Аспарагус Мейера съел кот! Как реанимировать растение?

Что делать, если аспарагус желтеет и осыпается?

  1. Причины увядания
    • Нарушение поливного режима
    • Неправильное освещение
    • Температура
    • Необходимость пересадки
    • Поражение вредителями

Аспарагус – это весьма распространённое комнатное растение, которое нередко можно встретить в жилых домах, офисных помещениях, школах и детских садах. Этот комнатный цветок любим за его ажурную зелёную массу, неприхотливость и довольно быстрый рост. Однако, нередко возникают ситуации, когда цветок начинает чахнуть, листья желтеют и осыпаются – в этом случае необходимо как можно быстрее определить причину недомогания цветка и принять меры по его реанимации.

Причины увядания

Даже столь нетребовательный и непритязательный в уходе зелёный питомец, как аспарагус, иногда начинает чахнуть. Недуг обычно проявляется в следующих признаках:

  • потеря густоты окраски побегов и листьев;
  • кладонии, заменяющие листья, начинают желтеть;
  • растительная масса начинает покрываться бурыми пятнами;
  • ветки сохнут;
  • растение осыпается.

Остановимся подробнее на причинах, которые могут привести к такому неприятному явлению.

Нарушение поливного режима

В большинстве случаев причиной увядания аспарагуса становится неправильный полив. Увлажнение грунта должно быть умеренным, пересыхание субстрата довольно быстро ведёт к опаданию листьев и отмиранию стеблей.

Корни аспарагуса слегка утолщены и имеют свойство накапливать в себе определённые запасы воды, при этом игольчатая структура листьев предупреждает её чрезмерное испарение.

Во многом благодаря этому растение может выдержать непродолжительные перебои с поливом, но постоянный недостаток жидкости уже опасен для цветка: он истощается, приостанавливается в росте и развитии, а вскоре погибает.

Не менее опасен и избыток влаги – дело в том, что при заболачивании субстрата начинается загнивание корней. В результате зелёные надземные части недополучают воды и питательных веществ, что влечёт за собой скорую гибель зелёного питомца.

Для того чтобы привести поливной режим в норму необходимо придерживаться строгих правил.

  • Полив аспарагуса следует проводить по мере необходимости с учётом температурного фона и уровня влажности в помещении.
  • Весной, а также летом полив проводят трижды в неделю, а в холодное время, когда цветок вступает в фазу покоя, орошение можно проводить реже, по мере пересыхания земли.
  • Для определения необходимости в поливе нужно ощупывать землю – если верхний слой будет сухим, то самое время браться за лейку.
  • Когда вода впитается полностью в землю, верхний слой почвы нужно взрыхлить, это улучшит аэрацию корневой системы и убережёт от пересыхания субстрата.
  • Для полива используйте только мягкую воду: подойдёт отстоявшаяся в течение 2–3 дней, а также родниковая или профильтрованная.

При обустройстве «места жительства» цветка обязательно следует предусмотреть систему дренажа – керамзит, занимающий около четверти всего объёма горшка, а также 4–5 дренажных отверстий на дне контейнера.

После полива воду из поддона следует слить, в противном случае не избежать переувлажнения корней.

Некоторые цветоводы оставляют жидкость, полагая, что это позволит предотвратить пересыхание, так как, испаряясь, жидкость начинает насыщать воздушное пространство возле цветка влагой. Безусловно, поддерживать увлажнённость нужно, но лучше для этого использовать опрыскивание из пульверизатора, как вариант – разложить на дно поддона мох сфагнум.

Имейте в виду, что следить за уровнем увлажнённости следует не только в жаркую летнюю погоду, но и зимой. Дело в том, что работающее отопление довольно сильно иссушает воздух, что также может вызвать осыпание листков аспарагуса.

Неправильное освещение

Ещё одна часто встречающаяся причина того, что листы аспарагуса желтеют и опадают состоит в неправильном освещении. Растение очень любит яркий свет, но при этом важно, чтобы он был непременно рассеянным, поскольку попадание прямых солнечных лучей вызывает ожоги и в некоторых случаях цветок даже может полностью выгореть.

В то же время и нехватка света приводит к пожелтению листвы – в этом случае нужно просто переставить растение на другое место либо убрать другие цветы, которые создают тень для аспарагуса.

Температура

Аспарагус – довольно неприхотливое растение, оптимальными для его содержания условиями считается стандартная комнатная температура на уровне 20–24 градуса. В период покоя допускается понижение температурного режима до уровня 15–18 градусов. В это время растение «спит» и создание прохладной среды позволяет ему накопить как можно больше сил для весеннего роста и развития.

К сожалению, в жилом помещении вряд ли кто-то решится на подобное снижение температуры, поэтому просто постарайтесь переместить аспарагус на северные окна и держите его подальше от отопительных приборов.

Необходимость пересадки

Аспарагус растёт довольно быстро, поэтому молодые цветки нуждаются в ежегодной пересадке. Если не делать этого, то разросшимся корням будет тесно и это прямо отразится на состоянии цветка: он приостановится в росте, начнёт увядать, желтеть и сыпаться. Взрослые аспарагусы нужно пересаживать реже – каждые три года. Обычно эти манипуляции проводят в весеннее время, но если вы заметили, что из дренажных отверстий начали выглядывать корешки – не ждите прихода тепла, иначе растение погибнет от недостатка воды и питательных элементов.

Аспарагус пересаживают методом перевалки, при этом все повреждённые и чрезмерно разросшиеся корни отрезают, а место среза присыпают толчёным углем – не бойтесь, что растение погибнет, оно переносит потерю до трети объёма своей корневой системы без какого-либо ущерба для себя.

Поражение вредителями

Нередко причиной пожелтения аспарагуса становится поражение насекомыми. Вредители могут нанести существенный ущерб цветку и привести к его гибели, именно поэтому очень важно регулярно проводить осмотр вашего зелёного питомца с тем, чтобы своевременно выявить паразитов и избавиться от них.

Читайте также:
Аксессуары и принадлежности для флористики

Чаще всего аспарагусы атакуют следующие паразиты.

  • Тля – это довольно мелкие насекомые жёлто-зелёного цвета, их легко заметить по белесому налёту, появившемуся на кладониях аспарагуса. При поражении тлёй следует обмыть всю зелёную часть раствором обычного хозяйственного мыла, а спустя пару часов устроить цветку тёплый душ.

  • Паутинный клещ – это очень мелкие вредители, заметить которых невооружённым взглядом практически невозможно, однако, о присутствии такого вредителя может сказать тонкая серебристо-белая паутина.

  • Трипсы – при поражении этим паразитом на листьях отчётливо видны белесые полосы, при этом кладонии утрачивают свою форму и искривляются.

  • Щитовки – очень часто поражают аспарагус в условиях пересушенного воздуха, в этом случае на кладониях и стеблях появляются бляшки, а само растение начинает желтеть и осыпаться.

В борьбе с вредителями в домашних условиях себя хорошо зарекомендовали народные средства: раствор хозяйственного мыла, настой табака или луковой шелухи. Если эти меры не помогут, нужно использовать фунгициды.

Что делать, если аспарагус желтеет и осыпается, смотрите в следующем видео.

Какие растения опасные для кошек?

Мы рекомендуем статьи Ядовитые растения для кошек включают, среди прочего:

  • алоэ вера,
  • антуриум,
  • азалии,
  • Английский плющ,
  • цикламен (называемый альпийской фиалкой),
  • диффенбахия,
  • Кротон
  • fikusy,
  • апельсиновая кливия,
  • монстр,
  • олеандр,
  • пуансеттия,
  • Спатифиллум,
  • zamiokulkas.

Обратите внимание, что для ядовитых кошек алоэ, который для людей является полезным и целебным растением!

Однако, если мы выберем подходящие виды растений для выращивания в квартире, наша кошка будет в безопасности по соседству.

Овес и другие злаки для кота или кошачьей травы

В группу кошачьих растений входят в основном овес (а также пшеница, ячмень и рожь). Это не типичное комнатное растение, потому что его обычно не выращивают в квартире, но мы можем сеять его в горшке специально для нашего питомца.

Это не должно быть большой проблемой для нас, так как готовые семена или семенные смеси (часто с контейнером и субстратом) можно найти практически в каждом зоомагазине. Овес станет безопасной закуской для кошки и отвлечет его внимание от других горшечных растений.

Это овес и другие зерна, которые иногда продаются как «кошачья трава», хотя есть и другие растения под этим названием.


Различные растения продаются под лозунгом «кошачья трава». Среди них злаки, такие как овес, рожь или пшеница. Рис. RadioMaxx — pixabay.com

Видео: про растение антуриум

С появлением питомца от конкретных растений придется отказаться. Это обусловлено пристрастием кошачьих к употреблению трав, многие из которых приводят к губительным последствиям. Охватить полный список запрещенных видов невозможно, поэтому сравните имеющиеся в доме растения с указанным перечнем, и, этим возможно, вы сохраните здоровье кота.

Кошачья мята, как кошачье феромонное счастье

Еще один культ, относительно безопасный для кошек, — культовая кошачья мята. Мы можем вырастить это для вашего питомца в горшке, как овес. Однако сначала мы должны проверить, хорошо ли реагирует наш протеже на нее, потому что некоторые кошки после контакта с кошачьей мятой демонстрируют различные необычные формы поведения (например, падают на спину, громко мяукают, призывают к нежности, прыгают, бегают, слюнотируют или становятся чрезмерно возбужденный).

Причина быстрой реакции животных на аромат catnipifera содержится в растительных эфирных маслах и химических веществах (в основном, непеталактоне), проявляющих эффект, аналогичный кошачьим «феромонам счастья».

Ответ животных на кошачью муху, однако, является индивидуальным и наследственным вопросом. Некоторые кошачьи кошки совершенно не заинтересованы, другие относятся к ним как к любому другому растению, а третьи начинают сходить с ума (около 2/3 всех кошек).

Если мы определим, что для нашей кошки обозначена кошачья мята, мы можем успешно посадить ее в горшок, поместив в место, доступное для животного.


С кошками можно смело выращивать травы, такие как базилик, орегано, тимьян или укроп. Рис. Leo_65 — pixabay.com

PetFix.ru

Вы удивитесь, но большинство комнатных растений являются токсичными для животных. Некоторые из них при поедании вызывают лишь местное раздражение ротовой полости, некоторые могут вызвать серьезные отравления и неврологические расстройства и даже к остановке дыхания. Но это вовсе не означает, что теперь нужно выбросить все ваши любимые цветы, достаточно лишь быть осведомленным о том несут ли они опасность вашим питомцем и принять меры по технике безопасности в доме. Цветы можно переставить в места, недосягаемые для четвероногих любимцев и маленьких детей.

Перечислить все комнатные растения которые опасны для животных, конечно не представляется возможным, но в этой статье я отражу наиболее распространенные ядовитые комнатные растения.

Ядовитые комнатные растения, вызывающие контактный дерматит и местное раздражение (токсические ожоги) слизистой полости рта.

Пуансеттия (молочай крсивейший, прекраснейший; лат. Euphorbia pulcherrima)

Читайте также:
Как спасти «женское счастье» (спатифиллум)?

Шеффлера (лат. Schefflera)

Хризантема (лат. Chrys?nthemum)

Фикус Бенджамина (лат. Ficus benjamina)

Фикус карликовый, крохотный (лат. Ficus pumila)

Замия (лат. Zamia)

Цикас революта, или Саговник поникающий (лат. Cycas revoluta)

Монстера (лат. Monstеra)

Пахиподиум Ламера, или Мадагаскарская пальма (лат. Pachypodium lamerei)

Ядовитые комнатные растения, раздражающие слизистые оболочки, вызывающие отек слизистой оболочки ротовой полости, гортани, что может привести к летальному исходу (главным образом токсический эффект этих растений вызван щавелевой кислотой).

Сциндапсус золотистый (лат. scindapsus aureus), или золотой потос (лат. Pothos aurea)

Каладиум (лат. Caladium)

Спатифиллум, или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum)

Антуриум (лат. Anthurium)

Диффенбахия (лат. Dieffenbachia)

Филодендрон сердцевидный (лат. Philodendron cordatum)

Ксантозома (лат. Xanthosoma)

Драцена (лат. Dracaena)

Ядовитые комнатные растения, вызывающие рвоту, боли в животе, судороги, нефротоксичные (приводящие к почечной недостаточности), а также приводящие к сердечной и легочной недостаточности.

Амариллис (лат. Amaryllis)

Азалия (лат. Azalea)

Аспарагус Шпренгера, спаржа (лат. Asparagus densiflorus Sprengeri)

Аспарагус густоцветковый Мейера, спаржа (лат. Asparagus densiflorus Myersii)

Плющ (лат. Hedera)

Паслен (лат. Solanum)

Броваллия красивая (лат. Browallia speciosa)

Гортензия (лат. Hydrangeа)

На что еще стоит обратить внимание при наличии домашних цветов и кота?

Хотя эти виды обычно не представляют угрозы для кошек, может случиться так, что у животного будет аллергия на них, поэтому, если вы заметите тревожные симптомы у вашего питомца после контакта с растением, нам лучше избавиться от нее из квартиры.

Мы также можем отговорить кошек кусать наши цветы, устанавливая рядом с ними колючий кактус с более крупными и не слишком острыми шипами (мелкие животные могут повредить).

ВНИМАНИЕ: В статье упоминаются не все домашние цветы, которые могут навредить кошке, но самые популярные виды. Когда мы покупаем новое растение, лучше проверить, опасен ли этот вид для кошек.


Помните, что у кошки может быть аллергия даже на теоретически безопасное растение, поэтому давайте посмотрим на нашу «кошку». Рис. StockSnap — pixabay.com

Возможные последствия

Контакт с опасными для кошек растениями может привести к различным последствиям. Негативное влияние некоторых цветов может накапливаться, из-за чего здоровье животного будет ухудшаться на протяжении долгого времени. Другие растения могут привести к серьезному отравлению и резкому ухудшению состояния животного.

Симптомы аллергии, вызванной растениями:

  • слезоточивость;
  • выделения из носа;
  • частое чихание;
  • появление воспалений на коже;
  • животное постоянно чешет одно место (морду, холку или другое).

При попадании в организм вредных компонентов могут наблюдаться следующие симптомы:

При отравлении наблюдаются следующие симптомы:

  • частая и сильная рвота (иногда с примесью крови);
  • диарея;
  • значительное повышение температуры тела;
  • полная потеря аппетита;
  • резкий спад активности, апатия.

При сильном отравлении состояние животного ухудшается резко и быстро. Интоксикация приводит к нарушению работы внутренних органов, что может закончиться смертью животного. Вот почему в случае отравления следует немедленно обратиться к врачу. Иногда счет идет на часы!

Как добиться пышной зелени у аспарагуса после пожелтения

Аспарагус — тропическое травянистое растение родом из Южной Африки и Мадагаскара. Оно довольно неприхотливо, быстро растет, поэтому часто выращивается в квартирах. Его можно увидеть в общественных местах, офисах. Цветоводы размещают растение в подвесных кашпо, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Но при ненадлежащем уходе или при болезни аспарагус желтеет, а листья его опадают. Как это исправить?

Почему растение желтеет и осыпается?

Дефицит влаги

Оно предпочитает умеренное количество влаги. При этом цветовод не должен допускать пересыхания субстрата в горшке. Если аспарагус поливать мало, то листья начинают сохнуть и желтеть. Не стоит заливать растение, обеспечивая ему обильный полив. Грунт не должен быть мокрым, а остаток не впитавшейся влаги просто выливают из поддона. Когда вода застаивается, у аспарагуса начинают гнить корни, и он также может пожелтеть и скинуть листья. Летом его поливают чаще, а зимой количество сокращают.

Еще одной причиной пожелтевших листьев становится неправильное освещение. Тропический гость любит солнце, но важно, чтобы солнечные лучи не обжигали зелень. Когда он стоит на южном окне, то рекомендуется затенять его. Желтеть листья могут и при дефиците солнечных лучей. Это явление происходит часто, если растение находится на северной стороне квартиры или зимой. Оно не слишком любит обработку сильнодействующими токсичными препаратами, поэтому аспарагус лучше лечить народными средствами. Так можно делать, когда поражение у растения не слишком большое.

Влажность

Комнатное растение не любит, когда воздух в помещении слишком сухой. Поэтому опытные флористы рекомендуют проводить опрыскивания. Процедуру производят чаще, когда идет отопительный сезон или летом. Если аспарагусу слишком сухо, то может пожелтеть зеленая часть растения.

Недостаточное удобрение

Негативно реагирует аспарагус на дефицит минеральных веществ. Растения во время вегетационного роста быстро истощает грунт, поэтому подкормку следует производить регулярно. Оптимальный интервал между процедурами: неделя. В зимнее время количество подкормок надо сократить. Достаточно раз в месяц вносить удобрения, чтобы аспарагус развивался нормально, не бледнел, не желтел. Если ему не хватает полезных веществ, то рост будет медленным.

Читайте также:
Как подвязывать огурцы: идея для ленивых, но изобретательных огородников

Несвоевременная пересадка

Если растение долго держать в одной емкости и не пересаживать, то это тоже становится причиной пожелтения листьев. Корневая система быстро осваивает весь субстрат емкости и грунт истощается. Удобрять куст бесполезно, когда корешки начинают выглядывать из цветочного горшка. Землю полностью меняют, а растение переносят в более просторную емкость. Если пересадку не произвести своевременно, то корни начинают давить на стенки и горшок может просто лопнуть.

Насекомые

При заражении вредителями также листья на кусте могут желтеть. Нередко причиной становится поражение паутинным клещом. Этот вредитель отличается от других насекомых ярким красным или желтым окрасом. Попасть в цветочный горшок он может через мелкие щели, с землей или просто при обработке зараженным инструментом. Чаще всего паутинный клещ возникает при сухом воздухе и высокой температуре в комнате.

Распознать заражение можно по появлению тонкой паутины и желтых пятен на кустах. Аспарагус желтеет, сохнет, у него опадают листья. Справиться с вредителем помогут инсектициды или применение народных средств, например, обработка мыльным раствором. Дополнительно увеличивают влажность в комнате, расставляя поддоны с галькой или опрыскивая кусты.

При поражении трипсами на растении появляется налет белого цвета и пятна. Обычно вредитель поражает кусты с ослабленной иммунной защитой, при дефиците влаги, удобрений, недостатке освещения. Со временем листья начинают терять форму и желтеют, стебли становятся неровными. По мере распространения трипсов куст начинает сохнуть, замедляет рост. Справиться с вредителем поможет обработка «Конфидором» или «Вертимеком». Уничтожает насекомых и настой лука или чеснока. В него для липкости добавляют тертое хозяйственное мыло. А также флористы рекомендуют производить обработку зеленой части куста чистым спиртом или настоем жгучего перца.

Желтеть растение может из-за тли. Нередко мелкие насекомые переносятся с других кустов или попадают в дом через открытое окно. Эти паразиты высасывают сок растения, провоцирует заражение грибком и вирусными болезнями. Часто на кустах появляются и муравьи, которые питаются продуктами жизнедеятельности вредителя. При поражении насекомыми куст быстро приобретает желтый оттенок, листья сохнут и опадают. Зеленую часть рекомендуют обрабатывать отваром чистотела, специальными препаратами («Карбофос» и т. д.) или едким настоем чеснока.

Аспарагус также может поражаться червецом из-за перепадов температуры в помещении или если куст заливают. Необходимо своевременно убирать подгнившие части растения. Заражение аспарагуса происходит через субстрат или с соседних кустов. Внешне вредителя можно распознать по белому налету. Листья быстро деформируются и приобретают желтый оттенок.

При пересадке комнатного растения флористам рекомендуют убирать все старые нежизнеспособные ветки. Насекомое провоцирует появление грибковых инфекций. Оно высасывает сок аспарагуса и замедляет его рост, развитие. Для ликвидации червеца необходимо использовать мыльный раствор или химические средства («Конфидор», «Моспилан»). Флористы рекомендуют применять мыльный раствор с добавлением спирта, настой чеснока.

Угнетает рост куста и заставляет листья желтеть щитовка. Обычно насекомое появляется из-за сухого воздуха в помещении, но его можно занести и с других растений. Симптомы заражения вредителем: появление пятен белого цвета на листовых пластинах, опадание и их желтизна.

Правильный уход за растением

Если листья пожелтели незначительно, то достаточно произвести профилактику. В этот период следует скорректировать режим полива, убрать горшок с растением подальше от солнечных лучей или, наоборот, выставить на подоконник. Аспарагус необходимо дополнительно подкармливать, следить за влажностью воздуха в помещении.

Но когда растение себя чувствует настолько плохо, что листочки осыпаются, необходимо производить комплексный уход за кустом. Опытные флористы рекомендуют в первую очередь сделать пересадку в новую емкость. При процедуре следует внимательно осмотреть корни и само растение на отсутствие гнили, сухих веток, повреждений. После пересадки аспарагус подкармливают с помощью удобрений с азотом или органическими смесями. Если подкормку подобрать неправильно, то он может даже погибнуть.

Растение довольно устойчиво к вредителям и редко поражается заболеваниями. В основном желтеют листья, если ему не подходят условия содержания или владелец ухаживает неправильно. Все поврежденные побеги следует срезать до основания. Пораженные участки растения почти не развиваются. Весной во время активного роста на кустах появятся новые здоровые побеги.

Важно давать копьям вырастать и выпадать самостоятельно. После этого куст начинает готовиться к зимовке. Стоит обратить внимание, что его могут затенять другие более высокие растения, поэтому к выбору места надо отнестись внимательно. Растущие побеги также можно подвязывать струнами.

Действия зимой

Во время морозов куст следует подрезать, но растение нужно поливать регулярно. Почва в горшке не должна высыхать даже зимой. Комфортным для растения станет слегка влажный грунт. При этом субстрат не нужно заливать так, чтобы вода стояла в горшке. Влага не должна скапливаться. При выборе режима полива смотрите на сезон. Зимой кусты поливают реже (по два — три раза в неделю), а летом через день или ежедневно. Летом также учитывается температура на улице, количество света, влажность воздуха.

Рост сорняков помогает контролировать мульчирование компостом, листьями или другим материалом. Эта процедура позволит получить растениям больше полезных веществ. Но слой должен быть не слишком плотным, чтобы новым побегам было просто пробиваться сквозь него. Важно обращать внимание на влажность воздуха в помещении.

Читайте также:
Кабачок слишком сильно наклоняется к свету. Что лучше сделать?

Если в комнате слишком сухо, то необходимо поставить около батареи банку с водой. Жидкость постепенно испарится и сделает воздух более влажным. С этой целью можно использовать смоченное полотенце. Некоторые цветоводы используют увлажнители воздуха. В жару аспарагус рекомендуют опрыскивать водой, а горшок убирают подальше от солнца, подходит: восточное или западное окно.

Если растение стоит на южном подоконнике, то его нужно затенять. Достаточно просто прикрыть окно шторой или сместить горшок немного ниже, убрав с подоконника на тумбочку. Зимой важно, чтобы емкость располагалась подальше от батареи или обогревателя.

Когда растение желтеет, его необходимо подкармливать минеральными органическими смесями. Лучше всего использовать уже готовые смеси для декоративно-лиственных растений. Растение в молодом возрасте следует пересаживать раз в 12 месяцев. После достижения возраста четырех-пяти лет пересадку осуществляют раз в два — три года. Емкость должна иметь диаметр на несколько сантиметров больше, чем прошлая. Лучше всего процедуру пересадки производить в весеннее время. Если есть вредители, цветоводу следует использовать народные рецепты (настой из чеснока, мыльный раствор), можно протирать листья спиртом.

При сильном поражении необходимо применять более токсичные препараты. В специализированных отделах для борьбы с насекомыми применяют «Конфидор», «Моспилан» и другие средства. Своевременные меры помогут быстро вернуть пышную зелень. Растение при правильном содержании и уходе начинает активно расти.

Почему желтеют и осыпаются листья аспарагуса?

Добавить в избранное

Аспарагус украшает дома и квартиры своей ажурной пышной листвой. Любители комнатного цветоводства нередко сталкиваются с пожелтением этого декоративно-лиственного растения. Узнаем, почему желтеет и гибнет аспарагус, как этого избежать и какие меры предпринять.

  • Описание и характеристика аспарагуса
  • Основные причины пожелтения и осыпания листьев
    • Неправильный полив
    • Недостаток или избыток освещения
    • Слишком сухой воздух
    • Недостаток или отсутствие подкормки
    • Отсутствие пересадки
    • Появление вредителей
      • Паутинный клещ
      • Трипсы
      • Тля
      • Червец
      • Щитовка
  • Как можно вылечить аспарагус пересадкой
    • Видео: пересадка аспарагуса
  • Профилактические меры от болезней

Описание и характеристика аспарагуса

Аспарагусы относятся к семейству спаржевых. Это многолетники с сильным ветвлением и преимущественно игловидными веточками. Могут быть травами или полукустарниками. Цветут весной мелкими одиночными или кистевидными соцветиями. После отцветания образовывается ягода, внутри которой есть одно или несколько семян. У всех аспарагусов ягоды являются ядовитыми.

Этот род насчитывает 300 видов, растущих на территории Евразии, Восточной и Западной Африки. Некоторые из них используются как комнатные растения, поскольку имеют незначительный период покоя, а ветвистая структура придаёт им декоративный «пушистый» вид. Некоторыми из них даже украшают букеты.

Основные причины пожелтения и осыпания листьев

Прежде чем что-либо делать с пожелтевшим аспарагусом, необходимо определить, что привело растение к такому состоянию. Рассмотрим основные причины, по которым оно может пожелтеть.

Неправильный полив

Аспарагус следует умеренно поливать, не допуская пересыхания земляного кома. Нехватка влаги в грунте ведёт к тому, что зелёная часть растения сохнет. Не стоит также держать землю в постоянно мокром состоянии. После поливов необходимо сливать воду из поддона. Избыток или застой влаги также ведёт к загниванию корней растения, в результате чего аспарагус желтеет и сбрасывает листву. Пересыхание грунта чаще бывает в летнее время, когда растению нужны более частые поливы, а переувлажнение — зимой. В холодный период полив осуществляется гораздо реже.

Недостаток или избыток освещения

Растение любит много света, но прямые солнечные лучи могут обжечь его зелень и вызвать пожелтение. На южном окне все его виды следует притенять в летнее время, кроме аспарагуса Шпренгера. Если аспарагус пожелтел, то это может говорить также о нехватке света. Она может наблюдаться на северных окнах. Растение желтеет и осыпается также при недостаточном освещении в зимнее время.

Слишком сухой воздух

Этим растениям нужен влажный воздух, они любят опрыскивания. В летнюю жару и в отопительный период, когда приборы отопления сушат воздух, аспарагусы следует опрыскивать чаще. Сухость воздуха может вызвать желтизну и осыпание листьев.

Недостаток или отсутствие подкормки

Аспарагус быстро истощает грунт и в период активной вегетации (весна-лето) нуждается в еженедельных подкормках. Зимой их сокращают и подкармливают только раз в месяц, но не прекращают, поскольку нехватка питательных веществ вызовет бледность и желтизну растения, замедлит его рост.

Отсутствие пересадки

Корни этих растений быстро осваивают и истощают земляной корм. При этом растения замедляются в росте и начинают желтеть. Когда корешки начинают выглядывать из горшка, то подкормки уже не помогут — в этом случае необходимо пересадить растение в более просторный горшок с новым грунтом. Листочки переросшего экземпляра обычно желтеют и отмирают.

Появление вредителей

Пожелтение листвы аспарагуса может произойти вследствие атак насекомых-вредителей.

Паутинный клещ

Этот мелкий вредитель может иметь красный, оранжевый или жёлтый цвет. Он проникает через щели, а также через заражённый грунт или инструмент. Появлению и размножению насекомого способствует сухой воздух с повышенной температурой. Признаками паразитирования клеща являются наличие тоненькой паутинки, а также мелких желтоватых вкраплений.

Читайте также:
Экстренная помощь сломанной рассаде перцев

Листья начинают желтеть, засыхать и опадать. Для борьбы с этими вредителями применяют инсектицидные препараты («Фитоверм», «Карбофос», «Актеллик») или используют народные методы (настой чеснока, протирание мыльным раствором). Обязательно необходимо также повысить влажность воздуха.

Трипсы

Являются мелкими (в длину до 5 мм) насекомыми тёмного окраса. Они поражают ослабленные растительные культуры, которые долго не увлажняли, не удобряли и держали в мало освещённом месте. О появлении вредителя сигнализирует белый налёт и обесцвеченные пятна. Листья постепенно деформируются, а стебли становятся неровными. Через время аспарагус начинает сохнуть и чахнуть. Чтобы устранить данную проблему, применяют препараты типа «Вертимек», «Актеллик», «Конфидор».

Для борьбы с этими вредителями можно применять народные средства:

  1. Настой из лука или чеснока. На 1 л воды берут примерно 30 г чеснока (лука), а также 4 г хозяйственного мыла для лучшего прилипания. Раствор настаивают около 8–10 часов. Им проводят обработки растений 2–3 раза с интервалом в 10 суток.
  2. Чистый спирт. Им обрабатывают надземную часть комнатного цветка.
  3. Настой острого перца. Для его приготовления в 1 л воды варят в течение 60 минут 100 г свежих плодов жгучего перца. Затем полученный отвар разводят водой в пропорции 1:10. Им проводят опрыскивание растения.

Это мелкое насекомое может попасть на аспарагус с помощью новых растений, которые поражены этим вредителем, а также через открытое окно. Насекомые питаются соком комнатного цветка, ослабляя его. Вредитель в процессе своей жизнедеятельности может способствовать появлению вирусных и грибковых болезней.

Признаками поражения являются пожелтение и деформация листков, а затем их дальнейшее обесцвечивание, усыхание и опадание. Для устранения тли могут применяться следующие народные методы: отвар чистотела, настой жгучего перца или чеснока. Хороший результат для устранения вредителя дают обработки химпрепаратами «Карбофос», «Фитоверм», «Актеллик».

Червец

По внешним данным вредитель похож на мокрицу, он белого цвета, длиной до 6 мм. Появление вредителя могут спровоцировать нарушения в уходе за комнатным цветком — холодный воздух, перепады температуры, переувлажнение, несвоевременное устранение подгнивших частей растения. Заражение обычно происходит через почву или от соседних комнатных цветов. Этого вредителя выявляют по беловатому мучнистому налёту, а также пожелтению и деформации листьев.

В процессе свой жизнедеятельности червец способствует появлению грибковых заболеваний. Такие насекомые питаются соком растения, угнетая его рост и развитие. Для борьбы с вредителями комнатный цветок очищают мыльным раствором раз в неделю до исчезновения насекомых. Если червецов слишком много, применяют химпрепараты «Актара», «Моспилан», «Конфидор».

Можно также применить народные средства:

  1. Мыльный раствор с добавлением спирта. На 0,5 л воды берут 7,5 г измельчённого хозяйственного мыла и 5 мл спирта. Этой смесью опрыскивают комнатный цветок.
  2. Настой чеснока. На 0,5 л воды берут 5 зубчиков чеснока. Кипятком заливают измельчённый чеснок, а после процеживают и доливают воду в пропорции 1:5. Данным настоем опрыскивают аспарагус.
Щитовка

Является мелким насекомым до 3 мм в длину, серого цвета. Появлению данного вредителя способствует сухость воздуха. Заражение щитовкой также может произойти от соседних растений. Обнаружить насекомых можно по появлению белых бляшек на листьях, липкому налёту, пожелтению и опаданию листьев. Личинки щитовки пьют сок растения, повреждая его.

Чтобы избавиться от этой проблемы, применяют народные средства или химпрепараты. Вначале растение очищают от насекомых и налёта при помощи губки, смоченной в мыльном растворе, а затем применяют инсектицидные средства типа «Актара», «Моспилан», «Конфидор». Для предотвращения проблемы следует увеличить влажность помещения.

Как можно вылечить аспарагус пересадкой

Пожелтение и опадание листьев иногда сигнализирует о том, что аспарагус необходимо пересадить в новый, более просторный горшок, поскольку старый стал тесным для разросшейся корневой системы. Молодые экземпляры рекомендуют пересаживать ежегодно, а пересадку более взрослого растения (более 4 лет) проводить раз в 2–3 года. Пересаживать этот комнатный цветок следует в весенний период. Горшок подбирают на 2,5–3 см больше предыдущего.

Разросшуюся корневую систему необходимо умеренно подстричь. Горшок берут с отверстием для слива лишней влаги. В нём обязательно размещают дренажный слой из керамзита или битого кирпича. Грунт для пересадки можно приобрести в магазине, а можно приготовить самим. Для этого следует смешать по 2 части листовой земли и перегноя, а также 1 часть речного песка. Почва должна иметь кислотность в пределах 5,5–7 pH.

После пересадки комнатное растение на протяжении недели будет проходить процесс адаптации к новым условиям и восстанавливаться от стресса. В это время его не стоит удобрять, поливать и перемещать на ярко освещённое место. Здоровое растение пересаживают методом перевалки. Если есть гнилые корни, то их освобождают от земляного кома и удаляют больные части.

Видео: пересадка аспарагуса

Профилактические меры от болезней

Лучшей профилактической мерой против появления многих болезней аспарагуса является соблюдение всех правил по уходу за растением:

  1. Проводить своевременные подкормки, которые хорошо укрепляют растения.
  2. Следить за температурой и влажностью в помещении, обеспечить необходимое освещение.
  3. Удалять засохшие и поражённые гнилью части.
  4. Проводить надлежащий полив.
  5. Осуществлять своевременную пересадку, а также разделять корни для обновления и получения новых комнатных растений.
  6. Проводить осмотр растений на наличие каких-либо болезней или вредителей. При обнаружении проблемы своевременно принимать соответствующие меры по её устранению.
  7. Для посадки и пересадки цветка использовать только обеззараженный грунт.
  8. При размножении использовать только крепкие и полностью здоровые экземпляры.
Читайте также:
Начало лета-время для ботвиньи

Выращивать аспарагус в домашних условиях несложно, но для него следует создать оптимальные условия и вовремя пересаживать.

Аспарагус Мейера – необыкновенный родственник спаржи

Хочу познакомить всех с мягко-колючим, необычным родственником, всеми известной спаржи! Этого удивительного красавца, зная мою любовь именно к «не цветущим» растениям, мне подарила мама.


Аспарагус Мейера

Описание растения

Итак, знакомьтесь — зовут его аспарагус Мейера. Это растение – травянистый полукустарник, относится к семейству спаржевых, имеет яркий, насыщенный, сочный зеленый цвет листьев-ворсинок, похожих на пушистые иголочки, растущие на побегах, достигающих в длину 1 м. Дарился он как не цветущий, а оказывается, цветет, чем спустя пару лет меня и удивил. Среди ворсинок-листиков появляются мелкие беленькие цветочки, в первый раз я подумала, что это ребенок чем-то обсыпал его. Пишут, что потом должны завязаться ядовитые ягодки, но у меня ни разу они так и не появились.


Цветение Аспарагуса

Условия выращивания Аспарагуса Мейера

Любит:

  • яркое освещенное место;
  • опрыскивание кроны;
  • обильный полив.

Не любит:

  • прямые солнечные лучи,
  • пересыхание почвы в горшке.

На лето я всегда выношу его на улицу, в место, где большую часть дня тень (солнце только на рассвете и закате). Очень нравится свежий летний воздух ему. Это сразу заметно по новым побегам, они становятся короче, чем зимние, но намного пушистее.


Аспарагус наслаждается летними деньками

Посадка, пересадка и размножение

Аспарагус с возрастом разрастается вширь, поэтому горшок ему надо обязательно подбирать широкий и глубокий. Пластиковый или керамический он будет — разницы нет, зависит только от вашего вкуса и интерьера. Почву предпочитает рыхлую, слабокислую. В горшке обязательно должен быть дренаж.

Пересадку совершают по мере роста и заполнения горшка корнями. Размножить аспарагус можно семенами, черенками или делением куста. Деление куста, на мой взгляд — самый простой способ, растение переносит его безболезненно, а вы получаете уже взрослое растение.

Полив и подкормка

Воду аспарагус очень любит, особенно летом. Когда температура воздуха повышается, поливаю обильно через день отстоявшейся водой. Зимой в сухом квартирном воздухе обязательно надо опрыскивать растение или ставить рядом ёмкость с водой для испарения.

Удобрения принимает и минеральные, и органические. В летнее время подкармливаю раз в две недели удобрением для комнатных растений, зимой сокращаю подкормки до 1 раза в месяц. Все полезные для себя вещества аспарагус накапливает в клубеньках, хорошо видных на поверхности земли, и по мере необходимости питается из их.


Клубеньки Аспарагуса

Особенности выращивания

Проблем при выращивании Аспарагус Мейера не доставляет, если что-то ему не нравится, это заметно сразу. Если ветви-побеги стали длинными и истонченными, значит, ему не хватает света; если стали желтеть и опадать листики-иголочки, значит, не хватает воды либо в грунте, либо в воздухе. Подвязок и опор растение не требует, его ветви очень красиво спадают под своим весом. Если высоты горшка для этого не достаточно, можно его подвесить в кашпо. В обязательной обрезке аспарагус не нуждается, только если удалить старые, поврежденные ветви для сохранения декоративности.


Котик заряжается энергией

Наличие аспарагуса в доме приносит не только эстетическое наслаждение, но и существенную пользу, он выделяет фитонциды и очищает воздух. Считается также, что он борется с негативной энергией в помещении. Видимо поэтому мои коты так любят находиться рядом с ним))).

Флоксы. Секреты успешного выращивания

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим, как и договаривались, разговор о флоксах. В предыдущей статье мы познакомились с тем, какие саженцы флоксов лучше выбирать и с многообразием их сортов.

В этой же статье поговорим непосредственно о выращивании самых распространенных флоксов — летнецветущих.

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными.

И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.

Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.

Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов.

Нюансы посадки

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Читайте также:
Обработка роз против тли

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.

А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.

При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие — всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.

Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.

Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.

Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.

Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Флоксы любят питание

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.

Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения — появление всходов и начало формирования цветоносов.

В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.

Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.

Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.

Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители. Так что, все хорошо в меру.

Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

Читайте также:
Хедера - самый эффективный очиститель воздуха в доме, и к тому же подарок

При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Следующая подкормка (пятая) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).

Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.

Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.

Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.

Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.

И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Полив и мульчирование

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.

Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.

Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Также не рекомендуется поливать сверху по листьям. Если какой- либо сорт заражен нематодой или мучнистой росой , то такой полив может привести к заболеванию соседних растений.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.

Еще очень важный момент — посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.

Самый лучший способ сохранения влаги в почве – это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том , что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.

Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.

Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.

В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.

Борьба с сорняками тоже имеет большое значение при выращивании флоксов, так как они не только угнетают посадки цветов, но и на них еще паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые представляют угрозу для здоровья наших растений.

Осенняя обрезка

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.

Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.

Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки флоксов, но желательно под мульчу предварительно рассыпать по 1 столовой ложки суперфосфата (уже по промерзшей земле) и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, да к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.

На этом разделе я, пожалуй, закончу эту статью. Нам осталось еще рассмотреть два вопроса в выращивании флоксов: способы размножения ; болезни и вредители флоксов, а также меры борьбы с ними.

Цветы Флоксы: 8 советов по посадке и уходу

Одни из самых популярных цветов на свете, флоксы, только тогда раскрасят сад и окутают его лёгким дивным ароматом, когда точно будут соблюдены все правила ухода за ними. Причём для этого не требуется изучать ботанические учебники и энциклопедии — достаточно придерживаться 8 советов от момента посадки и до подготовки к зимовке.

Читайте также:
Пересаживаем сансевиерию: пересадка в домашних условиях трехполосой сансевьеры

Выбор подходящего участка

Земля в отведённом для флоксов участке сада должна быть рыхлой и плодородной, для чего:

  • весной вносят органические удобрения — перепревший компост и комплексные минеральные, обязательно с высоким уровнем азота и фосфора;
  • за 3–5 дней до посадки грунт перекапывают на 15–20 см, одновременно внося немного речного песка и торфа мелкой фракции.

В идеале почва должна быть нейтральной. При высокой кислотности рекомендуется внесение древесной золы либо доломитовой муки.

Флоксы принадлежат к тем редким цветам, которые не боятся переизбытка влаги, поэтому их можно высаживать даже там, где близко к поверхности залегают грунтовые воды.

Цветник с флоксами должен быть защищён от прямых солнечных лучей, можно устроить его в тени хозяйственных построек или забора, способного защитить цветы от опасных для хрупких стеблей ветров.

Лучшие и худшие соседи

С точки зрения биологической совместимости, флоксы нельзя высаживать вплотную к кустарникам и деревьям с мощной корневой системой, залегающей близко к поверхности грунта. К таковым относятся, в частности, сирень, ива, берёза, а также вишня и слива — флоксы просто не смогут соперничать с ними за извлечение питательных веществ.

Если возникла фантазия украсить розарий флоксами, то для этой цели нужны взрослые и крепкие кусты последних, так как розы часто болеют мучнистой росой и тоже уязвимы к ней флоксы.

Что касается сочетаемости декоративной, то ландшафтные дизайнеры советуют при высадке в сад смешивать флоксы с такими цветами:

  • камнеломками, примулами и карликовыми ирисами на альпийских горках;
  • астильбами, медуницей, гелениумом и василистниками, если речь идёт о сортах флоксов на позднее лето и осень, например, Hochgesang, Orange;
  • низкорослой гортензией, например, сорта Polar bear, белоснежность которого способна интересно подчеркнуть сиреневые или розовые флоксы.

Эффектная композиция может получиться из флоксов и шуазии, цистуса, камелии, лаванды, а если выбрать спирею либо карликовый барбарис, в непогоду они защитят флоксы от пригибания к земле дождевыми потоками.

Размножение флоксов

Однолетние флоксы размножают семенами, причём гибридные сорта (имеют пометку F1) нужно покупать в магазине, так как собранный в своём саду посадочный материал не передаст «потомству» признаков «родительских» растений.

Для многолетних флоксов доступны вегетативные способы размножения, и начинающим цветоводам не рекомендуется предпочитать им посев семенами — это действительно долгий и трудоёмкий процесс.

При делении куста его извлекают из земли и разбирают корневище на части (вручную и ножом по месту, где срослись корневые шейки). И каждый фрагмент в итоге должен быть с корневой почкой. Делением куста можно заняться весной, сразу после таяния снега или в начале сентября. Разделение куста проводят и с целью омоложения флоксов раз в 5–6 лет, а при пренебрежении этим правилом они мельчают цветами.

Флоксы размножают также черенками, причём существует этот метод в нескольких вариантах:

  • весенняя срезка до формирования бутонов, когда укореняют нижнюю часть стеблей;
  • осенняя срезка, при которой из-за одревеснения нижних частей стеблей, укореняют их верхние части;
  • черенкование пасынками, образующимися в разгар лета в ложбинках листьев. Примечательно, что их можно сразу высаживать в грунт;
  • из цветущих растений, например, если хочется завести флоксы из подаренного букета. Для этого черенки вырезают из середины стеблей;
  • черенкование корнями, применяемое в случае, когда стебли поразили нематоды.

Можно размножать флоксы и отводками. Для этого нужно выбрать здоровый стебель, пригнуть его к земле и зафиксировать так, присыпав землёй и утрамбовав. Если побег твёрдый и скорее сломается, чем согнётся, его нужно засыпать землёй на максимальную высоту и дождаться появления на ветках молоденьких корешков. Затем один из корней с отростками отделяют и высаживают на постоянное место.

Выращивание рассады

Посевом семян занимаются с конца февраля по начало апреля с уточнением сроков в зависимости от местных климатических условий — чем теплее, чем позже.

Посадочные ёмкости должны иметь дренажные отверстия и быть не менее 6–7 см глубиной.

Субстрат готовят из перегноя, торфа и песка, взятых по 1 части и 0,5 части перлита, при покупке грунта в магазине можно брать любой универсальный цветочный.

Семена однолетних флоксов отличаются высоким процентом всхожести, так что высевать их можно без предварительной обработки, но если хочется, можно замочить в стимуляторе роста, следуя инструкциям таких препаратов, как «Эпин-Экстра» или «Циркон».

Заглублять семена флоксов не нужно и даже противопоказано — так они просто не прорастут. Достаточно просто разложить их на влажной земле на расстоянии 2–3 см друг от друга, слегка вдавить и убрать под стекло, плёнку либо прозрачный пластик для создания благоприятного парникового эффекта.

Дальнейшие правила ухода за рассадой выглядят следующим образом:

  • в течение 5–7 дней до появления всходов семена держат на свету при +23…25 °C;
  • после появления всходов укрытие снимают, а температуру снижают до +20 °C;
  • световой день для развития сеянцев увеличивают до 14 часов досветкой лампами;
  • после появления 2–3 настоящих листочков рассаду пикируют, рассаживая по индивидуальным ёмкостям;
  • после пикировки рассаду выдерживают в тени 2 суток;
  • через 2 недели после пикировки сеянцы подкармливают комплексным минеральным удобрением.
Читайте также:
Антуриум. Прекрасный цветок – «фламинго».

Чтобы кусты флоксов выросли густыми и пышными, у рассады, как только обзаведётся 4–5 настоящими листочками, прищипывают верхушки.

Тонкости пересадки

Пересадка флоксам требуется всего в нескольких случаях:

  • с целью омоложения растений, несколько лет произрастающих на одном месте;
  • для преображения облика сада;
  • чтобы спасти флоксы из цветочной посадки, по которой распространяется серьёзная болезнь.

Многие цветоводы называют лучшим временем для пересадки осень, когда в растениях затихают жизненные процессы, тогда как весенняя чревата фатальным повреждением корневой системы. Но даже если всё пройдёт благополучно, после весенней смены «места жительства» придётся смириться с тем, что цветение будет не таким долгим, а начало его отложится примерно на 2 недели.

Наиболее благоприятное время для весенней рассадки флоксов — весь апрель, для осенней — с середины августа по начало октября. Главное, чтобы цветы успели укорениться до стабильного наступления минусовых температур.

Если возможно, земляной корм на корневище сохраняют, так как он улучшает приживаемость растения на новом месте. Пересаживают выкопанные флоксы в тот же день — длительное хранение иссушает корневую систему. Пересаживая взрослые флоксы, на новом месте их размещают на расстоянии не менее 45 см друг от друга.

Регулярная забота о флоксах

Земля на месте посадки флоксов должна быть всегда сырой — на малейший недостаток воды растение реагирует уменьшением размера и числа образующихся цветочных «шапок», а также увяданием уже возникших соцветий. В жаркое сухое лето без дождей флоксы поливают ежедневно, расходуя на 1 кв. м примерно 1,5 ведра воды.

После каждого полива проводят рыхление почвы и мульчирование, способствующее задержке в ней влаги. Мульча также предотвращает образование жёсткой корки, тем самым позволяя корневой системе лучше «дышать» и мешая росту сорняков. Для неё используют:

  • сено;
  • торф;
  • древесную кору;
  • скошенную траву.

В течение всего сезона флоксы обрезают, удаляя засыхающие и явно заболевшие части растения, а также отцвётшие соцветия. Последнее необходимо для того, чтобы перенаправить жизненные силы флокса и потребляемые им питательные вещества на образование новых соцветий.

Защита от болезней и вредителей

Наибольшую опасность для флоксов представляют грибковые заболевания, провоцируемые в том числе закисленной или заболоченной почвой:

  • фомоз — лечат опрыскиванием бордосской жидкостью 3–4 раза с интервалами в 10 дней;
  • ржавчина — поражённые листья удаляют, куст обрабатывают железным купоросом;
  • септориоз — помогает двухразовое опрыскивание раствором ХОМа с интервалом в 2 недели.

Вирусные болезни зачастую приводят к гибели флоксов, поэтому особое внимание необходимо уделять их профилактике. К этим проблемам относят кольцевую и некротическую пятнистость, курчавую полосатость, а также пёстролепестковость, нитевидность.

Из вредных насекомых серьёзный вред флоксам способны причинить слизни и крестоцветные чёрные блошки, против которых хорошо помогает опудривание кустов табачной пылью или древесной золой соответственно.

Также стоит упомянуть растрескивание нижней части стеблей, угрожающее флоксам в начале лета. В принципе, это не фатально для них, но повышает риск обламывания растений под тяжестью соцветий или припорывах ветра. Причина растрескивания проста — это реакция флоксов на стресс из-за холодных поливов, поэтому всё, что нужно для его профилактики — это поливать цветы тёплой водой.

Уход поздней осенью

Благополучно перезимовать могут только те флоксы, которые успели накопить в корневой системе достаточно питательных веществ. Чтобы поддержать растения в этой важной задаче, с начала июля по начало сентября их 3–4 раза подкармливают фосфором, последний раз обязательно добавляя к нему калий в пропорциях 2:1.

До того как установится холодная осенняя погода, флоксы требуется подрезать, оставив над землёй всего 5–10 см стеблей — этой высоты достаточно, чтобы сохранить почки восстановления, из которых весной начнут расти молоденькие побеги.

Затем флоксы профилактически обрабатывают фунгицидами и через 2 недели последний раз за сезон подкармливают, внося под каждое растение 1 ст. л. суперфосфата и немного древесной золы.

Отдельные сорта флоксов способны зимовать лишь под «одеялом» из снега, но для большинства, тем более в зимы суровые и малоснежные, рекомендуется укрытие, создание которого состоит всего из двух шагов:

  • на каждый укороченный куст высыпают 0,5 ведра навоза либо 3/4 ведра торфа и формируют из этого «кочку»;
  • поверх насыпи укладывают хворост, ботву от осеннего покоса урожая, еловый лапник.

Для укрытия абсолютно не подходят рубероид, полиэтилен и другие подобные материалы — всё, чего удастся добиться такой заботой, это выпревание растений и их гибель.

Подводя итоги, можно сказать, что обеспечить просто королевский, достойный уход флоксам сможет даже начинающий садовод.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: