигают в высоту 1,5 м, но при заботливом уходе могут быть и выше.

Мякоть плодов упругая, сочная и очень сладкая.

Ягоды легко снимаются с ветки, не мнутся, не текут во время сбора, хранятся собранными несколько дней, не теряя товарного вида, хорошо переносят транспортировку.

Ремонтантная малина сорт Херитейдж

Ягоды мелкозернистые, плотные, округло-конические, отличаются сухим отрывом, почти все одинаково среднего веса – от 3,2 до 3,8 г, крупные – до 5 г. Привлекают темно-бордовым оттенком, характерным малиновым ароматом, вкус сладкий, есть приятная нежная кислинка. Ягоды отличаются непревзойденным послевкусием, получили оценку дегустаторов 4,5 балла. Могут созревшими продержаться на кусте около недели. Такое же время лежат сорванными в холодильнике.

Обладает компактными, сильными кустами высотой до 1,5–2 м, умеренно раскидистыми. Побеги с темными небольшими шипами растут прямо.

Крепкие плодовые ветки находятся наверху побегов, приподнимаются, объединяясь в соцветия. Среднего размера темно-зеленые листья продолговатые, заостренные к концу, морщинистые.

Урожай созревает на побегах-однолетках в конце августа, куст плодоносит до морозов.

ФОТО к материалу: Олег Истомин и Елена Щеголькова

Олег Истомин, член Союза садоводов России, член Клуба «Цветоводы Москвы» при ОВОП. ist75@list.ru

Чем ремонтантная малина отличается от обычной и как за ней ухаживать

Ремонтантная малина отличается от обычной длительным, многократным плодоношением – этот факт общеизвестен, он лежит на поверхности. Однако ремонтантные сорта обладают рядом таких пользовательских характеристик, которые отсутствуют у малины традиционной:

  1. Ягоды поспевают позже, однако период их завязывания и созревания короче.
  2. Плоды крупнее.
  3. И главное: ремонтантная малина позволяет собрать полноценный урожай тогда, когда обычный летний ягодник отказывается плодоносить по каким-либо причинам.

Существует два способа возделывания кустов. Всегда можно выбрать один, который наиболее подходит к климатическим особенностям региона.

Полезные статьи о малине:

Развитие ремонтантной малины: сходства и отличия в цикле плодоношения

Малина – полукустарник с двухлетним циклом развития. Это значит, что многолетняя часть куста – корни и часть стебля – находится под землей, на глубине порядка 30 см. Видимый стебель живет два года.

  1. В первый год, в апреле-мае, побег прорастает из почки на корневище. Юный стебель – это прямой одиночный росток. Стволик отличается свежим зеленым цветом и яркой листвой.
  2. В течение сезона побег вырастает до высоты 1,5–2 м.
  3. По мере созревания его ствол древеснеет, приобретает коричневатую окраску.
  4. Листья нижней части опадают.
  5. К осени в пазухах листьев формируются почки – цветочная и лиственная. Генеративная почка находится выше: из нее со временем вырастают плодушки. Лиственные почки прячутся глубже.
  6. На подземных побегах вблизи основного стебля появляются почки замещения. Вокруг куста формируются придаточные корни и на них образуются отпрыски – 4-сантиметровые стебельки, зачатки новых побегов
Читайте также:
Моя хитрость продления цветения тюльпанов

С этого этапа в развитии летней и ремонтантной малины начинаются различия.

  1. Обычная малина в этом состоянии – со спящими почками уходит в зиму. Весной куст пробуждается. В начале лета на нем появляются латералы – весточки с гроздьями цветов. Интересный факт: если вдруг верхняя почка гибнет, нижняя превращается в цветочную. К концу июня на плодушках формируются ягоды. После плодоношения видимый стебель гибнет.
  2. Ремонтантная малина формирует плодовые соцветия в пазухах листьев на однолетних стеблях в конце июля. Первые ягоды на верхушках созревают в августе. К сентябрю успевает отплодоносить 50–70% поверхности куста. Нижняя часть побега покрывается ягодами на следующий год, летом.

К моменту, когда стебель полностью отдаст плоды, успевает вырасти новый однолетний побег, который с августа вновь одаривает садовода спелой ароматной ягодой.

Различия в условиях вегетации наглядно видны в таблице

Параметры

Малина летняя

Малина ремонтантная

Цикл вегетационного развития

Двухлетний. Плодоносят ветви второго года

Двухлетний. Первый урожай формируется на однолетних побегах.

Начало, середина июня

Конец июня, июль, начало августа

Июнь, Первая декада июля

Конец июля, август, сентябрь

Время (продолжительность) созревания урожая

Устойчивость малины к воздействию внешних факторов

Самый трудный период для растений – зима. В большинстве регионов кусты выходят из состояния спячки с какими-либо повреждениями. Малинник относительно холодостойкое растение. Корни выдерживают морозы до 35 С. Стебли более теплолюбивы, но под мощным снежным покровом и они хорошо зимуют. Морозостойкость малины зависит в первую очередь от степени зрелости побегов. Чтобы растение вошло в период покоя сильным и здоровым, оно должно вовремя и в достаточной мере получить азотные соединения, калийные соли и микроэлементы. Зимой часто повреждаются концы побегов – те места, где летом появятся первые ягоды. По этой причине урожай в большинстве регионов задерживается

Следует заметить, что основная причина усыхания побегов не мороз, а обветривание. Подтверждает эту теорию цвет отмерших побегов: кожица ветвей не черная, как при вымораживании, а естественная, коричневая.

Обе беды – и подмерзание, и иссушение стеблей происходит после оттепелей во второй половине зимы. Подвержены зимним повреждениям все виды малины: летняя во всех случаях, а ремонтантная тогда, когда ее выращивают по двухлетнему циклу чтобы получить два урожая.

В теплое время года кустарник также требует внимания. Растения нуждаются в достаточном количестве тепла, света, влаги и питания. Чем благоприятнее условия, тем лучше вызревают побеги и тем успешней кустарник способен противостоять зимним стужам и весенним заморозкам.

Для полного созревания малина должна получить достаточное количество солнечной энергии.

  1. Ранние сорта летней малины поспевают после получения суммы температур порядка 1300–1350 С. Поздним сортам нужна суммарная температура в 1700 С.
  2. Ремонтантной малине в зависимости от сорта для достижения полной спелости требуется сумма активных температур в пределах 1750–2030 С.

Этот фактор можно считать определяющим для выбора методики выращивания в зависимости от региона.

Ранние сорта летней малины цветут в начале июня. Даже кратковременный ночной мороз, силой лишь 1,5 градуса, может лишить садовода половины урожая. Этого недостатка лишены ремонтантные растения. Период их цветения приходится на середину лета, когда заморозки практически исключены.

С другой стороны короткое северное лето может закончиться раньше, чем поспеет ремонтантная малина. Однако в большинстве регионов России сумма активных летних температур позволяет выращивать ранние ее сорта. К примеру, на Северо-западе, в Ленинградской области, совокупное тепло превышает 1780 С. В таких условиях можно возделывать ремонтантную малину ранних сортов. Осенний урожай поспеет на 50–70% куста. Если учесть, что заявленная урожайность большинства сортов составляет 3,5 и более кг с куста, фактический сбор плодов может составить 1,5–2 кг – вполне достойная величина.

Сходство и различия в технологии выращивания

Приемы посадки и ухода за летней и ремонтантной малиной в принципе одинаковы. Однако сорта длительного плодоношения требуют особой тщательности при выполнении работ. Кроме того:

  1. Ремонтантные кусты высаживают на самое освещаемое, прогреваемое и защищенное от сквозняков место.
  2. Междурядья делают относительно широкими – от 2 до 2,5 метров.
  3. Интервал между растениями также увеличивают: кусты садят через 0,9 метров (летнюю малину высаживают с промежутком 0,7 метров).

Обычно малину высаживают ленточным способом, но для ремонтантных сортов практикуют куртины – группы растений в 3–5 кустов.

Высаживают малину осенью – после опадания листвы или весной – до распускания почек. Перед посадкой землю обильно удобряют: вносят перегной, золу, компост и комплексные удобрения. Органику добавляют в посадочные ямы из расчета 1 ведро на куст. В лунку добавляют и минеральные удобрения – по две столовых ложки калийных солей и фосфатов. После высадки черенков плантацию обильно поливают и мульчируют. Слой подсыпки должен достигать 10 см. В качестве мульчи используют навоз, перепревшую листву, солому.

Ремонтантные сорта выращивают шпалерным способом: слишком велика масса ягод, слишком плотна листва.

Поливать малину лучше реже, но обильней. Земля должна полностью пропитываться влагой на глубину 30–50 см – по всему объему корневой массы. Поливы проводят 1 раз в неделю.

Рыхлят малину 4–6 раз за сезон. Первую копку проводят ранней весной, когда еще спят почки. Почву вспушивают на глубину 7 см, а затем укрывают мульчей.

Подкармливают растения, начиная со 2-го года. За сезон операцию повторяют трижды. Сначала, весной, в почву вносят органику – из расчета 1 ведро на куст, либо минералку – 40 г мочевины на 1 м2, столько же добавляют калийных солей. Во время цветения и плодоношения кусты подкармливают калийно-фосфатными веществами. При этом азот не вносят: избыток нитратов приводит к бурному росту побегов и задержке их одеревенения.

Как обрезать ремонтантную малину

Важнейшая операция – обрезка. Она состоит из двух частей.

  1. В процессе вегетации вокруг кустов появляются отпрыски. В определенных количествах они полезны и даже необходимы. Однако избыток новых стеблей ведет к снижению урожайности. Следует регулярно удалять корневую поросль, оставляя примерно 7 побегов на 1 м2.
  2. После созревания плодов и опадания всех листьев ремонтантную малину вырезают под корень. Таким способом плантацию защищают от морозов и избавляют от болезней. Возможность обрезать старые побеги, чтобы весной вырастить новые – большое достоинство ремонтантной малины. Стебли следующего года вырастут здоровыми, сильными и к августу сформируют новый урожай.

Таковы правила и приемы выращивания ремонтантной малины – агротехника достаточно проста, рекомендации легки в исполнении. Высадите на участке малину с длительными сроками плодоношения. Современные сорта – крупноплодные и продуктивные обеспечат вам гарантию ежегодного получения ароматных вкусных ягод, созревающих в изобилии в вашем саду.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: